Регулировка сцепления

Необходимо подчеркнуть, что при работе необходимо соблюдать определенные советы, чтобы избежать ранних поломок и ненадобных заморочек, появившихся из-за неверного воззвания с техникой. Педаль сцепления нужно и жать, и отпускать плавненько, без резких движений. В неприятном случае движок может просто заглохнуть, тогда для вас будет нужно издержать избыточное время и силы, чтоб запустить его вновь. При эксплуатации мотоблока вероятны последующие проблемы, связанные с механизмом сцепления.

  • При на сто процентов выжатом сцеплении техника резко начинает ускоряться. В этой ситуации попытайтесь просто подкрутить регулировочный винт.
  • Педаль сцепления отпущена, но агрегат не двигается либо движется с недостаточной скоростью. Немного ослабьте винт регулировки и протестируйте ход мототехники.

При странноватых шумах, треске, стуке, раздающихся из области редуктора, немедля остановите агрегат. Более частыми причинами таковой ситуации числятся низкий уровень масла либо его некачественность. Перед тем как начать работать на мотоблоке, непременно инспектируйте наличие и количество масла. Замените/долейте масляную жидкость и запустите агрегат. Если шумы не закончились, остановите мотоблок и пригласите спеца для осмотра вашей техники.

Если у вас появились проблемы, связанные с переключением скоростей, протестируйте сцепление, отрегулируйте его. Потом осмотрите коробку на предмет износившихся деталей и проверьте валы – может быть, стерлись шлицы.

Назначение и разновидности

Сцепление производит инерционную передачу вращающего момента от коленвала к редуктору коробки, обеспечивает плавное начало движения и переключение скоростей, регулирует контакт коробки с мотором мотоблока. Если рассматривать особенности конструкции, то механизмы сцепления можно подразделить на:

  • фрикционный;
  • гидравлический;
  • электрический;
  • центробежный;
  • одно-, двух- либо многодисковый;
  • ременной.

По среде функционирования различают влажные (в ванне с маслом) и сухие механизмы. По режиму включения делят повсевременно замкнутое и непостоянно замкнутое устройство. По тому, каким образом передается вращающий момент – одним потоком либо 2-мя, различают одно- и двухпоточные системы. Конструкция хоть какого механизма сцепления содержит в себе такие элементы:

  • управляющий узел;
  • ведущие детали;
  • ведомые составляющие.

Фрикционная муфта сцепления более популярна посреди фермеров-владельцев мотоблочной техники, ведь она отличается простотой в обслуживании, высочайшей эффективностью и продолжительностью непрерывной работы. Механизм работы – внедрение сил трения, которые появляются меж контактирующими меж собой гранями ведомых и ведущих деталей. Ведущие составляющие работают в жесткой связке с коленвалом мотора, а ведомые – с основным валом коробки переключения скоростей или (при ее отсутствии) со последующим узлом коробки. Элементы фрикционной системы обычно представляют собой плоские диски, но в неких моделях мотоблоков реализована другая форма – колодочная или конусная.

В гидравлической системе момент движения передается через жидкость, давление на которую обеспечивает поршень. Возврат поршня в первоначальную позицию происходит с помощью пружин. В электрическом виде сцепления осуществлен другой принцип – движение частей системы происходит под действием сил электромагнетизма.

Этот вид относится к повсевременно разомкнутым. Центробежный тип сцепления употребляется в коробках, осуществляющих автоматическое переключение скоростей. Не очень всераспространен из-за резвого износа деталей и большой продолжительности пробуксовывания. Дисковый тип, независимо от количества дисков, основан на одном принципе. Отличается надежностью и обеспечивает плавный пуск/отключение агрегата.

Сцепление из ремней характеризуется низкой надежностью, маленьким КПД и резвым износом, в особенности при эксплуатации с моторами завышенной мощности.

Все о сцеплении для мотоблока

Мотоблоки значительно упрощают труд фермеров и хозяев собственных приусадебных участков. В этой статье пойдет речь о таком принципиальном элементе конструкции этого агрегата, как сцепление.

Как сделать своими руками?

Сцепление на мотоблок можно сделать или поменять и без помощи других, если у вас есть опыт слесарных работ. Для производства или замены самодельного механизма можно использовать запасные части от автомобилей либо от скутера:

  • маховик и вал из коробки «Москвича»;
  • ступица и поворотный кулачок от «Таврии»;
  • шкив с 2-мя ручками для ведомой части;
  • коленвал от «ГАЗ-69»;
  • Б-профиль.

До того как вы приступите к процессу монтажа сцепления, пристально изучите чертежи механизма. На схемах верно видно взаиморасположение частей и поэтапная аннотация по сборке их в единую конструкцию. Сперва необходимо подточить коленвал так, чтоб у него не было контакта с другими деталями системы. Потом посадите на вал мотоблочную ступицу. После чего подготовьте на валу паз для выжимного подшипника. Постарайтесь сделать все аккуратненько и точно, чтоб ступица плотно села на вал, а шкив с ручками – свободно проворачивался. Ту же самую операцию повторите и с другим концом коленчатого вала.

Воткните в дрель сверло поперечником 5 мм и аккуратненько просверлите 6 дырок в шкиве, на равном расстоянии друг от друга. На внутренней стороне колеса, сцепленного с приводным тросом (ремнем), также необходимо приготовить надлежащие отверстия. Посадите на маховик приготовленный шкив и зафиксируйте болтом. Разметьте надлежащие шкивным отверстиям места. Скрутите болт и разъедините детали. Сейчас аккуратненько высверлите дырки в маховике. Вновь соедините детали и закрутите болты-фиксаторы. Маховик и коленчатый вал с внутренней стороны необходимо подточить – для исключения способности цепляния и битья деталей друг о друга. Система готова. Установите ее на положенное место в вашем агрегате. Подключите тросы, при всем этом выведите их подальше от трущихся деталей.

Если у вас маленький агрегат, для вас может подойти и ременной вариант. Возьмите два крепких ремня конусновидной формы длиной приблизительно 140 см. Безупречным вариантом будет Б-профиль. Вскройте коробку и установите на ее главном валу шкив. На подпружиненном кронштейне установите сдвоенный ролик. Учтите, что минимум 8 звеньев кронштейна должны быть связаны с педалью пуска сцепления. А двойной ролик нужен для обеспечения нужного натяжения ремней во время работы и ослабления их в случае пробуксовки/холостого хода. Для минимизации износа частей предусмотрите в конструкции блоки-упоры для холостой работы мотора.

Не забудьте подключить к системе коробку, лучше использовать новейшую, но можно и бывшую в употреблении деталь автомобиля, к примеру, «Оки».

Разглядим очередной метод самостоятельного конструирования системы сцепления. К движку прицепите маховик. Потом подсоедините систему сцепления, снятую с автомобиля с помощью переходника, который можно сделать из коленчатого вала с «Волги». Зафиксируйте маховик на коленвале мотора. Корзину сцепления установите поддоном ввысь. Проверьте идентичность размеров креплений фланца вала и пластинок корзины.

В случае необходимости повысьте нужные зазоры при помощи ратфиля. Редукторный элемент и КПП можно снять со старенького ненадобного авто (проверьте исправность и общее состояние). Соберите всю конструкцию и протестируйте ее работу.

При самостоятельном изготовлении систем мотоблока не забудьте о принципиальном моменте: детали узлов агрегата не должны цеплять почву (не считая колес, очевидно, и инструментов для обработки земли).

О том, как происходит капремонт сцепления тяжелого мотоблока, вы сможете выяснить дальше.

Как ремонтировать бензиновый движок?

До того как отыскать настоящую причину проблем данной детали, стоит провести ряд действий:

  • Включаем зажигание и проверяем наличие горючего в баке.
  • Открываете топливный кран.
  • Проверяем, закрыта ли воздушная заслонка карбюратора.
  • Сейчас необходимо проверить поступает ли горючее конкретно в карбюратор. Для этого просто отсоединяем от него топливный шланг и смотрим, свободно ли бежит бензин. Если бензин стекает плохо узкой струечкой либо совсем ничего не бежит – засорена крышка воздушного клапана бака. Тогда и ее просто необходимо прочистить.
регулировка, сцепление, мотоблоке, хопер

Как ремонтировать стартер на мотоблок Агро

В главном сущность такового ремонта состоит в том, чтоб откорректировать места, где крепятся пружины либо простая замена нескольких деталей. Решения заморочек:

  • Если порвался шнур, его заменяем.
  • Если на одном из концов кольцевой пружины нет крючка, то его необходимо загнуть либо совсем поменять пружину.

Ознакомьтесь пристально со схемой, и производите все ремонтные работы, только делая упор на нее.

ремонт МБ «Агро»

предлагаю сюда скидывать инфу об аналогах / заменах запчастей, способах / методах ремонта, разборки / сборки, настройке и т. п.

при разборке сцепления использую 2 шпильки М6 100 мм:

  • вкручиваю заместо 2 болтов, контрю снизу гайкой от проворота, сверху 2 шайбы и наворачиваю гайку;
  • выкручиваю оставшиеся 2 болта;
  • попеременно сгоняю гайки (лучше использовать удлиненную головку с трещеткой) и располовиниваю сцепление;
  • сборка в оборотном порядке.
  • Каталог сборочных единиц на мотоблок «Агро» — ;
  • Каталог сборочных единиц на движок УМЗ-341: — ;
  • Каталог сборочных единиц на фрезу землянную — ;
  • Каталог сборочных единиц на косилку КН 1.1 —

birasa. спасибо,а я уже несколько лет на 92 езжу и ничего не регулировал сейчас сделаю

подскажите пожалуйста с чего поставить колеса (побольше).фреза не всегда в землю зарывается(если земля жесткая)

vano5300 написал: подскажите пожалуйста с чего поставить колеса (побольше).фреза не всегда в землю зарывается(если земля жесткая)

Осенью вспашите плугом а весной фрезой, я так делаю, всё на родных колесах.

mastera ,если всем пахать у меня ни времени ни сил не хватит.я шабашу на нем

vano5300 написал: если всем пахать у меня ни времени ни сил не хватит.я шабашу на нем

И я шабашу и весной и осенью, клиенты постоя нные.

Кто нибудь знает про роторный плуг на АГРО

Хороший денек! После полугода не работы мотоблока «Агро» закончило работать сцепление (рычаг сцепления отжимается). Кто-либо сталкивался с таковой ситуацией? Что вышло после таковой стоянки и как поправить делему? Подскажите, с почтением Санди.

READ  Регулировка карбюратора КМБ 5 мотоблока

Санди написал: Хороший денек! После полугода не работы мотоблока «Агро» закончило работать сцепление (рычаг сцепления отжимается). Кто-либо сталкивался с таковой ситуацией? Что вышло после таковой стоянки и как поправить делему? Подскажите, с почтением Санди.

регулировка, сцепление, мотоблоке, хопер

Санди ,Диски залипли по ходу, снимай движок смотрите сцепление.

Санди написал: Хороший денек! После полугода не работы мотоблока «Агро» не стало работать сцепление (рычаг сцепления отжимается). Кто-либо сталкивался с таковой ситуацией? Что вышло после таковой стоянки и как поправить делему? Подскажите, с почтением Санди.

Санди. это от малой работы мотоблоком либо попадании воды. Диски прилипли друг к другу. У меня ранее после простоя пол года никогда не залипали. На данный момент зимой работает МБ. использую АГРО с отвалами для очистки снега. Если мотоблок в весенне осенний сезон работает много и его сцепление врубается довольно плавненько. и без шума. от означает не залипнет за зиму. Это как и с плугом. если поблескивает как зеркало то земля не прилипает. Если железный диск матовый не отполированный долгой плавной работой. то и накладка сцепления тоже шероховатая и такое сцепление залипнет резвее. чем с зеркальным диском где и накладка ему соответствует.

А без снятия двиг. не получиться под нагрузкой диски стронуть?

Санди написал: А без снятия двиг. не получиться под нагрузкой диски стронуть?

Санди ,Думаю что нет, у соседа снятые чуток разъединили.

использую Агрос с 2001 года, через год отработал методику опции пусковой заслонки на родном карбе для работы с переменной нагрузкой (старт с груженым прицепом, снегоуборочник на слежавшемся либо влажном снеге и т.п.), (да еще переставил тягу ЦРО-карб на рычаге ЦРО в ближнюю к оси дырку для пружинки с рычага тросика газа, рассверлив ее до 5 мм): на прогретом двиге и настроенном карбе с открытой пусковой заслонке устанавливаем наибольшие обороты и при помощи прикрытия пусковой заслонки добиваемся устойчивой работы с бездымным выхлопом (обычно на угол до 30 градусов)

Санди написал: А без снятия двиг. не получиться под нагрузкой диски стронуть?

Санди. да там снимать просто — отцепить провода и газовый тросик, отвернуть 4 гайки и вперед. можно позже еще в картере сцепления снизу просверлить маленькую дырку для слива конденсата

на первом году жизни Агроса заклинил шток скорости — видать был незакаленный, пришлось разобрать КПП, сточить раскатанные буртики на штоке и закалить и еще сходу сделал: нейтралку на штоке выбора направления — проточку в центре м/у задней и фронтальной. Какие плюсы: не снимая с подходящей передачи просто врубается нейтралка рычагом выбора направления, легче при заводке либо перекатке заглушенного МБ.

для облегчения запуска двига МБ, заменил ручку сцепления на тормозную ручку с фиксацией от скутера, сейчас зафиксировав в сжатом состоянии заводить легче

Пламенный привет всем, есть видавший виды мотоблок агрос, из-за этого есть много вопросов. 1) Сколько смотрел веб так и не сообразил мотоблоки именуются Агро либо Агрос? Что является более старенькым заглавием? У меня табличка вся заржавелая и не считая, я так сообразил порядкового номера, видно выбитые числа 10 и 01, это я так понимаю дата выпуска октябрь 2001? либо нет? 2) Разбирая мотоблок чтоб подкрасить натолкнулся на какую-то самопальную электросхему, потому что я в электрике таковой же профи, как и в ядерной физике прошу помощи Вас друзья. У мотоблока есть фонарик и переключатель, и не считая того, я воспользовался новым агросом и знаю чтоб заглушить движок нужно отсоединить крышечку на управляющий колонке, у этого экземпляра в силу его убитости нет такового аксессуара, там этот штырек замкнут болтом, а чтоб заглушить движок нужно соединить 2 провода, потому я так понимаю и появилась вся эта саодельная электронная конструкция. Я же желаю избавиться от нее, возвратить мотоблок очень к заводской комплектации, подскажите может быть ли что то сделать с ним, при условии что я желаю убрать фонарик но глушилку бросить. Схему как сумел нарисовал и прикладываю фотки.

провода которые глушат движок и болт на месте заводской глушилки

электронная плата в файле, видимо для защиты от дождика

3) Как я помню у нового агроса при включении передач ручку переключения нужно вставлять в пазик и знаешь какая передача включена а у этого никаких пазов нет, как осознать какая передача у тебя включена?

Регулировка

В процессе долгой эксплуатации этот механизм равномерно изнашивается, из-за чего требуется произвести регулировку. Разглядим более тщательно, как данная процедура производится:

  • сначала, следует подобрать комфортное и просторное место;
  • нужно отсоединить фиксаторы;
  • требуется вызволить натяжной трос;
  • дальше требуется все смазать особым веществом;
  • после чего натягивается тросик, и укорачивается пружина;
  • подшипник требуется выкрутить в более подходящее положение.

В процессе регулировки нужно настроить длину троса так, чтоб выжим ручки не добивался издержки огромного усилия.

Принципиально! При регулировке (настройке) сцепления мотоблока непременно требуется подвергать элементы смазке, в неприятном случае находится риск, что натяжитель оборвется или вновь будет плохо выжиматься.

Настройка узлов и механизмов

Как для мотоблока Агро найти, что дизельный движок не запускается конкретно за неисправности узлов и устройств. Все просто, если после проведения последующего ряда операций движок при запуске дает сбой, означает неувязка в механизмах:

  • готовим горючее;
  • подаем его в цилиндр;
  • включаем зажигание;
  • выпускаем все переработанные газы.

Для определения предпосылки поломки в узлах, необходимо сначала провести детализированную диагностику. Изготовленная диагностика сумеет выявить настоящую причину дефектов, а это может быть:

  • может быть засорен тракт подачи горючего;
  • сломан карбюратор;
  • воздушный фильтр может не пускать воздух;
  • забилось отверстие крышки бензобака.

Также принципиально направить внимание на свечу, если она сухая, то это означает, что горючее не поступает в камеру сжигания. Что делаем в данном случае:

  • Вполне сливаем бензин.
  • Очищаем и промываем бак.
  • Чистим фильтр.
  • Продуваем шланг подачи горючего.
  • Продуваем в карбюраторе жиклеры.
  • Заправляем бак.
  • Открываем краник.
  • Увлечены очисткой дыхательного канала.

Мотоблок Агро: инструкция по ремонту

В какой-то момент неважно какая техника дает сбой в системе. Предпосылки таких проблем могут быть самыми различными: не выполнение критерий эксплуатации, износ старенькых деталей, плохая сборка самого агрегата и прочее. В любом случае, какая бы из этих обстоятельств не была, а чинить технику необходимо. Сейчас мы побеседуем о различных дефектах с мотоблоками Агро. Попытаемся разобраться в ремонте без воззвания для этого в сервисные центры.

Замена изделия

Смена этого приспособления – это более накладный по денежным меркам процесс. Хоть и не непременно подвергать смене все составляющие, спецы советуют это делать сразу. Разглядим, как производится процедура:

  • Сначала, покупаются детали.
  • Дальше требуется на сто процентов демонтировать старенькое изделие.
  • Стопроцентно устраняются все фиксаторы, и снимается натяжной трос.
  • После чего требуется прочистить посадочное место.
  • Дальше новые детали собираются в единый механизм.
  • Приспособление устанавливается на место посадки.
  • Подсоединяется натяжитель к выжимному подшипнику через пружину.
  • Вся конструкция фиксируется с помощью креплений.

На 1-ый взор, в этом нет ничего сложного, но процесс осложнен тем, что нужно снять фиксаторы, которые также отчасти задерживают коробку.

Принципиально! Подвергать замене все приспособление спецы советуют исходя из практики, потому что с течением времени части притираются и стачиваются, из-за чего скооперировать новый диск и старенькую корзину, или напротив, довольно тяжело.

Принцип работы сцепления

В конструкцию сцепления для мотоблока врубается несколько принципиальных частей таких, как устройства управления, ведущий элемент и ведомые детали.Конструкция ведущей части включает ведомый и фрикционный диски. По периметру нажимного диска размещаются пружины цилиндрической формы. С помощью их диск, который они подбирают, сжимается. При всем этом другой конец пружины контактирует с кожухом. Механизм управления делается из рычагов отжима, которые соединяются с корпусом нажимных дисков при помощи отводки и рычага.

Как отрегулировать сцепление на мотоблоке

Сцепление мотоблока относится к принципиальным элементам коробки. Оно обеспечивает разъединение мотора и редуктора при процессе переключения скоростей. За счёт этого мотоблок начинает плавное движение с места, также обеспечивается его остановка без абсолютного отключения мотора. Как верно отрегулировать сцепление на мотоблоке обозначено ниже. Если Для вас легче принимать информацию зрительно, то сможете обратиться к YouTube-каналу компании АгроМотоЦентр, где выкладываются видео-обзоры на продукцию, также даются советы по её правильному использованию. Для ознакомления с видео перейдите по ссылке.

Регулировка сцепления

Сцепление представляет собой связывающее звено меж КПП и рычагом управления, потому необходимо знать, как отрегулировать сцепление на мотоблоке.При выходе сцепления из строя его сбои видны сразу:

  • в данном случае сцепление полностью выжимается, а мотоблок рвется с места. Чтобы устранить данные неполадки следует подтянуть винт регулировки;
  • если сцепление находится в отпущенном состоянии, но мотоблок все равно не выдает нужную скорость или стоит на месте, то необходимо ослабить винт.

Если во время использования из редуктора слышен странный звук, оперативно прекратите все работы. Наиболее распространённой проблемой является недостаточное количество масла или его плохое качество. Проверять уровень масла необходимо каждый раз перед началом работы. Если масло заменено, но шум не прекращается, то необходимо обратиться в сервисный центр для диагностики.При обнаружении проблем с переключением передач причины необходимо искать в правильности настройки сцепления, изношенных деталях КПП или стершихся шлицах валов.

Знания о правильной регулировке сцепления на мотоблоке обеспечат Вашу безопасность и эффективность рабочего процесса. Для приобретения новой продукции можно перейти по ссылке!

Регулировка

В процессе долгой эксплуатации этот механизм постепенно изнашивается, из-за чего требуется произвести регулировку. Рассмотрим более подробно, как данная процедура выполняется:

  • прежде всего, следует подобрать удобное и просторное место;
  • необходимо отсоединить фиксаторы;
  • требуется высвободить натяжной трос;
  • далее требуется все смазать специальным веществом;
  • после этого натягивается тросик, и укорачивается пружина;
  • подшипник требуется вывернуть в более подходящее положение.
READ  Регулировка бензопилы STIHL мс 230

В процессе регулировки необходимо настроить длину троса так, чтобы выжим рукоятки не требовал затраты большого усилия.

Важно! При регулировке (настройке) сцепления мотоблока обязательно требуется подвергать элементы смазке, в противном случае присутствует риск, что натяжитель оборвется либо вновь будет плохо выжиматься.

30 комментария

Олег может ты чтонибудь подскажи по моему вопросу. Объясни как правильно отрегулировать сцепление. У Юры написано по мимо рычага на ручке 5-10, ещё на коробке нужно чтоб было 3-5мм свободного хода. Надо совсем ослабить трос внизу, отрегулировать винтом 3-5мм нижний рычаг, затем отрегулировать свободный ход на рычаге на руле. Я правильно понял или нет объясни пожалуйста.

Артём, как и написал Евген, первое, что нужно сделать, на новом мотоблоке Мотор Сич, это смазать трос сцепления, неважно по большому счёту жидким моторным/трансмиссионным маслом или консистентной смазкой (у меня смазан трос консистентной смазкой) а уже потом нужно регулировать сцепление как я лично регулирую сцепление на МБ видно на видео, вроде ничего сложного что бы диски сцепления разъединить после простоя МБ, можно на не заведённом двигателе, включить четвёртую передачу и попробовать толкать МБ (тянуть МБ на себя за руль, то есть, типа задним ходом — легче на руки) после этого немного покататься/по работать, что бы немного всё таки масло в КПП нагрелось и после этого регулировать сцепление как то так

Юра приобрел мотоблок м/сич. сейчас провожу обкатку. При выжиме рычага сцепления неслышно звона. Двигая на любой передаче выжимаю сцепление, мотоблок немного проедет затем останавливается. Пытался регулировать по книжному, свободный ход уменьшается, результата нет. Может я неправильно что то делаю подскажи.

Диски сцепления у нас довольно специфичные. Накладки из паронита приклеены к основным поводковым дискам. С первого дня тоже присутствовало рычание шестерен. После обкатки рычание более менее исчезло. Причиной всему малый выжим сцепления. Передачу включаю после короткой прогазовки при выжатом сцеплении. Если диски долго находятся в сухом состоянии, то стронуться с места плавно не получается, получается с сильным рывком. Ежели диски подмочены маслом — плавное трогание с места. В планах установить крыльчатку маслоразбрызгивателя от МТЗ.

Евген, всё верно — при полностью сухих дисках сцепление включается рывком, но когда диски подмочены маслом — они слипаются. Была и у меня теория подмочить диски маслом для плавного включения (и о крыльчатке думал)… На практике результат один — слипание… Как добиться результата — чтобы и сцепление плавно включалось и диски не слипались — мне пока что непонятно. Хочу попробовать смазать трос сцепления по всей длине, мне кажется, что часть проблемы — почему сцепление резко «хватает» — в том, что трос при отпускании рычага сцепления не двигается синхронно с рычагом, а по чуть-чуть выпригивает — из-за чрезмерного трения в рукаве…

Олег, у меня трос сцепления смазан сразу после приобретения мотоблока, всё работает нормально

Трос смазал. Сцепление включается плавно — и это при сухих дисках, без всякого скольжения в масле.

Трос смазать обязательно. Это первое правило. А слипаться диски будут, поскольку паронит- несколько пористый материал. Дольше держим сцепление выжатым- делаем не одну, так две или три прогазовки, диски должны разойтись. НЕ ЗАБЫВАЕМ врезать в сливные пробки бортовиков и коробки МАГНИТЫ, я их брал из наушников, диаметр 8/2.5, очень хорошо производят чистку масла. А металлическая взвесь вводит в вязкость масла свои изменения, незначительные, но заметные. На Мастерграде я выкладывал фотки, где показаны все результаты врезки магнитов. Масло чистое, без металлической взвеси.

Евген, возможно, в любом случае, нужно пробовать

Я не знаю, кто придумал этот миф о сцеплении в масляной ванне… У меня проблемы со сцеплением начались с первого дня приобретения мотоблока (практически невозможно было переключить скорость — рычит и всё). Говорили мне, что поменяй масло на более качественное и всё будет в порядке…

Не поверил я этим словам. Разобрал мотоблок и стал смотреть — что к чему. Причина оказалась простой — на дисках была какая-то смола, которая при отпущенном сцеплении намертво склеивала диски. Промыл бензином, и всё.

Но дело не в этом, меня интересовала масляная ванна, и главное — каким образом на диски сцепления должно было попадать масло, — масло-то там — внизу, на дне, а сцепление — вверху, значительно выше уровня масла… И так и эдак прикидывал, устраивал эксперименты, но ни одна версия не подходила. Ну никак туда не может попадать масло! Да и нужно ли оно там? Говорят — нужно! Хорошо — капнул несколько капель масла на диски. Что вышло? Склеились! Говорят — нужны пропилы, тогда не будут склеиваться! Ну что ж — сделал пропилы! Капнул немного масла — склеились! Протёр диски (как бы имитируя отход масла под действием центробежной силы) — всё равно склеиваются! Промыл слегка бензином и протёр — удивительно, но лёгкое слипание всё равно присутствует. Только когда хорошо промыл бензином и хорошо протёр — только тогда диски перестали склеиваться и появился «звон колокольчиков». Мой вывод таков — что никакого масла на дисках не должно быть! Они должны быть сухими! И если кто-то думает, что диски вращаются и звенят, купаясь в масляной ванне, — то попробуйте им эту ванну устроить! Не может этот слипшийся «вафельный торт» звенеть!

А что касается пропилов — то теперь вот думаю: а нужны ли они были вообще? Могу только тешить себя теорией — что пропилы нужны на случай попадания масла (а масло может попасть — разве что при опрокидывании мотоблока) — возможно оно всё-таки уйдёт (как некто говорит) под действием центробежной силы…

Привет,Олег! Хоть в одноклассниках ко мне не писал,ну как я тут прочитал твою последнюю статью. Спасибо что написал на эту тему, а я и тоже сделал как ты-всухую.Вот смотри-у «Беларусов 05-013» на вторичном валу находится крыльчатка которая разбрызгивает на муфту сцепление, а когда посмотрел после снятия двигателя у мотоблока «Грассхоппера» — там нет крыльчатки. Вот почему и я насухо обтер и пропили не делал.он должен быть сухим. На не большом наклоне вперед двигателя внутри масло кажется не должен прикасаться к дискам.

Владимир, в Одноклассниках я вообще не бываю, наверное я другой Олег — не тот, который ты думаешь… Я знаю людей, которые уже давно ездят без всяких пропилов и не понимают — зачем они нужны. Я сделал по совету, руководствуясь выложенной теорией, теперь я вижу, что можно было и не делать никаких пропилов… Если коробка начинает рычать, то по моему мнению — можно просто отсоединить двигатель, разобрать муфту и хорошо её промыть — вероятнее всего на дисках засыхает однажды попавшее туда масло. То, что после распиливания накладок дисков муфта начинает нормально работать, то это скорее всего следствие того, что параллельно с распиливанием накладок их ещё ПРО-ТИ-РА-ЮТ.

Я только протер тряпочкой до суха дисков сцепления и наждачной бумаге поверх железных дисков ведомых обтер до гладкости, что-то они были совсем шероховатые, а то на поверхности в стакане следов понаставили. Я наверно понял Олег, что должна муфта сцепления работающая в сухом виде, если не установлена крыльчатка. Ведь в масляном ванне трансмиссионное масло ведь недостает до уровня муфты сцепления, и мне кажется, что сильно наклон к земле носом вперед двигателя видать неприспособленность.

А я ныне буду заливать трансмиссионное масло 80w90 GL-5.»Лукойл».

Назначение и разновидности

Сцепление осуществляет инерционную передачу крутящего момента от коленвала к редуктору трансмиссии, обеспечивает плавное начало движения и переключение скоростей, регулирует контакт коробки передач с мотором мотоблока. Если рассматривать особенности конструкции, то механизмы сцепления можно подразделить на:

  • фрикционный;
  • гидравлический;
  • электромагнитный;
  • центробежный;
  • одно-, двух- или многодисковый;
  • ременной.

По среде функционирования различают мокрые (в ванне с маслом) и сухие механизмы. По режиму включения разделяют постоянно замкнутое и непостоянно замкнутое устройство. По тому, каким образом передается крутящий момент – одним потоком или двумя, различают одно- и двухпоточные системы. Конструкция любого механизма сцепления включает в себя такие элементы:

  • управляющий узел;
  • ведущие детали;
  • ведомые составляющие.

Фрикционная муфта сцепления наиболее популярна среди фермеров-владельцев мотоблочной техники, ведь она отличается простотой в обслуживании, высокой эффективностью и длительностью непрерывной работы. Принцип работы – использование сил трения, которые возникают между контактирующими между собой гранями ведомых и ведущих деталей. Ведущие компоненты работают в жесткой связке с коленвалом двигателя, а ведомые – с главным валом коробки переключения скоростей либо (при ее отсутствии) со следующим узлом трансмиссии. Элементы фрикционной системы обычно представляют собой плоские диски, но в некоторых моделях мотоблоков реализована иная форма – колодочная либо конусная.

В гидравлической системе момент движения передается через жидкость, давление на которую обеспечивает поршень. Возврат поршня в первоначальную позицию происходит при помощи пружин. В электромагнитном виде сцепления осуществлен иной принцип – движение элементов системы происходит под действием сил электромагнетизма.

Этот вид относится к постоянно разомкнутым. Центробежный тип сцепления используется в коробках, осуществляющих автоматическое переключение скоростей. Не слишком распространен из-за быстрого износа деталей и большой длительности пробуксовывания. Дисковый тип, независимо от количества дисков, основан на одном принципе. Отличается надежностью и обеспечивает плавный запуск/отключение агрегата.

регулировка, сцепление, мотоблоке, хопер

Сцепление из ремней характеризуется невысокой надежностью, небольшим КПД и быстрым износом, особенно при эксплуатации с моторами повышенной мощности.

Устройство и принцип действия сцепления на мотоблоке

Сцепление – это один из важнейших элементов современного мотоблока, основная функция которого сводиться к передаче вращательного момента от коленчатого вала агрегата на его коробку переключения скоростей. Именно имеющееся в конструкции качественное сцепление для мотоблока позволяет сельскохозяйственному агрегату плавно тронуться с места и, при необходимости, остановиться без необходимости полного отключения мотора.

READ  Практике карбюратора регулировка на мотокосы

Независимо от класса мотоблока, сцепление в его стандартной конструкции состоит из одинаковых деталей.

  • узел регулировки и управления;
  • ведущий механизм;
  • ведомые элементы.

При команде блокировки механизма генерируется сигнал, получаемый рычагами отжима. Одновременно с этим последний отключает ведомый элемент от нажимного диска, результатом чему становится полное отключение имеющегося сцепления в устройстве мотоблока.

Автоматическое сцепление бытового мотоблока снабжается подшипником, играющим роль уменьшителя трения. Благодаря его наличию при работе мотоблока рычаги вращаются, не соприкасаясь друг с другом и с неподвижной отводкой. Встроенная в механизм сцепления пружина гарантирует возврат узла управления в его начальное положение после каждого цикла переключения передач.

Регулировка сцепления

Следует отметить, что при работе нужно соблюдать определенные рекомендации, дабы избежать преждевременных поломок и ненужных проблем, возникших из-за неправильного обращения с техникой. Педаль сцепления необходимо и нажимать, и отпускать плавно, без резких движений. В противном случае двигатель может просто заглохнуть, тогда вам потребуется потратить лишнее время и силы, чтобы запустить его вновь. При эксплуатации мотоблока возможны следующие неполадки, связанные с механизмом сцепления.

  • При полностью выжатом сцеплении техника резко начинает ускоряться. В этой ситуации попробуйте просто подкрутить регулировочный винт.
  • Педаль сцепления отпущена, но агрегат не двигается или движется с недостаточной скоростью. Слегка ослабьте винт регулировки и протестируйте ход мототехники.

При странных шумах, треске, стуке, раздающихся из области редуктора, немедленно остановите агрегат. Наиболее частыми причинами такой ситуации считаются малый уровень масла или его некачественность. Перед тем как начать работать на мотоблоке, обязательно проверяйте наличие и количество масла. Замените/долейте масляную жидкость и запустите агрегат. Если шумы не прекратились, остановите мотоблок и пригласите специалиста для осмотра вашей техники.

Если у вас возникли неполадки, связанные с переключением скоростей, протестируйте сцепление, отрегулируйте его. Затем осмотрите коробку передач на предмет износившихся деталей и проверьте валы – возможно, стерлись шлицы.

Принцип работы сцепления

Сцепление для мотоблока состоит из нескольких важных элементов:

  • Устройства управления;
  • Ведущего элемента;
  • Ведомых деталей.

Ведущая часть состоит из торцевой стороны маховика двигателя и нажимного диска. Диск вращается вместе с присоединенным маховиком. Вместе с тем, диск может перемещаться и по оси по отношению к маховику. Между двумя этими элементами находится ведомый диск, в котором располагается на ведомом вале. По периметру нажимного диска расположены пружинные элементы в форме цилиндров. Функция пружин основывается на сжатии диска, который они подпирают. При этом другой конец пружин контактирует с кожухом. Тем самым пружины поддерживают сцепление для мотоблока в постоянном включенном состоянии.

Механизм управления изготовлен из рычагов отжима, соединенных с корпусом нажимных дисков посредством тяг с отводкой и педалью. Отключая сцепление, владелец мотоблока задействует трос сцепления, который передает усилие на рычаги отжима. При сжимании пружин, рычаги отводят ведомый диск от нажимного, что и приводит к отключению сцепления.

Подшипник снижает трение, не допуская прикосновение неподвижной отводки с рычагами вращения. Большинство моделей мотоблоков комплектуются тремя рычагами, расположенными под углом 120 градусов по отношению друг к другу. При помощи пружины каждый рычаг сцепления возвращается в начальное положение. При этом отводка перемещается на нужную для отключения рычагов дистанцию. Если эта дистанция не достигнута, то сцепление начинает пробуксовывать.

Центробежное сцепление – устройство и преимущества

Такого рода элемент стоит выделить среди других конструкций благодаря его надежности и долговечности. Он применяется в КПП автоматического типа. Его конструкция состоит из следующих элементов:

  • Маховика;
  • Шкива;
  • Ступицы со стопорным пазом и шпонкой;
  • Фланца;
  • Втулки;
  • Кожуха;
  • Подшипника;
  • Стопорного кольца.

Одну из важнейших ролей играет устройство дифференциала, связанное с центробежной муфтой. Он помогает улучшить маневренность техники и обеспечить плавность движения в поворотах.

Вместе со сцеплением, дифференциал регулирует вращение колес мотоблока на разной скорости. Более того, механизмы, передающие мощность, вместе выполняют функции блокираторов колес. В некоторых моделях техники вместо дифференциала устанавливают специальное устройство, которое блокирует одно из колес мотоблока по команде водителя.

Более современные модели техники оснащаются фрикционным сцеплением. Оно монтируется между мотором и коробкой передач. В такой конструкции ведомые детали тесно связаны с первичным валом КПП, а ведущие – с коленчатым валом мотора. В большинстве случаев. и ведущие и ведомые элементы изготавливаются в форме плоских круглых дисков, или в виде конуса. Так же, как и центробежное, фрикционное сцепление приводится в работу путем манипуляций с отдельной ручкой.

МТ-120Е

Одна из самых мощных модификаций в дизельной линейке мотоблоков «Хопер». Отличается высокой производительностью, рентабельность которой лучше всего ощущается на больших площадях. Конструкция приводится в движение мотором R190 4-тактного типа. Охлаждается жидкостью. Ременное сцепление и задний вал отбора способствуют дооснастке мотоблока адаптерами для всевозможных сельхоз задач. Балансировка корпуса и точное распределение веса предотвращают опрокидывание техники на оператора, что чрезвычайно важно в сложных полевых условиях.

  • мощный двигатель, малошумный во включенном состоянии;
  • яркая фара для беспрерывной работы;
  • грубый протектор шин для сцепки с любой поверхностью;
  • удобное расположение органов управления;
  • 6-скоростная трансмиссия;
  • верхнее расположение клапанов;
  • современный дизайн.
  • Мощностной уровень – 12 л.с.;
  • Моторный объем – 573 см 3 ;
  • Обрабатываемая полоса – 135 см.

1100-9ДС

Дизельный мотоблок бюджетной серии. Имеет достаточно полную базовую комплектацию, создающую условия для его круглогодичной эксплуатации. Оборудован 9-сильным 4-тактным двигателем с одним цилиндром, экономно расходующим топливо. За счет широкой колесной базы характеризуется улучшенной проходимостью по глинистым и суглинистым почвам, а так же заболоченным территориям. Легко управляется пользователем и не требует специальных технических знаний и навыков.

  • эффективная система аэроохлаждения мотора, защищающая его от перегрузок;
  • высокая мощность;
  • 3-ступенчатая трансмиссия с 2-мя передними скоростями;
  • наличие электростартера, облегчающего запуск в холодное время года и с непрогретым двигателем;
  • совместимость с разнообразными навесками для выращивания, уборки или перевозки урожая.
  • Мощность – 9 л.с.;
  • Ширина проезда – 1,35 м;
  • Глубина возделывания грунта – 30 см;
  • Вес – 140 кг.

Достоинства мотоблоков «Хопер»

Мотоблок – универсальный садовый и огородный помощник, в основные задачи которого входит:

  • механическая обработка и рыхление почвы;
  • уничтожение бурьянов и кошение сена;
  • заделывание клубней картофеля и другого посадочного материала;
  • уход за посевами.

Со всеми этими задачами успешно справляются мотоблоки «Хопер», которые благодаря навесному оборудованию могут превращаться в снегоочистители и подметальные машины.

Преимуществами мотоблоков «Хопер» являются:

  • универсальность и многозадачность;
  • компактность;
  • маневренность, создаваемая пневматическими колесами;
  • удачная комплектация;
  • настраиваемый руль, который можно подогнать под любой рост оператора;
  • надежность и долговечность.

900 MQ

Мотоблок «Хопер», получивший популярность благодаря своей универсальности. Работает с почвой любого гранулометрического состава и влажности. Обеспечивает комфортную и безопасную эксплуатацию. Малогабаритность упрощает хранение и транспортировку устройства на дальние расстояния.

В основе конструкции находится китайский мотор Lifan 177F с большим запасом крутящего момента. Его пуск возможен только вручную, что не снижает его работоспособность.

  • сниженное потребление бензина на уровне 1,7 л/ч;
  • малогабаритность и легкий вес;
  • упрощенная транспортировка за счет металлического кронштейна на корпусе;
  • маневренные колеса с защитным кожухом от частиц грунта;
  • 3-ступенчатая КПП;
  • цепной редуктор с ременным сцеплением;
  • большая транспортировочная скорость (до 7 км/ч);
  • комплектация фрезами стандартного размера.
  • Силовой порог – 5,2 кВт;
  • Емкость цилиндра – 196 см 3 ;
  • Бензобак – 3,6 л;
  • Рыхление (шир./глуб.) – 90/30 см;
  • Масса – 0,075 т.

Бензиновые модификации мотоблоков «Хопер»

Нуждаются в горючем в виде бензина. Более требовательны к качеству топлива, чем дизельные. Для защиты мотора от «сухого» хода требуют высококачественной смазки – моторного масла, уровень которой необходимо проверять перед каждым пуском такого устройства.

Бензиновый мотоблок «Хопер» 1100

Базовая модель бензиновых почвообрабатывающих устройств от этого бренда. Его отличительной чертой выступает универсальность: агрегат совместим со всевозможными конструкциями навесного оборудования. Отлично зарекомендовала себя в крупных агрофирмах, где есть потребность в круглогодичных полевых работах.

  • наличие электростартера, сокращающее время на запуск при низкой температуре;
  • усиленная 3-позиционная коробка передач;
  • применение китайского мотора Lifan 177F, аналогичного по параметрам Honda GX270;
  • вместительный бензобак, которого хватит почти на 3 часа непрерывной работы;
  • экономное энергопотребление.
  • Сила – 9 л.с.;
  • Обработка – 30/135 см;
  • Расход бензина – до 2,3 л/ч;
  • Бензобак – 6 л.

Дизельные мотоблоки «Хопер»

Мотоблоки, работающие на дизельном топливе, выделяются на фоне всей модельной линейки производителя. Их выносливость и мощность в разы превышают аналогичные бензиновые модификации. Среди основных их отличий:

  • неприхотливость к качеству топлива;
  • приспособленность к широкому спектру условий окружающей среды;
  • готовность к многочасовой работе.

Рассмотрим наиболее популярные дизельные модели.

Дизельный мотоблок «Хопер» МТ-80Е

Более габаритный вариант мотоблока, внешне напоминающий легкий минитрактор. Работает на моторной системе R-180, охлаждению которой способствует водная среда. В зависимости от производственных условий потребляет 1,6-9 л дизеля в час. Усиленная конструкция и отцентрованный корпус позволяют орудовать этому агрегату на полях с влажной и рыхлой почвой. В отличие от предыдущей модели имеет суженную конструкцию, упрощающую повороты на площадках со сложной геометрией.

  • оснастка фарой, упрощающей работу в темное время суток;
  • запуск вручную или от электростартера;
  • эргономичная панель управления, совмещенная в одной ручке;
  • специфический протекторный рисунок на колесах;
  • 6-скоростная коробка передач;
  • задний ВОМ, позволяющий задействовать почвофрезу;
  • комплектация фрезой.
  • Тяга – 8 л.с.;
  • Ширина захвата – 75 см;
  • Глубина обработки – 300 мм;
  • Масса – 0,37 т.