Содержание

Honda Сivic 5d: регламент ТО

«Honda Цивик 5D» ― это малогабаритный хэтчбек С-класса VIII поколения выпускаемый японским производителем с 2008 года. Модель перетерпела существенных конфигураций в экстерьере, но сохранила уникальный стиль. Последний перевыпуск 2012 года выразился в освеженном 1.8 литровом инноваторском движке I-VTEC и увеличении размера салона.

Новый автомобиль просит особенного воззвания, чтоб внутренние детали прошли обкатку. Движок и коробка должны эксплуатироваться в щадящем режиме. Официальные сервисные центры предлагают последующий регламент технического обслуживания:

Один год эксплуатации (15 тыщ км):

⦁ Замена масла и фильтра. Проверка воздушного фильтра, свеч, ремня привода, тормозной системы, подвески, состояния АКБ, осветительных устройств, уровня рабочих жидкостей, кондиционера и радиатора.

⦁ Замена воздушного и масляного фильтра, зрительный осмотр и проверка.

⦁ Замена фильтров, жидкости коробки и тормозной системы, регулировка зазора клапанов, проверка и осмотр.

Предстоящее ТО проводится по такому же принципу в цикличном порядке. Единственный аспект, замена охлаждающей жидкости мотора должна проводиться каждые 200000 км.

Официальные дилеры производят кузовные работы и замену деталей только уникальными запчастями. Посторонние автосервисы могут использовать более дешевенькие копии, но тогда автоматом обладатель лишается заводской гарантии.

Доверить машину можно только в этом случае, если сервис имеет сертификаты свойства и обещает придерживаться официальной технологии. Допустим, уникальная муфта компрессора кондиционера (Honda Цивик 5D) будет стоить куда дороже аналога.

Ее установка востребует особенных способностей и неотклонимой разборки. После выполнения работ, не должно остаться следов вскрытия частей. По другому дилер может указать на царапинки и закрыть гарантийное обязательство.

Самый масштабный русский веб клуб хозяев «Honda Civic» насчитывает больше 100 000 участников. Веб-сайт содержит важную информацию о проблемных сторонах автомобиля. Юзеры интенсивно учавствуют в обсуждении самых различных тем.

Начинающие водители отыщут много нужных советов для первого знакомства с машиной.

Наши автосервисы размещены в окрестностях: ЦАО, СВАО, ЮАО, ЮВАО, ВАО, САО, г.Москвы и находятся рядом со станциями метро: Медведково, Бабушкинская, Свиблово, Алтуфьево, Бибирево, Отрадное, Ботанический сад, Речной вокзал, Аква стадион, Войковская, Планерная, Перово, Шоссе Энтузиастов, Новогиреево, Новокосино, Коломенская, Пр-т Вернадского, Технопарк, Царицыно, Кантемировская, Пражская, Южная, Чертановская, ул. Академика Янгеля, Люблино, Братиславская, Марьино, Борисово, Шипиловская, Зябликово, Алмаатинская, Братеево, м.Пл.Ильича, м.Таганская, м.Чкаловская, м.Марксисткая, м.Фермерская Застава, м.Курская, м.Волгоградский проспект. ЦАО, м.Полежаевская, м.Беговая, м.Октябрьское Поле, м.Щукинская. м.Ул 1905 Года. СЗАО г.Москвы, ЗАО, Крылатское, Молодежная, Кунцевская, Пионерская, Филевский Парк, Багратионовская, Фили, Кутузовская, Студенческая, ЮЗАО. м.Ленинский Проспект, м. Академическая, м.Шаболовская, м.Октябрьская. м.Профсоюзная, м. Аннино, м.Бульвар Дмитрия Донского, м.Улица Старокачаловская, м.Улица Скобелевская, м.Бульвар Адмирала Ушакова, м.Улица Горчакова, м.Буннинская Аллейка, м.Лесопарковая, м.Мякинино, м.Строгино, г. Одинцово, г. Красногорск, Солнцево, Рассказовка, Боровское шоссе, Говорово, Озерная, Мичуринский проспект, Саларьево, Румянцево, Тропарево, Юго-Западная, м.Щелковская, м.Первомайская, м.Измайловская, м. Локомотив, м.Преображенская Площадь, м. Бульвар Рокоссовского, м. Черкизовская, г.Одинцово, Одинцовский район, г.Химки, г. Королёв, Северное Бутово, Южное Бутово, Ясенево, Селегерская, Дмитровская, Сокольники, Жулебино

Материалы, содержащиеся на веб-сайте, защищены законами об умственной принадлежности и авторских правах. Все права принадлежат компании «Автопилот». Хоть какое внедрение размещенной на веб-сайте инфы может быть только с согласия легитимных правообладателей. За нарушение прав автора предусмотрена как штатская, так и уголовщина.

Данный веб-сайт носит только информационный нрав и ни при каких критериях не является общественной офертой.

Ремонт муфты кондиционера: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Муфта компрессора на авто кондиционере – это достаточно обычное устройство, состоящее всего из 3-х главных частей:

К этому списку можно также добавить крепежные элементы (болты, стопорные кольца) и регулировочные шайбы.

Типичные неисправности и их признаки

В большинстве случаев приходится сталкиваться с 2-мя основными поломками: износ подшипника шкива и неисправность электромагнита. О разрушении подшипника гласит соответствующий рокот, который слышится повсевременно, независимо от того, включен кондиционер либо нет.

Если подшипник впору не заменить, может появиться свободный ход шкива. В данном случае он будет касаться прижимающей пластинки, издавая противный скрежет и запах спаленного сцепления.

Если же вышел из строя электромагнит, то пластинка не прижимается к шкиву и, соответственно, вал компрессора не крутится. Время от времени это сопровождается дымом и запахом подгоревшей изоляции, при всем этом перегорает предохранитель.

Нужен ли демонтаж

Обычно, чтоб отремонтировать компрессор, его приходится демонтировать. При всем этом, естественно, фреон из кондиционера соединяется. После ремонта кондиционер опять необходимо заправлять, а это дополнительные средства. Можно ли снять муфту компрессора, не снимая сам компрессор и не нарушая плотность системы?

Ремонт муфты компрессора кондиционера на авто без демонтажа, но не на всех моделях автомобилей. Некие производители располагают компрессор так, что снять ремень, шкив и катушку электромагнита довольно легко. В других случаях придется снимать колеса, бампер либо другие детали, но сам компрессор можно бросить на месте. Ну, и в конце концов, в 3-ем случае без полного демонтажа не обойтись. Как обстоит дело на вашем автомобиле, сможете уточнить у сотрудника автосервиса. Заодно он произнесет, сколько времени займет процедура, и сколько это будет стоить.

Простой путь – замена неисправного узла

Самое явное решение – замена муфты полностью. Правда, в официальном дилерском центре Для вас, вероятнее всего, произнесут, что раздельно эта деталь не продается, и предложат поменять весь компрессор в сборе. По сути, уникальные муфты есть, хотя и изредка встречаются в продаже. Вобщем, можно сберечь, используя неоригинальные запчасти.

Сама процедура замены легкая, но без опыта, да к тому же без особых инструментов есть риск разрушить корпус компрессора либо трубки с хладагентом (в особенности, если Вы пытаетесь сделать это, не извлекая весь компрессор). Потому лучше предоставить это спецам автосервиса.

Если же охото сберечь, то стоит разглядеть возможность восстановления неисправного узла.

Замена подшипника

При замене подшипника ремонт муфты компрессора автокондиционера происходит поэтапно. Чтоб заменить изношенный подшипник, мастер должен снять шкив, выпрессовать старенькый подшипник и установить новый. Перед тем, как собрать все назад, мастер оценивает состояние трущихся поверхностей шкива и прижимающего диска. Если на их есть следы ржавчины (а они есть практически всегда), они зачищаются, чтоб обеспечить высококачественное сцепление.

После чего узел поновой собирают и регулируют зазор при помощи шайб. Итог будет приметен сходу – противный рокот пропадет, шкив будет крутиться практически бесшумно.

Диагностика электромагнита

Ремонт электромуфты компрессора кондиционера содержит в себе таковой принципиальный шаг, как диагностика электромагнита. Если не срабатывает электромагнит, это еще не означает, что он сгорел. Может быть, неувязка в цепи питания и на катушку просто не подается напряжение. Чтоб узнать это, мы должны подключить магнит впрямую к источнику 12В. Если же пластинка и в данном случае не прижимается к шкиву, то катушку придется снять и провести диагностику при помощи омметра.

Если сопротивление близко к нулю, то электромагнит вправду сгорел. Его остается только заменить. Если же устройство указывает бесконечность, то необходимо проверить состояние терморезистора, которые находится на катушке под слоем эпоксидки. Многие производители устанавливают этот резистор в качестве предохранителя, и при перегреве он нередко сгорает, защищая обмотку от недлинного замыкания. Довольно заменить терморезистор (в последнем случае, закоротить перемычкой), и магнит опять заработает.

Финальный этап – регулировка зазора

После всех манипуляций с муфтой непременно необходимо верно выставить зазор меж шкивом и прижимающей пластинкой. В большинстве моделей компрессоров этот зазор должен быть в границах 0,3-0,5 мм. Если он будет меньше, шкив будет цеплять пластинку во время вращения. Если будет больше – платина не будет плотно прижиматься и начнет проскальзывать. В обоих случаях это приведет к перегреву пластинки и может даже вывести из строя компрессор.

После того, как ремонт окончен, остается только включить кондиционер и услаждаться приятной прохладой в салоне.

Виды срывных муфт

Внешний облик и принцип деяния срывной пластинки в различных моделях авто компрессоров приблизительно схожи: она имеет дискообразную форму и жёстко сцеплена с валом и шкивом. Для передачи вращения срывной диск снабжён особыми выступами, которые заходят в пазы шкива. Чтоб смягчать удары при пусках мотора, употребляются эластичные демпферы – съёмные или встроенные в конструкцию пластинки. Срывные диски различаются по поперечнику, количеству и форме «ножек», форме места посадки и другим характеристикам. Разглядим главные разновидности этих деталей.

READ  Как правильно обрезать плинтуса на пол

Для компрессоров Denso

Более распространённый тип срывной пластинки употребляется в компрессорах бренда Denso. Это диск с пластмассовыми выступами, которые вставляются в шкив, где установлены съемные демпферы. При износе демпфирующие накладки можно поменять. Превышение нагрузки на компрессор приводит к поломке пластинки и остановке кондиционера.

Существует несколько вариантов выполнения детали:

  • для автомобилей Мерседес Benz, Митсубиши, Ауди, Бмв, VW – с внутренней резьбой для фиксации на валу;
  • для автомобилей Опель и Toyota– с внутренней резьбой для крепления на валу и внешней резьбой для балансировочного элемента;
  • для Бмв, LandRover с железным шкивом – c съёмными демпферными резинками П-образной формы.
  • для компрессоров последнего поколения. с внутренней резьбой для фиксации на валу и вставленными демпферами в конструкцию пластинки.

При выходе из строя климатической системы 1-ое, что необходимо проверить – это состояние приводной пластинки.

Для компрессоров Sanden

Более нередко компрессоры Sanden инсталлируются на автомобилях VAG. Для сцепления со шкивом употребляется железная приводная пластинка без резиновых демпферов. Демпфирующая функция в данной пластинке все таки предусмотрена и реализована в виде 3-х пластинчатых пружин. На валу деталь закрепляется шлицевым соединением, а к шкиву крепится 3-мя болтами.

Для компрессоров Valeo

Компрессоры Valeo употребляются в главном в автомобилях марки Мерседес. Главным различием срывной (приводной) пластинки компрессоров Valeo является тип ее выполнения. демпферами являются резиновые зубчатые выступы, а на валу она закрепляется шлицевым соединением. Пластинка вставляется вовнутрь шкива, зачем по внешнему поперечнику диска предусмотрены зубчатые выступы, которые входят в надлежащие пазы шкива. Пластинка по виду припоминает шестеренку.

Диагностика прижимной муфты

регулировка, зазор, муфта, компрессор

Прижимающая муфта нужна для того, чтоб обеспечить надежное сцепление шкива компрессора авто кондиционера с его валом. Вращательный момент на шкив передается с помощью приводного ремня, это движение транслируется через прижимающую муфту на вал компрессора. В итоге этого он начинает работать и делает в системе авто кондиционера нужное давление. Прижим пластинки осуществляется за счет усилия, создающегося электромагнитом, расположенным снутри шкива. При не включенном кондиционере питание на него не подается, и потому прижимающая пластинка не крутится вкупе со шкивом, так как она не прижата к нему. Особая прижимающая пластинка устанавливается лишь на электрических муфтах.

Как давление в системе кондиционера увеличивается, возрастает нагрузка на прижимающую пластинку, так как для обеспечения сцепления требуется большее усилие. Электромагнит рассчитан на определенные его значения, и потому высококачественное прижимание пластинки к шкиву делается в определенном рабочем спектре давлений. Соответственно, при превышении предельного значения давления прижимающая пластинка может временами проскальзывать, это вызывает резвый износ фрикционного слоя на шкиве, отвечающего за надежное сцепление с пластинкой.

По мере того, как фрикционный слой изнашивается, пластинка начинает все почаще и почаще проскальзывать по шкиву. Следствием этого является перегревание всех деталей, из которых состоит электрическая муфта (прижимающей пластинки, электромагнита, подшипника шкива), и они равномерно выходят из строя.

Если первым «умирает» подшипник, то ситуация с перегревом других деталей серьезно усугубляется, потому что увеличивается трение. При лишнем перегреве может расплавиться изоляция электромагнита, а при попадании на него воды он может перегореть. Не считая того, на прижимающей пластинке установлены различные демпфирующие резиновые элементы. В итоге воздействия завышенной температуры они разрушаются, и прижимающая муфта выходит из строя вполне.

Таким макаром, если вовремя увидеть неисправность прижимающей пластинки и произвести ее замену, то реально избежать поломки других составляющих частей электрической муфты. Цена прижимающей пластинки составляет всего 2000-2500. а в неспециализированных автосервисах нередко стремятся поменять весь компрессор в сборе, что обходится намного дороже.

Большая часть прижимающих пластинок представлено в нашем каталоге. При выборе прижимающей пластинки стоит учесть, что данная запчасть не каталожная, потому подбирается по эталону. Для четкого подбора прижимающей пластинки следует знать последующие размеры: общий поперечник прижимающей, количество шлицов места посадки, глубина места посадки (длина шлицов).

Потому что выход из строя прижимающей пластинки происходит из-за увеличения нагрузки, то перед заменой детали необходимо непременно узнать причину этого. Более всераспространенными из их являются:

  • наружное загрязнение радиатора авто кондиционера;
  • пылевая подушка меж главным радиатором остывания и конденсором;
  • неправильная работа вентилятора кондиционера;
  • износ подшипника шкива;
  • «подклинивание» компрессора кондиционера.
  • Очередной предпосылкой роста нагрузки на прижимающую пластинку может быть передозировка фреона, но на практике это встречается довольно изредка.

Компрессор кондиционера Honda Civic 4Д: основные неисправности

Одним из более уязвимых узлов в данной системе является компрессор. Причина в том, что по сути это основной подвижный элемент всей системы кондиционирования, остальные сохраняют неподвижность в процессе эксплуатации. Понятно, что компрессор гораздо сильнее других узлов подвержен естественному износу.

Компрессор приводится в движение от двигателя через ремень. Механизм этой операции аналогичен включению генератора, помпы, насоса гидроусилителя и других узлов, однако с данным узлом имеется существенно отличие — он не работает постоянно, а запускается при включении системы. Для выполнения данной функции применяется электромагнитная муфта.

Среди основных неисправностей данного узла стоит назвать:

  • Реле управления электромагнитной муфтой компрессора, причиной выхода из строя которого являются частые включения и выключения компрессора, в результате чего контакты попросту сгорают. Ремонтировать его обычно нецелесообразно — проще заменить новым.
  • Выход из строя самой электромагнитной муфты. Здесь основной проблемой является естественный износ, в результате чего со временем увеличивается зазор между диском и шкивом. Нередко данная неисправность проявляется постепенно, то есть сначала кондиционер не удается включить в нагретом состоянии, затем систему становится невозможно привести в действие и холодной. Стоит отметить, что эта проблема наиболее часто проявляется у Хонд с бензиновым двигателем. У дизелей компрессор имеет другую конструкцию подшипником шкива большего размера, поэтому изнашиваются данные детали гораздо медленнее.

Зазор «А», или Как гаражный мастер может кувалдой погубить шкив кондиционера

Шум, появившийся от шкива компрессора кондиционера, как правило, указывает на то, что вышел из строя подшипник шкива, но шум этот обычно не настолько сильный и пугающий, чтобы вызвать панику у едущих в автомобиле. Однако в случае, о котором пойдет речь, внезапный звук из моторного отделения, прервавший мирный ход поездки, был на самом деле столь необычен, что водитель счел за лучшее остановить машину и на эвакуаторе отбуксировать ее на СТО. В чем же дело?

На СТО определили, что скрежет и свист исходят все-таки от шкива компрессора кондиционера.

Чтобы понять, что могло скрежетать, неглубоко копнем теорию и посмотрим, как устроена муфта включения кондиционера, составной частью которой является шкив. Помимо него в муфте предусмотрены электромагнит и ведомый диск, который прикреплен к валу компрессора.

Когда кондиционер выключен, между шкивом и ведомым диском имеется зазор, обозначенный на рисунке литерой «А». При включении кондиционера на катушку электромагнита подается напряжение. Под действием появившегося магнитного поля ведомый диск притягивается к шкиву, после чего обе эти детали начинают вращаться вместе. Так осуществляется привод компрессора, обеспечивающего работу климатической установки автомобиля. При выключении кондиционера отключается питание электромагнитной катушки, магнитное поле пропадает и перестает удерживать ведомый диск муфты, между ним и шкивом вновь появляется зазор. Шкив, приводимый ремнем от коленчатого вала двигателя, продолжает вращаться, но приводной вал компрессора кондиционера останавливается.

Теперь от рассмотрения конструкции муфты включения кондиционера перейдем к практике. После того как в нашем случае муфта была снята с компрессора, выяснилось, что ее ведомый диск состоит из двух частей: отдельно ступица, отдельно периферийная часть.

Говоря проще, из-за того что по кругу обрезало резиновую пластину, объединяющую ступицу и периферийную часть в единое целое и одновременно функционально играющую роль плоской пружины, которая отводит диск от шкива после выключения кондиционера, ведомый диск развалился на составляющие. Это и стало причиной появления скрежета и дикого свиста во время движения автомобиля.

Но почему разрушилась резина? Зазор «А», о котором упоминалось выше, должен иметь определенную величину, которая выставляется с помощью регулировочной шайбы, закладываемой между торцами ступицы ведомого диска электромагнитной муфты и приводного вала компрессора. В нашем случае вместо одной такой шайбы кто-то подложил под диск целых три!

В результате ведомый диск был отодвинут дальше от шкива, зазор между ними стал больше максимально допустимой величины, резиновая пластина после включения кондиционера начала сильнее изгибаться, возникающие при этом напряжения превысили расчетные, что в конечном итоге и привело к разрушению материала пластины в сечении, где нагрузка достигала максимума.

READ  Как правильно разводить масло STIHL

Появляется вопрос: зачем между ведомым диском и приводным валом установили не одну, как требуется, а три дистанционные шайбы? Ответов на него может быть несколько, включая самые фантастические. Например, не будем исключать, что это произошло в результате постороннего вмешательства в узел и непонимания тем, кто узел разбирал, принципа работы муфты включения кондиционера. Однако наиболее вероятным видится иное развитие событий.

Присмотримся к шкиву компрессора. Независимо от того, включен кондиционер или нет, шкив вращается всегда, стоит только завести двигатель. Понятно, что в такой ситуации слабое место подшипник шкива, который в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля рано или поздно должен выйти из строя.

Вмешательство в узел было. Свидетельство тому. отметины керна как признаки того, что подшипник шкива менялся. На первый взгляд замена подшипника не сопряжена с большими трудностями, поэтому нередко этот ремонт проводится своими силами. Однако при демонтаже старого подшипника есть одна проблема, о которой любители самостоятельного ремонта не догадываются.

В гаражах максимально эффективный демонтаж достигается известно чем. молотком поувесистее, а то и кувалдой, которой лупят изо всей силы по приложенной к подшипнику наставке.

Однако шкив не отличается жесткостью. он сравнительно тонкий, в нем проделаны специальные прорези. Результат эффективности применения «кувалдометра». деформация диска. Она, к слову, может оказаться незаметной глазу, но приобретенного искривления бывает достаточно, чтобы диск в каких-то местах начал притираться к шкиву. А вот эта проблема как раз и решается установкой дополнительных шайб, позволяющих отодвинуть диск дальше от шкива и этим обеспечить там, где они соприкасаются, необходимый зазор «А».

Владелец, приехавший забрать автомобиль из ремонта, признался, что действительно в шкиве недавно менялся зашумевший подшипник. Правда, делал это не он сам, а сосед по гаражу, который ремонтирует не только свою машину, но и помогает устранять возникающие поломки всем окрестным знакомым. Как из шкива выпрессовывался старый подшипник, владелец был не в курсе.

Прижимная пластина жестко соединена с валом компрессора посредством шлицевого или резьбового соединения (иногда «под шпонку»).

При выключенном кондиционере прижимная пластина находится на небольшом расстоянии от шкива, шкив вращается «в холостую» на подшипнике. Соответственно вал компрессора не двигается.

При включении кондиционера срабатывает электромагнит, прижимает пластину к шкиву и пластина начинается крутиться вместе со шкивом, и вращать вал.

Фотографии Вид неисправности Как диагностировать Метод устранения Рекомендации
Износ подшипника Шум при вращении шкива (под нагрузкой усиливается), биение/люфт шкива на шейке компрессора Замена подшипника шкива или муфты в сборе Устанавливать подшипник необходимо только методом запрессовки с опорой на внешнюю и внутреннюю обойму подшипника (для опоры можно использовать старый подшипник). После установки подшипник обязательно завальцевать
Сгорание обмотки электромагнита или термопредохранителя Кондиционер не включается, сопротивление на катушке около нулевое Замена электромагнита После установки нового электромагнита необходимо устранить причину сгорания старого. Чаще всего это грязные радиаторы охлаждения или чрезмерный износ/перегрев подшипника шкива. В обоих случаях система перегревается и срабатывает термопредохранитель. Также следует удостовериться в отсутствии заклинивания/подклинивания вала компрессора – при этом на шкиве будут видны характерные синие следы сильного перегрева от трения прижимной пластины о шкив.
Механический износ прижимных плоскостей Плохо прижимается (проскальзывает) приводная пластина к шкиву Регулировка зазора прижимной пластины и шкива или замена прижимной пластины В данном случае будет видна неравномерная прижимная плоскость шкива и прижимной пластины. «волны». Зазор между прижимной пластиной и шкивом в среднем должен быть 0,3-0,7 мм
Механический износ шлицевой части и износ демпфирующих элементов прижимной пластины Металлический лязг при вращении шкива (как будто что-то задевает) Замена прижимной пластины При демонтаже обратите внимание на регулировочные шайбы прижимной пластины – не теряйте их, они обязательно понадобятся при установке. После демонтажа убедитесь в отсутствии клина вала компрессора.

Книга Honda Civic 2001-2005 бензин, электросхемы. Руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля. Легион-Aвтодата

Книга Honda Civic. Леворульные модели 2001-2005 с бензиновыми двигателями D14 1.4, D16 1.6, D17 1.7 и K20 2.0. Электросхемы. Руководство по ремонту, устройству и техническому обслуживанию автомобиля.

В руководстве дается пошаговое описание процедур по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию леворульных автомобилей Honda Civic c 2001-2005 гг. выпуска, оборудованных бензиновыми двигателями D14 (1,4 л), D16 (1,6 л), D17 (1,7 л) и K20 (2,0 л).

Издание содержит подробные сведения по ремонту и регулировке элементов системы управления бензиновыми двигателями, инструкции по использованию самодиагностики системы управления двигателем, АКПП, ABS, рекомендации по регулировке и ремонту механических и автоматических коробок передач, элементов тормозной системы (включая ABS), рулевого управления и подвески.

Подробно рассмотрены процедуры проверки, регулировки и обслуживания системы ABS (антиблокировочной системы тормозов).

Представлены подробные электросхемы и описания проверок электрооборудования моделей различных вариантов комплектации.

Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы и рабочие жидкости.

Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских.

Купить книгу по ремонту и эксплуатации автомобиля Honda Civic 2001-2005 леворульные модели с бензиновыми двигателями D14 1.4, D16 1.6, D17 1.7 и K20 2.0, электросхемы Вы можете в нашем интернет-магазине с доставкой Почтой России или курьером по Москве.

Признаки неисправности муфты компрессора кондиционера

Автомеханики любят приводить своим клиентам известную поговорку людей профессии, абсолютно далёкой от сферы авторемонта. А именно врачей: «Профилактика заболевания избавит от необходимости его лечения». Это говорит об одном – лучше чаще обращать внимание на «симптомы», которые может заметить лишь сам автолюбитель.

О том, что муфте компрессора кондиционера требуется замена, говорят следующие признаки:

  • При включении кондиционера в районе компрессора раздаётся неприятный звук стук или скрежет (в подавляющем большинстве случаев шум указывает на износ подшипника).
  • Налицо пробуксовка шкива (вероятнее всего неправильно отрегулирован зазор между шкивом и диском муфты. Казалось бы – ничего страшного, однако это вскоре выведет из строя шкив, и позже саму муфту).
  • Видны повреждения проводки.
  • Заметны следы износа шкива (кстати, это вполне нормальный процесс, когда деталь от непрерывной работы изнашивается).

Это лишь внешние признаки. Причин же может быть намного больше. К примеру, из строя вышло реле включения, повреждены катушка или проводка и т.д. Чтобы определить поломку потребуется провести более тщательную диагностику муфты компрессора кондиционера.

Регулировка клапанов Honda Civic 4Д и 5Д своими руками, фото и видео инструкция

Регулировка тепловых зазоров клапанов производится только на холодном двигателе, температура которого не должна превышать 38 градусов по Цельсию. При помощи рожкового ключа на 10, снимите минусовую клемму с АКБ. Снимите декоративный кожух жгута проводов при помощи плоской отвёртки, повернув две шпильки его креплений против часовой стрелки на 90 градусов:

Используя торцевую головку на 10 с трещоткой и удлинителем, снимите два болта крепления держателя жгута проводов:

Отсоедините разъёмы с 4 катушек зажигания. При помощи той же головки на 10 открутите гайки крепления катушек. Вытащите катушки зажигания и обязательно закройте их отверстия чистой и сухой ветошью, для того чтобы исключить попадания туда пыли и мусора. В нашем случае для этих целей идеально подошла обычная пищевая плёнка. Аккуратно приподнимите резиновую крышку, открутите гайку крепления клеммы при помощи головки на 10:

Отсоедините клемму. Сдвинув резиновую крышку, отсоедините разъём генератора, нажав на защёлку. Вытащите разъём реле муфты сцепления компрессора кондиционера. Снимите фиксатор жгута проводов с кронштейна, сдвинув руками его вправо.

Далее открутите два болта крепления второго жгута проводов, для этого нам потребуется головка на 10 с трещоткой удлинителем и карданчиком, так как доступ к этим болтам затруднён.

Для доступа к болтам головки блока цилиндров, демонтируйте кожух инжектора, который держится на трёх защёлках. Будьте осторожны, не потеряйте резиновые втулки, в которые вставляются сами защёлки. И освободите второй жгут проводов. Теперь нам необходимо открутить 8 болтов крышки головки блока цилиндров, расположенных по периметру. Первые 4 откручиваем головкой на 10 и трещоткой, для других 4 потребуется карданчик:

Используя пассатижи ослабьте хомут крепления шланга системы вентиляции картера и сдвиньте его вправо:

Вытащите щуп контроля уровня масла. Снимите крышку головки блока цилиндров вместе с резиновой прокладкой, аккуратно приподнимая её. На автомобилях с МКПП необходимо установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, если у вас АКПП то селектор переводите либо в режим Паркинг, либо в Нейтраль.

Нумерация цилиндров производится слева направо, начиная от цепи газораспределительного механизма. Для начала регулировки необходимо установить поршень первого цилиндра в положение верхней мёртвой точки. Снимаем правое переднее колесо, либо просто вывернув передние колёса до упора вправо, вставьте торцевую головку на 19 с трещоткой и удлинителем в отверстие пластиковой защиты арки колеса:

READ  Реле давления воздуха для компрессора своими руками

Там находится болт шкива коленчатого вала, вращая который можно установить поршни необходимых цилиндров в верхнею мёртвую точку. Поворачивайте ключ строго по часовой стрелке, так чтобы метка UP на звёздочке распределительного вала находилась сверху и отметки верхней мёртвой точки на звёздочке совпали с верхним краем головки блока цилиндров. Проверить точность положения поршня в верхней мёртвой точке можно с помощью щупа из набора для регулировки зазоров клапанов. В этом положении регулируются 4 клапана первого цилиндра.

Для регулировки двух выпускных клапанов первого цилиндра, понадобится щуп толщиной 0.25 мм., для впускных 0.20 мм. Допускается отклонение зазора от данных значений в пределах двух сотых миллиметра. Вставьте щуп толщиной 0.2 мм. между концом стержня впускного клапана и регулировочным винтом и начинайте вперёд назад.

В нашем случае щуп проходит свободно без какого либо сопротивления. Аналогичным образом проверяется второй впускной клапан. Тут зазор увеличен, в этом можно убедится взяв щуп размером 0.25 мм., он также проходит, но уже с сопротивлением, необходима регулировка. Торцевой головкой на 10 ослабьте контргайку и используя либо короткую плоскую отвёртку, либо головку с битой под шлиц, вращайте регулировочный винт пока при перемещении щупа не будет осуществляться небольшое сопротивление. Теперь необходимо зафиксировать винт в нужном положении, для этого тяните контргайку небольшим усилием используя накидной гаечный ключ на 10, одновременно придерживая регулировочный винт:

Окончательно затяните контргайку используя динамометрический ключ с моментом 14 Hm. Аналогичным образом проведите проверку и при необходимости регулировку зазоров второго впускного клапана. Далее проверьте зазор выпускного клапана щупом толщиной 0.25 мм. :

В нашем случае щуп снова проходит без сопротивления. Регулировка происходит по аналогии с впускными клапанами. Разница лишь в том, что необходимый зазор составляет 0.25 мм. и регулировочный винт можно вращать обычной плоской отвёрткой. После регулировки затяните контргайку небольшим усилием при помощи накидного ключа, удерживая регулировочный винт отвёрткой, а затем затяните контргайку с усилием 14 Hm используя динамометрический ключ.

Аналогично проведите проверку и при необходимости регулировку зазоров второго выпускного клапана. Далее регулировка производится в порядке работы цилиндров 1,3,4,2. Поверните коленвал по часовой стрелке так, чтобы метка с цифрой 3 на звёздочке распределительного вала, находилась сверху и отметка верхней мёртвой точки поршня третьего цилиндра на звёздочке совпала с верхним краем головки блока цилиндров.

По аналогии проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры двух выпускных клапанов и двух впускных клапанов третьего цилиндра, повторите процедуру для клапанов 4 цилиндра. И затем для клапанов 2 цилиндра. После регулировки поверните коленчатый вал так, чтобы звёздочка распределительного вала сделала два полных оборота и затем поочерёдно ещё раз проверьте все зазоры и при необходимости произведите регулировку. Потом проверьте затяжку всех контргаек динамометрическим ключом.

Регулировка окончена, теперь необходимо снять старую прокладку крышки головки блока цилиндров и очистить паз её крепления от загрязнений при помощи плоской отвёртки обёрнутой чистой ветошью. Установите новую прокладку в паз. Удалите остатки старого герметика в двух местах:

Сделать это можно обычной плоской отвёрткой. Нанесите небольшое количество нового герметика, в те же места, где был старый. Важно чтобы герметик был предназначен для таких соединений, о чём должно быть указано на упаковке. Сборку производим в обратном порядке, весь процесс максимально подробно показан в видео ролике.

Резервное видео как отрегулировать клапана в Honda Civic 4D/5D 1.8 i-vtec:

  • Прежде, чем приступать к ремонту, следует разобраться в конструкции муфты. Начнём с выяснения её типа. В настоящее время в автокондиционерах используется два вида устройств:
  • электромагнитные, срабатывающие при включении и отключении электромагнитной катушки;
  • муфты постоянного привода, которые вообще не отключают компрессор от привода двигателя.

Отличить, с какой разновидностью вы имеете дело, очень легко. В корпус электромагнитной муфты заходят провода питания, а узел постоянного вращения является исключительно механическим устройством, и провода ему не нужны.

Конструкция муфты постоянного вращения включает три основных элемента:

  • электромагнитную катушку, которая при подаче тока создаёт электромагнитное поле;
  • шкив, снабжённый подшипником, для передачи вращения на вал компрессора;
  • прижимная пластина, жёстко посаженная на вал через резьбовое или шлицевое соединение.

При отсутствии напряжения на катушке между прижимным диском и шкивом сохраняется небольшой зазор. После подачи тока создаваемое катушкой электромагнитное поле притягивает прижимной диск к шкиву, тем самым приводя вал компрессора в движение. Начинается нагнетание давления в системе, климатическая система приводится в действие.

Муфта и электромагнитная катушка муфты Ford Focus 1

Снимите ремень привода аксессуаров.За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 303-05.

Рассоедините штекерный разъем муфты компрессора системы воздушного кондиционирования (A/C).

Как отрегулировать зазор электромагнитной муфты компрессора кондиционера! Какой зазор верный.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед выворачиванием болтов подоприте компрессор A/C и закрепите его, чтобы предотвратить приложение нагрузки к магистралям хладагента.

Отсоедините компрессор A/C от опорного кронштейна.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед выворачиванием болтов подоприте компрессор A/C и закрепите его, чтобы предотвратить приложение нагрузки к магистралям хладагента.

Отсоедините компрессор A/C от опорного кронштейна.

Снимите приводной диск компрессора A/C.

Снимите шкив компрессора A/C. Снимите регулировочные прокладки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отметьте положение штекерного разъема муфты компрессора A/C относительно корпуса компрессора.

Используя соответствующий двухопорный съемник, снимите электромагнитную катушку муфты.

Автомобили КАМАЗ, оснащенные двигателями CUMMINS, могут проходить техническое обслуживание во всех сервисных. Несмотря на высокую надежность и большой моторесурс, двигатели CUMMINS требуют регулярного технического обслуживания.

Одним из важных видов работ, проводимых при плановом обслуживании двигателей, является регулировка клапанов. На двигателях CUMMINS плановая регулировка клапанов производится через 240 000 км пробега. Но в процессе эксплуатации двигателя может появится необходимость внеплановой регулировки клапанов.

Причинами для этого могут быть появление характерного металлического стука во время работы двигателя, увеличения расхода топлива, падение мощности двигателя. Причиной этого обычно является нарушение регулировки зазоров клапанов.

Если вовремя не произвести регулировку клапанов и продолжать эксплуатацию двигателя с этими признаками неисправности двигателя, то это может привести к дополнительным неисправностям в газораспределительном механизме.

– Измерить зазор между шкивом фрикционным диском при помощи глубомера.C-. Записать полученное значение.

Выполнить три измерения в разных местах. Полученные в результате измерений величины должны быть равны.

– Отсоединить разъём.A- от компрессора климатической установки.

– Подсоединить контакт разъёма.A- при помощи вспомогательного провода к плюсовому выводу аккумулятора.

Ширина зазора представляет собой разность между „размером 1“ и „размером 2“.

t Зазор должен находиться в указанном диапазоне по всему периметру диска.

t Зазор можно измерить, не снимая компрессора с автомобиля.

t Если величина зазора лежит вне указанной области допустимых значений, снять фрикционный диск и удаляя/добавляя дистанционные шайбы отрегулировать зазор

t Для ремонта электромагнитной муфты открывать контур хладагента не требуется.

t Ремонтные работы на электромагнитной муфте, при которых компрессор кондиционера не снимается, следует производить только в исключительных случаях.

t Если компрессор кондиционера необходимо демонтировать и открыть для этого контур циркуляции хладагента, то нужно передать автомобиль в мастерскую с дипломированными специалистами, т.к. хладагент следует откачивать, например, с помощью станции для техобслуживания кондиционеров.VAS 6007A- или последующей модели.

Ремонтные работы электромагнитной муфте кондиционера.N25- при снятом компрессоре: → Глава

q для регулировки зазора между диском муфты и шкивом клиноременной передачи

q установить незеркально: плоская сторона обращена к компрессору климатической установки.

q следить за правильностью посадки в канавке

q Снять с помощью обычного двух- или трехзахватного съемника.

Во избежание повреждения шкива следить за правильностью установки съемника.

Болт с шестигранной головкой и несъемной шайбой

q установить незеркально: плоская сторона обращена к компрессору климатической установки

q следить за правильностью посадки в канавке

В магнитную катушку встроен предохранитель защиты от перегрева. Защита размыкает катушку, как только электромагнитная муфта нагреется слишком сильно (например из-за затрудненного хода компрессора).

Как работает муфта компрессора кондиционера

Главное предназначение муфты компрессора кондиционера – обеспечивать силовую связь между компрессором и двигателем.

Основные элементы муфты таковы:

В работе они взаимодействуют между собой так:

  • Вы нажимаете кнопку, чтобы включить кондиционер;
  • на электромагнитную катушку подаётся питание;
  • магнитное поле, созданное катушкой, к шкиву притягивает прижимную пластину;
  • крутящий момент передаётся от двигателя валу компрессора;
  • компрессор, включаясь в работу, нагнетает фреон;
  • в салоне автомобиля становится свежо и прохладно.

То есть всё просто: включение-притяжение-работа. Всё обстоит гораздо сложнее, когда нужно определить, где в этой цепочке произошёл сбой.