Содержание

Тормозная система

Основным различием от других машин является вакуумная установка усилителя, которая взаимосвязана с цилиндром тормоза. В нем имеется 2 поршня.

Есть находятся неисправности в тормозном узле «Волги», можно поехать на станцию технического обслуживания и там сделают диагностику и выявят все неисправности. Погодя некое время можно забрать автомобиль на сто процентов отремонтированный. При всем этом выложить большую сумму средств.

Тормозная система с ваакумным усилителем на ГАЗ-31029

Вторым вариантом является собственный гараж, книжка по эксплуатации автомобиля и некие инструменты.

Список неисправности тормозов и короткое описание «что делать?»:

Испорчены регуляторы, из-за этого возросли зазоры меж колодками и барабаном. Что делать? Нужно двигаться вспять и вперед попеременно, при всем этом нажать на тормозную педаль 15 раз. Если ничего не поменялось, требуется, согласно управлению по эксплуатации. Отремонтировать регулятор. Либо, в последнем случае, заменить неисправные детали.

установка, тросика, мотоблок

Схема устройства тормозного механизма на ГАЗ-31029

Произошли какие-либо потеки. Что делать? Нужно взять тормозную жидкость и наполнить емкость стопроцентно до отметки мах. 2-ой человек должен жать на педаль тормоза. Требуется при этих движениях пристально оглядеть все соединения в механизме, также особые трубочки и шланги. В месте подтека, требуется или поджать соединители, или заменить новыми. После этого произвести прокачку тормозов.

В вакуумном устройстве заедают детали. При всем этом слышен сторонний звук, также это сказывается на самом торможении.

Что делать? Требуется проверка усилителя.

Поставить рычаг переключения передач в положение «нейтралка».

  • Повернуть замок в зажигании до начала работы мотора. Требуется 1500 об/мин.
  • Резко отпустить газ и вмять тормоз.
  • При неспешном поднимании тормоза, заглушить мотор.
  • Повсевременно смотреть за тормозной педалью.
  • 2-ой человек при всем этом высвобождает усилитель от шланга и клапана.

Если педаль вошла без помощи других в пол, требуется замена «усилка».

Рекомендуем поглядеть: как заменить задние тормозные колодки.

Если дрожит тормозная педаль. Это барабаны. Их нужно или проточить, или сделать застыл диска. Если он стертый – его нужно заменить.

Установка тросика ГАЗ на минитракторе

Дверной замок

Многие водители желают, чтоб двери в автомобиле запирались тихо, просто и без грохота. Это полностью может быть. Можно также отремонтировать старенькые замки, тогда и не нужно будет 10 раз хлопать дверью, чтоб она закрылась.

  • Для этого требуется:
  • Снять замок впереди.
  • С внутренней стороны двери снять ручку.
  • Держатель пружины необходимо снять с тяги блокировки. Это делается с помощью отвертки (хоть какой).
  • Тягу блокировки требуется выдворить из сектора замка. Тягу требуется держать другой рукою, для того чтоб она не провалилась внутрь двери.
  • Вынуть тягу можно понизу через отверстие.
  • Смена дверного замка на ГАЗ-31029
  • Удалить все саморезы с торца и с бока двери, которые держать механизм замка.
  • При помощи отвертки посодействовать замку выйти из двери внутрь.
  • Высвободить замок от тяги наружной ручки и вытяну его из двери.

#86 Куда и как прицепить педаль и трос газа на самодельном тракторе.

Смотрите в Как отремонтировать замок двери Волги.

Если нереально отремонтировать замок требуется установить новый. Установка идет в последовательности снизу ввысь.

Подвеска

При пробеге в 100 тыщ км требуется ремонт подвески. Она может показать свою неисправность в неверном ведении автомобиля, стирании одной из покрышек. Но, для того чтоб установит точную причину поломки нужно продиагностировать «Волгу». Если установлено, что это подвеска, есть 2 варианта: бросить машину для ремонта специалистами (заплатив при всем этом много средств), либо пригнать свою «ласточку» в гараж. Аннотация даст подсказку, какие детали требуются для замены.

Так смотрится неисправная передняя подвеска

Так как автомобиль, прошедший таковой путь в тыщи км, ремонтируется «на дому», то сложность вся будет в том, чтоб снять детали, поэтому как болты, саморезы и другие составные части значительно заносились. Заржавели либо закипели. Многие составные детали сносили свою смазку и стали сухими, покрылись коррозией. В данном случае просто ключи не подходят, требуется сила, кувалда, паяльная лампа, «жидкий ключ». А еще всякого рода масла для смазывания болтов, жидкости для улучшения сворота. После длительных и тщательных трудов, которые требуют не только лишь приложения силы, да и большущего терпения, составные подвески снимаются с «Волги».

Требуется пересмотреть все мелкие детали, где нужно смазать, где нужно заменить на новые составляющие. Установка нового исправленного и смазанного механизма идет в оборотном порядке от порядка снятия.

Чинить автомобиль без помощи других тяжело, потому непременно требуется ассистент. И будет замечательно, если он отлично разбирается в российских автомобилях. Это не только лишь помощь в ремонте, да и еще безопасность. Так как ключ может слететь с детали, либо сама деталь ненароком может свалиться (все-же Волга проехала много км.). Следует тоже учесть и качество дороги и зимние месяцы, когда покрытие засыпается средствами ото льда и снега. Это все, что очень оказывает влияние на металл, а машина изготовлена из металла, а не из пластика.

Смотрите в Как отремонтировать переднюю подвеску.

Газ 31029 установка тросика газа

Предшествующий тросик естественно внушал доверие, почёт и почтение собственной железностью и фундаментальностью. Но по диагностике он оказался совершенно точно «нездоровой» и нормально работать даже в смазке отрешался. А этого я не прощаю. «Будем резать».

Процедура установки и разборки много времени не заняла. Если учитывать последовательность сборки, естественно. Все нужные гаечки и шайбочки должны быть насажены на определённом шаге.

И вот здесь, в один момент, вот почему очень принципиально брать карбюратор в правильной заводской упаковке:

Так как там в коробке были две скобки. Одна как на фото для тросика газа, и 2-ая для тросика подсоса, уже установлена.

Крепится скобка на шпильки карбюратора:

Кстати, на этой фотке я запамятовал поставить прозрачный жёлтый колпачок (пыльник, вестимо) на рубаху троса. Пришлось разбирать поновой, ибо ложь

Новый тросик оказался чуток короче предшествующего, но это конкретно подходящая длина, по фотке видно, что можно даже чуток короче:

Предшествующий был осязаемо длиннее и давал целую лишнюю петлю. Может быть она и была предпосылкой излишнего трения-закусывания.Кстати, при разборке педального наконечника нашел что шплинт крепления к педали не разведён в стороны. Разумеется предшествующий владелец копался, что-то пробовал. Рукожоп блин )

На данный момент педаль акселератора стала прям сексапильной, ласковой и проницательной При езде «накатом» это естественно непринципиально, но подлавливать захлёбы непрогретого мотора стало еще ловче. Появилось четкое дозирование газа на парковках.

Многие авто российского производства имеют поломки почаще, чем иномарки. Это теорема. С плохим покрытием дороги, в автомобиле может произойти все что угодно. Если обладатель машины не знаком с ее внутренним оборудованием, то в большинстве случаев у него возникает одна дорога – на станцию технического обслуживания. Но, если есть управление по ремонту, а слух отлично различает звуки поломки, тогда нет никакого затруднения в ремонте своими руками. В автомобиле ГАЗ-31029 может быть отремонтировать все, и даже придать модернизации.

Смажем трос газа

Снимается до боли просто, довольно провернуть плоской отверткой и снять с дросселя, вытащить наконечник тросика. Сейчас снимаем защитное кольцо на торце кожуха и вливаем обыденное масло для смазки при помощи мед шприца, так будет и удобней намного и быстрей. Ну и точность попадания будет намного выше. Влить нужно будет кое-где 5 либо семь кубиков. При всем этом лучше очень попросить кого-либо параллельно жать на педаль газу, чтобы прокачать трос по чехлу, этим самым смазав его как можно больше. В таком случае может уйти и больше масла. Обычно заржавевает трос в местах извива, где не может пройти смазка, потому постарайтесь его выровнять, вытянув его в прямую леску. Прокачав педаль, вы сходу поймете, лучше стало либо нет.

Двигатель

Вначале в ГАЗ-31029 заводом был установлен мотор марки ЗМЗ 402. Позднее силовые агрегаты модернизировали и меняли на более наилучшие. В некие модели устанавливались дизельные моторы.

Машина не может работать вечно без каких-то вмешательств. После прохождения нескольких тыщ 10-ов км «сердце» Волги начинает добиваться от себя ремонта. Это проявляется в самой работе устройств, в сторонних звуках, машина некорректно едет.

Для того чтоб сделать полный ремонт силового родного агрегата, нужен спец «моторщик» либо мастера на ремонтных станциях.

Сервис бензинового двигателя самому не следует проводить, даже если есть литература с подробным описанием. Поэтому как в движке имеются такие аспекты, которые могут быть в данных энциклопедиях не описаны, а при их игнорировании (по неведению) мотор может быть сломан надолго. Если есть время и неукротимый энтузиазм, тогда приглашается «моторщик» и вкупе с ним проводится перебор агрегата.

Не изредка бывает момент, когда в самый неподходящий момент обламывается тросик, будь то для капота, газа либо сцепления. Ужаснее всего, когда это будет во время движения автомобиля. В данной статье разглядим замену тросика газа. Потому что это один из основных, без которого автомобиль просто не начнет движение. Предпосылкой для таковой замены может быть не один фактор, но в большинстве случаев это когда начинают зависать обороты. Едите для себя тихо, под гору наступили на педаль, выравниваетесь, отпускаете педаль акселератора, а обороты на тахометре не уменьшаются. Машина автоматом начинает набирать скорость, без каких или на то манипуляций водителя. В таковой ситуации самое ужасное, когда у водителя нет опыта, и он не знает что делать.

Такая ситуация может спровоцировать ДТП и искалечить пассажиров автомобиля. Потому с такими вещами лучше не шутить и впору уделять свое внимание. Часто сначала это маленькие рывки, потом они перебегают в более долгие. Однажды может совершенно заклинить. Предпосылкой такового клина могут быть различные вещи, сначала это заржавел трос снутри кожуха (чехла), для этого не стоит снимать трос вполне. 1-ая идея это сходу обратится в сервисный центр либо на 100, чтобы поправили обороты мотора, но как досадно бы это не звучало, причина не в движке совершенно, а в том, что может приржаветь трос газа. Сказать, что причина очень сложна, нельзя. Необходимо просто бдительность и время. Таким макаром, вы не только лишь сами установите и настроите, как для вас охото, да и сэкономите средства. Все-же цена таковой опции не малая, ну и работники в состоянии сделать не так доброкачественную работу, вроде бы этого для вас хотелось. Потому сначала разглядим частую причину, когда заржавевает трос в самом чехле. Довольно снять только одну часть, которая находится под капотом, около карбюратора, если у вас таковой тип мотора.

READ  Как ставить фрезы на мотоблок

Процесс замены тросика

Трудности никакой нет, сможете оглядеть трос на наличие поломок, таким макаром, поймете, сам ли он вышел из рабочего состояния, либо что-то ему посодействовало. Время от времени кожух перетирается об кузов автомобиля, для этого необходимо будет убрать эту делему, подложив уплотнитель либо зачистив место от острых частей кузова автомобиля. Сейчас протягиваем новый трос, не забываем его смазать ранее, сначала крепим к педали газа. Смотрите, чтобы крепеж троса был правильно установлен и не слетел во время нажатия на педаль. Протягиваем через корпус автомобиля, крепим на старенькые места, для того, чтобы не терло об рабочие детали мотора и корпуса. И последним шагом замены это подключение к карбюратору либо дроссельной заслонке, вот сейчас нам и пригодится наша метка на крепежной планке. Натягиваем отлично трос, что бы не было свободного хода и холостого хода, и продев через крепеж заслонки затягиваем крепеж. Что ж, в принципе на этом и завершается замена тросика газа. Заводим автомобиль и на холостых оборотах смотрим, как работает педаль акселератора, она должна мягко надавливаться, без рывков и задержки. Сможете испытать проехать пару кругов либо выехать на трассу и нажать на газ, таким макаром, вы точно почувствуете работу педали и самого тросика. При настройке обратите внимание, что каждый сантиметр имеет значение при холостых оборотах, прогадав на пол сантиметра меньше или больше, придется подстраивать холостые обороты. Обычно это где-то в пределах восемьсот или тысяча оборотов в минуту. В случае надобности подстройки, зачастую это в карбюраторных автомобилях бывает, стоит подкручивать болт для холостого хода.

Двигатель так же должен работать без каких-либо рывков. Не стоит откладывать на потом ремонт троса газа, это очень важный элемент во время езды. При выборе обращайте внимание на качество троса, паяны ли концы или просто обжаты, какое качество чехла. Кожух не должен быть в трещинах или потертым, если есть такие повреждения, то ни в коем случае, не берите, как бы вас не уговаривали о качестве. Оригинальные запчасти не нужно подгонять под крепежи и длину, все необходимое у них уже будет в комплекте. Поэтому желаем удачной замены и не спешите обращаться в специализированные центры, там работают точно такие же люди, как и вы.

Смажем трос газа

Снимается очень просто, достаточно провернуть плоской отверткой и снять с дросселя, вынуть наконечник тросика. Теперь снимаем защитное кольцо на торце кожуха и вливаем обычное масло для смазки с помощью медицинского шприца, так будет и удобней намного и быстрей. Да и точность попадания будет намного выше. Влить надо будет где-то пять или семь кубиков. При этом желательно очень попросить кого-то параллельно нажимать на педаль газу, чтоб прокачать трос по чехлу, этим самым смазав его как можно больше. В таком случае может уйти и больше масла. Обычно ржавеет трос в местах изгиба, где не может пройти смазка, поэтому постарайтесь его выровнять, вытянув его в прямую леску. Прокачав педаль, вы сразу поймете, лучше стало или нет.

Замена тросика газа

Не редко бывает момент, когда в самый неподходящий момент обламывается тросик, будь то для капота, газа или сцепления. Хуже всего, когда это будет во время движения автомобиля. В данной статье рассмотрим замену тросика газа. Так как это один из главных, без которого автомобиль просто не начнет движение. Причиной для такой замены может быть не один фактор, но чаще всего это когда начинают зависать обороты. Едите себе спокойно, под гору наступили на педаль, выравниваетесь, отпускаете педаль газа, а обороты на тахометре не уменьшаются. Машина автоматически начинает набирать скорость, без каких либо на то манипуляций водителя. В такой ситуации самое страшное, когда у водителя нет опыта, и он не знает что делать.

Такая ситуация может спровоцировать ДТП и покалечить пассажиров автомобиля. Поэтому с такими вещами лучше не шутить и вовремя обращать внимание. Зачастую поначалу это небольшие рывки, затем они переходят в более долгие. В один прекрасный момент может совсем заклинить. Причиной такого клина могут быть разные вещи, в первую очередь это заржавел трос внутри кожуха (чехла), для этого не стоит снимать трос полностью. Первая мысль это сразу обратится в сервисный центр или на СТО, чтоб исправили обороты двигателя, но увы, причина не в двигателе совсем, а в том, что может приржаветь трос газа. Сказать, что причина очень сложна, нельзя. Нужно просто внимательность и время. Таким образом, вы не только сами установите и настроите, как вам хочется, но и сэкономите деньги. Все-таки стоимость такой настройки не малая, да и работники могут сделать не настолько качественную работу, как бы этого вам хотелось. Поэтому в первую очередь рассмотрим частую причину, когда ржавеет трос в самом чехле. Достаточно снять только одну часть, которая находится под капотом, возле карбюратора, если у вас такой тип двигателя.

Процесс замены тросика

Сложности никакой нет, можете осмотреть трос на наличие поломок, таким образом, поймете, сам ли он вышел из рабочего состояния, или что-то ему помогло. Иногда кожух перетирается об кузов автомобиля, для этого нужно будет устранить эту проблему, подложив уплотнитель или зачистив место от острых частей кузова автомобиля. Теперь протягиваем новый трос, не забываем его смазать до этого, в первую очередь крепим к педали акселератора. Смотрите, чтоб крепеж троса был правильно установлен и не слетел во время нажатия на педаль. Протягиваем через корпус автомобиля, крепим на старые места, для того, чтоб не терло об рабочие детали двигателя и корпуса. И последним шагом замены это подключение к карбюратору или дроссельной заслонке, вот теперь нам и понадобится наша метка на крепежной планке. Натягиваем хорошо трос, что бы не было люфта и холостого хода, и продев через крепеж заслонки затягиваем крепеж. Что ж, в принципе на этом и заканчивается замена тросика газа. Заводим автомобиль и на холостых оборотах смотрим, как работает педаль газа, она должна мягко надавливаться, без рывков и задержки. Можете попробовать проехать пару кругов или выехать на трассу и надавить на газ, таким образом, вы точно почувствуете работу педали и самого тросика. При настройке обратите внимание, что каждый сантиметр имеет значение при холостых оборотах, прогадав на пол сантиметра меньше или больше, придется подстраивать холостые обороты. Обычно это где-то в пределах восемьсот или тысяча оборотов в минуту. В случае надобности подстройки, зачастую это в карбюраторных автомобилях бывает, стоит подкручивать болт для холостого хода.

Двигатель так же должен работать без каких-либо рывков. Не стоит откладывать на потом ремонт троса газа, это очень важный элемент во время езды. При выборе обращайте внимание на качество троса, паяны ли концы или просто обжаты, какое качество чехла. Кожух не должен быть в трещинах или потертым, если есть такие повреждения, то ни в коем случае, не берите, как бы вас не уговаривали о качестве. Оригинальные запчасти не нужно подгонять под крепежи и длину, все необходимое у них уже будет в комплекте. Поэтому желаем удачной замены и не спешите обращаться в специализированные центры, там работают точно такие же люди, как и вы.

Мотоблок на газу: подробное описание установки газа на бензиновый мотоблок

Установил газовый баллон на бензиновый мотоблок: фото и описание самоделки.

Приветствую! При длительной работе на мотоблоке с бензиновым мотором, общий расход бензина доходит до существенных показателей. Учитывая стоимость топлива, решил переоборудовать двигатель на потребление дешевого газа.

Мотор мотоблока менее прихотлив, чем у автомобиля, поэтому перевести его на газ можно без использования специальных модулей, что делает себестоимость переоборудования весьма низкой.

Для переоборудования использованы материалы:

Переоборудование мотоблока

Первым делом необходимо разобрать пропановый редуктор и удалить из него пружину. Для этого с него срывается пломба, выкручиваются винты, и снимается крышка. Находящаяся под ней пружина вынимается, и крышка устанавливается на место.

Необходимо обеспечить подачу газа в корпус воздушного фильтра мотоблока. Для этого сбоку в нем просверливается отверстие и в него вставляется обжимная муфта для соединения медных труб. С обеих сторон в муфте зажимаются короткие отрезки развальцованных медных труб длиной 3-4 см. Половины муфты при закручивании зажимают стенку фильтра. Если она окажется тонкой, то можно подложить шайбу, чтобы муфта села жестко и не болталась.

Медная трубка внутри фильтра должна заканчиваться напротив впускного коллектора. На вторую трубку снаружи устанавливается шланг, сверху он зажимается хомутом. После этого в фильтр закладывается фильтрующий элемент и устанавливается крышка.

Шланг от воздушного фильтра мотоблока прокладывается до начала рулевой колонки. В него врезается газовый фильтр тонкой очистки для предотвращения попадания грязи с баллона в двигатель. Сам фильтр закрепляется на рулевой колонке.

От фильтра тонкой очистки шланг поднимается выше до руля. В него врезается шаровой газовый кран, желательно с рычагом, чтобы облегчить регулировку подачи пропана. Кран крепится к рулю поближе к правой руке.

От крана шланг идет к редуктору, установленному на баллоне. Сам баллон закрепляется на рулевой колонке. Под него из листовой стали вырезается площадка, которая зажимается на колонке мощным хомутом. Баллон располагается так, чтобы его вентиль находился в районе перехода рулевой колонки в руль.

Установка тросика газа на двигатель 6.5-17лс.

Чтобы завести мотоблок, нужно включить нейтральную передачу, открыть вентиль на баллоне полностью и приоткрыть на несколько секунд шаровой кран. После этого кран перекрывается, и двигатель запускается стартером. Накопленного в воздушном фильтре газа достаточно для работы мотора несколько секунд. Сразу после старта нужно по несколько миллиметров приоткрывать шаровой кран пока по звуку мотора не станет понятно, что он получает достаточное количество топливной смеси.

В дальнейшем при нагрузке мотоблока кран приоткрывается немного больше, поскольку набирать обороты ручкой газа как при работе на бензине не получится.

Данная переделка позволяет в любой момент запустить мотор на бензине. Это полезно если газ закончился. Зимой можно заводить холодный мотоблок на бензине, а после прогрева двигателя глушить его, перекрывать кран на топливном баке и работать уже на газу.

Ещё одно итоги эксплуатации мотоблока на газе.

Регулировка мотоблока: карбюратор, клапана, топливная система

В данной статье описана регулировка мотоблока, а именно основных его частей: карбюратора, клапанов и топливной системы. Процесс это нелегкий, поэтому мы также приложили несколько фото и видео. Здесь же можно прочитать советы по ремонту.

Регулировка карбюратора мотоблока

Нестабильность оборотов двигателя мотоблока говорит о том, что карбюратор нуждается в регулировке. Необходимость выполнения данной процедуры, как правило, возникает или перед началом сельскохозяйственного сезона, когда техника длительное время не использовалась, или же наоборот в самый разгар сезона, когда мотокультиватор подвергается значительным нагрузкам длительный период времени.Перед тем как приступить к регулировке, необходимо прогреть двигатель. Непосредственно процесс работы выглядит следующим образом:

  • Винты, регулирующие малый и максимальный газ, вворачиваются полностью, после чего ослабляются примерно на полтора оборота.
  • Мотор запускается при помощи пускового устройства или вручную, и около 10 минут прогревается.
  • Рычаг, который контролирует работу силовой установки, должен быть установлен в минимальную позицию. Но мотор при этом останавливаться не должен.
  • Винт, регулирующий заслонку дросселя, поможет отрегулировать минимальные обороты на холостом ходу, чтобы работа дизельного мотора была стабильной, без посторонних шумов и остановок.
  • Вращение винтов дает возможность точно установить количество горючей смеси, которое попадает в мотор.
  • Затягивание винта способствует обогащению смеси, тогда как его выкручивание, наоборот, увеличивает объем воздуха, попадающего в двигатель.
READ  Как сделать перегородку из газобетонных блоков

При помощи винта малого газа следует отрегулировать максимальные обороты на холостом ходу. Аналогичным образом следует поступить и с минимальными оборотами, пользуясь винтом упора заслонки дросселя. Суть такой регулировки заключается в том, что винт заслонки позволяет регулировать угол, на который она закрыта.

Рычаг, отвечающий за управление мотором, следует перевести в позицию « газ ». Если работа мотокультиватора по-прежнему не может быть названа стабильной, винт полного газа регулируется до того момента, пока не будет наблюдаться идеальный ход. Тем не менее, максимально допустимое число оборотов винта – 2.5.

Точность регулировки карбюратора может быть определена и по тому, как выглядит свеча зажигания после непродолжительной работы под нагрузкой. Если рабочая смесь идеальна, то на свече не будет ни нагара, ни следов топлива, которые говорят о слишком бедной или, наоборот, слишком богатой горючей смеси. Нужно, однако, заметить, что нагар или следы топлива на свече могут говорить не только о некорректной регулировке, но и о более серьезных проблемах китайского или отечественного мотоблока, среди которых неисправное зажигание или система охлаждения.

Регулировка зазора клапанов мотоблока

С течением времени, при значительных нагрузках, зазор клапанов двигателя мотоблока изменяется. Причина этого может заключаться в износе деталей. Недостаточное расстояние приводит к тому, что значительно меняются стадии газораспределения. В результате этого не удается достичь достаточной степени сжатия, и силовое устройство работает с перебоями, не выходя на заявленную мощность. В особо серьезных ситуациях можно наблюдать даже деформацию клапанов. Если зазор слишком велик, то фиксируются значительные механические шумы, фазы распределения газа также значительно изменяются, клапаны открываются на слишком короткое время, из-за чего цилиндр не заполняется должным образом, мощность падает, случаются сбои. Регулировка зазоров необходима сразу, как только работа двигателя стала некорректной или стала происходить со значительным шумом. В идеале, двигатель, на котором ведется регулировка, должен быть остывшим.

Итак, сначала необходимо добраться до маховика. Именно на этой детали отмечено значение верхней мертвой точки. Но чтобы добраться до маховика сначала необходимо снять кожух, а перед этим снять масляную ванну воздушного фильтра. Облегчить задачу в процессе снятия кожуха можно, если зафиксировать все защелки при помощи резинок. Ключом раскручиваются все болтовые соединения, после чего крышка без проблем снимается.

На маховике можно увидеть метки, которые обозначают ВМТ, а также значения 5, 10 и 20 градусов. Отметка 20 градусов обозначает впрыск горючей смеси. Маховик следует подвести под верхнюю мертвую точку, ориентируясь на соответствующее деление. Крышка клапанов раскручивается и снимается.

В процессе регулировки нужно пользоваться следующими инструментами:

Согласно техническому паспорту зазор клапанов двигателя мотоблока составляет от 0.1 до 0.15 миллиметров, а потому при помощи лезвия можно отрегулировать его очень точно. Тем не менее, нужно обращать внимание на то, что некоторые лезвия имеют толщину в 0.8 миллиметра, что недопустимо. Точное значение можно узнать микрометром или на сайте производителя.

Регулировка выполняется следующим образом:

  • С помощью отвертки расслабьте гайку, вставите лезвие и начините поджимать.
  • Ориентируйтесь на лезвие и аккуратно подтягивайте гайку.
  • Проводите регулировку до тех пор, пока не будет устранен свободный ход клапана. Он должен сидеть достаточно плотно.
  • В обратном порядке соберите кожух и установите руками на место масляную ванну.

Если все манипуляции проведены без ошибок, то двигатель будет работать ровно и без лишнего шума.

Регулировка топливной системы мотоблока

Если горючее не подается в цилиндр, то первым делом необходимо проверить, достаточно ли топлива залито в бак. Также нужно проконтролировать, поступает ли оно к карбюратору. Для этого с входного штуцера устройства снимается шланг. Если речь ведется о карбюраторе типа К45, следует надавить на его утолитель, чтобы топливо начало выливаться через отверстие дренажа.

Если горючее не попадает в карбюратор, то нужно отвернуть кран подачи топлива, полностью разобрать его и удалить скопления грязи из фильтра механической очистки. Чтобы добиться максимальной чистоты, все составные элементы нужно обработать бензином. Топливный кран собирается и возвращается на прежнее место.

Если же в карбюратор топливо поступает, но в цилиндры не подается, необходимо проверить корректность работы топливного клапана, а также наличие грязи на жиклерах.

Чтобы разобраться с карбюратором бензинового мотоблока типа КМБ-5, необходимо снять его с мотора и вылить горючее из поплавковой камеры. Через штуцер (смотрите рисунок), с помощью которого ведется подвод бензина, необходимо подать воздушную смесь, предварительно установив карбюратор в рабочее положение. Прохождение воздуха должно идти беспрепятственно, а при перевороте карбюратора — полностью прекращаться. Эти особенности говорят о полной работоспособности детали.

Детали на рисунке: 1 – штуцер, подводящий горючее; 2 – верхний корпус; 3 – заслонка дросселя; 4 – игла малого газа; 5 – жиклер; 6 – нижний корпус; 7 – воздушная заслонка; 8 – винт, фиксирующий стяжку; 9 – игла максимального газа; 10 – распыляющий элемент; 11 – поплавок; 12 – клапан подачи горючего.

Уровень горючего внутри поплавковой камеры может быть скорректирован при помощи поплавкового язычка. В идеале, он должен варьироваться от 3 до 3.5 сантиметров.

Чтобы выполнить продувку жиклеров, необходимо вывернуть винты, отвечающие за полный и малый газ.Очистка деталей карбюратора начинается с отворачивания винтов, удерживающих верхний корпус. Нижний корпус снимается, клапан подачи топлива промывается с помощью бензина, а грязь из жиклеров выдувается насосом. Необходимо проверить, цел ли поплавок. Использовать в процессе чистки ветошь категорически нельзя.

После завершения чистки, корпуса соединяются. Необходимо проконтролировать, чтобы трубка распылителя четко прошла в отверстие, расположенное на верхнем корпусе. Откройте заслонку дросселя и проверьте, насколько четко выполнена сборка. Винты, фиксирующие верхний корпус, плотно закручиваются. После того, как процесс сборки полностью завершен, следует отрегулировать карбюратор. Это значительно улучшит показатели работы тяжелого мотоблока с навесным оборудованием, так как для корректной работы требуется идеальная настройка всех его деталей.

Если же на двигателе культиватора установлен карбюратор ДМ 1.08.100, то методика его регулировки будет такая:

  • Заверните винт 10 малого газа до полного упора и отверните от себя на пол-оборота.
  • Затем закрутите винт 9 полного газа и полностью отверните его на 2 оборота.
  • Отверните винт 4 минимальных оборотов двигателя прямо до упора рычага в прилив корпуса карбюратора и заверните на 2 оборота.
  • Заведите двигатель мотоблока, а затем отрегулируйте стабильную работу на максимальных оборотах после прогрева винтом 9.

Не допускайте выключения рычага управления двигателем. Переведите его в положение минимального газа (оборотов) и путем отворачивания винта 10 выставьте стабильные обороты малого газа. На этом настройка закончена.

Вот, в принципе, и весь ремонт. Основные моменты регулировки главных деталей мотоблока рассмотрены. Используйте наше руководство (инструкцию) и предупреждайте неисправности. Регулируйте ваш мотоблок или культиватор с удовольствием!

Как правильно обслуживать и менять тросик газа

Любой элемент тросового привода требуется периодически настраивать. Металл постепенно растягивается, и появляется люфт, который не только раздражает водителя, но и снижает безопасность вождения. Вы нажимаете на педаль газа с определенным усилием, ждете от автомобиля адекватного ускорения, а мотор раскручивается с задержкой. При вклинивании в поток на оживленной трассе это может привести к ДТП.

На оболочке троса всегда есть регулировочный винт.

На фото изображены две гайки, с помощью которых общее натяжение привода может быть настроено в пределах нескольких сантиметров:

Перемещая втулку с резьбой, вы двигаете точку упора (соответственно и точку нулевого усилия) ближе или дальше от рычага дроссельной заслонки карбюратора.

  • Необходимо оценить люфт свободного хода педали (до момента начала перемещения заслонки). Для этого понадобится помощник. Он по вашей команде медленно нажимает на педаль, а вы фиксируете выборку свободного хода тросика. Отмечаете точку схватывания заслонки и делаете пометку маркером;
  • Затем, ослабив крепление, натягиваете оболочку с помощью гайки, которая расположена со стороны педали. Зафиксировав точку начала движения заслонки (по отметке маркером), отворачиваете гайку на пол оборота назад, и поджимаете второй гайкой. Снова просите помощника в кабине медленно нажать на педаль. Если люфт составляет не более миллиметра – регулировка окончена. В противном случае повторяете настройку;
  • Если при отпущенной педали, заслонка приоткрыта – вы получите эффект вытянутого рычага подсоса. На холостых оборотах коленвал будет крутиться быстрее положенного. В целом вы получите перерасход топлива;
  • И разумеется, смазка тросика. Достаточно в небольшом количестве нанести ее на места входа в оболочку.

Как отрегулировать педаль с тросовым приводом?

Если тросик карбюратора выставлен правильно, а люфт все равно остался, дело в самой педали. Для возврата заслонки в исходное состояние, на педали установлена пружина. Она может быть спиральной или обычной, работающей на растяжение. Со временем, упругость теряется, и пружину необходимо менять.

Кроме того, возможен люфт оси поворота. После регулировки педаль не должна перемещаться горизонтально, иначе можно зацепиться за боковую стенку центрального тоннеля, и узел заклинит.

Тросик карбюратора: принцип работы

Многие отечественные автомобили с карбюраторным мотором имеют тяговый привод дроссельной заслонки карбюратора. Для чего сделана такая конструкция – непонятно, но уж точно не для удобства водителя.

  • механизм не позволяет точно дозировать усилие на педали, соответственно добавление газа происходит не плавно, а рывками;
  • тяги люфтят в кронштейнах, что не добавляет комфорта при управлении мотором;
  • через металл привода в салон проникают дополнительные шумы и вибрации.

Единственное преимущество тягового механизма – высокая надежность. Возможно, это и послужило причиной разработки такого архаичного узла, но многочисленные недостатки такого решения перевешивают единственное достоинство. Немудрено, что многие владельцы подобных автомобилей, стараются заменить тягу на тросик.

Для понимания процесса рассмотрим принцип действия механизма

Когда вы нажимаете на педаль газа, тросик поворачивает сектор-шкив на нужный угол. Движение плавное, линейная зависимость. Это позволяет точно дозировать открытие заслонки. Конструкция педали может отличаться от «старорежимной» напольной. Она подвешена к передней панели, и двигается аналогично тормозу и сцеплению.

Есть конструкции тросового, и даже электронного дросселя, с напольной педалью, но это скорее дань традициям, чем функциональное решение.

Единственный недостаток тросика – он изнашивается, и может оборваться. Правда его замена – достаточно простая процедура.

Переделка педали газа с тяги на тросик

Замена привода дроссельной заслонки легко осуществляется своими силами, с применением простейшего инструмента. Для работы потребуется:

Педаль устанавливается на место тяговой, выбрать точки крепления надо так, чтобы при полном перемещении не было касания вертикальной стенки тоннеля.

Оболочка троса протягивается через стенку моторного отсека, при необходимости в нем сверлится отверстие. При установке необходимо использовать резиновые прокладки, чтобы запах из моторного отсека не попадал в салон. Сам тросик подключаем к педали на штатное место.

READ  На каком бензине работает мотоблок

Единственная доработка, выполняемая «с нуля» — кронштейн под возвратную пружину дроссельной заслонки. Он необходим для экстренного случая поломки пружины педали, чтобы газ не «завис» в открытом положении.

На иллюстрации показан пример крепления кронштейна к неподвижному корпусу карбюратора и поворотному сектору заслонки.

Пружину заслонки надо подсоединить таким образом, чтобы она работала синхронной с пружиной педали, а не заменяла ее.

Простое дополнение существенно повышает Comfort водителя в движении. Реакции на педаль акселератора более плавные, в салон не попадает запах из моторного отсека. И самое главное – все работы выполняются своими руками.

Инструкция к мотоблоку МБ-2М

Китайский мотоблок МБ-2М работает в прицепном и в приводном состоянии, последнее обеспечивается бензиновым двигателем 168FA-2. Этот мотоблок имеет малый вес и размер, прост в обращении, надежен в работе, удобен в техническом обслуживании и при перевозке. Этот агрегат, как правило, применяется на узких участках земли, в горных местностях, огородах, дачах, в плодовых и цветочных садах, теплицах. В сочетании с разным навесным оборудованием, мотоблок может выполнять несколько функций: вспахивать и бороновать землю, сеять, культивировать, рыть траншеи, окучивать и т.д., а также использоваться в качестве стационарного источника мощности.

Сцепление относится к типу ременного с использованием ремня и натяжного ролика Функция сцепления заключается в подключении к двигателю и отключении от него коробки передач и рабочих устройств. При внезапном возникновении перегрузки сцепление будет пробуксовывать, чтобы защитить другие детали и узлы от повреждения.

Рисунок 2 – сцепление

Функция сцепления заключается в подключении к двигателю и отключении от него коробки передач и рабочих устройств. При внезапном возникновении перегрузки сцепление будет пробуксовывать, чтобы защитить другие детали и узлы от повреждения. Когда рычаг сцепления находится в выключенном состоянии, трос сцепления ослабляется, что заставляет натяжной ролик опуститься и соприкоснуться с ремнем, затем ремень и малый ролик опускаются, и подача мощности от двигателя на трансмиссию прекращается. Когда рычаг сцепления находится во включенном состоянии, трос сцепления натягивается, что заставляет натяжной ролик подняться и плотно прижать нижнюю часть ремня, затем малый шкив приводит в движение большой шкив, и начинается подача мощности.

Передача относится к типу (11)х2 с двухсекционной коробкой передач и с прямозубыми цилиндрическими зубчатыми шестернями. На рисунке 4 показана ее конструкция, на рисунке 5 – распределение мощности. В данном типе мотоблоков используются шины типа 4.00-7. Ведущее колесо в сборе показано на рисунке 6.

Рисунок 4 – схема передачи

Рисунок 5 – распределение мощности на каждой передаче

Подготовка к эксплуатации и запуск мотоблока

  • Проверьте масло и горючее согласно инструкции по эксплуатации.
  • Проверьте давление в шинах.
  • Проверьте силу затяжки болтов в основных местах, особенно, соединительных болтов шасси, фаркопа, корпуса передачи и ведущих колес.
  • Переведите рычаг сцепления в положение «выключено», рычаг переключения передачи – в «нейтральное» положение, газ – в положение «запуск».
  • Запустите двигатель в соответствии с инструкциями, данными в справочнике пользователя для двигателя.
  • Переведите рычаг переключения передач в любое необходимое положение.
  • Добавьте газ (или используйте малый газ, если нет нагрузки), медленно и плавно переведите рычаг сцепления во включенное положение. После этого мотоблок тронется с места.
  • Для поворота сбавьте газ, снизьте скорость и подтолкните мотоблок рукой.
  • Переведите рычаг сцепления в выключенное положение, рычаг переключения передачи – в положение «реверс», затем верните рычаг сцепления во включенное положение. После этого мотоблок будет двигаться назад. Данную процедуру рекомендуется выполнять на малом газе.
  • Переведите рычаг сцепления в выключенное положение, рычаг переключения передачи – в «нейтральное» положение, затем постепенно сбавляйте газ до остановки мотоблока.
  • С правой стороны мотоблока находятся два рычага переключения передачи. Имеется 4 передачи: две передние и две задние.
  • Горючее и масло должны отстояться по меньшей мере 48 часов перед использованием, а заправочный аппарат должен быть чистым.
  • Правильно используйте дросселирующую заслонку. Подача горючего должна быть равномерной. Запрещается резко добавлять газ. Для кратковременной парковки переведите рычаг переключения передачи в «нейтральное» положение, и рычаг сцепления – во включенное положение. Двигатель работает вхолостую.
  • Во время длительной парковки двигатель должен быть заглушен. После длительного простоя мотоблока рекомендуется поработать вхолостую в течение 3-5 минут. Не давайте нагрузку, если техническое состояние двигателя не удовлетворительное.
  • Если во время работы слышится ненормальный шум, немедленно остановите мотоблок, осмотрите его и устраните неполадку. Мотоблок нельзя эксплуатировать до тех пор, пока не будет гарантировано его удовлетворительное техническое состояние.
  • Перед переключением передач сначала следует выключить сцепление. Выключать его следует резко и полностью, а включать – медленно и равномерно.
  • Запрещается регулировать или ремонтировать движущиеся части при включенном мотоблоке.
  • В основной коробке передач мотоблока имеется две передние передачи и две задние с разной скоростью. Эти передачи связаны с четырьмя шестернями, позволяющими выбрать скорость в зависимости от выполняемой работы.
  • Скорость оборотов двигателя регулируется вручную рычагом газа, расположенным справа на рулевом управлении. Надавив дросселирующий рычаг вправо, вы увеличиваете обороты, влево – уменьшаете.
  • Ширина культивации может регулироваться путем увеличения или уменьшения ширины ножей культиватора справа и слева в зависимости от поставленных задач (минимальный шаг – 220 мм, максимальный – 600 мм).
  • Глубина культивации твердой почвы и щебневых земель со щебнем может регулироваться посредством плугового штыря. Чем глубже плуговой штырь врезается в землю, тем больше будет глубина культивации, и наоборот.

Высота ручки может устанавливаться в 6-и положениях, вверх и вниз. Послабьте фиксирующий винт и установите ручку в необходимое рабочее положение в зависимости от поставленной задачи, а затем опять затяните винт

Седло ручки может поворачиваться на 180 градусов и устанавливаться в 12-и положениях. Можно отрегулировать угол поворота ручки в зависимости от топографии местности. При повороте немного ослабьте фиксирующий винт, поверните ручку на нужный угол и опять затяните винт.

При регулировке сцепления ослабляйте 4 болта под двигателем для установки его в необходимое положение до тех пор, пока натяжение клиновых ремней не будет соответствовать приведенным ниже требованиям по регулировке, затем затяните 4 болта.

Рисунок 8 – болт

Требования по регулировке:

  • Когда рычаг сцепления находится во включенном состоянии, он поднимает натяжной ролик, и он плотно поджимает нижнюю часть клиновых ремней, приводя мотоблок в движение (верхняя часть рис. 9). Оптимальным является параллельное положение клиновых ремней с обеих сторон шкива двигателя.
  • Когда рычаг сцепления послаблен, натяжной ролик опускается, в результате чего соприкосновение между приводным ремнем и шкивом слабеет, и происходит отключение сцепления (нижняя часть рис. 9).

Рисунок 9 – шкив двигателя

Подача топлива и натяжение троса должны регулироваться на низких оборотах двигателя. Убедитесь в том, что регулятор скорости может быть отрегулирован на низкой скорости

Рисунок 10 – положение дросселя на высоких и низких оборотах

  • Техническое обслуживание после каждой рабочей смены:
  • Очистьте всю поверхность машины и проверьте, нет ли утечек масла и горючего.
  • Проверьте все соединения, особенно, соединительные болты шасси, фаркопа и корпуса передачи, а также контровочные болты ведущих колес.
  • Проверьте, достаточен ли уровень масла. Долейте масла при необходимости.
  • Проверьте натяжение клинового ремня и давление заполнения шин.
  • Проверьте рабочее состояние мотоблока (подозрительные звуки из двигателя, выхлопной трубы и коробки передач). Проведите осмотр и ремонт, в случае необходимости.
  • После выполнения специальных работ проводите техническое обслуживание воздушного фильтра каждые 8-50 часов.
  • Смажьте детали.
  • Техническое обслуживание Класса I (каждые 100 часов работы):
  • Выполните все работы, указанные в инструкции по техническому обслуживанию после каждой рабочей смены.
  • Смените машинное масло, снимите грязь с топливного фильтра и очистьте масляный фильтр.
  • Проверьте зазоры заборных и выхлопных клапанов двигателя и декомпрессора на соответствие требованиям. Отрегулируйте их при необходимости.
  • Проверьте работоспособность органов управления и отрегулируйте при необходимости.
  • Очистьте фильтрующий аппарат в топливном баке. Проверьте натяжение гаек на головке цилиндра и затяните их при необходимости.
  • Проверьте уровень масла в коробке передач и долейте при необходимости.
  • Смажьте детали.
  • Техническое обслуживание Класса II (каждые 500 часов работы):
  • Выполните все работы, указанные в инструкции по техническому обслуживанию Класса I.
  • Очистьте коробку передач и замените масло. Масло доливать до перелива через отверстие.
  • Очистьте головку цилиндра, заборные и выхлопные клапаны, поршневые кольца, масляный фильтр, топливный бак, а также коробку передач, снимите нагар и грязь. Проверьте работоспособность и состояние вышеуказанных деталей и компонентов (герметичность воздушных клапанов, зазор поршневых колец, качество распыления горючего – в инжекторе, и т.д.), выполните необходимую регулировку или ремонт. Когда двигатель разобран, следует провести общую регулировку и пробный прогон.
  • Смажьте детали.
  • Технический осмотр и ремонт (каждые 1500-2000 часов работы):
  • Протрите все детали и компоненты дизельным топливом.
  • Проверьте техническое состояние сальников подшипников и легко изнашиваемых деталей, замените их при необходимости.
  • Проверьте шестерни, валы и вилку, замените их в случае необходимости.
  • Проведите техническое обслуживание двигателя согласно инструкции по его эксплуатации.
  • Смазка деталей двигателя должна проводиться согласно инструкции по эксплуатации двигателя, в прилагаемой технической документации к мотоблоку.

    Входные отверстия для смазки и смазочный аппарат должны быть чистыми. Для замены масла в коробке передач, мотоблок следует остановить, затем слить масло, пока оно еще горячее, залить дизельное топливо для очистки коробки, слить дизельное топливо и залить новое машинное масло.

    Рекомендованные смазки указаны ниже: 30# или 40# (HC-11 или HC-14) – летом; 20# (HC-8) (GB5325-85) – зимой. Смазка: кальциевая консистентная смазка (GB491-87).

    • Вытрите пыль и удалите грязь с внешней поверхности мотоблока.
    • Слейте горючее, смазочное масло.
    • Установите рычаг сцепления в выключенное положение, ослабьте клиновые ремни.
    • Установите рычаг переключения передачи в «нейтральное» положение.
    • Смажьте смазкой неокрашенные металлические поверхности всех ручек управления во избежание ржавления.
    • Подвесьте мотоблок, чтобы его шины не касались земли и накачайте их (давление 200 кПа).
    • Место хранения мотоблока должно хорошо проветриваться, быть сухим и чистым.
    • Масляная грязь на ремне или шкиве – удалите грязь.
    • Ремень слишком слабо натянут – отрегулируйте натяжение ремня.
    • Ремень сильно изношен – замените ремень.
  • Подшипник износился или поврежден – замените подшипник.
  • Зубья шестерни износились или заклинены – замените или отремонтируйте.
  • Зубья шестерни сломаны – замените шестерню.
  • Недостаток или плохое качество масла – долейте или замените масло.
  • Ослаблена направляющая пружина – замените пружину.
  • Застрял стальной направляющий шарик – удалите железную стружку и грязь.
  • Шестерня или хомут сильно износились – замените шестерню или хомут.
  • Шпонка хомута ослаблена – вгоните шпонку в паз сильнее.
  • Поврежден подшипник – замените подшипник.
  • Неправильно установлены подшипник, шестерня или сальник – соберите заново.
  • Неподходящая марка смазочного масла – замените смазочное масло.
  • Несбалансированное давление в шинах – сбалансируйте давление в шинах.
  • Несбалансированный износ шин – если неполадка несерьезна, сбалансируйте давление в шинах или замените шину, если неполадка серьезна
  • Основная комплектация мотоблока МБ-2М

    • Плуговой штырь для вращательной культивации – 1 шт.
    • Фаркоп в сборе для буксировки прицепа – 1 комплект.
    • Вращающийся нож для вращательной культивации – 18 шт.