Особенности работы с инструментом

Механизм работы с радиальным сверлом прост. Центрирующим сверлом засверливают отверстие, а далее в работу врубаются резцы. Они равномерно делают неширокую канавку, равномерно прорезая материал по кругу на всю глубину.

Материалы, применяемые в работе с балеринкой различные: дерево, ДВП, ДСП, МДФ, гипсокартон, пластик. Общий один момент — толщина детали должна быть менее 15-20 мм. Этот параметр ограничен длиной резцов. Обычно производитель показывает наивысшую глубину сверления на упаковке. При попытке сверлить материал большей толщины могут появиться задачи с рваными краями.

Для внедрения инструмента с одним резцом типично биение. Это вызвано отсутствием балансировки относительно продольной оси сверления. В особенности биение будет ощущаться при резке отверстий огромного поперечника. Вырезать отверстия при помощи дрели следует на малых либо средних оборотах. При работе на сверлильном станке таких заморочек не появляется.

Также неудобство при работе может доставить ламинированная либо шпонированная поверхность. После прохождения декоративного слоя сверление проходит без заморочек.

Особенностью радиального сверла можно считать возможность регулировки поперечника. Расстояние меж резцами может быть выставлено по шкале на штанге либо более точно при помощи штангенциркуля. Это комфортно если необходимо сделать отверстие без зазоров под трубу либо круглую деталь.

Разнос резцов относительно центра регулируется по отдельности. Нужно как можно поточнее выставлять режущие части. Это освободит от излишних усилий во время работы и продлит срок службы инструмента.

Функционал инструмента

Высококачественная балеринка делается из прочной стали, что даёт возможность использовать приспособление в работе с мягенькими, так и с твёрдыми породами древесной породы.

Данный инструмент имеет регулируемый поперечник сверления. Это позволяет проделывать отверстия фактически хоть какого поперечника. Ограничение спектра сверления находится в зависимости от размера балеринки. Производители выпускают приспособления со последующими пределами разлёта резцов:

  • от 30 до 120 мм;
  • от 40 до 200 мм;
  • от 40 до 300 мм;
  • от 40 до 400 мм.

Наибольший поперечник сверления ограничивается штангой, на которой крепятся резцы. Малый — шириной хвостовика.

Сверло-балеринку можно использовать в всех местах, где применение электролобзика либо ручного фрезера будет неловким. Например, это может быть собранная и установленная мебель, в детали которой нужно просверлить аккуратное отверстие, беря во внимание ограниченное место. Ещё один пример — неровная (выгнутая либо вогнутая) поверхность. Лобзиком либо фрезером сделать всё ровно и аккуратненько вряд ли получится. Будет тяжело держать под контролем наклон инструмента относительно поверхности. Балеринка просто управится с таковой задачей.

Что такое балеринка по дереву

Радиальное регулируемое сверло «балеринка» — приспособление, которое создано для сверления круглых отверстий огромного поперечника. Инструмент имеет ординарную конструкцию. Он представляет собой хвостовик с поперечной штангой, на которой закреплены подвижные каретки с резцами. Штанга имеет разметку, по которой можно выставить нужный разлёт резцов относительно центра предполагаемого отверстия. Посреди хвостовика закреплено сверло-сердечник. Оно служит центровочным элементом и опорой при сверлении.

Не считая конструкций с 2-мя режущими элементами, расположенными симметрично, есть балеринки с одним резцом либо даже с 3-мя. В последнем случае они размещаются на базе в виде диска с пазами.

Балеринка по дереву: регулируемое сверло или как сделать большое отверстие

Нередко в работе с деревом и материалами на его базе появляется необходимость просверлить ровненькое круглое отверстие. Можно пользоваться лобзиком либо фрезером, но не всегда таковой инструмент оказывается под рукою либо выполнить ими работу просто неловко. Облегчить задачку может балеринка по дереву.

Задача — просверлить большое отверстие в дереве. Решение — коронки по дереву.

Приветствую всех гостей моего веб-сайта, на котором я рассказываю о разных видах инструмента, даю советы и советы по выбору и работе тем либо другим инвентарем. Сейчас мы разглядим инструмент, при помощи которого вы без заморочек просверлите отверстие огромного поперечника в не толстом дереве, в большинстве случаев это фанера, ДВП и ДСП.

Инструмент — кольцевая пила по дереву, в большинстве случаев продается в наборах в разными поперечниками пил. Это очень комфортно — купил один таковой набор и сможешь сверлить отверстия всех огромных поперечников, естественно, если пилы, которые идут в наборе, подходящего для вас поперечника. Фото такового наборчика:

сверление, отверстие, дерево

Для использования в домашних условиях полностью подойдет набор конторы Stayer, по цене-качеству оптимален, в меру дорогой, в комплекте много пил различного поперечника. Стоит увидеть, что вариантов поперечников там несколько, есть более полные наборы с огромным количеством коронок, поперечникы начинаются от самых малеханьких до очень огромных.

Самый пользующийся популярностью и продаваемый набор — 19-127 мм, в этом наборе находится 12 кольцевых пил по дереву различного поперечника, он можно сказать универсальный, потому что фактически всегда удается подобрать коронку под подходящий поперечник. Но и Если брать наборы с наименьшим количеством насадок, то соответственно он будет стоить дешевле.

Итак, разберем плюсы и минусы такового инструмента.

  • Универсальность — возможность подобрать коронку под фактически хоть какой поперечник.
  • Удачный чемоданчик, все хранится в одном месте.
  • Резвое сверление ДВП, ДСП, фанеры.
  • Срез нечистый, в отличие от отверстий, высверленных сверлом форстнера.
  • Время от времени не удается подобрать подходящий поперечник, к примеру под некие точечные осветительные приборы.
  • Глубина сверления всего 30 мм. Естественно, можно сверлить и глубже, но придется всякий раз выбивать дерево, когда коронка упрется в дерево, ибо она не глубочайшая.

В общем и целом, кольцевая пила — подходящий инструмент для дома. Вот к примеру, не так давно я тянул трубу 110 мм через тоненькую перегородку(двойной слой ДСП, меж ними брусок 50 мм). Как просверлить отверстия на 110 мм в фанере?

Вариантов несколько — можно при помощи электролобзика, используя узкую пилку для фигурного реза. Полностью реально просверлить круглое отверстие, но безупречного круга все равно не получится.

А вот взять набор круглых пил, избрать более приближенный к 110 мм поперечник коронки, собрать её и за пару минут просверлить ровное, прекрасное отверстие.

READ  Не резать или ни резать

способа сверления круглых отверстий в древесине

Материалы.- Листовая фанера- Доски- Шурупы по дереву.

Инструменты, использованные создателем.- Ручной фрезер- Электронный лобзик- Сверлильный станок- Шуруповерт- Струбцины- Сверла Форстнера- Коронки по дереву- Перьевые сверла.

Процесс производства.Один из самых обычных способов вырезания отверстий подразумевает применение электронного лобзика. Его недочет в том, что лезвие обычно незначительно гуляет, и вырезать безупречный круг фактически нереально. Также после вырезания находится огромное количество сколов. Все же, для неких деталей и сборок такая аккуратность не имеет огромного значения. Но в данной статье создатель сосредоточит своё внимание на способах, позволяющих достигнуть совершенно круглого отверстия. Пожалуй, один из более дешёвых методов просверлить отверстие является внедрение плоского расширяющегося сверла, либо так именуемого перьевого сверла.Такие свёрла по большей части применяются при работе с грубыми, неровными материалами, при разработке простых изделий, для которых низкое качество прорезей не настолько уж критично. Это, к примеру, бурение отверстий в стенке с целью прокладывания проводки.

Но то же перьевое сверло может давать превосходный итог, если им сверлить медлительно и на некий подложке. В данном случае прорези, изготовленные ими, по качеству соперничают с теми, которые изготовлены сверлом Форстнера.

Работая перьевым сверлом даже по фанере можно получить хорошие результаты с наименьшими сколами.

Единственный недочет в перьевых свёрлах состоит в том, что они не могут делать по-настоящему большие отверстия.

Самый большой поперечник такового сверла, который встречался Стиву, составляет 38 мм. Набор таких свёрл стоит достаточно дёшево и его стоит иметь у себя в мастерской! Значимый скачок в качестве даёт сверло Форстнера. Для столярных работ это наилучший выбор. Оно даёт совершенно незапятнанный срез с наименьшими сколами. А так как они создают плоское основание, они неподменны при сверлении «глухих» отверстий разной глубины.

Не считая того, сверла Форстнера могут иметь поперечник, приметно превосходящий поперечник перьевых свёрл. Самый большой поперечник, который доводилось созидать мастеру, это 100 мм! Наибольший недочет сверла Форстнера. это его стоимость. Создатель советует брать их сходу в наборе.

При всем этом сверлить необходимо медлительно, периодически немного приподнимая и опуская пилу, чтоб высвободить её от древесной пыли. Если коронка перестаёт резать, следует проверить, не засорились ли зубцы.Как видно на изображении, из всех трёх отверстий, изготовленных коронкой, третье имеет самое низкое качество: следы подгорания материала на местах среза и неровные края. Как Вы думаете, почему?

Но если вы хотят вырезать вправду огромное отверстие, скажем, 250 мм в поперечнике, Для вас может посодействовать только один инструмент. фрезер!

Это превосходный метод делать огромные и мелкие отверстия. Единственный недочет, что для его настраивания необходимо некое время. Для начала нужно снять с фрезера подошву и заменить её на кусочек листовой фанеры.

Закрепить доску более больших размеров, и отрезанную доску на верстаке, чтоб они не двигались. На фрезере отмерить радиус отверстия, которое необходимо сделать, к примеру, на 150 мм.

А потом просверлить отверстие через основание.Сейчас вся эта конструкция привинчивается к центру места на материале, где должно быть изготовлено отверстие. Естественно, крепление должно быть неплотным, подвижным, чтобы устройство можно было легко проворачивать вокруг своей оси. Если у Вас погружной фрезер, нужно просто заглубить сверло в дерево, и вручную медленно провести им по окружности.

Вот и всё! Пробуйте, дерзайте, и у Вас всё получится! Спасибо автору за описание простых, но очень важных способов сверления круглых отверстий!

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

сверление, отверстие, дерево

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Сверление древесины | Справочник | Лесоматериалы

В столярных работах сверление применяется для устройства отверстий под круглые шипы, шурупы и другие металлические элементы при соединении деталей, под пробки при удалении сучков, под пазы при обработке древесины стамеской и долотом. Принцип работы любого сверла состоит в том, что оно, углубляясь в древесину, своими режущими гранями выбирает материал, образуя отверстие.

Типы сверл и подготовка их к работе

Сверла бывают перовые, центровые, спиральные, винтовые У сверла различают хвостовик, собственно стержень, режущую часть и элементы для отвода стружки.

Перовые сверла типа ложечной перки имеют вид удлиненного корытца с острыми краями (см. рис. 1, а). Служат они для сверления отверстий под нагели диаметром 3…16 мм (при длине сверла до 170 мм). В процессе сверления перку периодически вынимают из древесины для удаления стружки. Недостатком перового сверла является отсутствие направляющего центра. Для сверления отверстий большего диаметра применяют перовые сверла других конструкций (см. рис. 1, б).

Центровыми сверлами (см. рис. 1, в) сверлят сквозные, но неглубокие отверстия поперек волокон древесины, так как выход стружки в них затруднен. Работают такие сверла только в одну сторону и при нажиме сверху. Их диаметр — до 50, длина — до 150 мм.

Спиральные сверла (см. рис. 1, г) более совершенны по своей конструкции. В них предусмотрен вывод стружки, в результате чего отверстие не забивается при сверлении стружкой и имеет чистые ровные стенки. Как и центровьнз, эти сверла имеют центр и подрезатель или же коническую заточку режущей части. Диаметр сверл с конической заточкой — 2…6 мм (короткая серия) и 5…10 мм (длинная серия), а с центром и подрезателем — 4…32 мм. Сверла с конической заточкой применяются для сверления вдоль волокон, с центром и подрезателем — поперек. Спиральные сверла могут оснащаться пластинками из твердого сплава для обработки особо твердых пород древесины.

Винтовые сверла (см. рис. 1, д) используют в основном для сверления глубоких отверстий поперек волокон древесины. После прохождения этим сверлом стенки отверстия получаются чистые. Диаметр сверл т— до 50, длина — до 1100 мм.

Для сверления отверстий больших диаметров используют пробковые сверла, а для расширения отверстий под головки шурупов или гаек — зенковки При сверлении древесины применяют также сверла для металла, уменьшая их угол заточки.

Сверло должно быть правильно заточено, иначе оно будет рвать, а не резать древесину, а отверстие забиваться стружкой. При затачивании необходимо сохранять прямолинейность режущих кромок. Так как режущая головка имеет ограниченный запас металла, сверло следует затачивать бережно и экономно. Затачивают его на абразивном камне (рис. 4, а) или вручную тонким квадратным напильником, а доводят специальным оселком. Обычно угол заточки сверла составляет 12°.

READ  Сверление под углом 90 градусов приспособление

Центровые сверла начинают затачивать с внутренней стороны режущей кромки, остальные — с наружной. Правильность заточки проверяют шаблоном (рис. 4, б). Концы боковых резцов должны выступать не менее чем на 3 мм над режущими кромками горизонтальных резцов. Это дает возможность выступам начать процесс резания раньше, чем горизонтальные резцы начнут срезать стружку.

От того, как заточено сверло, зависят прежде всего чистота обработки отверстия и точность сверления. Поперечная режущая кромка должна проходить через ось сверла. При смещении её от оси сверло уйдет в сторону, в результате чего будут происходить неравномерный износ режущих кромок и биение сверла, а следовательно, увеличение диаметра отверстия.

Для высверливания в массиве большого количества одинаковых отверстий необходимо иметь в запасе несколько сверл одного и того же диаметра. Периодическая смена сверл увеличит их срок службы.

Ручное сверление древесины. Древесину сверлят при помощи сверлилки и коловорота. Для закрепления в них сверл используют зажимные патроны различных конструкций.

Ручная винтовая сверлилка (рис. 5, а) служит в основном для высверливания отверстий диаметром до 5 мм. На ее стержне имеется винтовая резьба для передвижения ручки. Усилие от руки, сжимающей ручку, передается стержню, и ок начинает вращаться. Вторая рука оказывает воздействие на нажимную головку. От совмещения этих двух усилий и происходит внедрение сверла в древесину, т. е. процесс резания.

У коловорота (рис. 5, б) процесс резания происходит от усилия, которое рука работающего создает при вращении коленчатого стержня коловорота с ручкой посередине. Снизу стержня находится патрон с трещоткой, дающей возможность устанавливать вращение вправо и влево. В коловороте можно крепить сверла диаметром до 10 мм.

Для сверления отверстий в обязательном порядке размечают их центры. При разметке учитывают твердость древесины, степень ее раскалываем ости, расположение трещин и сучков, направление и глубину сверления, наличие гвоздей, металлических скоб и т. д. Обычно центры отверстий накалывают чертилкой или трехгранным шилом на глубину диаметра сверла. При сверлении отверстий больших диаметров их центры предварительно засверливают тонкими сверлами, с тем чтобы сверло не ушло в сторону. Центры глубоких сквозных отверстий засверливают с обеих сторон; при этом так же (т. е. с двух сторон) выполняют и сам процесс сверления. Диаметр сверла для засверливания под шурупы должен быть на 0,5 мм меньше диаметра средней части шурупа. В хрупкой древесине и у торцов для головок шурупов рекомендуется делать обнижение (зенкование), чтобы при дальнейших операциях (грунтовании, шпатлевании и окрашивании) головки шурупов располагались заподлицо с поверхностью детали.

При выполнении сквозных отверстий необходимо на выходе сверла поставить препятствие (для этого можно использовать кусок дерева), иначе в заготовке неминуемо образуются сколы или трещины. При сверлении инструмент нельзя поворачивать на себя. Не рекомендуется работать незаточенными сверлами и сверлами со сколами режущей части и трещинами. Следует обращать внимание на центровку сверла в патроне, так как от этого зависит правильность сверления. От сильного биения сверло неизбежно уйдет в сторону. Правильная заточка сверла позволит избежать приложения излишних усилий и получения рваной поверхности. Увеличение прилагаемого усилия ведет к порче детали и поломке сверла, а также создает травмоопасную обстановку.

Для сверления глубоких отверстий в массиве древесины используют бурав (рис. 6, а), а неглубоких отверстий в древесине твердых пород под шурупы — буравчик (рис. 6, б). Бурав представляет собой металлический стержень с ушком для ручки вверху и винтовой поверхностью с направляющим центром — внизу. У буравчика затруднен вывод стружки из отверстия, поэтому его периодически вынимают из отверстия и очищают от стружки. Бурав и буравчик не дают той чистоты обработки, какую можно получить при сверлении сверлами. У мастеров по столярному делу имеются ложечные буравчики (рис. 6, в). По сути, это те же перки, только с острым наконечником и конусным винтом.

Как сверлить дерево пером без сколов

Приём работы буравом следующий: сначала его устанавливают в намеченное место острием, а затем с определенным усилием прижимают к дереву. Когда наконечник углубится в дерево, то дальнейший нажим уже не нужен, необходимо только поворачивать инструмент за ручки. К сожалению, бурав не режет, а рвет древесину, и иногда от этого в заготовке возникают трещины и расколы, особенно вблизи торца. Буравы используют для неответственных столярных работ и в плотничном деле.

Как просверлить отверстие в древесине

Для этой статьи мы подготовились основательно. Специально были приобретены пять инструментов, с помощью которых осуществляется сверление отверстий в древесине, а также ДСП, ДВП, пластика, МДФ или фанеры и начались испытания. Что из этого получилось –

Для образования в древесине отверстий (преимущественно цилиндрических) пользуются специальными режущими инструментами – сверлами, представляющими собой стержень с хвостовиком и рабочей частью. Хвостовик сверла может иметь цилиндрическую, коническую или квадратную пирамидальную форму, что позволяет закреплять инструмент соответственно в трехкулачковом самоцентрирующемся патроне, коническом отверстии шпинделя сверлильного станка или в специальном зажимном устройстве коловорота.

Для сверления применяют перовые, центровые, винтовые и спиральные сверла. Перовые сверлатипа ложечной перки имеют вид удлиненного корытца с острыми краями. Служат они преимущественно для сверления отверстий под нагели диаметром 3—16 мм. Корытце-желобок служит и для выброса стружки, но ввиду того, что оно не может полностью выбрасывать стружку наружу, во избежание перегрева сверло приходится часто вынимать из отверстия. Отверстия получаются нечистыми, а также, из-за отсутствия направляющего центра, недостаточно точными. Длина перового сверла до 170 мм.

Центровыми сверламисверлят сквозные и неглубокие отверстия поперек волокон. Сверлить глубокие отверстия этими сверлами трудно вследствие плохого выбрасывания стружки. Работают сверлом только в одну сторону. Центровое сверло представляет собой стержень, оканчивающийся внизу режущей частью, состоящий из подрезателя, лезвия и направляющего центра (острия). Диаметр центровых сверл 12–50 мм, длина, в зависимости от диаметра, составляет 120–150 мм. При работе этими сверлами нужно делать нажим, иначе они не будут внедряться в древесину.

Винтовые сверлаприменяют для сверления глубоких отверстий поперек волокон. Конец сверла имеет винт с мелкой резьбой. При сверлении ими отверстия получаются чистыми, так как по винтовым канавкам стружка удаляется легко. Диаметр винтовых сверл 10–50 мм, длина 400—1100 мм.

Спиральные сверлаболее совершенны по своей конструкции. В них предусмотрен вывод стружки, в результате чего отверстие не забивается стружкой и имеет чистые ровные стенки. Как и центровые, эти сверла имеют центр и подрезатель или же коническую заточку режущей части. Диаметр сверл с конической заточкой – 2–6 мм, а с центром и подрезателем – 4—32 мм. Сверла с конической заточкой применяются для сверления вдоль волокон, с центром и подрезателем – поперек. Спиральные сверла могут оснащаться пластинками из твердого сплава для обработки особо твердых пород древесины.

READ  Стойка для сверления дрелью своими руками

Для сверления отверстий больших диаметров используют пробковые сверла, а для расширения отверстий под головки шурупов – зенковки.

Любое сверло должно быть правильно заточено, иначе оно будет рвать, а не резать древесину, а отверстие забиваться стружкой. При затачивании необходимо сохранять геометрию режущих кромок. Так как режущая головка имеет ограниченный запас металла, сверло следует затачивать бережно и экономно. Затачивают его на абразивном камне или вручную тонким напильником, а доводят специальным оселком. Обычно угол заточки сверла составляет 12°.

Центровые сверла начинают затачивать с внутренней стороны режущей кромки, остальные – с наружной. Правильность заточки проверяют шаблоном. Концы боковых резцов должны выступать не менее чем на 3 мм над режущими кромками горизонтальных резцов. Это даст возможность выступам начать процесс резания раньше, чем горизонтальные резцы начнут снимать стружку.

От того, как заточено сверло, зависит, прежде всего, чистота обработки отверстия и точность сверления. Поперечная режущая кромка должна проходить через ось сверла. При смещении ее от оси сверло уйдет в сторону, в результате чего будут происходить неравномерный износ режущих кромок и биение сверла, а следовательно, увеличение диаметра отверстия.

Для высверливания в массиве большого количества одинаковых отверстий необходимо иметь в запасе несколько сверл одного и того же диаметра. Периодическая смена сверл увеличит срок их службы.

Чем просверлить большое и глубокое отверстие в дереве приспособление для отверстий большого диаметра

При выполнении сквозных отверстий под деталь необходимо помещать гладкую подкладку и плотно прижимать к ней заготовку; при выходе сверла нажим следует ослабить, иначе от нижней поверхности детали могут отойти волокна древесины и образоваться сколы. Глубокие сквозные отверстия лучше сверлить с двух сторон по точной разметке. Можно также вначале просверлить тонким сверлом так называемое лидерное отверстие, а затем уже его рассверлить.

Вручную режущий инструмент вращают с помощью воротка, коловорота или дрели. Небольшие отверстия можно делать сверлом, зажатым в ювелирные тиски.

Коловоротпредставляет собой стальной коленчатый стержень со свободно насаженной на нем рукояткой, дрель —специальное приспособление, в котором вращение от приводной рукоятки передается к патрону со сверлом через зубчатую передачу. В древесине отверстия диаметром до 5 мм следует выполнять с помощью дрели со спиральными сверлами, от 5 до 12 мм – коловоротом со спиральными сверлами с центром и подрезателями, свыше 12 мм – коловоротом с центровыми сверлами.

Для сверления глубоких отверстий в массиве древесины используют бурав, а неглубоких отверстий в древесине твердых пород под шурупы – буравчик.Бурав представляет собой металлический стержень с ушком для ручки вверху и винтовой поверхностью с направляющим центром внизу. У буравчика затруднен вывод стружки из отверстия, поэтому его периодически вынимают из отверстия и очищают от стружки. Следует отметить, что бурав и буравчик дают невысокую чистоту обработки.

Сверление вручную требует четкого удерживания режущего инструмента в нужном положении (обычно перпендикулярно к поверхности заготовки). Из-за небольшой скорости вращения даже при тщательно заточенном сверле поверхность отверстия получается не очень гладкой. Но самым большим недостатком при ручном сверлении является то, что вследствие неодинаковой твердости отдельных слоев древесины центр сверла отклоняется в сторону от выбранного направления. Чтобы этого избежать, центр будущего отверстия при разметке углубляют шилом, гвоздем или кернером, а у сучков или в сучках следует даже сделать более тонким сверлом лидерное отверстие и затем уже рассверлить его до требуемого диаметра. При вертикальном сверлении можно повесить нитку с грузиком или отвес и ориентировать направление с двух сторон.

При сверлении отверстий, расположенных близко друг от друга, перемычка между ними легко нарушается, и работа оказывается впустую. Чтобы этого не случилось, в уже просверленное отверстие вставляют подходящий по диаметру стержень-пробку из твердой древесины и только после этого приступают к сверлению второго отверстия. Выбить потом пробку не составит труда.

Просверливая отверстия нужной глубины, совсем необязательно прерывать работу для измерения сделанного углубления. Обмотав сверло на «заданной» высоте куском изоленты или лейкопластыря, вы получите надежный «автомат для измерения» глубины просверленного гнезда. Кусок пенопласта, надетый на сверло, может служить не только показателем глубины просверленного отверстия, но и выполнять роль своеобразного вентилятора, сдувающего стружку.

Для разделки глухих отверстий рекомендуется применять обломок круглого напильника, зажатый в патроне дрели. Чтобы не повредить обрабатываемую деталь, рабочему концу обломка следует придать слегка овальную форму.

Просверливая полированную поверхность, на сверло надевают фетровую шайбу – она предохранит поверхность от повреждения патроном дрели.

Прежде чем просверлить круглое бревно, его необходимо надежно зафиксировать. В противном случае можно лишиться сверла, к тому же его обломок извлечь будет довольно непросто.

Если патрон дрели мешает просверлить небольшое отверстие в труднодоступном месте, например в пазу детали, используют трубку-обойму необходимого диаметра – на одном конце трубки закрепляют сверло, а ее другой конец вставляют в патрон дрели.

При сверлении рекомендуется пользоваться шаблоном. Его можно изготовить из деревянного бруска и доски. В бруске просверливают в нужных местах отверстия и прикрепляют к нему шурупами доску, которая при сверлении будет служить упором. При сверлении большого количества отверстий шаблон закрепляют струбциной. Если использовать упор, можно без перестановок струбцины просверлить отверстия в круглых заготовках.

Коловорот нельзя держать так, чтобы сверло было обращено в сторону работающего. Нажимать на нажимную головку коловорота нужно только руками.

Работать сверлами, имеющими трещины и другие дефекты, нельзя. При некачественном сверлении обычно возникают следующие дефекты: не выдержан размер (диаметр) отверстия, вызванный биением сверла, вследствие неправильного закрепления его в коловороте; рваная поверхность отверстия – при сверлении тупым или неправильно заточенным сверлом.