Содержание

насадок на болгарку/УШМ с Алиэкспресс, способных заменить другой электроинструмент

Болгарка — дешевый и обычный в эксплуатации электроинструмент, а дополнительные насадки позволяют очень расширить его способности.

Сейчас в подборке участвуют те из их, которые позволят сберечь не только лишь место для хранения, да и средства — на покупке разных других электроинструментов. Естественно, все это при условии, что они будут употребляться в быту и не для каждодневных работ.

К тому же, с 28 января по 16 февраля в рамках акции распродажи «Пора порадовать» на любые продукты действуют скидки по промокодом (отыскать их можно в конце выборки).

сверление, место

УШМ-насадка, заменяющая цепную пилу

Это уже улучшенная насадка, которая снабжена маленькой емкостью и имеет механизм для подачи масла.

С ее помощью можно резать бревна, толстые доски, фанеру и др. плавненько, без заеданий и люфтов.

В отличие от обыкновенной цепной пилы, здесь отсутствует тормоз цепи («уловителем» служит рукоять держания) и зубчатый упор (руки будут стремительно уставать).

Комплектация: цепь, шина, бачок для масла, защитный кожух с ручкой, 2 звездочки (подходит для М14 и М10) и крепежные винты.

Неплохой вариант для маленького объема работ, например, на приусадебном участке.

Мобильная насадка на болгарку, заменяющая узкий ленточный напильник

Эта насадка способна перевоплотить УШМ в электронапильник.

С ней комфортно работать в недоступных (в особенности узеньких) местах, шлифовать и полировать заготовки из металла, дерева либо пластика, ровнять сварочные швы, также можно делать заточку инструментов и другие работы.

Насадка до боли просто собирается (можно установить под хоть каким углом), а в высшей части находится вход для подключения пылесоса.

По ссылке два лота — под резьбовое соединение М10 либо М14, но подходят они не для всех УШМ.

В комплекте идет также склеенная наждачная лента (15×452 мм).

Насадка на УШМ, заменяющая ленточный шлифовальный станок (Grinder)

А это вариант с опорной пластинкой (на Алиэкспресс встречаются также и без нее).

Обработка заготовок тут осуществляется передвигающийся наждачной лентой (расходники можно приобрести раздельно), которая натянута на четыре крутящихся валика.

Достоинства этой насадки по сопоставлению с обыденным абразивным кругом явны: ей комфортно шлифовать как плоские, так и цилиндрические детали, меньше нагрев и вибрация, неопасная и поболее аккуратная обработка.

Подходит под УШМ с соединением М14, а размер шлифовальной ленты — 533×50 мм (в комплекте 5 лент с разной абразивностью 80, 120, 150, 180 и 240).

На Алиэкспресс есть варианты таких насадок и под ленту 30 мм, стоят они незначительно дешевле.

Наибольшая упругость при сверлении и завинчивании: электрическая регулировка вращающего момента, система резвой смены инструмента CENTROTEC, угловая и эксцентриковая насадка, также ограничитель глубины. Тандем АКБ Li-HighPower с бесщёточным электродвигателем EC-TEC делает дрель-шуруповёрт T 183 лёгкой, долговременной и крепкой. Инструмент и аккумулятор застрахованы от всех проблем благодаря пакету сервисных услуг Festool. Выпускается в 2-ух вариантах корпуса: уникальной T-образной формы либо — по личному предпочтению мастера — C-образной формы, как к примеру C 18.

  • Переключение с завинчивания на сверление без регулировки установленного вращающего момента
  • Удобные насадки и система резвой смены инструмента CENTROTEC для всех видов работ: угловая и эксцентриковая насадка, также ограничитель глубины
  • Крепление FastFix на аккумуляторной дрели-шуруповёрте для моментальной замены насадок без инструмента
  • Высочайшая производительность, крепкость и длинный срок службы благодаря бесщёточному электродвигателю EC-TEC, не требующему технического обслуживания
  • Благодаря пакету сервисных услуг аккумуляторный шуруповёрт и аккумулятор застрахованы от всех проблем
  • Осязаемо легче и без понижения мощности благодаря аккумулятору Li-HighPower с элементами, стойкими к большой силе тока
  • Безупречен в паре с АКБ Li-HighPower Compact: весит наименее 600 граммов, что на 20 % легче и на 50 % компактнее АКБ Standard на 5,2 А/ч
  • Электрическая регулировка и отключение вращающего момента для четкого завинчивания
  • Шуруповёрт в систейнере просто доставляется из мастерской к месту работы в авто модульной системе bott. Систейнеры совместимы меж собой и стыкуются со всеми старенькыми систейнерами, пылеудаляющими аппаратами и многими компонентами системной оснастки, к примеру с роликовой доской либо мобильным верстаком

Из чего состоит оборудование для алмазного бурения и сверления?

По факту оборудование представляет собой трубы-коронки различных поперечников, на концах которых размещены кристаллы алмазов. Для бурения более глубочайших отверстий употребляются удлинители, а чтоб дыра вышла подходящего поперечника, алмазное сверление предугадывает применение алмазных сверл соответственных размеров.

Установка работает за счет мотора, от количества оборотов которого зависит производительность агрегата. Во время работ устройство крепится к поверхности с помощью стойки и под определенным углом.

Для сверления отверстий таких жестких материалов, как бетон сейчас употребляют особый режущий инструмент с напайками из победитового сплава либо с напылением из искусственных алмазов. Спросом пользуется и тот, и другой, но алмазный инструмент по сопоставлению с победитовым имеет целый ряд преимуществ.

Сверла и коронки с алмазным напылением позволяют обрабатывать бетон без ударных нагрузок. Потому что отверстие производится без удара, то весь процесс проходит намного тише и аккуратнее. После алмазного сверления отверстие выходит практически совершенно гладким и не просит какой-нибудь дополнительной обработки. Это позволяет очень стремительно и отменно приготовить каналы для вытяжных систем, водопровода, канализации и многого другого.

Алмазное сверление применяется для самых различных целей, посреди которых:

  • прокладка инженерных коммуникаций самого различного поперечника (водопровод, отопление, электроснабжение, сточная канава, оптоволоконные сети и пр.);
  • установка вентиляционных систем и кондиционеров;
  • изготовка сквозных просветов в стенках большой толщины;
  • взятие проб в железобетонной конструкции либо в фундаменте для проверки их технического состояния;
  • сверление (бурение) бетона под анкера и остальные крепления огромного поперечника;
  • сверление начальных отверстий для следующего демонтажа стенок либо перекрытий;
  • создание продухов, отдушин, технологических окон и пр.

Как правильно высверлить точечную сварку. Инструменты и приспособления

Начинающие кузовщики нередко задаются вопросом, как верно снять деталь (крыло, порог) при замене, если этот элемент крепиться не на болтах либо шурупах, а на заводской точечной сварке. Вот здесь необходимо сходу обусловиться, а зачем это необходимо. Если снять и выкинуть, то здесь не надо длительно мыслить, а сходу болгарку либо зубило и рубите как охото, но не везде…

В местах, где ремонтная деталь подкладывается под метал, например, порог задвигается под среднюю стойку и под крылья впереди и сзади, вот там необходимо аккуратненько высверлить места точечной сварки.

Не зная о существовании особых приспособлений, я затачивал обыкновенные сверла ровно, чтоб они обрезали металл вокруг сварочной точки от контактной сварки, ох и намучился я с ними, для вас скажу. Но не будем о печальном, а перейдем к самой процедуре снятия порога (под замену) с внедрением особых сверл для высверливания точечной сварки.

Для того, чтоб снять порог я использую:

— болгарку (малую) с регулятором оборотов, к ней диск отрезной (шириной 1,2 мм – лучшая толщина для работы с металлом автомобиля) и болгарку с зачистным диском (6 мм шириной),— клещи,— тонко заточенное зубило,— коронку для высверливания точечной сварки,— дрель,— керн,— сверло поперечником 2мм (можно 3) это не значительно,— шуруповерт.

Спросите, почему настолько не мало всего? Ответ достаточно прост – чтоб не переставлять сверла, и не поменять диски на болгарке.

Итак, начинаем снимать порогСначала необходимо отсверлить, те места, где потом будет подставляться новый порог – средняя стойка, сапожок заднего и фронтального (если оно не съемное) крыла.

Вот для этого нам пригодятся особые сверла для высверливания точечной сварки.Вполне это приспособление именуется «коронка с оправкой для высверливания точечной сварки». Коронка это и есть те «зубчики», которые режут металл, а оправка, это утолщение на ней, для придания жесткости и удержания 2-ух обратно расположенных коронок.

Приобрести в ординарном магазине инструментов их проблематично. Потому, я заказываю такие коронки в интернет-магазине.

Видите ли, можно использовать и сверло, и коронку, но себе я избрал и использую коронку, о которой и расскажу.

Как для вас сказать? Здесь на любителя, что ли, и к тому же, есть один аспект – направляющее острие на сверле, не всегда прорезает закаленную часть точечной сварки, и необходимо просверлить ее другим сверлом, чтоб это, углубилось до того, что срежет верхнее железо. Сумбурно? Ну как смог…

, китайские (тайваньские) от 130. Работал я и теми, и другими, и скажу для вас по секрету, что дал предпочтение китайским.Фирменные — более острые и подольше держат заточку, но более хрупкие и ломаются при мельчайшем неосмотрительном движении (перекосе).

Китайские же, не так подвержены крошению, ну и заточку держат хорошо. Есть один недочет, это заедание направляющего стержня. Но если у вас было фирменное, как у меня, то потом можно на хвостовик, просто, ставить китайские коронки. К слову, они есть (оказывается) в продаже раздельно от хвостовика.На фото это 9,5 мм, есть у меня и 8 мм, меньше я не встречал. Само это приспособление разборное – коронка снимается (отвинчивается – резьба рядовая) и как вы уже увидели режущая кромка с обеих сторон, при повреждении одной стороны, перевернули и работаем далее.

В центре впереди, направляющий штырь, он на пружине, при надавливании тонет. Не пугайтесь, если вдруг начнете сверлить, а кромка не достает, до металла из-за штыря – он регулируемый. В хвостовике есть болт под плоскую отвертку (на фото ниже отмечен стрелкой), с его помощью отрегулируйте штырь так, чтоб кромка погружалась в металл на глубину толщины 1-го слоя.Разработка высверливания

Вставляете это приспособление в дрель, дрель для высверливания точечной сварки, лучше использовать с регулятором оборотов либо ту, которая обладает большой мощностью при малых оборотах.

znak Не торопитесь сходу сверлить! Поначалу найдите все сварочные точки и накерните. Бывает, что направляющий штырь выскакивает из накерненной точки, что часто приводит к поломке коронки.

Порекомендовали мне насверливать места кернения, сейчас если керн делает мелкое углубление, я сверлом поперечником 2-3 мм углубляю его (чтоб не переставлять сверла, я использую для этой цели шуруповерт).

Сейчас сможете высверливать места от точечной сварки.

Обороты на дрели выставляете малые, не больше 800 об/мин, коронка должна упираться в металл, строго перпендикулярно, чтоб стопроцентно все зубцы были прижаты к металлу. Коронка обрежет железо вокруг сварной точки, и место сварки остается на том металле, который под низом.

Сейчас можно срезать порог узким зубилом (я пользуюсь старенькой стамеской) выковырять (если необходимо, то подрубить) отсверленное железо.Процесс удаления порога, лучше, проводить в обозначенной мною последовательности. Объясню почему. Если вы поначалу обрежете весь порог, и оставите только те места, где необходимо будет отсверлить, то вы точно поломаете коронку, так как не будет упора, и металл будет играть, прогибаться даже от малозначительного нажатия.

Отойдя незначительно от темы высверливания мест точечной сварки при помощи коронки и дрели, продолжу о снятии порога.

Если вы не собираетесь использовать порог в предстоящем в качестве донора, то все точки высверливать не надо, а только те, что я именовал выше. Остальное все сможете удалить, как для вас дозволит ваша фантазия – срезать болгаркой, отрубить зубилом либо топором.

Я обрезаю все впритирку болгаркой либо срубаю зубилом, места крепления с оставшимися (не высверленными точками) прорезаю болгаркой (на глубину листа металла), а позже клещами отрываю места сварки.Это резвее и удобнее, чем все ранее испробованные мною методы.

После установки нового порога, просто провариваете через уже готовые отверстия, зачищаете и шпаклюете.Вот и всё, дерзайте, у вас всё получится.

И еще отыскал одно полезное видео, как без спец. средств для высверливания точечной сварки возможно обойтись малыми силами.

Как выбрать насадку

Аспекты выбора у всех различные. Одни удовлетворяются дешевыми моделями, другим нужны изделия с расширенным функционалом от узнаваемых глобальных производителей. Какой конторы лучше приобрести продукцию, находится в зависимости от личных предпочтений юзера. Но, спецы рекомендуют при выборе обращать повышенное внимание на такие характеристики:

  • Форма и размер. Эти характеристики не всегда указываются производителем в прилагаемых к товару документах. Размеры измеряются 2-мя методами: от кончика биты до задней части корпуса и от оси сверления до места упирания в рабочую поверхность. Габариты и форма угловой насадки имеют немаловажное значение. Исходить нужно от длины корпуса. Даже самый малогабаритный 12-вольтный шуруповерт из Китая имеет длину 20 см. Это – малая длина, на которую можно просунуть аппарат. Нужно бросить место для маневрирования и руки, которая его держит.
  • Оснащение громоздкой накладкой значимого обхвата. Предоставляет возможность комфортно задерживать аппарат ладонью. Без нее крепкий корпус из металла будет очень сдавливать руку, делая манипуляции болезненными.
  • При укороченном корпусе насадки ладонь может соприкасаться с вращающимся патроном. Этот аспект стоит учитывать. Он может вызвать трудности в процессе эксплуатации аппарата. При наличии малеханького корпуса нужно позаботиться о ручке. Чтоб закручивать и откручивать шурупы, необходимо делать прижим. Если такие деяния не решать, шлица биты может выскользнуть из посадочного отверстия в саморезе либо винте до того как начнется вращение.
  • Дополнительная ручка на угловых держателях устанавливается как с правой, так и с левой стороны, чтоб всем мастерам, как левшам, так и правшам, комфортно было работать. Можно также изменять положение рукоятей. В неких моделях таких положений 6. Предполагаемый шаг – 30 градусов.
  • Установка насадок. Выпускаются универсальные варианты, в которые вставляется все, что можно зажать в дрели. Патрон дает возможность стремительно и просто вынуть застрявшее в отверстии сверло. Большая часть продукции для сверления под углом работает с шестигранными битами и сверлами. Лучше избрать изделие с резвой сменой оснастки. При всем этом вставленные в патрон насадки не должны выпадать при удерживании агрегата в любом пространственном положении. Просто так вынуть приспособление также нереально, даже если приложить усилие. Из посадочного отверстия извлекаются биты только после нажатия на патрон.
  • Угол входа оснастки. Стандартный показатель – 90 градусов. Но, производителями выпускаются модели, в каких извив корпуса составляет 105 градусов.
  • Выбирать продукцию стоит от узнаваемых производителей, которые издавна на рынке и не запятнали свою репутацию бракованными продуктами. Качество сборки у их на высоте. На свои детища они предоставляют длительную гарантию. Раз в год выпускаются новинки, к которым необходимо прицениваться. Они бывают более совершенными и измененными.
  • Рекомендуемая скорость вращения агрегата – 300 об/мин.
  • В комплекте должна находиться аннотация к сверлильной технике с описанием всех черт, характеристик. Непременно нужно уделять свое внимание на наличие сертификата свойства.
  • Для захвата биты лучше, чтоб был магнит.
  • Сбалансированный вариант – наличие функции регулировки высоты.
  • Нельзя упускать из вида таковой показатель, как глубина ввинчивания.
  • Немаловажное значение имеют методы крепления сверла. Захват на магните считается самым удобным, в то время как трехкулачковое соединение, по воззрению покупателей, обеспечивает наибольший показатель прочности фиксации.
  • Наличие функции реверса. Это дозволит расширить функционал продукции.

Маленькое устройство, решившее большую проблему. Кондуктор для мебели

Четкое сверление. Даже без разметки. Даже неподходящим сверлом. И даже дрелью с биением патрона. И все это быстро. Около 200 отверстий я просверлил, и ни одно из них не оказалось дыркой. Как такое возможно? Сейчас расскажу.

Однажды я купил шкаф в Икее. Как любят шведы, продавался он в картонной коробке, в виде стопочки досок и пакетика с фурнитурой. Быстренько его собрав, я решил, что эти доски мало чем отличаются от мебельного щита из Леруа Мерлен, только нарезаны по нужному размеру и просверлены отверстия под крепеж — а цена выше в несколько раз. При этом нарезать листовой материал можно в том же Леруа почти за спасибо.

Потом мы делали ремонт и долго не могли решить, куда пристроить стиральную машину. В ванной ей не хватало места, кухню хотелось освободить для более важных вещей, в прихожей она не смотрелась… Вот если б спрятать ее в тумбу, это решило бы проблему. Но где взять тумбу с внутренним размером 60 см? Готовой нигде не продается, и я решил смастерить ее сам. Тот первый опыт был не вполне удачный. Тумба собиралась на эксцентриковых стяжках и конфирматах (это такие шурупы для ДСП). Для эксцентриковой стяжки нужно просверлить два отверстия в перпендикулярных плоскостях с пересекающимися осями. Пару раз я промахнулся со сверлением, отверстия пришлось рассверливать, чтобы все совпало, а, стало быть, появились люфты. Одно отверстие и вовсе вышло сквозным, чуть пол не просверлил. Тумбу я конечно собрал, но появилось понимание, что не все так просто. А тумба при отжиме машинкой подпрыгивает и дребезжит.

READ  Сверление под углом 90 градусов приспособление

И тут грянул новый ремонт. На этот раз требовалось соорудить мега-шкаф. Он должен быть широким (более 2 м.) глубоким (76 см. в глубину), сделан должен быть из березовой фанеры 21мм, и самое главное — нижняя часть не должна иметь цоколь. Идея состоит в том, чтобы в нижнюю секцию шкафа вкатывались тумбы на колесиках. Это здорово упрощает загрузку вещей в такой глубокий шкаф. Позволяет быстро выкатить, скажем, тумбу с инструментами и прикатить ее к месту ремонта. Или тумбу с книгами к письменному столу. И не бегать за каждой мелочью в шкаф. Вот примерно так это должно выглядеть:

(дверцы и ящички/полочки условно не нарисованы, но они будут)

Конечно, такие ноги мигом разъедутся без крепления к единому основанию, и шкаф рухнет. Чтобы этого не произошло, шкаф монтируется на несущую стену дома, всю нагрузку несет она. Это снимает вопрос задней стенки. Это позволит при необходимости заменить напольное покрытие, не вытаскивая шкаф из комнаты. Просто выкатываем тумбы, снимаем нижнюю часть перегородок, а остальной шкаф продолжает висеть на стене.

Все эти мои хотелки, все вместе и каждая по отдельности, отпугивали потенциальных изготовителей шкафа. Фирм, изготавливающих мебель полно, но почти все гонят шкафы из ДСП 16 мм, глубиной 600, все по более-менее стандартным чертежам, а заказчику позволительно лишь выбрать цвет ДСП и узор на створке. Так стало ясно, что всю работу предстоит сделать мне самому. Но старая травма с тумбой под стиралку давала о себе знать, и на этот раз я решил не оставить себе шансов на ошибку. Базовые элементы крепежа всей конструкции — двойная эксцентриковая стяжка и винт с бочкообразной гайкой. А это значит, что сверлить придется много и сверлить нужно точно. Поэтому был приобретен герой моего обзора: кондуктор для сверления под эксцентриковую стяжку.

Кондукторов для сверления торца доски много. Есть параллелограммного типа, есть такие типа рогатки (долго объяснять, своей фотки у меня нет, а чужие прикладывать к обзору тут не разрешают, так что найдете в интернете, если надо), в общем выбор большой. Но кондуктор, который позволял бы сверлить сразу два отверстия именно под стяжку, я нашел только этот. Посмотрим, что же мне прислали:

Жесткий пластиковый кофр, внутри поролоновая подкладка и инструменты в пакетиках.

Два сверла по дереву на 8 и на 10 мм, одно сверло форстнера на 15 мм, ограничительные муфты для них, несколько шкантов, ключ для гаек, шестигранный ключ для фиксации ограничительных муфт, и собственно сам прибор.

Вот он. Штука довольно увесистая, из литого металла, скорее всего чугуна. Фиксируется на доске винтовым зажимом. На дешевых струбцинах тарелка держится за счет развальцовки винта, со временем она отваливается или продавливается, винт начинает царапать доску. Здесь такого не произойдет. Тарелка из толстой стали, она гладкая и ровная, фиксируется винтом. Время показало, что ей можно зажимать даже окрашенную доску из мягкого дерева, следов не остается.

Максимальная толщина зажимаемой доски порядка 50 мм.

В прорезях корпуса перемещаются и фиксируются гайками две втулки. Одна для сверления 8 мм, со стороны торца доски.

Минимальный отступ оси сверлимого отверстия от поверхности доски — 5 мм.

Шкала на раме выполнена гравировкой, т.е. не сотрется со временем.

Торец втулок немного утоплен в корпус кондуктора, буквально на долю миллиметра. Это дает возможность перемещать втулку даже когда струбцина зажимает доску. Разумеется, для этого надо ослабить фиксирующую гайку.

На другой плоскости кондуктора выполнена точно такая же прорезь для втулки под сверление на 15 мм.

Минимальное расстояние от торца доски до оси сверления — 21 мм. Можно и меньше сделать, просто установив струбцину не вплотную к краю доски.

Ну что ж, приступим к испытаниям девайса. Перво-наперво, попробуем установить двойную эксцентриковую стяжку. Она позволяет соединять фанеру почти незаметно. Кроме того, с ними можно сделать и крестообразные соединения листов фанеры. Вот как выглядит стяжка:

Вставляем эксцентрики в отверстия на поверхности доски, вставляем штифт в отверстие на торце, соединяем торец к торцу, поворачиваем эксцентрики так, чтобы они захватили концы штифтов, подтягиваем, готово!

Винты с бочками — для Т-образных соединений. Сверлим 10 мм на одной доске, 7 мм с ее торца и на поверхности другой, вставляем в одно отверстие бочонок, в другое винт, соединяем, закручиваем, все.

Да, но как просверлить 7 мм? Втулка идеально соответствует сверлу 8 мм, сверло на 7 в ней болтается. У меня под рукой оказался переходник для фрез с 1/4 дюйма на 8 мм. А 1/4 дюйма — это 6,35 мм. Уже что-то. Вот этот переходник.

Он из каленой стали, встает плотно во втулку 8 мм и в него практически без зазора входит сверло 6,45 мм. Это сверло для сверления отверстий для резьбы М8.

Ну а потом рассверлить 6,45 до 7 — дело техники. Если совсем уж не наваливаться на дрель, отверстие рассверлится точно по оси прежнего.

Вот такой комбинацией я и стал пользоваться. Конечно, проще было бы сверлить на 8. Но мне не хотелось добавлять лишние люфты. В угоду простоты частичной разборки шкафа мне пришлось отказаться от шкантов, и эти штифты, которые, вообще говоря, должны работать только на растяжение, у меня будут нагружены еще и на срез.

Чтоб набить руку, я начал с обрезков фанеры. Попробовал соединить три кусочка буквой Т.

Сперва сверлим сверлом форстнера с поверхности, чтобы потом легче отводилась стружка из более глубокого торцевого отверстия.

Повторяем все то же самое со второй дощечкой.

Наконец, сверлим насквозь центральную дощечку. Собираем:

Как видите, получилось у меня только со второго раза. С первого я ошибся с размером и просверлил отверстия под эксцентрики слишком близко. Они при самой тугой затяжке не обеспечивали достаточного сжатия досок.

Края всех отверстий аккуратные. Теперь этим сверлом форстнера я проделал уже более 60 отверстий.

Сверло поизносилось, конечно, но и теперь деревянные волокна не рвет.

Я сверлил и уже покрашенную фанеру, края ровные.

Отверстия с торца тоже получаются отличные. Вот виден в глубине установленный эксцентрик.

Самое главное — отверстия получаются неизменно соосные. Я вставил сверло и приложил ГОСТовский уголок:

Думаю, это самый критически важный кондуктор для изготовления корпусной мебели. Он поможет не только сделать отверстия под эксцентриковый крепеж, но и под бочки, конфирматы, шканты, т.е. всю ту работу, для которой, вообще говоря, предназначен самоцентрирующийся кондуктор. Но у этого больше функционал за счет сверления второго отверстия. Так что если вы не профессионал, и работаете не на поточном производстве, но этот кондуктор для вас. Все остальное, что мне понадобится – вырезание отверстий под петли и ручки, в принципе можно сделать вообще без кондуктора.

Разновидности и особенности применения

Существует огромное количество разнообразных насадок, аксессуаров и приспособлений для дрели. Это касается не только деталей механизма (пример – щёткодержатель). Подавляющее большинство таких устройств крепятся вместо свёрл, благодаря чему дрель превращается в абсолютно другой, новый инструмент.

Многие из существующих конструкций не могут применяться с маломощными дрелями. Это связано с больши?м весом насадок, которые придётся не только раскручивать, но и поддерживать высокое число оборотов в течение какого-то (иногда довольно длительного) времени. Рекомендуется использовать дрель мощностью не ниже 600 Вт. Это минимальная мощность, при которой инструмент будет нормально функционировать с любой насадкой.

Большинство подобных насадок или аксессуаров разработано для типовых дрелей, и не всегда получается подобрать нужную, если вы пользуетесь другой разновидностью (например, дрелью-миксером, которая намного больше обыкновенной).

В этом случае лучше не рисковать и идти в магазин вместе с имеющимся агрегатом. Тогда насадку можно будет примерить перед тем, как купить. Ещё один путь – изготовление нужного приспособления самостоятельно.

Для вертикального сверления

Для того чтобы сделать вертикальное отверстие, в основном используют два вида приспособлений: стойки и направляющие приставки.

Стойка для дрели представляет собой конструкцию, состоящую из несущей станины, на которой есть направляющий паз. На станине закрепляется втулка. На втулке закреплён непосредственно зажим для дрели. Перемещение втулки вверх и вниз осуществляется с помощью специальной ручки. Особенностью является подбор материалов и способ их закрепления. Узлы должны быть как можно более жёсткими, направляющая станина также должна обладать повышенной стойкостью.

На рынке широко представлены стойки из металла, электромагнитные стойки. В быту часто можно увидеть самодельные деревянные стойки, которые по функциональности мало чем отличаются от профессиональных металлических. Направляющие приставки – упрощённый вариант стойки. Профессионалы часто относят направляющие приставки к ручным инструментам. Она обладает большей мобильностью, в отличие от стойки, поэтому приставку чаще приобретают для бытового использования.

Для сверления под определённым углом

К данному типу относятся виды насадок, призванных упростить процедуру просверливания «сложных» отверстий. Сюда могут относиться как аксессуары для сверления под прямым углом, так и инструменты, позволяющие отрегулировать угол наклона будущего отверстия.

Частично сюда можно отнести направляющие приставки. Имеются в виду те из них, в которых имеется функция регулировки наклона. Закрепив направляющую станину (или две, как в случае с большинством современных приставок) под определённым углом, вы без труда сможете просверлить любое отверстие. Также популярностью пользуются приспособления для сверления под углом 45 градусов. Для этих нужд необходимо использовать специальный станок. Варианты станков в обилии представлены на современном рынке.

Многие используют самодельные стойки для дрели, оснащая зажим способностью вращаться. Так можно иметь под рукой и устройство для вертикального сверления, и девайс для сверления под прямым углом, и конструкцию с регулируемым углом.

Однако изготовление такого технологического устройства требует хотя бы минимального понимания инженерии — для новичка сделать его самостоятельно будет крайне проблематично.

Для притирки клапанов

Использование такого девайса в значительной мере облегчает притирку клапанов двигателя. Если есть насадка для притирки клапанов на дрель, то не придётся пользоваться ручным устройством или пневмомашинкой. По-другому приспособление для дрели называют присоской.

Присоска крепится одним концом на дрель, а другим – на стержень клапана. Важно, чтобы дрель при этом была настроена на малое количество оборотов. Именно в этом случае получится достичь наилучших результатов.

Ещё один аргумент в пользу выбора способа притирки клапанов дрелью – понадобится небольшое количество притирочной пасты. Не стоит пренебрегать её использованием совсем, но её количество должно быть минимальным. Также не придётся прикладывать никаких физических усилий. Считается, что чем меньше нажим – тем ниже вероятность выполнить притирку неправильно.

Закручивание шурупов и сверление в труднодоступных местах

Однако при использовании такого девайса важную роль играет опыт слесаря-любителя, поскольку в случае ошибочно выполненной притирки двигатель не прослужит долго.

Для заточки свёрл

Подобные устройства предназначаются для заточки свёрл и относятся, пожалуй, к самым популярным приспособлениям. Они необходимы, когда под рукой нет дисковой пилы, токарного станка или иных громоздких инструментов. Внешне они выглядят как круглый диск с множеством отверстий разного диаметра.

Внутри диска находится точильный камень, который вращается, когда дрель включена. Всё, что необходимо сделать – вставить спиральное сверло в подходящее по диаметру отверстие. Камень затачивает сверло под углом 118 градусов. Важно обратить внимание на то, что неправильный выбор диаметра способен привести к плохому затачиванию сверла или даже его порче. С другой стороны, если требуется получить заточку под другим углом, логично воспользоваться отверстием большего диаметра, регулируя угол наклона сверла вручную.

В подавляющем большинстве случаев в комплект входит запасной точильный камень. Также обычно имеется возможность докупить камни дополнительно. Абразивность камней варьируется.

Для закручивания винтовых свай

Чтобы закрутить винтовые сваи при помощи дрели, потребуется использовать агрегат повышенной мощности. Как минимум она должна равняться 1 тыс. Вт, но при этом число оборотов должно быть небольшим. Обыкновенно подобные устройства выдают 3 тыс. оборотов в минуту. В данной ситуации нужно подыскать такую, которая даст 600 оборотов в минуту.

Насадки для закручивания опор можно изготовить своими руками или подобрать готовые варианты. В магазинах представлены мультипликаторы, которые используются специально для этих целей. Мультипликаторы для закручивания винтовых свай, сделанные самостоятельно, не сильно отличаются от магазинных, однако, проигрывают вторым в эстетической привлекательности. Плюс ко всему, покупной мультипликатор прослужит дольше.

Конечно, не имеет смысла покупать его, если вы планируете сделать только один фундамент, но для многоразового использования всё же лучше потратиться и приобрести хорошую модель.

Токарные аксессуары

Из дрели может получиться полноценный токарный станок. Ещё в Советском Союзе выпускали специальные приспособления, облегчающие работу домашним мастерам. Они имели множество насадок для закрепления брусков, были оснащены функцией регулировки угла. Если у вас в гараже имеется подобная модель, но вы до этого момента не знали, для чего она и как к ней подступиться, посмотрите видеоинструкцию.

Сейчас промышленность не стоит на месте, и подобные станки тоже выпускаются. Станки в большом ассортименте представлены на рынке. Их оснащают специальными тисками, с помощью которых фиксируют дрель. Однако при выборе нужно быть внимательнее: многие из таких станков не подходят для некоторых дрелей, а также шуруповёртов.

Самодельные инструменты пользуются большей популярностью, поскольку обычно токарный станок из дрели предназначается для занятий хобби. Для профессионального использования предпочитают приобретать полноценные самостоятельные инструменты.

О том, как сделать токарный станок из дрели, смотрите в следующем видео.

Для резки металла

При работах в труднодоступных местах (например, на крыше) работники или хозяева, предпочитающие своими руками ремонтировать свой дом, сталкивались с одной и той же проблемой. Чтобы срезать излишки, откорректировать размер листа или просто его немного подравнять, им приходилось каждый раз спускаться и проделывать эту работу с помощью специального оборудования. Вполне понятно, что с собой на крышу его не возьмёшь. Тогда инженеры придумали специальную насадку «ножницы» для дрели.

Насадка «ножницы» стала настоящим спасением, в разы сократив и упростив подобные работы. В дальнейшем её стали использовать и просто в ремонтных работах: когда нужно подрезать сетку-рабицу, вырезать деталь специфической формы.

Стоит отметить, что с помощью этих «ножниц» можно резать не только металл. Они отлично подходят для работы с пластмассой.

Однако настоятельно не рекомендуется работать ими по дереву, так как это приведёт к быстрой порче оборудования, а ожидаемого эффекта вы так и не достигнете.

Для сверления в труднодоступных местах

Бывает так, что нужно высверлить отверстие в каком-то труднодоступном месте, например, внутри узкого ящика, куда дрель не проходит. Специального для таких случаев и были придуманы угловые адаптеры. Они представляют собой переходник в форме буквы Г. Как правило, и скорость вращения, и сам крутящий момент здесь сохраняются, поэтому вы не заметите никакой разницы, работая просто дрелью или инструментом с такой насадкой.

Ограничители

Ограничители нужны для того, чтобы не просверлить отверстие глубже, чем нужно. Ведь часто бывает так, что сквозная пеорация не нужна. В классическом варианте такой ограничитель крепится на дрель сверху, после чего отверстие сверлится до тех пор, пока ограничитель не упрётся в стену. Однако возможны вариации.

Некоторые предпочитают ставить ограничитель на сверло. Он похож на пластиковую гайку. Принцип работы тот же: как только гайка упрётся в стену, сверлить необходимо перестать.

Бывают и совсем кустарные способы. Например, некоторые ограничивают длину сверла, обматывая его кусочком пластыря в необходимом месте.

Также можно надеть на сверло дюбель широкой стороной от дрели. Тогда ограничение будет большим, зато появится возможность точно определить, на какую глубину вы просверлили отверстие.

Приставки, насадки и приспособления для дрели

Насадка для дрели ножницы Malco Turboshear TSNS1. Способна справиться и с шифером и сланцем.

А знаете ли вы, что обычная дрель может делать гораздо больше, чем только сверлить? Ее возможности заметно расширяют специальные приставки, насадки и различные приспособления.

Наверняка не каждый владелец дрели знает, что она может не только сверлить отверстия, но и пилить, фрезеровать, и даже превратиться в токарный станок или насос для перекачки жидкостей. Столь завидной многофункционсмьностью обычная электрическая дрель обязана обилию самых разнообразных приставок, насадок и приспособлений. Вряд ли можно найти другой электроинструмент, для которого существует такое количество приставок как для электродрели.

Безусловно, создаваемая приставками многофункциональность дрели ни в коей мере не способна заменить парк специального профессионального инструмента (по чистоте обработки, точности и производительности). Но на бытовом уровне все дополнительные функции, приобретаемые дрелью, вполне удовлетворят потребности домашнего мастера.

Быстрый зажим SC 165 обеспечивает быструю фиксацию заготовки при сверлении. Держатель для дрели обеспечивает быструю фиксацию дрели и выполнение стационарных работ. Может поворачиваться на 360 градусов, как по вертикали. Так и по горизонтали.

Наиболее широко представлены упоры для дрели. Простейший упор, устанавливаемый на вспомогательной ручке дрели (комплект приставки: вспомогательная ручка и упор с метрической шкалой), позволяет сверлить отверстия на нужную глубину. С ним вы уже никогда случайно не просверлите насквозь обрабатываемую деталь или тонкую перегородку.

Параллельный упор более совершенен, поскольку он контролирует уже не только глубину отверстия, но и его вертикальность относительно обрабатываемой поверхности. Этот тип приставок выпускается как для строительных (сверление в стенах и перекрытиях), так и столярных (мебельных) работ. Приставка для строительных целей профессиональная и представляет собой единое целое с дополнительной ручкой, устанавливаемой на мощной дрели. В некоторых моделях предусмотрен встроенный отсос пыли, подключаемый к пылесосу.

Простейший упор для дрели – дополнительная рукоятка. На ней стоит регулируемый ограничитель глубины сверления (метрический)

Профессиональный упор отличается большей надежностью и удобной метрической шкалой ограничителя глубины.

Параллельный упор, кроме глубины отверстия, задает его перпендикулярность. Модель для работы на вертикальных поверхностях.

READ  Сверление отверстий в древесине

Насадка для пылеудаления необходима и для дрели. Им оснащают отдельные модели профессиональных упоров. Подключаются к пылесосу.

Приставки для столярных работ конструктивно близки стойкам ручных фрез, но изготовлены менее точно и предназначены лишь для домашних мелких работ. А большего здесь и не требуется: дрель — низкооборотный инструмент (относительно электрофрезы) и не дает высокой точности при обработке поверхности. Дрель зажимается в корзине, которая легко перемещается по двум вертикальным направляющим.

Приспособления и насадки для сверления под углом позволят просверлить отверстие там, куда с обычной дрелью просто невозможно подступиться. В зависимости от исполнения и производителя, угол сверления может быть различным. Наиболее распространены насадки, позволяющие сверлить под углом 90º.

Эта приставка позволяет ограничивать глубину сверления, обеспечивает строгую вертикальность отверстия и позволяет выполнять (соответствующие насадки) некоторые фрезерные работы. Это особенно важно при изготовлении мебели в домашних условиях: врезка мебельных петель, отверстия под сборочный крепеж и дюбеля или выборка пазов. Упор может комплектоваться различными вкладышами для бокового сверления в круглых или со сложным профилем деталях. Некоторые модели упоров имеют устройство для отсоса пыли, подключаемое к пылесосу. Но профессионал предпочтет ручную фрезерную машинку (те же самые операционные возможности, но высокое качество обработки поверхности и точность).

Безусловно, отверстия в деталях удается наиболее точно и быстро сделать на сверлильном станке. Но и дрель, укомплектованная сверлильной стойкой направляющей приставкой, показывает отличный результат. Как правило, такая стойка комплектуется удобными зажимными тисками (для обрабатываемой детали). Тиски можно перемещать по станине стойки в нужное положение.

Дрель (почти любая) легко и быстро зажимается в “корзине” стойки и сверлильный станок готов к работе. Компактные размеры такой приставки, плавная подача и точная метрическая шкала делают ее ценным приобретением для маленькой мастерской.

Домашний мастер может обойтись и самым простым параллельным упором: из пластмассы, пыль локализует в себе.

Параллельный упор для столярных работ: направляющий паз и вкладыши для бокового сверления брусков и круглых деталей.

Удаление пыли и опилок в этой приставке необходим. С ней дрель уже может работать как простейшая ручная фрезерная машинка.

На платформе приставки имеются дополнительные функциональные отверстия, с помощью которых можно установить и боковой упор. В этом случае дрель способна выполнять все операции ручной фрезы, например, ровно выбрать паз (соответствующей насадкой).

Не может не вызывать интерес приставка к дрели, превращающая ее в токарный станок по дереву. Приставка легко закрепляется на столе и станок готов. Представлена несколькими вариантами конструкций. Как правило, к ней предлагается определенный набор приспособлений и режущего инструмента. Этот тип приставок никак не претендует на профессиональный инструмент, но многие детали для индивидуальной мебели или дачного дома на нем можно изготовить и достаточно неплохо. Но если на этой приставке вы начнете серийное производство точеных ножек для столов или балясин, она быстро сломается, да и дрель не выдержит такого насилия. Наши фотографии дают наглядное представление о конструкции и принципе работы этой приставки.

Компактный токарный станок по дереву из дрели

Компактный токарный станок по дереву из дрели

Наиболее известными и распространенными являются приставки, превращающие дрель в электроточило. Здесь же мы познакомим вас лишь с двумя специализированными приставками этого типа: одна — для заточки полотен дисковых пил и другая — для заточки сверл, стамесок и ножей рубанка. Ценность приставок заключается в том, что они позволяют отказаться от дорогостоящих услуг профессиональных заточников подобного инструмента. С ними у вас не возникнет проблем ни с углом заточки, ни с идеальной режущей кромкой (даже если вы этим никогда ранее не занимались). Установка таких приставок на дрель сложностей не вызывает.

Стойка для сверления плюс дрель удобный сверлильный станок. Конструкция станины позволяет монтировать на ней зажимные тиски для фиксации заготовки.

Тиски для стоек бывают разных модификаций. Но их крепежные отверстия обязательно должны соответствовать пазам в станине стойки.

Тиски на станине можно смещать. Есть варианты с поворотом тисков вокруг оси и даже с меняющимся углом наклона стойки.

Дрель, закрепленная в стойке, плюс абразивная насадка позволяют создавать качественные вогнутые поверхности.

Заслуживает внимания удобная для работы и компактная приставка для фрезерования пазов в торцах деталей корпусной мебели или столярных изделий (для угловых соединений). Работать с ней очень просто: нет необходимости зажимать обрабатываемую деталь на верстаке, качество и точность обработки высокие, глубина паза и его уровень выставляются простой регулировкой. Эта приставка вполне удовлетворит и профессионального мебельщика.

Для тех мастеров, чья работа отличается большим разнообразием, окажутся не лишними и длинный гибкий или угловой привод для дрели. Они просто устанавливаются в патроне дрели и имеют свой зажимной патрон, подходящий для любых насадок (сверла, шлифовальные камни, биты и т. д.). Эти приставки позволяют работать дрелью в самых труднодоступных местах. Уж точно использовать дрель для перекачки жидкостей вряд ли кому то может придти в голову.

Насадка водяной насос для дрели Bosch

Насадка – водяной насос. Производительность до 2500 л/ч.

Но это вполне реально и не лишено смысла, если воспользоваться приставкой-насосом, установленной в патроне дрели. Конечно, она не предназначена для длительной непрерывной работы и имеет небольшую производительность, но выкачивать краску (вязкую) из бочки или грязную воду из подвала ею можно и вполне удобно. Меняя обороты дрели, вы меняете и скорость откачки жидкости. Как правило, весь корпус такой приставки — пластмассовый: срок службы небольшой, зато и цена низкая.

Приставка для заточки дисковых полотен позволяет делать это самостоятельно, не прибегая к дорогостоящей услуге профессионала.

Пазы для угловых соединений можно выбирать и дрелью, оснастив ее специальной приставкой. Она имеет устройство для отсоса пыли.

Длинный гибкий привод с зажимным патроном еще одно удачное дополнение для дрели. Он работает с любыми насадками.

Качественную заточку сверла, стамески или ножа рубанка поможет сделать небольшая приставка к дрели. Регулируется угол заточки.

Дрель можно использовать в качестве отвертки, пригодной для работы даже в труднодоступных и неудобных местах.

Дрель может работать как насос. Насадки бывают различной производительности (пригодны для краски и даже грязной воды).

Профессиональный шаблон: долговечен, снижает трудоемкость разметки и сверления стандартных отверстий для сборки мебели.

Мебельный шаблон для сверления отверстий имеет стандартные размеры: отверстий, расстояний между ними и от края детали.

Этот шаблон обеспечивает вертикальность отверстия и его центровку. Домашнему мастеру достаточно и пластмассового шаблона.

Общепризнанно, что шаблоны заметно ускоряют многие операции, повышают точность обработки деталей и их сборки. Подтверждением этому может служить обилие существующих шаблонов для дрели. Мы показываем лишь наиболее распространенные шаблоны, которые чаще других оказываются востребованными при работе с дрелью. Среди них есть как профессиональные (долговечные и сохраняющие точность своих размеров), так и для домашних мастеров (из пластмассы).

Шаблон (кондуктор) для сверления точных отверстий под дюбели.

Но независимо от этого, в них заложены все основные стандартные типоразмеры мебельных отверстий: для врезки петель и замков, под мебельные стяжки и дюбеля, а также расстояния между ними и от кромок деталей. Некоторые шаблоны позволяют отказаться от параллельного упора.

Без хорошей системы пылеудаления и сбора мусора, при самостоятельных работах, порой не обойтись. Пылеуловитель DeWALT DWA500DC поможет при вертикальном сверлении в потолке.

Pereosnastka.ru

Сверление производится в основном на сверлильных станках. В тех случаях когда деталь невозможно установить на станок или когда отверстия расположены в труднодоступных местах, сверление ведут с помощью коловоротов, трещоток, ручных сверлильных машинок, электрических и пневматических ручных сверлильных машинок.

Трещотка применяется для сверления вручную отверстий больших диаметров до 30 мм, а также при обработке деталей в неудобных местах, когда нельзя применять сверлильный станок, электрическую или пневматическую сверлильную машинку.

Трещотка имеет шпиндель, который входит в вилку рукоятки. На одном конце шпинделя имеется отверстие для закрепления сверла, на другом — нарезана прямоугольная резьба, на которую навертывается длинная гайка, заканчивающаяся центром. Для сверления с помощью трещотки применяют скобу, позволяющую установить трещотку в определенном положении. Вращательное движение осуществляется храповым колесом, наглухо закрепляемым на шпинделе. Собачка при повороте рукоятки на небольшой частоту вращения, а при соединении зубчатого колеса с зубчатым колесом и вращении рукоятки шпиндель будет иметь другую частоту вращения, поэтому эта дрель называется двухскоростной. Сверление ручной дрелью выполняют на низких и высоких подставках, а также с зажимом деталей в тисках. Приемы держания дрели при этом различны.

Сверление на низкой подставке отверстия диаметром 6—10 мм требует значительно меньшего давления на дрель, чем сверление на высокой подставке. При сверлении на низкой подставке дрель держат правой рукой за рукоятку вращения, левой — за неподвижную рукоятку, а грудью упираются в нагрудник. Рукоятку вращают плавно, без рывков. Дрель держат строго вертикально, без качания, иначе сверло может сломаться.

Сверление на высокой подставке отверстия диаметром 2 — 4 мм, как правило, выполняют на верстаке и в отличие от сверления на низкой подставке нажимают на дрель не грудью, а левой рукой, которой берут за нагрудник, а правой рукой — за рукоятку вращения. Слегка нажимая на нагрудник, выполняют пробное засверливание. Если отверстие размещено правильно, усиливают нажим левой рукой на нагрудник и продолжают сверлить до конца. При этом не допускают покачивания инструмента, чтобы не поломать сверла.

Чередуя поворот рукоятки на 1/3 —1/4 оборота то в одну, то в другую сторону, осуществляют вращение шпинделя, который поворачивается только в одну сторону. В связи с тем что рукоятка имеет достаточную длину (300 — 400 мм), в значительной мере облегчается усилие рабочего движения. Величина подачи на один оборот сверла составляет 0,1 мм.

Ручная дрель применяется для сверления отверстий диаметром до 10 мм. На шпинделе установлено коническое зубчатое колесо, которое может соединяться с коническим колесом. В этом случае при вращении вала рукояткой шпиндель получает одну

Сверление деталей, зажатых в тисках в вертикальном положении (рис. 3, в), является очень сложным, особенно в самом начале работы — сверло выходит из кернового углубления при малейшем ослаблении нажима или перекосе дрели. Деталь зажимают в тисках так, чтобы границы отверстия были расположены выше губок тисков более чем на половину диаметра патрона. Дрель держат в горизонтальном положении левой рукой за неподвижную рукоятку, а правой рукой за рукоятку вращения, выполняют пробное засверливание, вращая плавно рукоятку. При выходе сверла ослабляют нажим и уменьшают частоту вращения.

Ручные сверлильные электрические машины применяют при монтажных, сборочных и ремонтных работах для сверления и развертывания отверстий. Они бывают:

патрон. Удерживают ручную сверлильную электрическую машину во время работы обеими руками за рукоятки, жестко соединенные с корпусом, и устанавливают так, чтобы центр сверла точно совпадал с намеченным центром будущего отверстия; затем нажимают на специальный упор, расположенный в верхней части корпуса, и кнопкой, помещенной в рукоятке, включают электродвигатель.

Сверлильные машины изготовляют двух типов: прямые — с расположением оси шпинделя соосно или параллельно оси двигателя; угловые — с расположением оси шпинделя под углом к оси двигателя.

По направлению вращения машины изготовляют с односторонним направлением вращения и реверсивные.

Угловые машины применяют для сверления отверстий в труднодоступных местах.

Ручные сверлильные электрические машины независимо от типа и мощности состоят из трех основных частей: электродвигателя с рабочим напряжением 220 или 36 В, зубчатой передачи и шпинделя.

Из машин легкого типа наиболее распространенной является сверлильная машина И-90 (рис. 4, а).

Электродвигатель универсальный коллекторный, работает на переменном или постоянном токе нормальной частоты напряжением 220 В; среднего типа (рис. 4, 6), обычно имеющие одну замкнутую рукоятку на задней части корпуса; используют для сверления отверстий диаметром до 15 мм; тяжелого типа обычно имеющие две рукоятки на корпусе или две рукоятки и грудной упор. Такие машины применяют для сверления в стальных деталях отверстий диаметром до 20 — 30 мм.

Меры предосторожности при работе ручными электрическими машинами: работать только в резиновых перчатках и калошах; при отсутствии калош под ноги необходимо подкладывать резиновый коврик. Корпус ручных сверлильных электрических машин должен быть заземлен; перед включением ручной сверлильной электрической машины необходимо сначала убедиться в исправности проводки и изоляции и в том, соответствует ли напряжение в сети напряжению, на которое рассчитана данная машина; включать ручную сверлильную электрическую машину только при вынутом из просверленного отверстия сверле, а вынимать сверло из патрона только после выключения сверлильной машины; периодически наблюдать за работой щеток электродвигателя машины. Шетки должны быть хорошо прошлифованы (при нормальной работе не искрят);.при остановке машины, появлении искрения или запаха не разбирать машину на месте, а заменить ее годной из инструментальной кладовой.

Машины сверлильные пневматические ручные по сравнению с электрическими имеют небольшие размеры и массу. Привод этой пневматической машины допускает плавное регулирование частоты вращения при нажиме на пусковой курок. При перегрузке машина автоматически останавливается, чем предотвращается поломка сверла, в то время как перегрузка сверлильной электрической машины приводит к перегоранию ее обмотки, т. е. к порче машины.

Для сверления отверстий в деталях, изготовленных из алюминиевых и магниевых сплавов и мягких сталей, применяются машины сверлильные пневматические ручные с частотой вращения шпинделя до 3500 об/мин, а для сверления отверстий в деталях из легированных сталей — с частотой вращения шпинделя до 1000 об/мин.

На рис. 8 показана ручная сверлильная пневматическая машина Д-2. Это машина массой 1,8 кг, с частотой вращения шпинделя 2500 об/мин при давлении воздуха 5 кгс/см2. Пневмодвигатель машины Д-2 роторного типа. Ротор расположен в статоре эксцентрично и образует при этом серповидную камеру. Сжатый воздух поступает в камеру между ротором и статором и давит на рабочие лопатки, заставляя ротор вращаться.

С помощью удлиненных угловых и кондукторных насадок, закрепляемых на корпусе машины, можно производить сверление в труднодоступных местах.

Пневматическая сверлильная машина РС-8 имеет насадку. расположенную под углом 20°. Корпус этой насадки закрепляют на машине барашком. В трубке насадки размещен шарнирный вал, который вращает цанговую оправку со сверлом.

Устройства для крепления и подвешивания механизированного инструмента. Возможности использования электрических и пневматических сверлильных машин значительно расширяются при условии применения несложных приспособлений.

Сверлильные машины могут быть использованы в качестве сверлильной установки. В этом случае сверлильную машину закрепляют на стойке, снабженной поворотным перемещающимся вверх и вниз столом, на котором закрепляют деталь. Подача на сверло производится рычагом.

На сборочных работах для удобства и облегчения пользования ручные сверлильные электрические машины укрепляют на подвесках, представляющих собой легкие двух- или четырехколесные тележки, установленные на монорельсе над рабочим местом.

Чтобы машина не мешала рабочему в то время, когда он не пользуется ею, машину подвешивают на рабочем месте на спиральной пружине, на тросе с противовесом.

Сверление глубоких отверстий: на что обратить внимание

Станки глубокого сверления применяются практически в любом машиностроении: при производстве автомобилей и тракторов, речных и морских судов, в приборостроении. Большинство деталей с глубокими отверстиями изготовлены из отливок, гибкой и последующей сваркой в трубы, прокаткой и т.д., т.е. более производительными технологиями.

Станок глубокого сверления токарного типа

Станок для глубокого сверления вертлюжного типа

Многошпиндельный станок для сверления глубоких отверстий

Чем сверлить стену

Лучшего инструмента, чем пеоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали. Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель ударного действия.

Выбор дрели

При покупке электрической дрели нужно руководствоваться ниже следующими техническими характеристиками.

Мощность дрели должна быть не менее 600 Вт. Обороты до 2500 в минуту и наличие возможности их плавной регулировки от ноля до максимальных. Наличие реверса вращения (переключателя направления вращения сверла по часовой или против часовой стрелки). Патрон лучше всего быстрозажимной, не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа. Диаметр зажимаемых в патроне сверл до 12 мм.

Наличие включаемой функции сверления с ударом. Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным пеоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее и вот почему. Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление. Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты за счет сильного удара легко разбиваю кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла и режущей кромке тяжело зацепиться за материал, поэтому сверление идет медленно и сверло от трения сильно разогревается. Совсем по-другому проходить сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала, и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то на подобии долбления зубилом.

Выбор сверла

Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом. Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже искусственного алмаза.

Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2 победитовых сверла диаметром 6 и 8 мм.

Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур. Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до одного метра и предназначены для сверления отверстий только пеоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Дрелью с функцией пеоратора тоже можно с успехом сверлить буром.

Буры бываю с диаметром хвостовика 10 и 18 мм, со специальными пазами стандарта SDS или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике.

READ  Сверление отверстий в керамической плитке коронкой

Если нужно пройти буром толстую стену, например полметра, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см и заканчивают сверление буром длиной 50 см. Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ, взять напрокат настоящий пеоратор.

Сверление отверстий в труднодоступных местах

Алмазное сверление отверстий в труднодоступных местах требует опытных специалистов и грамотный подбор оборудования. Если Вам необходимо выполнить сверление отверстий на высоте, в узких помещениях или вплотную к стене, обращайтесь, пожалуйста в нашу компанию мы обязательно выполним поставленную Вами задачу.

Выполняем алмазное сверление отверстий в бетоне и кирпиче на высоте с использованием лесов и альпинистов.

ο Выезд операторов на объект заказчика в течении 24 часов.

ο Расчет сверления отверстий в труднодоступных местах: 7(495)991-81-26

ο Услуги алмазного сверления отверстий без шума и пыли!

ο Выполнение нестандартных задач

Наши операторы имеют большой практический опыт и новое оборудование для решения нестандартных задач заказчика.

ο Соблюдение сроков работ

Сверления отверстий в труднодоступных местах занимает несколько часов. Готовы принимать большие объемы работ с установленными сроками.

Для строительных компаний выгодные цены, а также гибкая ценовая политика в зависимости от объема заказа.

1.1 Крепление уголка и затягивание шурупов в дверцах шкафа

Закручивание шурупов под углом или в труднодоступных углах, в частности, при сборке мебели, может доставить вашему аккумуляторному шуруповерту немало проблем. Для такой работы лучше всего использовать удобный и гибкий инструмент. Например, аккумуляторный шуруповерт, который благодаря компактной форме обеспечивает оптимальный хват в различных положениях. Если вы все же не сможете подобраться своим аккумуляторным шуруповертом достаточно близко к нужному месту, используйте гибкий удлинитель или эксцентриковую насадку. Вам всегда было интересно, на что способна эта насадка? Все просто: она помогает закручивать шурупы вплотную к краю поверхности. Более подробную инструкцию по работе с аккумуляторным шуруповертом и насадками к нему можно найти на этой странице.

1.2 Закручивание шурупов вплотную к прилегающим поверхностям

Вам знакома такая ситуация, когда вам нужно закрутить шуруп очень близко к прилегающей поверхности, но вы не можете подобраться к нужному месту своей большой аккумуляторной дрелью-шуруповертом? Вам также трудно удерживать шуруп на месте, потому что пальцы все время мешают при закручивании? Бывает, что вы не можете использовать более легкий и маневренный аккумуляторный шуруповерт, поскольку он недостаточно мощный. В таких случаях вам поможет эксцентриковая насадка, благодаря которой вы сможете с высокой точностью закручивать шурупы вплотную к краю с помощью аккумуляторного шуруповерта или аккумуляторной дрели-шуруповерта. При этом эксцентриковая насадка позволяет приблизиться на расстояние до десяти миллиметров от края.

1.3 Закручивание шурупов в ограниченных пространствах и узких проемах

Не важно, в каком месте с ограниченным доступом вам нужно закрутить шуруп, будь то край шкафа или узкий проем, есть места, к которым нельзя подобраться с помощью дрели-шуруповерта. Чтобы вкрутить шуруп в таких местах, вам нужно было бы согнуть ваш инструмент. Но, к счастью, есть отличное решение: совместите аккумуляторный шуруповерт или аккумуляторную дрель-шуруповерт с угловой насадкой. С помощью этой насадки вы без труда сможете закручивать шурупы под углом в труднодоступных местах, выбрав один из восьми предустановленных углов наклона. В отличие от «прямого закручивания шурупов», когда вы надавливаете на ручку аккумуляторного шуруповерта сзади, при закручивании шурупов «под углом», вам нужно надавливать на саму угловую насадку сбоку.

СОВЕТ

Сверление, развертывание зенкерование и зенкование при слесарных работах

Сверлением называют процесс образования отверстий в сплошном материале режущим инструментом — сверлом. Точность обработки не превышает 11127го квалитетов и шероховатость поверхности Rz = 2580 мкм. Сверлением получают отверстия под крепежные болты, шпильки, заклепки, а также отверстия, предназначенные для дальнейшей обработки: рассверливания, зенкерования, развертывания и нарезания резьбы. Различают сверление сквозных отверстий, глухих отверстий и рассверливание. В тех случаях, когда заготовку нельзя установить на станке или отверстия расположены в труднодоступных местах, сверление осуществляют с помощью ручных дрелей, электрических или пневматических ручных машин.

Сверление на станках выполняют, осмотрев и подготовив станок к пуску, проверив плавность хода гильзы шпинделя, перемещение рукоятки подъема, подачу охлаждающей жидкости, исправность местного освещения и наличие инструмента. Сверла, имеющие цилиндрический хвостовик, закрепляют в патроне. Конусный хвостовик патрона устанавливают в отверстие шпинделя сверлильного станка и проверяют его биение. Сверла с коническим хвостовиком размещают непосредственно в шпинделе станка. В тех случаях, когда конус хвостовика сверла меньше конуса в шпинделе, применяют переходные втулки. Установка сверл с коническим хвостовиком обеспечивает их лучшие центрирование и закрепление по сравнению с установкой сверл в патроне. Для съема патрона или сверла в выбивное отверстие шпинделя вставляют клин, легкие удары молотком наносят по концу клина. Деталь закрепляют в тисках.

При сверлении отверстий диаметром более 10 мм тиски крепят к столу болтами, головки которых закладывают в продольные канавки на столе станка.

Сверление выполняют, предварительно совместив ось сверла с центром отверстия. Перемещение сверла на требуемую глубину определяют по линейке, закрепленной на станке, либо по лимбу. Для обеспечения максимальной производительности, сохранения стойкости сверл и качества обработки выбирают режим резания, т.е. сочетание скорости резания и подачи. Зная диаметр сверла, материал, из которого оно сделано и марку материала заготовки, можно выбрать режимы резания. Режимы резания при сверлении приведены в табл. 4. Во время работы сверло сильно нагревается, вызывая притупление режущих кромок, поэтому рекомендуется применять смазочно-охлаждающие технологические средства (СОТС).

Для повышения производительности труда и точности сверления отверстий применяют специальные приспособления — кондукторы. Точность сверления обеспечивается направлением сверла через направляющие закаленные втулки, укрепленные в корпусе кондуктора. При небольшой партии одинаковых деталей вместо кондуктора используют шаблон в виде пластины, форма которой соответствует форме детали. Шаблон накладывают на деталь, фиксируют в определенном положении и закрепляют струбцинами. При сверлении плоских тонких одинаковых деталей их собирают в пачку, накладывают шаблон и плотно стягивают струбцинами.

При глухом сверлении необходимо периодически выводить сверло из отверстия для удаления стружки из канавки сверла. При сверлении сквозных отверстий во избежание поломки сверла уменьшают подачу при его выходе. В процессе сверления пользуются ручной подачей. Сверление по разметке выполняют в два приема: пробное сверление, при котором сверлят небольшое углубление для контроля положения сверла, и окончательное по центру намеченного отверстия. Для получения отверстий диаметром более 20 мм предварительно сверлят отверстия сверлом меньшего диаметра и затем рассверливают его под размер сверлом большего диаметра. Разность диаметров первого и второго сверла составляет 1015 мм.

Подача Диаметр сверла, м
6 8 10 12 14
0,18 27,6/1465 31,2/1235 33,8/1075 31,7/840 38,7/880
0,20 25,6/1355 28,7/1145 31,4/1000 29,5/781 36,1/818
0,25 22,9/1215 25,6/1020 28,0/894 26,3/697 32,1/731
0,30 20,9/1110 23,4/935 25,6/815 24,0/636 29,4/667

1 При сверлении углеродистой конструкционной стали с σв = 650 МПа сверлом из стали Р18 и работе с охлаждением.

При сверлении деталь устанавливают так, чтобы верхняя поверхность с размеченным отверстием была горизонтальной, иначе при незначительном перекосе сверло смещается — его «уводит» в сторону. В случае эксцентрического расположения отверстия относительно разметки его необходимо выправить. Для этого крейцмейселем с полукруглой режущей кромкой прорубают канавку в сторону, противоположную смещению сверла, размечают центр отверстия и засверливают. Окончательное сверление проводят после определения правильного расположения отверстия.

Для обеспечения точности рассверливание отверстий осуществляют с одной установки. Для этого из шпинделя вынимают сверло меньшего диаметра и вставляют сверло, диаметр которого соответствует заданному.

Наиболее сложной операцией является сверление отверстий в цилиндрических деталях. Вал или трубу укладывают в призму и с помощью штангенрейсмаса выполняют разметку и накернивают центры отверстий. Призму и деталь закрепляют на столе станка, совмещают сверло с намеченным углублением на детали и выполняют сверление.

Сверление электрическими или пневматическими ручными машинами выполняют в такой последовательности. Размечают и накернивают места сверления, подбирают сверло необходимого диаметра, закрепляют его в патроне и устанавливают патрон в шпинделе сверлильной машины. Подсоединяют токоподводящий провод к электросети или шланг к пневмосети. Проверяют работу машины на холостом ходу и биение сверла в патроне. Устанавливают сверло вершиной в керновое углубление и сверлят отверстие. В процессе сверления следят, чтобы ось сверла была перпендикулярна к плоскости сверления. Не выключая сверлильную машину, выводят сверло из отверстия. Отверстия диаметром до 9; 15 и 23 мм сверлят соответственно машинами легкого, среднего и тяжелого типа.

Сверление ручной дрелью выполняют в тех случаях, когда необходимо просверлить отверстие малого диаметра в труднодоступном месте крупногабаритного оборудования. При сверлении ручной дрелью работающий должен одновременно удерживать дрель в определенном положении, осуществлять соответствующий нажим, направленный по оси просверливаемого отверстия, и вращением рукоятки приводить во вращение сверло. Порядок выполнения операции при сверлении ручной дрелью аналогичен сверлению электрическими машинами.

Высокие производительность и точность сверления отверстий обеспечиваются правильно заточенным сверлом (с одинаковыми по размеру и остроте режущими кромками, определенным углом при вершине сверла, симметрично расположенным относительно его оси). Угол при вершине сверла выбирают в зависимости от материала заготовки: для стали и чугуна он должен составлять 116118°, для латуни и бронзы 130140°. Спиральные сверла затачивают на заточном станке с мелкозернистым шлифовальным кругом. Взяв сверло левой рукой за рабочую часть на расстоянии 1520 мм от режущих кромок, правой охватывают хвостовик, слегка прижимая сверло к поверхности абразивного круга так, чтобы режущая кромка располагалась горизонтально и плотно прилегала задней поверхностью к кругу. Плавным движением правой руки, не отнимая сверла от круга, поворачивают его вокруг своей оси и, соблюдая правильный наклон, затачивают заднюю поверхность.

Заточку проводят с охлаждением, периодически погружая конец сверла в воду. После заточки задних поверхностей режущие кромки должны быть прямолинейными. По мере стачивания сверла образуется поперечная кромка, которую укорачивают подточкой. Подточку поперечной кромки применяют для сверл диаметром более 12 мм. Качество заточки сверл проверяют специальным шаблоном.

Развертывание отверстий применяют для получения точного по размеру и форме отверстия с шероховатостью поверхностей в пределах Rz = 1,250,16 мкм. Развертывание отверстий выполняют вручную, электро- и пневмосверлильными ручными машинами или на сверлильных станках развертками. Гладкие цилиндрические отверстия обрабатывают развертками с прямыми канавками, отверстия со шпоночным пазом — развертками со спиральными канавками, а отверстия под конические штифты — коническими развертками соответствующей конусности. Диаметр развертки подбирают по диаметру отверстия, а припуск под черновое и чистовое развертывание определяют в зависимости от его диаметра.

В качестве СОТС при ручном развертывании отверстий в заготовках из стали применяют эмульсии и минеральное масло. В заготовках из бронзы и латуни развертывание осуществляют без масел. Ручное развертывание цилиндрическими развертками выполняют следующим образом. Заготовку с предварительно просверленным отверстием закрепляют в тисках так, чтобы был свободный выход развертки снизу отверстия. Рабочую часть черновой развертки смазывают минеральным маслом. Ее заборную часть вставляют в отверстие без перекоса. На хвостовик надевают вороток и, слегка нажимая одной рукой на развертку, другой вращают вороток по часовой стрелке.

Периодически развертку извлекают из отверстия для очистки от стружки и смазочного материала. Черновое развертывание заканчивают, когда 3/4 рабочей части развертки войдет в отверстие. Черновую развертку выводят из отверстия (обратное вращение не допускается) и в отверстие вставляют чистовую развертку. Операцию повторяют в той же последовательности.

Развертывание конических отверстий выполняют черновой, промежуточной и чистовой развертками в той же последовательности, что и развертывание цилиндрических отверстий.

При развертывании отверстий машинными развертками, в зависимости от диаметра, материала развертки и марки материала заготовки, выбирают скорость резания и частоту вращения шпинделя (табл. 5).

Большие скорости резания следует применять при развертывании заготовок из нормализованных сталей, меньшие — при развертывании заготовок из вязких сталей. При чистовом развертывании на сверлильном станке скорость резания должна составлять 68 м/мин.

СОТС, применяемые при развертывании, приведены ниже.

конструкционная. РЗ-СОЖ; ЛЗ-СОЖ; МР-1; МР-4

Чугун. Без охлаждения; керосин; ОСМ-1

Отверстия развертывают с одной установки после окончания сверления. Сверло вынимают из шпинделя и вставляют черновую развертку, а затем — чистовую. При этом сокращается время на переустановку детали и повышается точность обработки.

Подача S, мм/мин d = 5 мм; t = 0,05 мм d = 10 мм; t = 0,075 мм d = 15 мм; t = 0,1 мм
До 0,5 24,0/1528 21,6/686 17,4/371
0,6 21,3/1357 19,2/613 15,3/326
0,7 19,3/1223 17,4/553 14,1/299
0,8 17,6/1123 15,9/514 12,9/273
1,0 13,8/439 11,1/236
1,2 12,3/391 9,9/209

Калибрующая часть развертки ближе к шейке имеет обратный конус (0,040,6) для уменьшения трения о стенки отверстия. Зубья на рабочей части (винтовые или прямые) могут быть расположены равномерно по окружности или неравномерно. Развертки с неравномерным шагом зубьев используют для обработки отверстий вручную. Они позволяют избежать образования огранки, т.е. получения отверстий неправильной цилиндрической формы.

Хвостовик ручной развертки имеет квадрат для установки воротка. Хвостовик машинных разверток диаметром до 10 мм выполняется цилиндрическим, других разверток — коническим с лапкой, как у сверл. Для черновой и чистовой обработки отверстий применяют комплект (набор) разверток, состоящий из двух-трех штук. Развертки изготовляют из тех же материалов, что и другие режущие инструменты для обработки отверстий.

Зенкерование — процесс обработки предварительно просверленных или полученных штамповкой либо литьем отверстий для получения правильной геометрической формы с точностью до 9–117го квалитетов и шероховатостью поверхности Rz = 1,252,5 мкм. Эта обработка может быть окончательной или промежуточной перед развертыванием.

Зенкерование выполняют на сверлильных станках специальными инструментами — зенкерами. Работа зенкера подобна работе сверла при рассверливании отверстия. Припуск на зенкерование зависит от диаметра отверстия.

Диаметр отверстия, мм 524 2535 3645
Припуск, мм 1,0 1,5 2,0
Диаметр отверстия, мм 4655 5665 6675
Припуск, мм 2,5 3,0 3,5

По конструкции и оформлению режущих кромок зенкер отличается от сверла и имеет три-четыре зуба, что обеспечивает правильное и более устойчивое положение зенкера относительно оси отверстия.

Цилиндрические зенкеры различных диаметров применяют для получения цилиндрических отверстий, а конические с углом конуса при вершине 60, 75, 90 и 120° — для конических углублений. Зенкеры имеют направляющую цапфу, которая входит в отверстие, обеспечивая точность совпадения оси отверстия с цилиндрическим отверстием, образованным зенкером.

Зная диаметр, материал, из которого изготовлен зенкер, и марку материала заготовки, можно выбрать режим резания (табл. 6).

1 Глубина резания t = 1 мм, в остальных случаях t = 1,5 мм.

Зенкование — процесс обработки цилиндрических и конических углублений и фасок под головки болтов, винтов и заклепок в готовых отверстиях. Зенкование проводят на сверлильных станках с помощью зенковок или сверлом большего диаметра, чем диаметр отверстия. В отличие от зенкеров зенковки имеют режущие зубья на торце и направляющие цапфы, которыми зенковки вводятся в просверленное отверстие, что обеспечивает совпадение оси отверстия и образованного углубления под головку винта.

По форме режущей части зенковки бывают цилиндрические и конические. Цилиндрические зенковки с торцовыми зубьями применяют для расширения отверстий под головки винтов, под плоские шайбы, а также для образования уступов в отверстиях. Конические зенковки предназначены для снятия заусенцев в выходной части отверстия, получения конического углубления под головки винтов и заклепок. Крепление зенковок и зенкеров на сверлильных станках не отличается от крепления сверл.

Обрабатываем бетон

Традиционным инструментом для рассверливания бетона все-таки признается пеоратор. Однако, если объем работ не так велик, ударная дрель может составить ему успешную конкуренцию.

При отсутствии таковой нам опять помогут пассатижи и молоток. Периодически прерывая процесс работы обычной дрелью, вынимайте сверло, вставляйте в отверстие какой-либо металлический пробойник и, удерживая его пассатижами, наносите несколько ударов молотком. Эти действия вызывают микротрещины бетона на дне отверстия и позволяют сверлу более легко проходить материал.

Работая с бетоном, камнем или кирпичом, используйте специальные сверла с твердосплавными пластинами. Обязательно следите за охлаждением оснастки, хотя, по данным некоторых источников, водяное охлаждение снижает срок их службы, потому будет целесообразно использовать сухое сверление с временными перерывами для охлаждения воздухом.

При сверлении неоднородного материала (например, железобетона) лучше использовать два вида сверл (по бетону и по металлу) для снижения риска изменения хода отверстия и повреждения оснастки. Чтобы предотвратить перегрев сверл необходимо периодически охлаждать их, используя воду или смазочное масло.

Угловые дрели и другие инструменты сверления под углом

Угловая дрель – разновидность электрического инструмента, предназначенная для сверления отверстий в труднодоступных местах. Выделяют 2 вида угловых дрелей – компактная и объемная. Компактная предназначается для сборки мебели и других предметов интерьера. Имеет небольшой размер и сравнительно маленькую мощность. Объемная – шуруповерт с мощным двигателем и большим крутящим моментом. В основном, применяется в строительных и ремонтных работах.

Чисто там, где не сорят: 6 лучших способов сверлить стену без мусора

Существует несколько способов просверлить стену или потолок, не запачкав при этом пол и не надышавшись пылью. И если одни из них требуют капиталовложений (при этом суммы варьируются от пяти до примерно пяти тысяч), то другие будут абсолютно бесплатными.