Содержание

О ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ ФРЕЗЫ

Вопрос о частоте вращения фрезы заслуживает отдельного рассмотрения, ибо в ближайшее время появилось много противоречивых публикаций на данную тему, а некие «писатели», или по недомыслию, или со злым умыслом дезинформируют читателей.

Разглядим две схемы: консольного мотоблока с навесным фрезерным культиватором (слева) и осевого мотоблока (мотокультиватора) с фрезами, установленными на силовом валу:

В первом случае ножики фрезерного культиватора участвуют в 2-ух движениях: совместно с мотоблоком поступательно движутсявперед со скоростью V0, которая задается мотоблоком, и относительно оси культиватора крутятся со скоростью V1, которая находится в зависимости от частоты вращения ротора и поперечника фрезы D.

Если скорость V0, будет меньше скорости V1, то культиватор нормально обрабатывает («фрезерует», культивирует) грунт.

Если же V0 V1, то культиватор из активного орудия перевоплотится в пассивное, т.е. – в «соху» и будет не рыхлить, а царапать грунт. Потому все консольные мотоблоки обеспечивают такую частоту вращения фрезы, при которой скорость V1 превосходит скорость V0, по этому происходит обычная культивация грунта.

К примеру, универсальный фрезерный культиватор «Мотор Сич» КВ-1С», устанавливаемый на мотоблоки АРТАНИЯ МА 300, Супер 600, Гольдони, МТЗ-05, МБ-4,05 и др., имея фрезу поперечником 310 мм, крутящуюся с частотой 300 об/мин., обеспечивает скорость ее вращения V1= 4,2 м/с.

При всем этом мотоблок во время работы фрезы перемещается поступательно со скоростью до 1 м/с.

Замеры скорости движения мотоблока

Такое существенное превышение скорости вращения над скоростью поступательного движения обеспечивает размеренную и эффективную культивацию земли. То же касается и консольного мотоблока RTT 2, который обеспечивает при вращении фрезы с частотой 275 об/мин. и ее поперечнике 320 мм практически такое же соотношение скоростей вращательного и поступательного движения.

Во 2-м случае скорость поступательного движения мотокультиватора определяется только скоростью вращения ротора и плотностью фрезеруемого грунта. V2 всегда меньше V1 и в этом случае, независимо от частоты вращения n фрезерный культиватор всегда является активным орудием. С этой точки зрения ротор осевого мотоблока может крутиться с хоть какой частотой.

Но в этом случае следует управляться другими соображениями: если сравнимо легкий мотокультиватор обеспечит вращение фрезы с частотой 200 – 300 об/мин., то через час работы у оператора от вибрации «занемеют» руки! Это, во-1-х.

Во-2-х, мотокультиватор – обычно, односкоростная машина. Если заместо фрез установить колеса и присоединить окучиватель либо картофелекопатель, и при всем этом частота вращения колес составит 200 – 300 об/мин., то даже при поперечнике колеса 200 мм скорость движения мотокультиватора достигнет 9 – 10 км/час. Никакое пробуксовывание не поможет – работать оператор не сумеет.

В-3-х, повышение частоты вращения фрезы до 200 – 300 об/мин. вправду приводит к чрезмерному измельчению почв.

Разновидности фрез для мотоблока

Конструктивно почвенная фреза представляет собой набор почвообрабатывающих ножей, размещенных на вращающейся оси. Состоит таковой модуль из 2-ух частей, которые инсталлируются на приводные валы колес по обе стороны силового блока. Благодаря такому расположению, мотоблок при культивации способен без помощи других двигаться.

Также можно выделить тип мотоблоков с навесными фрезами, вращательное движение которым присваивает вал отбора мощности. Модуль находится сзади силового блока и не участвует в осуществлении движения. Мотоблоки типа МТЗ, Нева, Прораб, Сич, Агро как раз и выполняются в разных модификациях, с валом отбора мощности и без.

Различий в изготовлении как подвесных, так и обыденных фрез фактически нет. Но для фрезы с независящим вращением дополнительно делается модуль с приводом от вала отбора мощности и угловым обоесторонним редуктором.

Активные (саблевидные)

Блоки ножей на таких фрезах состоят из 4 режущих частей, расположенных через 90˚ друг от друга. Таких блоков с одной стороны привода может быть 2, 3 и поболее. Количество ножей и ширина модуля находится в зависимости от веса мотоблока и его мощности.

Ножики представляют собой изогнутые полосы крепкой легированной стали. Для самостоятельного производства при наличии термической обработки с следующей закалкой отлично зарекомендовала себя рессорная сталь типа 50ХГФА. Загибы ножей имеют попеременно различное направление.

Конструкция активной фрезы позволяет создавать культивацию на участках с камнями и корнями без угрозы сломать ножики. Но использовать данный тип оборудования целенаправлено на легких обрабатываемых грунтах.

сколько, оборот, фреза, мотоблока

Нужно ли затачивать фрезы на мотокультиватор?

Независимо от собственных конструктивных особенностей, фрезы – это самозатачивающиеся приспособления. В связи с этим заточка режущих ножей оператором не требуется, потому что это может только попортить состояние органов.

Единственное исключение – это очень старенькые фрезы, которые необходимо точить исключительно в случае, когда качество вспашки грунта существенно усугубилось.

В данном случае заточка производится в таковой последовательности:

  • Поначалу необходимо снять оборудование с мотокультиватора, очистить его от грязищи и обезжирить;
  • Заточка будет производиться по заводской метке, которая ясно видна на лезвиях;
  • Дальше нужно приготовить инструмент. Идеальнее всего использовать для работы УШМ, за ранее оборудованную новым заточным кругом. Если этой насадки нет, то можно использовать обрезной круг, но качество заточки фрезы им будет незначительно ужаснее;
  • После чего необходимо уложить очищенную конструкцию на недвижную горизонтальную поверхность;
  • Потом будет нужно сделать замеры заводской заточки, используя для этого штангенциркуль;
  • Во время предстоящей обработки ножей необходимо повсевременно инспектировать их толщину, чтоб не снять излишние миллиметры металла;
  • В конце будет нужно включить болгарку и заточить ножики по заводской фаске.

Во время самостоятельной заточки необходимо дать время для их полного остывания

Принципиально держать в голове, что металл под действием заточного круга стремительно греется. Если не делать перерывы, то это может привести к перегреву и деформации стали.

Нужно ли точить фрезы на мотоблок. Почему нельзя точить сабельные фрезы для культиваторов

По сути всё просто. Большая часть российских производителей закупает ножики на одном заводе в Смоленской области, где ножики делают из калёной стали с обработкой режущей кромки токами высочайшей частоты.

Направьте внимание, что российские фрезы всегда инсталлируются на фланец культиватора при помощи болтов. Это связано с тем, что калёная сталь плохо поддается сварке

Так можно осознать, что многие китайские фрезы на сварке изготовлены из металла по качеству, ужаснее российского.

Сабельные фрезы повидавшие километры грунта

Процесс сотворения таковой кромки сопровождается плавлением края лезвия и его резвым остыванием. В конечном итоге лезвие ножика под повышением будет смотреться неравномерно и припоминать пилу.

При работе в грунте и неизменными ударами об камешки, арматуру и т.д. твердосплавное лезвие не тупится, а крошится. Образуя более глубочайшие зубья “пилы”. Потому многие именуют такие фрезы самозатачивающимися.

Поправде, по моему воззрению этот термин не совершенно справедлив. Быстрее подойдет скалывающиеся ножики.

сколько, оборот, фреза, мотоблока

Сейчас к вопросу о заточке в домашних условиях. Точить мотоблочные фрезы можно с помощью высокотемпературного заточного станка. Если такого аппарата в гараже не лежит, то не надо брать с полки напильник !

Напильник уберет мелкие зубья, сделав нож ровным, что может привести к большому сколу или разлому ножа при последующей культивации и попадании на камень.

Если на фрезе появилась зазубрина, просто продолжайте ей работать. Увидите, спустя время она пропадет сама.

Надеюсь статья Вам пригодится. Прошу ставить лайки и подписываться на МОЙ КАНАЛ ! Он будет особенно интересен для садоводов-любителей, которые хотят облегчить свой труд механическими помощниками.

Интересная навеска ? Узнай о других удивительных приспособах для своего садового помощника. Вот ссылки на мои статьи:

READ  Как сделать болотоход из мотоблока своими руками

Какие фрезы для мотоблока лучше. Как сделать самодельную фрезу #8211 мотоблок

Свой мотоблок я сделал тридцать три года тому назад. Давно? А работает. Придерживался одного закона: червь в земле хозяин, и его убивать нельзя! Для этого надо, чтобы оборотов фрезы было как можно меньше, шаг как можно больше, диаметр и расстояние между стоек тоже как можно больше, а количество стоек как можно меньше. Ничто так легко не преодолевает сопротивление, как стреловидность, поэтому ножи имеют форму копья. Стойки изогнуты: фреза работает как вертикальный плоскорез. Стрелка проходит в земле и почти не перемешивает ее, лишь немного отодвигает назад. Шаг может доходить до 15 см. При этом максимальная глубина.25 см.

Мой мотоблок не работает послойно: справляется всегда за один проход и на любой почве.

Одна читательница сетовала: «У меня суглинок, ни один мотоблок не берет!» Вот и хотелось бы помочь людям.

Перед работой я всегда затачиваю стрелки, поэтому фреза рубит даже корни кустарников, делая от 20 до 500 об/мин. Имеет три скорости. При вспашке земли с высоким травостоем (до полуметра) ставится чистик, поэтому на вал растения не накручиваются.

Работа с мотоблоком требует соблюдения техники безопасности. Нельзя заливать горючее в бак при работающем двигателе. Следите, чтобы на земле не было крупных посторонних предметов. Также опасен мотоблок на местностях с большим уклоном. Двигатель от бензопилы.

На всех фирменных мотоблоках костыль болтается. У меня он закреплен жестко, а на его конце #8211 вращающаяся тарелочка.

Задней скорости у мотоблока нет, она мне не нужна

Когда надо ку да-то повернуть, я нажимаю на ручки, фреза избавляется от земли, и я могу повернуть мотоблок в любую сторону, поэтому работу я могу производить очень тонкую, что особенно важно в саду. Костыль не может углубиться ниже вспаханного слоя, поэтому корни не рвет

В моей фрезе есть одна тонкость: угол стрелки нужно очень точно угадать. Он не должен быть слишком положительным или слишком отрицательным. Стрелка должна чуть-чуть отодвигать землю назад. А стойки нужно расположить так, чтобы основную работу производила только одна из них. Фреза у меня не болтается на валу как на всех фирменных), поэтому можно ставить чистик.

Разновидности

Классификация фрез для мотоблока происходит по нескольким признакам. Так, по месту расположения они могут быть боковыми и навесными. Первые устанавливают на колёсные приводные валы с обеих сторон относительно силового блока. При таком размещении фрезы играют роль колёс, приводя мотоблок в движение. Второй способ размещения предполагает их установку сзади мотоблока и работу от вала отбора мощности. Такое расположение наиболее характерно для большинства современных мотоблоков, включая такие известные бренды, как «Целина», МТЗ и «Нева».

Вторым критерием классификации фрез является их конструктивное исполнение. По данному признаку различают 2 вида: саблевидные (активные) фрезы и «Гусиные лапки».

Нужно ли точить?

Однозначного ответа на вопрос, нужно ли заточить нож, нет. У огородников свое мнение, но и оно противоречиво. Согласно их мнению необходимость заточки может зависеть от типа обрабатываемой почвы. К примеру, если грунт песчаный либо торфяной, можно не точить нож культиватора. Если же возделывают целину, не раз можно услышать о необходимости заточки лезвий. Что же касается мнения производителей, оно четко указывает, что заточка фрезам не нужна.

Специалисты отмечают, что заточка фрез сопровождается измельчением сорной травы. Это способствует их усиленному вегетативному размножению, а также нуждается в разборке ножей.

Конечно, два-три часа агрегат будет работать более эффективно, но затем лопасти вновь потребуется разобрать и заточить. А это потребует соблюдения правил сборки, ведь после заточки придется правильно собрать рабочий агрегат, а это может не каждый огородник. Что касается тяжелого мотокультиватора с довольно мощными фрезами, то здесь нет необходимости в затачивании. Кроме того, что на это уйдет немало сил и времени, эффект пользователь практически не почувствует.

Мотоблок WEIMA WM1100A-6 KM Deluxe с разблокираторами полуосей

Мотоблок дизельный WEIMA WM1100A-6 КМ Deluxe (6 л.с.,42 скорости, DIFF)

День Время работы Перерыв
Понедельник 08:00 — 21:00
Вторник 08:00 — 21:00
Среда 08:00 — 21:00
Четверг 08:00 — 21:00
Пятница 08:00 — 21:00
Суббота 08:00 — 21:00
Воскресенье 08:00 — 21:00

Время указано для региона: Украина, Киев

(42 скорости, дизель 6 л.с. колеса 4,00-10 )

МОТОБЛОК WEIMA (ВЭЙМА) WM1100A-6, (42 СКОРОСТИ С РАЗБЛОКИРАТОРАМИ, ДИЗЕЛЬ 6 Л.С.КОЛЕСА 4,00-10)

Компания Weima рада Вам предложить рестайлинговую новинку – мотоблок модель WEIMA WM1100-6. Данный мотоблок оборудован профессиональным дизельным двигателем WEIMA WM178F, мощностью 6 л.с. Этот мотоблок есть конструктивным аналогом мотоблоков Zirka 105 или Кентавр 2061Д. Но учитывая некоторые трудности, с которыми сталкиваются пользователи данных мотоблоков, была разработана абсолютно новая трансмиссия с пониженным рядом передач и такой полезной опцией как РАЗБЛОКИРАТОРЫ ПОЛУОСЕЙ. Эта разработка облегчит и обезопасит Вашу работу. Так же выведет ее на новый уровень с такими агрегатами как картофелесажалка, грохотная картофелекопалка, роторная косилка, а разблокираторы облегчат Вам развороты на огороде с тяжелым навесным оборудованием, при этом они не будут лишними в транспортных работах. В мотоблоке предусмотрено: вкл / выкл ВОМ, при работе с активной фрезой и роторной косилкой.

На стандартных колесах 4,00-10 скорость движения будет такой:

Многодисковое сцепление в масляной ванне и профессиональный шестеренчатый редуктор – это очень надежная деталь мотоблока, необходимая для работы на разных почвах. Мотоблок WEIMA WM1100A комплектуется наборными фрезами (31) шириной захвата 135 см, может работать с широким спектром навесного оборудования, в том числе и роторной сенокосилкой КР-02 WEIMA, работающей от вала отбора мощности. В случае необходимости косить высокий травостой или сложные участки мотоблок можно оборудовать роторной косилкой КР-01 WEIMA с ременным приводом через адаптер от ВОМа. Кроме того, выполнять покос травы с целью заготовки сена можно, используя транспортировочную телегу. Но и это не все, модель универсальна ― с помощью мотоблочной лопаты, может производить снегоуборочные работы. Имеет колеса с пневматическими шинами, обеспечивающие безупречную проходимость. Три скоростных режима обуславливают маневренность и выбор оптимальной скорости в зависимости от сложности выполняемой работы.

Данный мотоблок может комплектоваться различным навесным оборудованием, В комплект входят наборные фрезы (31) для культивации с шириной захвата до 1350 мм.

Итак, приобрел дачник любительский мотоблок, именно такой, о котором идет речь в упомянутой рекламе.

Мотоблоки этого класса, как правило, с одной передачей и фрезой, вращающейся со скоростью 100 … 130 оборотов в минуту. Такая скорость является оптимальной для перелопачивания почвы на штык лопаты. После того, как владелец обработал свой город мотоблоком и прошло первое восхищение прекрасно разрыхленного грунта и облегчения труда (он лопату!), Он начинает соображать, какую бы работу еще придумать новой машине, чтобы не гуляла.

Для начала меняет фрезу на колеса, сзади цепляет окучника — и айда обратно в город. Мотоблок бежит вприпрыжку по тропинкам-дорожкам, со скоростью 6-7 километров в час, затем с такой же скоростью и по междурядьях, только успевай рулить. Успевать все же не получается, потому грядки — не то парковые тропинки. Переключить скорость на меньшую нельзя, ибо она одна. Пробует дачник придерживать мотоблока за рукоятки, но тоже не получается: у крохи железные лошадиные силы, а в дачника — человеческая и и немного устала.

Вот и получается, когда сильная дачник, колеса гребут землю, набивается между грунтозацепами колес, а когда сильная машина, то дачник не успевает управлять пидгортачем, повреждает грядки. То же самое получается, если навесить плужка. Когда наступает время полоть, дачник вновь надевает фрезу, заходит в междурядья, чтобы разрыхлить верхний слой почвы и уничтожить сорняки. Также ничего не получается, потому чем фрезы не имеет достаточной скорости для подрубить бурьянець под корень, а сама фреза никак не хочет рыхлить верхний слой почвы, а все норовит поглубже. А там, хоть этого мы не видим, боковые корешки культурных растений уже потянулись к плодородной почвы в междурядьях. Фреза их рвет, вытягивает вместе с влажным грунтом вверх. Жаль овощах получается.[adsense_id=»1″]

Фреза Kubota замер оборотов и как увеличить обороты.

Ни вала, ни шкива отбора мощности такой мотоблок не имеет, прицепа таскать не может, сенокосилки не агрегатируется. Вот и откладывает владелец своего мотоблока до следующего сезона, чтобы по весне снова заменить заступа. Если посчитать, сколько часов дачник работал на своей даче, где 2-3 сотки занимает город, получится не более 2-х часов. 2 часа по год! За 10 лет выйдет 20 часов. Ну скажите, уважаемые читатели, что произойдет такой мотоблоков за 50 лет? Даже если на нем стоит упрощенный, негильзований двигатель, тоненький редуктор, пас, тоньше мизинца, и хлипкие рукоятки?

Так, в приведенной цитате из рекламной статьи все вроде и без лжи, но настоящие фермеры вряд ли будут удовлетворены таким «долговечным» мотоблоком.

READ  Натяжение ремня на мотоблоке Нева

Или еще прием: ловкие продавцы, зная о ограниченные возможности любительских мотоблоков, все же не боятся 2, 3, а то и 5 лет гарантии. Потому что знают: все равно он не успеет сломаться. Да и покупатели довольны. Ведь любительские мотоблоки покупают преимущественно дачники, у которых главная цель — заменить лопату. Они получили то, что хотели, да еще и с какой гарантией! Кстати, относительно гарантий: попробуйте на второй или третий год отремонтировать мотоблок по гарантии, то есть бесплатно. Вы услышите, что не ту масло залили или не долили, использовали мотоблок не по назначению, ударили его (сунут палец в место, где он несколько смят или отпускался краска) и, вообще, вине завода здесь нет. И это также близко к правде: заводской брак, если он действительно является, обнаруживает себя в первый год работы. Поэтому не обольщайтесь многолетними гарантиями: продавцы уже потратили ваши деньги и забыли о них. Хорошо, когда еще найдете самих продавцов на этом рынке и на том месте.[adsense_id=»1″]

Мотоблоки и мотокультиваторы. Фреза мотоблоков. Реклама мотоблоков и мотокультиваторов различных мощностей

Именно о таких легкие (10 … 25 кг) односкоростные мотоблоки некоторые недобросовестные рекламодатели пишут, что они могут делать все-все-все, и даже трактора заменить. Что интересно: этому верят.

Один из рекламодателей сказал по этому поводу: «Люди понимают, что мы врем, но не догадываются, что настолько».

Зарубежные профессиональные мотоблоки осевой схемы непременно должны третью передачу с повышенными оборотами фрезы (150 … 180 об / мин), а на ваше желание завод «вонзит» еще и четвертую передачу. Некоторые рекламодатели говорят, что для таких мотоблоков «скорость вращения фрез более 120-130 об / мин. недопустима «. Догадываетесь, почему они так говорят?[adsense_id=»1″]

О таких мотоблоки недобросовестные рекламодатели пишут, что «фрезы … углубляются в почву до 20 сантиметров». Присмотритесь внимательно к кожуху фрезы он не допустит, чтобы фреза углубилась на 20 сантиметров. Кажется, рекламодатели сами не разобрались, зачем эти фрезы вообще навешиваются на мотоблоки.

Да, правда. Сами не раз подобное читали, а с некоторых пор даже стали коллекционировать такую ​​правду-матку о мини-технику. Вот, например: «… специальные испытания показали, что при соблюдение правил эксплуатации механическая часть мотоблока может работать без ремонта свыше … 50 лет!» (Газета «ФАКТЫ», 12.04.2000, с.10.). Конечно, мы в редакции не держим машины времени, чтобы проверить и затем подтвердить полную достоверность подобных утверждений. Однако, в данном случае машину времени могут заменить простые наблюдения и размышления, в которых приглашаем и читателей.

Какие обороты фрезы должен иметь мотоблок, чтобы хорошо было?

Думаем, оптимально, когда мотоблок имеет коробку передач и может обеспечить вращение рабочего вала со скоростью от 30 … 40 до 300 … 330 об / мин. Низкие обороты позволяют поменять фрезу на колеса и двигаться со скоростью 0,5 … 1 км / час. Начиная с такой скорости оператор идет за плугом, окучником, бороной, прицепных культиватором подобное. Повышенные обороты рабочего вала до 100 … 130 в минуту позволяют перелопачивать грунт фрезой «на штык». При 150 … 170 оборотах вы лучше подготовите почву после плуга (может видели как трактор тянет плуг, а за ним дисковую борону? Это и есть аналог бороны, которая разрабатывает за плугом крупные комья и выравнивает поверхность почвы). Еще при такой скорости вращения фрезы можно сделать глубокую культивацию на глубину до 15 сантиметров (аналог — культиватор КПГ-4). При 200 … 220 оборотах можно рыхлить верхний слой почвы на глубину до 8 … 10 сантиметров (аналог — бог зубовые) и делать предпосевную культивацию на глубину до 6 сантиметров с одновременным уничтожения бурь «ян (аналог — культиватор типа УСМК-5. 4). А повышение скорости до 275 … 330 обеспечивает эффективное уничтожение бурь «ян, лучшую структуру посевного слоя почвы для культур высевают на глубину до 3 сантиметров, прекрасное рыхление междурядий и разрушение почвенной корки (аналог — культиватор КФ-5, 4). И Боже упаси вас рыхлить почву на глубину 20 сантиметров при таких оборотах фрезы, как это советуют рекламодатели!

А еще мотоблоком с такими возможностями можно ехать на базар, в лес, на пруд … Конечно, такие мотоблоки стоят дорого, поэтому на рынке предлагаются более дешевые, но менее функциональные. И только сам покупатель должен выбирать, какой именно мотоблок именно ему больше нравится. Если вы хотите заменить только заступа и не более того, вам хватит односкоростного, хотите работать еще и с плугом — берите двухскоростной, если же хотите отбросить сапа, бороны и культиватор и еще перевозить овощи, навоз, сено, песок, цемент, дрова — это вам обеспечит только профессиональный мощный мотоблок.[adsense_id=»1»]

Получается, рекламе нельзя доверять? Не все так просто. Без рекламы мы не будем знать, что есть на рынке, где именно, у кого, почем. Но воспринимать рекламные призывы надо критически, доля скепсиса здесь не помешает. К этому и призываем читателей.

Лучшего мотоблока ни я, ни кто-то другой вам не подскажет. Потому при покупке нужно учесть не только технические параметры, но и деньги в вашем кошельке, а также, что вы собираетесь выращивать, на каком участке, на почве, для продажи или для собственного потребления, технологии выращивания будете применять, сколько вам лет, кто вам будет помогать: теща, сын, внук или вы одиноки … Если есть город в полгектара, можно, например, посоветовать мотоблок «Салют» (5,5 л, 80 кг). Его, кстати, показывали в той же программе «Впрок». Даже по телеэкрана было видно, что он способен выполнять гораздо более тяжелую работу, чем легкие мотоблоки. Да и «по разнообразию выполняемых функций» с ним никак не могут сравниться «ЕВРО», «Крот», «Мантис» или «Honda-FС100». Ведь в «Салюта» не одна, а четыре передачи вперед и еще 3 шкивы отбора мощности. Но дачнику с 2-3 сотками огорода такая машина ни к чему. Поэтому легкие мотоблоки для дачников в самый раз. Любят их там искренне, несмотря на страну происхождения, особенно за долговечность.

«Читал в рекламе, в зависимости от скорости вращения фрезы, мотоблоки делятся на хорошие и плохие. Так ли это? ».

Действительно, последние два года фирмы-продавцы мотоблоков акцентируют внимание на скорости вращения фрезы, нахваляючы именно ту скорость, которую имеют их мотоблоки. Вот пример. В рекламной статье одной украинской фирмы читаем: «общепринятой нормой для культиваторов, предназначенных для обработки средних и тяжёлых грунтов, является частота в пределах 117-123 об / мин». Вот так! И ни кругом больше, ни кругом меньше! Кто принял такую ​​норму, науке неизвестно, но тут же указывается, что мотокультиватор именно этой многоуважаемой фирмы имеет точно 120 об / мин.

Это же надо так попасть! При этом они «забыли» о рычаг газа, от положения которого также зависит скорость вращения фрезы. Далее рекламодатель советует читателям покупать именно их культиваторы. А чтобы читатель не сомневался, бросает у конкурентов камни: «Отдельные фирмы выпускают культиваторы с повышенной (до 210 об / мин) частотой вращения фрез. Приобретая такой культиватор, потребитель должен знать, что он предназначен Исключительно для обработки легких сыпучих грунтов.

Если с таким культиватором выйти на чернозем, напитанный влагой, труд на огороде будет тяжелыми и изнурительным »(обратите внимание на подчеркнутое редакцией, дальше мы к этому еще вернемся). Еще в другой рекламной статье эта мысль расширяется в глубину и углубляется в ширину: «… Повышение частоты вращения до 200-210 обхв ухудшает условия работы с ним. При такой частоте мотокультиватор предназначен в основном для обработки песчаных грунтов, даже рыхление песка на пляжах «.

Жаль, что раньше наши агрономы с машиностроителями этого не знали. Ведь только Шепетовский завод культиваторов, например, выпустил тысячу культиваторов КФ-5, 4 с частотой вращения фрез более 210 об / мин., Даже не догадываясь, что эти машины пригодны не для обработки посевов сахарной свеклы, а лишь днепровских и черноморских пляжей. Загукуючы покупателей к своим мотоблоков, рекламодатели завершают статью оптимистично: «… не пожалеете». Ой, ли? Уже в другой рекламной статьи (газета «Сельские вести» от 19.03.2002) эта же фирма пишет (здесь речь идет о другой мотоблок): «Фрезы … вращаются со скоростью 275 обхв. Такая относительно высокая скорость … обеспечивает легкое управление мотоблоком и высокое качество обработки «(сравните с ранее сказанным). Чему верить? Первому слову или потому, что в последнее скатилось с губы.

Бывает, «мастера рекламы» будто делают заявку на открытие. Вот пример: «Для мотоблоков осевой схемы скорость вращения фрез более 120-130 об / мин. недопустима «. Вот так, одним словом наотмашь вырубили целую отрасль машиностроения сельскохозяйственной техники. Потому за рубежом каждый профессиональный мотоблок «осевой схемы» (по украинской терминологии) имеет несколько скоростей и минимум один из них забезпечуеобертання фрезы с частотой более 130 об / мин.

Или вот еще такие «перлы»: «Фрезы имеют диаметр 320 мм и углубляются в почву до 20 см со скоростью 275 об / мин! » Что-то поняли о скорости погружения вглубь земли? Я также ни … Видим, новые времена породили новое поколение «аграрников». Наверное, все-таки потомкам мы не оставим плодородной земли. Не стоят они того, вишь. Зато размолом плодородную поверхность кормящей в прах и прах. Ведь не останется в почве ни червей, ни гумуса, ни корешка, если ее на такую ​​глубину и с такой скоростью!

READ  Сборка тележки для мотоблока сибирячка

«… Прочитал статью о каком-то мотоблок. А там пишут, что он лучший, он уникален. Прочитал статью о второй мотоблок — то же самое. У кого лучший, уж не знаю …. «

Подобное читали и мы. Например, в той же газете «ФАКТЫ» от 21.04.2000р.: «Проведенные Многочисленные сравнения по качеству, разнообразию выполняемых функций и производительности аналогичных образцов техники РАЗЛИчНЫХ производителей из разных стран всегда выводилы симпатичные и шустрые мотоблоки» ЕВРО «на первые позиции. Зрители российского канала «НТВ», то, кто следит за Известной программой «Впрок», могли убедиться в этом сами «.

Тут уже сомнения прочь, ведь в свидетелях — все зрители программы «Впрок», а статья подписана «действительным членом Академии строительства Украины». Жаль только, что «действительный член» такой уважаемой академии сам не убедился в «действительности» того, что подписал. Ибо мы, бывает, следим за программой «Впрок», и также видели ту же передачу, в которой сравниваются мотоблоки легкой серии. Так вот, в той передаче было сказано и показано, что лучше обрабатывает почву мотоблок «Крот» российского производства (2,6 л.с., 50 кг). Равных ему не было. А итальянский «ЕВРО» лучше завелся (3,5 л.с., 26 кг). Читатель, если и смотрел ту передачу, вряд ли помнит такие нюансы, на что и рассчитан прием.

Подытоживая, я бы сказал так: плохих мотоблоков не бывает.

Бывает, что цена не соответствует его возможностям и техническому уровню, бывает, что взяли маленького для большого огорода, бывает, что взяли слишком большого — а он теще не под силу … Разное бывает. Ведь никто лучше вас не знает, как навести порядок вашему хозяйству. И ответственность за свое хозяйство только вы и никто больше. Это только министры считают, что за дела в их хозяйстве отвечают все, кроме самого господина министра. А вы не министр …

Мотоблок. Фреза которая пашет

Чтобы читатели не судили строго творение моих рук, скажу, что хотя и вынашивал я эту идею несколько лет, сделал мотофрезу буквально за несколько недель, перед началом весенней страды, из того, что имелось под руками. Сразу же после изготовления мотофрезу испытал: выполнил с ее помощью весь необходимый объем работ. И хотя мне и самому кое-что не нравилось во внешнем виде машины, переделывать ничего не стал, посчитав, что главное в ней все-таки надежность и производительность, а не привлекательность.

Рама самодельного мотоблока сварная, пространственная, довольно замысловатой (можно сказать, даже неопределенной) конфигурации. Это получилось потому, что ее элементы подгонял под компоновку силового агрегата и трансмиссии, а сами элементы изготовил из того материала,который имелся под руками — стального проката различного сортамента (уголки, круглые и прямоугольные трубы и т.д.).Оговорюсь, что на рисунке привожу не чертеж, а скорее схему рамы с ориентировочными размерами, поскольку многое выполнял «по месту».

Верхняя часть рамы — это своеобразный подрамник-стойка для топливного бака, который установил над двигателем. Ведь бензин в карбюратор поступает самотеком.В нижней части рамы, на площадке из стального листа, установлен редуктор. Силовой же агрегат расположил между ним (редуктором) и баком, оперев дно картера двигателя еще на нижние концы рычагов рукояток. Таким образом, и рукоятки являются частью рамы. Основное же крепление двигателя на раме — на штатных кронштейнах, использованных, как и мотор, от старой инвалидной мотоколяски.

Силовой агрегат (двигатель вместе с коробкой передач и сцеплением) взят тоже от инвалидной мотоколяски СЗД. Считаю, что он очень подходит к такой машине, как мотоблок. Во-первых, этот мотор неприхотлив и работает на низкосортном бензине. Во-вторых, он достаточно силен — в нем 12 лошадиных сил, причем развивает максимальную мощность всего лишь при 3000 оборотах в минуту. В-третьих, его цилиндр оборудован штатной системой принудительного воздушного охлаждения, без которой двигатель на мотоблоке при малых скоростях движения нормально работать просто не сможет.

Переделок самого двигателя не потребовалось, но пришлось заменить часть его внешних устройств. Так, например, сделал для него глушитель собственной конструкции; установил воздушный фильтр от трактора (штатный вряд ли бы обеспечил хорошую очистку воздуха в запыленных условиях); заменил рукоятку ручного пуска.Но основная модернизация коснулась электрооборудования: весь штатный комплект заменил на магнето от пускового двигателя трактора ДТ-54.

Трансмиссия мотоблока-культиватора скомбинирована из разных агрегатов промышленного изготовления и самодельных звеньев. Первая ее ступень — это сцепление и коробка перемены передач самого силового агрегата, вторая — самодельный промежуточный вал с двумя цепными передачами и, наконец, третья — понижающий редуктор.

Первая цепная передача — от выходного вала КПП силового агрегата на промежуточный вал имеет ведущую и ведомые звездочки с одинаковым числом зубьев (по 22), то есть ее передаточное отношение равно 1. Цепь однорядная с шагом 15,07 мм — от списанной сельскохозяйственной техники. Ее натяжной ролик выточен из полиуретана. Вторая цепная передача — от промежуточного вала на входной вал редуктора. Здесь ведущая звездочка имеет 58 зубьев, а ведомая — 15, то есть передача повышающая. Цепь здесь такая же, а натяжной механизм — небольшая звездочка.Столь нетипичный подбор шестерен был обусловлен наличием таковых, это во-первых. А во-вторых, только так становилось возможно при 30-кратном понижении числа оборотов редукторов получить оптимальное вращение фрез (около 26 оборотов в минуту) при максимальной мощности на первой передаче.

Сам редуктор — промышленного изготовления, трехступенчатый с цилиндрическими косозубыми шестернями. Он — от привода тяжелого пластинчатого конвейера, а потому без проблем обеспечивает передачу очень большого крутящего момента.Выходной вал редуктора заменил на более длинный (около 1 м) двухсторонний (тоже подобрал от сельхозтехники), поскольку он одновременно является приводным валом рабочих органов — блоков фрез.

АКТИВНАЯ ФРЕЗА тяжёлого мотоблока. ДОРАБОТКИ после покупки.

Фрезы конструктивно объединены в два блока — по 12 фрез в каждом. Каждый блок, в свою очередь, состоит из трех узлов — по 4 фрезы, установленных под углом 90° относительно друг друга. Кроме того, положение фрез узлов в блоках смещено на 30° относительно соседних, а потому работают они и даже передвигаются при передислокации блока с места на место и по твердому фунту довольно плавно, по крайней мере, без рывков.Фреза состоит из ножа, изготовленного из 5-мм листа инструментальной стали, и стойки, выполненной из стального уголка 63×40. Нож приварен к торцу стойки, а другой конец стойки приварен к фланцу, который и объединяет четыре фрезы, установленных взаимно перпендикулярно, в один узел. Фланец, в свою очередь, надет на втулку блока и приварен к ней по кругу.

Втулка блока изготовлена из трубы, внутренний диаметр которой соответствует (а точнее — чуть больше) наружному диаметру выходного вала редуктора (приводного вала рабочих органов). Втулка вместе с блоком фрез надевается на вал и фиксируется здесь двумя штифтами из болтов М12. Болты-штифты вставляются в отверстия, предварительно одновременно просверленные в обеих деталях — валу и втулке

Органы оперативного управления мотофрезой: рычаги переключения передач, монетка регулировки «газа», рычаг выключения сцепления вынесены поближе к рукояткам управляющих рычагов.Скорость движения мотофрезы, кроме как регулировкой «газа», осуществляется еще и тормозным штырем. Для замедления движения штырь с помощьюуправляющих рычагов заглубляется в грунт, а для убыстрения — поднимается. Штырь вставляется в кронштейн, который служит еще грядилем. К нему подсоединяется плуг или другое почвообрабатывающее орудие — например, лапа стрельчатого культиватора. При этом вместо фрез могут надеваться колеса. В колесном варианте мотоблок может работать как тягач грузового прицепа, который тоже прицепляется к грядилю.

Не могу похвастаться изяществом исполнения, но работает машина исправно и возлагавшиеся на нее надежды в плане облегчения труда на приусадебном участке и вообще в хозяйстве вполне оправдывает.И хотя конструкция получилась немного переутяжеленной, но это, скорее, ее плюс, чем минус — при использовании мотоблока с колесами в качестве тягача он не буксует на грунтовой даже мокрой дороге. Да и при работе фрезами не так часто и не в полной мере пользуюсь тормозом.А фрезы культиватора рыхлят землю, как говорят, «в пух и прах», и никакой дальнейшей обработки (разбивание комков лопатой, рыхление граблями и т.п.) почва уже не требует.