Содержание

Механические поломки

Если в перфораторе возникает какая-либо механическая неисправность, то наличие ее можно найти на слух (увеличивается шум, возникает скрежет).

Также вы сможете чувствовать завышенную вибрацию либо противный запах, исходящий из корпуса агрегата.

Итак, к механическим поломкам можно отнести последующие:

  • поломка переключателя режимов работы устройства;
  • изношенные резинки ударника и бойка;
  • выход из строя ударного механизма;
  • выход из строя ствола агрегата из-за износа;
  • поломка зубьев шестеренок;
  • поломка зажимного патрона, в итоге чего вылетает бур.

Вылетает бур из перфоратора Makita

У хозяев электроинструмента, использующих его в довольно насыщенном режиме, в какой-то момент появляется вопрос – почему вылетает бур из патрона перфоратора BlackDecker, Bosch, DeWALT либо другой марки? Это явление не только лишь затрудняет или делает неосуществимым продолжение работы, да и опасно для юзера и окружающих.

Практика подтверждает, что фактически в 100% случаев неисправности, связанные с недержанием оснастки, могут быть оперативно устранены в критериях проф мастерской. Цена услуги находится в зависимости от трудности проблемы и марки инструмента.

Замена щеток электродвигателя

Основным признаком того, что пора поменять щетки – это образование завышенного искрения в области коллектора электромотора, резвый нагрев держателей щеток, также запах гари. Когда щетки не изношены, то искру можно узреть только под ними. В неприятном случае, искру видно по всему кругу коллектора.

Наличие искры по кругу коллектора при неизношенных щетках является признаком износа подшипников, нарушения изоляции ротора либо статора, прогорания пластинок коллектора, перегорания статора либо ротора.

Еще одним признаком того, что сгорел статор, можно именовать наличие искр только под одним электродом. Если у вас есть тестер, то им можно проверить статор и ротор: замерьте попеременно сопротивление на роторе и статоре. Если оно идиентично на обеих обмотках, означает, со статором все в порядке. Если вы увидели у вашего перфоратора очевидные признаки заморочек с ротором либо статором, то придется нести аппарат в сервисный центр для ремонта. Что касается щеток, то их можно поменять без помощи других.

Чтоб добраться к месту, где установлены щетки, будет нужно разобрать корпус, в каком установлен движок, либо просто снять заднюю крышку. Открыв крышку, вы увидите щетки, закрепленные в особых держателях. На фото ниже показано, как смотрятся данные детали.

удар, перфоратор, makita

Щетки, которые инсталлируются на движках перфораторов, бывают 3-х видов.

  • Графитовые – отличаются долговечностью, но так как они очень твердые, то притирание их к коллектору происходит не совершенно, что нехорошим образом сказывается на последнем.
  • Угольные – просто притираются к коллектору, обеспечивая неплохой контакт, но стремительно изнашиваются.
  • Угольно-графитовые –идеальный вариант, потому что являются консистенцией 2-х компонент, которые дополняют друг дружку.

Очень принципиально не дожидаться, пока движок заискрит, а уже после чего поменять щетки. Замена нужна уже после их износа на 1/3 от номинала (8 мм). Даже если одна щетка износилась меньше, чем другая, то все равно необходимо поменять обе.

Обращайте внимание на состояние пружины в новых щетках и крепление контакта. Если пружина слетит во время работы мотора, то он получит значимые повреждения. Также, если пружина слабенькая, то неплохого контакта она не сумеет обеспечить.

Непременно перед тем, как поменять щетки, необходимо отлично прочистить ротор и статор от остатков графитовой либо угольной пыли. Почистить данные детали можно при помощи технического либо мед спирта.

Дальше, следует закрепить электроды в держателях и притереть их к коллектору. Для этого положите кусочек наждачной бумаги маленькой зернистости на коллектор и вращательными движениями в различные стороны произведите притирку электрода. Притирка длится до того времени, пока контактная площадь электрода слега не закруглится. Это обеспечит наилучшее его прилегание к пластинам коллектора и, соответственно – наилучший контакт.

Демонтаж патрона

Разборку агрегата для поиска дефектов следует проводить аккуратненько, с осмотром каждой снятой детали. Чтоб сборка не вызывала затруднений, процесс разборки лучше фотографировать. Если вы не нашли наружных изъянов на аппарате, то его разборку рекомендуется начать с патрона.

  • Сначала снимите пыльник (1), изготовленный из резины.
  • Аккуратненько, чтоб не утратить, при помощи отвертки снимите стопорное кольцо (2) и после чего – пыльник из пластика (3).
  • На последующем шаге принципиально не утратить маленький шарик, который находится под шайбой (4). Снимите шайбу (4), пластинку (5) и пружину (6), также шарик (7). Конкретно при износе данных деталей бур выпадает из патрона. В неких моделях патронов может быть наличие дополнительных шариков и шайб.

Переключатель режимов

Бывают случаи, когда выходит из строя переключатель режимов агрегата. В главном, это происходит из-за засорения пылью данного узла. Чтоб починить переключатель, будет нужно отсоединить его от корпуса (как это сделать см. выше) и прочистить от загрязнений. Если вы обнаружите какие-либо поломки пластмассовых частей переключателя, то его придется заменить.

Пропал удар на перфораторе?

Перфораторы пистолетного типа

Устройство ударного механизма у агрегата пистолетного типа мало отличается от того же по предназначению механизма, установленного в аппарате бочкового типа.

Главное его отличие в том, что поршень приходит в движение не с помощью шатуна, а от качающегося (“пьяного”) подшипника. Потому, самая частая поломка данного узла – это износ “пьяного” подшипника, который требуется заменить.

На последующем фото показан разрушенный “пьяный” подшипник, который является предпосылкой того, что перфоратор не стал долбить.

Снимается качающийся подшипник при помощи плоской отвертки, которой необходимо подцепить скобу, и извлечь ее. После чего, подшипник просто отделяется от корпуса редуктора.

При замене развалившегося подшипника следует отлично помыть редуктор, потому что конкретно в его корпусе могут остаться осколки сломанной детали.

После прочистки и установки нового подшипника, следует нанести жирный слой смазки в этот блок.

Также предпосылкой того, что устройство не лупит, может послужить сломанный боек. Чтоб его достать, необходимо снять стопорное кольцо, которое видно в отверстии.

Возьмите небольшую отвертку, подцепите ею кольцо, и сместите его на право (по направлению к шестерне).

Те же деяния проделайте и с другой стороны детали. Дальше, воткните отвертку в отверстие детали и продавите снятые внутренние части механизма.

После данного деяния просто достанется стопорное кольцо, и корпус, в каком находится сломанный ударный боёк.

READ  Как подрезать клюв волнистому попугаю

Если разобрать данный корпус, то вы увидите “виновника” неисправности, из-за которой перфоратор не долбит.

При сборке ударного механизма не забудьте обильно нанести смазку на все его части.

Процесс работы

Разборку перфоратора следует начать со снятия защитного резинового колпачка – пыльника. Он просто снимается, довольно взять его пальцами и стянуть со ствола.

Потом, надавив на пластмассовую крышку и сжав пружину фиксатора механизма SDS. снимаем отвёрткой стопорное кольцо.

Крышка снимается со ствола, а за ним, снова сжав пружину, вытаскиваем шарик-фиксатор вкупе с пружиной и фигурной шайбой.

После этого разбирается переключатель режимов работы. Под крышкой, удерживающей красноватую кнопку-фиксатор, есть особый паз под отвёртку. Вставив в этот паз отвёртку и поддев крышку немного поначалу с 1-го края, а потом со второго, аккуратненько снимаем её. Тут не следует прилагать значимых усилий, крышка всё же пластмассовая и может сломаться. Красноватая кнопка вкупе с пружиной удаляется из корпуса переключателя, и он переводится на лево до упора, чуток далее режима сверления. Конкретно из этого положения он и снимается из коробки редуктора. Для этой операции переключатель нужно немного подцепить тонкими отвёртками с обеих сторон и извлечь вкупе с резиновым уплотнительным кольцом.

Снимаем переключатель режимов перфоратора

Сейчас снимается коробка редуктора. Крестовидной отвёрткой откручиваем четыре болта, соединяющие коробку с корпусом статора. Потом, придерживая её рукою, необходимо немного ударить киянкой по торцу ствола для того, чтоб коробка сошла с редуктора.

Сняв коробку, вынимаем ствол из редуктора. Он снимается просто.

Ветошью нужно удалить старенькую смазку, а ствол помыть бензином либо керосином и насухо вытереть.

Итак, как было сказано выше, потребовалось поменять на сто процентов весь ствол. Но приобретенный в сервисном центре сей предмет оказался «гол как сокол». Другими словами на нём не было ровненьким счётом ничего и пришлось все детали со старенького ствола переставлять на новейшую «болванку».

Самой сложной операцией оказалась извлечения ударника из корпуса ствола. В корпусе ствола есть особые отверстия, через которые видно стопорное кольцо. Это кольцо держит в седле корпуса боёк с кольцами и резиновыми демпферами. Вставив узкую отвёртку в отверстие, малость отгибаем кольцо. Делаем это поначалу с одной стороны, а позже с другой. Стопор должен выйти из паза.

Потом изнутри самодельным крючком из проволоки вытаскиваем стопор на свет божий.

Проволочным крючком достать стопор изнутри

Дальше извлекаем боёк с шайбами и резиновыми кольцами. Нужно для сборки уяснить либо зарисовать размещение всех колец и шайб. Если что-то пойдёт не так, посодействуют фото и картинки из статьи.

Сейчас нужно снять зубчатое колесо с вала. Надавив на шайбу и сжав пружину, узкой отвёрткой следует вывести стопорное кольцо из канавки. Удалив его, снимаем шайбу, пружину и зубчатое колесо со ствола.

Зубчатое колесо надевается на новый ствол и вводится в зацепление со шлицами. Следом на него устанавливается пружина с шайбой и стопор. Необходимо воткнуть стопорное кольцо и зафиксировать механизм в рабочем положении.

Для этого следует взять ствол в обе руки и, уперев его в ладошки, пальцами с силой сжать пружину, сразу сдвигая вниз шайбу и стопор. Сжимать нужно до того времени, пока стопор не зайдёт в канавку.

Потом вовнутрь ствола устанавливается боёк с шайбами и резиновыми кольцами в том порядке, в каком он разбирался. Но до этого нужно направить внимание на состояние ударника, его внешний облик.

Если боёк имеет выбоины и раковины после долгой работы либо так как был поцарапан об разбитую втулку, то его следует незначительно зашлифовать. Для этого он зажимается в патрон дрели и обрабатывается тонкодисперсной наждачной шкуркой. Но если выпуклости очень огромные, то ударник будет проще заменить.

Нужно смазать боёк специальной смазкой перед установкой и в предстоящем воспользоваться смазочным материалом при работе. Вставляя бур в перфоратор, нужно наносить незначительно смазки на его хвостовик. Этим самым продлевается срок службы машины.

Установив механизм бойка в ствол, закрепляем его стопорным кольцом. Отвёрткой пробуем подвигать ударник с обеих сторон снутри ствола. Он должен просто ходить в канале и не заедать.

Собранный ствол устанавливаем в корпус редуктора. Надевая его на цилиндр с поршнем, вводим его в зацепление с ведущей шестернёй и вставляем в корпус. Все детали следует отлично смазать при сборке.

После этого устанавливаем коробку редуктора, за ранее смазав игловатый подшипник. 4-мя болтами притягиваем коробку к корпусу статора и устанавливаем на место переключатель режимов работы. Для этого устанавливаем его в положение, чуток левее режима сверления. Вставляем красноватую кнопку-фиксатор с пружиной и передвигаем переключатель уже на режим сверления. Защёлкиваем пластмассовую крышку и проверяем работу переключателя.

Устанавливаем на место переключатель режимов

Защелкиваем крышку переключателя режимов перфоратора

Потом, оканчивающим аккордом, собирается механизм SDS Установив пружину механизма, надеваем фигурную шайбу и вставляем шарик. После этого пластмассовой крышкой сжимаем пружину механизма и вставляем стопорное кольцо. Надеть резиновый пыльник уже не составит особенного труда.

Сжав пружину с шайбой, устанавливаем шарик фиксатор

Пробуем перфоратор под нагрузкой. При работе машины не должно быть сторонних шумов в редукторе, переключатель режимов работы должен просто передвигаться не заедая. В общем, всё должно работать, как до поломки.

Процесс работы

Разборку перфоратора следует начать со снятия защитного резинового колпачка – пыльника. Он просто снимается, довольно взять его пальцами и стянуть со ствола.

Потом, надавив на пластмассовую крышку и сжав пружину фиксатора механизма SDS. снимаем отвёрткой стопорное кольцо.

Крышка снимается со ствола, а за ним, снова сжав пружину, вытаскиваем шарик-фиксатор совместно с пружиной и фигурной шайбой.

После этого разбирается переключатель режимов работы. Под крышкой, удерживающей красноватую кнопку-фиксатор, есть особый паз под отвёртку. Вставив в этот паз отвёртку и поддев крышку немного поначалу с 1-го края, а потом со второго, аккуратненько снимаем её. Тут не следует прилагать значимых усилий, крышка всё же пластмассовая и может сломаться. Красноватая кнопка вкупе с пружиной удаляется из корпуса переключателя, и он переводится на лево до упора, чуток далее режима сверления. Конкретно из этого положения он и снимается из коробки редуктора. Для этой операции переключатель нужно немного подцепить тонкими отвёртками с обеих сторон и извлечь вкупе с резиновым уплотнительным кольцом.

Снимаем переключатель режимов перфоратора

Сейчас снимается коробка редуктора. Крестовидной отвёрткой откручиваем четыре болта, соединяющие коробку с корпусом статора. Потом, придерживая её рукою, необходимо немного ударить киянкой по торцу ствола для того, чтоб коробка сошла с редуктора.

Сняв коробку, вынимаем ствол из редуктора. Он снимается просто.

Ветошью нужно удалить старенькую смазку, а ствол помыть бензином либо керосином и насухо вытереть.

Итак, как было сказано выше, потребовалось поменять вполне весь ствол. Но приобретенный в сервисном центре сей предмет оказался «гол как сокол». Другими словами на нём не было ровненьким счётом ничего и пришлось все детали со старенького ствола переставлять на новейшую «болванку».

READ  Bosch psb 500 re замена патрона

Самой сложной операцией оказалась извлечения ударника из корпуса ствола. В корпусе ствола есть особые отверстия, через которые видно стопорное кольцо. Это кольцо держит в седле корпуса боёк с кольцами и резиновыми демпферами. Вставив узкую отвёртку в отверстие, малость отгибаем кольцо. Делаем это поначалу с одной стороны, а позже с другой. Стопор должен выйти из паза.

Потом изнутри самодельным крючком из проволоки вытаскиваем стопор на свет божий.

Проволочным крючком достать стопор изнутри

Дальше извлекаем боёк с шайбами и резиновыми кольцами. Нужно для сборки уяснить либо зарисовать размещение всех колец и шайб. Если что-то пойдёт не так, посодействуют фото и картинки из статьи.

Сейчас нужно снять зубчатое колесо с вала. Надавив на шайбу и сжав пружину, узкой отвёрткой следует вывести стопорное кольцо из канавки. Удалив его, снимаем шайбу, пружину и зубчатое колесо со ствола.

Зубчатое колесо надевается на новый ствол и вводится в зацепление со шлицами. Следом на него устанавливается пружина с шайбой и стопор. Необходимо воткнуть стопорное кольцо и зафиксировать механизм в рабочем положении.

Для этого следует взять ствол в обе руки и, уперев его в ладошки, пальцами с силой сжать пружину, сразу сдвигая вниз шайбу и стопор. Сжимать нужно до того времени, пока стопор не зайдёт в канавку.

Потом вовнутрь ствола устанавливается боёк с шайбами и резиновыми кольцами в том порядке, в каком он разбирался. Но до этого нужно направить внимание на состояние ударника, его внешний облик.

Если боёк имеет выбоины и раковины после долгой работы либо так как был поцарапан об разбитую втулку, то его следует малость зашлифовать. Для этого он зажимается в патрон дрели и обрабатывается тонкодисперсной наждачной шкуркой. Но если выпуклости очень огромные, то ударник будет проще заменить.

Нужно смазать боёк специальной смазкой перед установкой и в предстоящем воспользоваться смазочным материалом при работе. Вставляя бур в перфоратор, нужно наносить незначительно смазки на его хвостовик. Этим самым продлевается срок службы машины.

Установив механизм бойка в ствол, закрепляем его стопорным кольцом. Отвёрткой пробуем подвигать ударник с обеих сторон снутри ствола. Он должен просто ходить в канале и не заедать.

Собранный ствол устанавливаем в корпус редуктора. Надевая его на цилиндр с поршнем, вводим его в зацепление с ведущей шестернёй и вставляем в корпус. Все детали следует отлично смазать при сборке.

После этого устанавливаем коробку редуктора, за ранее смазав игловатый подшипник. 4-мя болтами притягиваем коробку к корпусу статора и устанавливаем на место переключатель режимов работы. Для этого устанавливаем его в положение, чуток левее режима сверления. Вставляем красноватую кнопку-фиксатор с пружиной и передвигаем переключатель уже на режим сверления. Защёлкиваем пластмассовую крышку и проверяем работу переключателя.

Устанавливаем на место переключатель режимов

Защелкиваем крышку переключателя режимов перфоратора

Потом, оканчивающим аккордом, собирается механизм SDS Установив пружину механизма, надеваем фигурную шайбу и вставляем шарик. После этого пластмассовой крышкой сжимаем пружину механизма и вставляем стопорное кольцо. Надеть резиновый пыльник уже не составит особенного труда.

Сжав пружину с шайбой, устанавливаем шарик фиксатор

Пробуем перфоратор под нагрузкой. При работе машины не должно быть сторонних шумов в редукторе, переключатель режимов работы должен просто передвигаться не заедая. В общем, всё должно работать, как до поломки.

Инструменты

Пригодятся две простые плоские отвёртки и одна крестовидная. Одна из плоских отвёрток должна быть узкой и узенькой, менее 4 мм шириной. Ещё пригодится крючок из проволоки, для извлечения стопорного кольца. Его можно сделать из велосипедной спицы, главное, чтоб проволока была жёсткой и просто не разгибалась. Также нужен будет резиновый молоток либо деревянная киянка.

Как отремонтировать перфоратор Makita HR 2450, если пропал ударный режим

Электроинструмент конторы Makita издавна зарекомендовал себя как проф, надёжный и обычный в обслуживании. К тому же он обладает неплохой ремонтопригодностью и относительно низкой ценой.

Перфоратор Makita HR2470 (Макита 2470) пропал удар, не бьёт

Из всех линеек перфораторов охото тормознуть на модели Makita HR 2450. Инструмент очень комфортен в эксплуатации, имеет три режима работы и выдерживает очень долгие нагрузки. У создателя этих строк перфоратор проработал верой и правдой более 6 лет без поломок. Причём употреблялся он в режиме насыщенных нагрузок. Но в один красивый момент…

Пропал удар перфоратора — что делать?

Как понятно, ничего нескончаемого не бывает. И надёжная техника ломается. Как-то в самый разгар работы он не стал долбить. В режиме вращения машина работала, а удар вдруг пропал.

Был разобран редуктор и выявлена причина поломки. В корпусе ствола была разбита втулка, в какой ударник (боёк) конкретно производит ударную работу. Вследствие чего ударник заклинило в осколках развалившейся втулки.

В сервисном центре порекомендовали заменить ствол вполне. Оказалось, что втулка запрессовывается в ствол на заводе-изготовителе и раздельно не поставляется. Пришлось брать полностью новый ствол.

В этой статье мы поведаем, как самому привести перфоратор в рабочее состояние после этой, в общем-то, легкой поломки. Если у вас есть способности по ремонту электроинструмента и желание не платить кому-то свои, кровно заработанные средства, тогда берём инструмент и начинаем разборку машины.

Комментариев: 9 на “ Как отремонтировать перфоратор Makita HR 2450, если пропал ударный режим ”

Благодарю за наилучшее представление материала. Другие ус0ски льют воду из пустого порожня. Хотя, я и без этого материала обладал информацией, но у Вас наглядно, так как тщательно и с высококачественными фото.

Хорошего времени суток, подскажите пожалуйста Makita 2450: заменил ствол (брал в сборе), заменил поршень, кольцо на ударнике, а удара фактически нет, лишь на малых оборотах и то через раз…

Статья хорошая,но немогу осознать как размещаются резинки ремкомплекта бойка.

Наилучшего описания не встречал, спасибо создателю.

заместо замены ствола заменил втулку(разбитую), но на BOSH 1610290029 у их она именуется скребок. Собрал проверил (пробурил два отверстия под крепеж Ф8 работает) поглядим как далее будет. Цена 120Р. и смазочные материалы.

Как длительно работали с заклиненным в патроне буром? Можно представить, что вышло расклепывание хвостовика из-за плохого материала бура. Есть возможность также проворачивания в патроне. Можно попробовать вынуть застрявший бур, зажав его в тисках и, покачивая, вытянуть перфоратор на себя. Можно при всем этом использовать какие-либо смазывающие жидкости. Но в случае очень сильной деформации этот метод навряд ли не поможет. Тогда лучше по способности обратиться в мастерскую. Попытка разобрать перфоратор и вышибить бур без помощи других без соответственного опыта может привести к выходу из строя самого перфоратора.

Подскажите пожалуйста как вынуть бур с патрона если он оказался бракованым и чтоб не навредить патрону

Ударный механизм перфоратора

Большая часть современных перфораторов имеют электропневматический ударный механизм. «Электро» – так как механика приводится в движение электродвигателем, а «пневматический» значит, что боек, бьющий по хвостовику бура, приводится в движение воздухом.

  • Шестерня передачи вращения от мотора
  • «Пьяный» подшипник
  • Поршень
  • Ударник («летающий поршень»)
  • Ствол
  • Боек
  • Патрон SDS
READ  Как правильно собрать патрон перфоратора

При нажатии на кнопку движок передает вращение валу с «пьяным» подшипником, который в свою очередь приводит в движение поршень снутри ствола. При движении поршня вперед, меж ним и ударником растет давление воздуха. Ударник двигаться в сторону бойка и лупит по нему. Боек передает энергию удара в бур. Потом поршень совершает движение в оборотную сторону, создавая в стволе область разрежения. Из-за этого ударник ворачивается в начальное положение, после этого весь цикл повторяется.

Большая часть перфораторов имеют два либо три режима работы:

  • комбинированный режим: удар и вращение бура;
  • режим блокировки вращения: работает только ударный механизм;
  • режим блокировки удара: перфоратор можно использовать в качестве дрели либо миксера для изготовления строй консистенций.

Создать аккаунт

Зарегайтесь для получения аккаунта. Это просто!

Причины отсутствия удара

На 1-ый взор кажется, что ударный механизм имеет ординарную конструкцию, и ломаться там нечему. Нагрузка, пыль и вибрация равномерно берут свое. Обычно сила удара понижается по мере износа механизма и в конечном итоге сходит на нет. Резкое исчезновение удара разъясняется деформацией либо разрушением неких деталей.

Боек и ударник

Эти детали изготавливают из прочной стали. Боек выходит из строя изредка, но втулка, в какой он двигается, поглощает часть ударной энергии и с течением времени разрушается. Осколки заклинивают боек, и перфоратор перестает лупить.

Ударник («летающий поршень») имеет компрессионное кольцо. При его износе часть воздуха проходит в зазор меж цилиндром в стволе и ударником. Чем больше износ, тем слабее удар. Проблему решает замена кольца на новое.

Иногда ударная часть «летающего поршня» разбивается о боек. Обычно это результат давления на перфоратор при бурении отверстий. Скорость сверления не увеличивается, но нагрузка на механизм возрастает, что ускоряет износ. Ремонт заключается в снятии фаски на наждачном станке или замене детали.

Перфоратор Makita пропал удар

При сверлении отверстий перфоратором главным фактором является не вращение бура, а удар. От его силы зависит как скорость бурения, так и способность инструмента справляться с особо твердыми строительными материалами (бетон, гранит и прочие).

Пыль и постоянные нагрузки на инструмент негативно сказываются на его работе. В процессе эксплуатации сила удара может заметно снизиться или исчезнуть совсем.

Как работает перфоратор и почему он «отказывается» долбить?

Войти

Переключатель режимов

Детали механизма могут выйти из направляющих пазов. Это может быть следствием деформации, износа или частой работы инструментом с не полностью включенным режимом. Неисправность устраняется установкой деталей на свои места или заменой на новые.

Makita HR 2450 нет удара

Как отремонтировать бочковой инструмент?

Конструкция электрических перфораторов варьируется в зависимости от расположения двигателя. Она бывает:

  • вертикальной (или бочковой) – в ней двигатель стоит вертикально по отношению к вращательно-ударной оси;
  • горизонтальной, то есть двигатель параллелен оси вращения.

Разбор бочкового перфоратора проще, чем горизонтального аналога – две крышки прибора дают раздельный доступ к механической и электродинамической частям. Верхний кожух открывает редукторный узел и поршни. Нижний позволяет проверить или заменить щетки и провести диагностику силового блока.

Патрон

Ремонт, прочистка и смазка узлов патрона легко производится в условиях домашней мастерской. Однако в том случае, если одна или несколько деталей износились до опасного предела, патрон снимают, как это описано выше, и заменяют непригодные детали.

Инструменты

Понадобятся две обыкновенные плоские отвёртки и одна крестовидная. Одна из плоских отвёрток должна быть тонкой и узкой, не более 4 мм шириной. Ещё понадобится крючок из проволоки, для извлечения стопорного кольца. Его можно сделать из велосипедной спицы, главное, чтобы проволока была жёсткой и легко не разгибалась. Также необходим будет резиновый молоток или деревянная киянка.

Порядок разборки и сборки

Освободив и вычистив в мастерской место под ремонтные работы с электрооборудованием, и подготовив необходимый набор инструментов, перфоратор начинают последовательно разбирать для определения неисправности, внимательно осматривая каждый узел и деталь. Разбор инструмента проходит по следующей схеме.

Как разобрать электродвигатель

Чтобы осмотреть движительную часть, первое, что делает мастер – отделяет ее от ударного механизма и редуктора. Для этого выкручивают удерживающие болты (их четыре), после чего:

  • Ротор (или роторный якорь) извлекают из втулки редукторного привода.
  • Отделенный двигатель вынимают из корпуса.
  • Ротор и обмотки статора диагностируют отдельно.
  • Роторный якорь проверяют на целостность обмоток и отсутствие перемыкающих и перекручивающихся витков. Также мастер обратит внимание на подшипники – если их целостность нарушена, их извлекают и заменяют.
  • Выкрутив удерживающие винты, мастер извлекает статор, слегка покачивая или постукивая по нему.
  • Обмотку ротора и статора обследуют мультиметром, замеряя сопротивление на ламелях.

Важно. Если нарушена обмотка статора, мастер может перекрутить ее в условиях мастерской, если же неисправность в роторном якоре, его, скорее всего, придется заменить.

Перфоратор Makita пропал удар

Универсальный отбойный инструмент с ударно-вращательным механизмом, он же перфоратор, используется строительными бригадами, электриками и ремонтниками. Пользуются им и в домашней мастерской.

Как и другие электроприборы – перфоратор иногда ломается. Отнести его в сервис и оставить там определенную сумму, или воспользоваться советом и отремонтировать инструмент самостоятельно – каждый решает сам. Если решение ремонтировать перфоратор дома принято – для начала следует изучить особенности его устройства и советы мастеров по диагностике и ремонту.

Как разобрать и проверить другие элементы

Разобравшись с электрикой, мастер приступит к обследованию механических узлов:

  • Отделить от редукторного привода пластиковый кожух. При этом рекомендуется провести по кожуху магнитом, чтобы не выкатились отдельные детали, например, шариковые подшипники.
  • Извлечет осевой вал из «пьяного» или плавающего подшипника, именно его «качание» передает ударный импульс в патрон.
  • Снимет ведущие шестерни (с кривыми и прямыми зубцами) удалив стопорные кольца, после чего отделит и подшипник.
  • Отделит с растровой втулки стопорное кольцо и выкрутит ударный болт, после чего проверит целостность ударника, изготовленного из прочных металлов.
  • Обследовав узлы и, при необходимости, заменив поврежденные элементы, конструкция собирается последовательными блоками. Мастера рекомендуют смазывать каждую деталь и узел во время сборки.

Важно! В кольце «пьяного» подшипника и на растровой втулке установлены два игольчатых подшипника. Первый из них испытывает предельные нагрузки при эксплуатации и часто подлежит замене.

Как снять переключатель режимов

Для диагностики внутренних узлов необходимо снять корпус перфоратора и очистить поверхность узлов от пыли. Начинают разбор с отделения регулятора режимов работы.

Его переводят до упора — как правило, это крайне правое положение (ниже значка отбойного режима), после чего, поддев плоской отверткой, вынимают регулятор из его гнезда.