Содержание

Перфоратор не держит патрон

Время от времени бывает ситуация, когда на работающем перфораторе слетает патрон вкупе с оснасткой. Это происходит вследствие износа крепления корпуса патрона на конце растровой втулки, которое представляет собой стопорное кольцо. При его поломке фиксация нарушается и во время толчка слетает резиновый пыльник, за которым следуют пружина и шарики.

Вернуть нормальную работу патрона можно установкой нового стопорного кольца. Делается это стремительно и не просит никаких дополнительных приспособлений не считая обыкновенной отвёртки.

Как вытащить и поменять щётки

Замена угольных щёток коллектора осуществляется электромонтажной отвёрткой. Если открутить крышку, появится доступ к щёткам. Любая деталь поочерёдно извлекается из гнёзд щёткодержателя. В неких моделях различается устройство прижимающего механизма, обычно это спиралевидная пружина, которую нужно во время замены снять.

Внимание! Перед заменой щёток перфоратор должен быть непременно отключён от сети питания.

Порядок разборки и сборки устройства

Без помощи других приступать к разборке следует только при наличии соответственных инструментов и оборудования. Для ремонта перфоратора своими руками пригодятся:

  • отвёртки с различными шлицами;
  • тиски;
  • гаечные и торцовые (шестигранные) ключи;
  • съёмники для подшипников.

Не считая того, необходимы будут запасные детали для замены, резиновые сальники и прокладки. Для смазывания шестерней устройств пригодятся:

  • густая смазка;
  • ветошь;
  • очистительный растворитель.

В случае самостоятельного ремонта электродвигателя не считая мультиметра потребуются:

  • запасные угольные (либо графитовые) щётки;
  • медный провод нужного сечения;
  • шаблон для перемотки катушек.

Демонтаж переключателя режимов

Чтоб снять переключатель режимов работы, нужно:

  • Перевести переключатель в положение «удар» (пиктограмма с изображением молотка) и провернуть его ещё приблизительно на 1 см ниже.
  • Высвободить рычаг из гнезда.
  • Вытянуть рычаг на себя.

Перфоратор не бьёт

Если перфоратор при переключении в режим удара закончил лупить, но при всем этом бур крутится, более возможно, что повреждён плавающий подшипник. Решением трудности будет замена его новым.

2-ая вероятная причина — нарушение работы ударного механизма. Нередко при перегрузках в работе раскалывается металлической боёк, это приводит поначалу к ослабеванию удара, а потом и к полному его отсутствию. Боёк нужно заменить.

3-ий возможный повод — износ либо поломка поршневой группы перфоратора. Заменить следует гильзу и поршень.

Дефекты и неисправности перфоратора

Чтоб разобраться с недостатками и дефектами электроинструментов данного типа, наша команда разглядела несколько фаворитных брендов и обусловила предпосылки более всераспространенных поломок:

  • Завышенный износ рабочего элемента;
  • Возникновение трещинок на ручке и корпусе;
  • У аккумуляторных моделей батареи недолговечны;
  • Нередкие перегибы провода у электронных моделей;
  • Проблемы ударного механизма и его взаимодействия с обыденным;
  • Недолговечность подшипников, патрона, деталей с зубьями, предохранительной муфты.
READ  Как сделать штробу в бетоне перфоратором

Почему нагревается перфоратор

В большинстве случаев предпосылкой этому является длительность времени работы и огромные нагрузки на инструмент. Двигатель взаимодействует с рабочими узлами, в результате чего может возникать перегрев. При его появлении – отключите инструмент, дайте ему время остыть – не менее получаса.

Перфоратор не работает

  • Короткое замыкание, которое привело к сгоранию ротора или статора;
  • Полный износ угольных электрощеток;
  • Держатели щеток ослабли и не держат их;
  • Выгорели ламели на коллекторе;
  • Оборвалась обмотка на роторе или статоре;
  • Поломка аккумулятора;
  • Перегнут шнур подключения к сети.

Обмотку можно произвести в домашних условиях. Если вы беретесь заменять щетки, покупайте сразу две, независимо от того, испорчена одна или обе. При возникновении короткого замыкания замените сгоревшие детали на исправные. Если проблемы заключаются в проводе или аккумуляторе – купите новые и смонтируйте их на место старых.

Перфоратор пробуксовывает

Причина этому – ослабленная муфта. Достаточно подтянуть ее или же произвести замену.

Если перфоратор долбит, но не сверлит

  • Коническая пружина держит муфту, в случае ее ослабления может возникнуть проблема;
  • Стопорный ролик перестал фиксировать большую шестерню вала;
  • Перестает работать фиксатор инструмента в стволе.

В этом случае достаточно заменить или подтянуть проблемные запчасти, произвести запуск в щадящем режиме.

Не работает реверс

Причиной является поломка кнопки переключения режимов. Разберите заднюю панель и, при необходимости, осуществите замену контактов.

Запах из перфоратора

Сторонние запахи могут возникать в момент перегрева или повышенной нагрузки, на которую не рассчитана модель. Если же он новый или только из ремонта – скорее всего, детали попросту не притерлись, и потребуется время на этот процесс.

Возможные неисправности

Далее перечисляются основные признаки, указывающие на сбои в работе узлов перфоратора и способы их устранения своими руками.

Щетки

Если в конструкции предусмотрены специальные пазы, которые позволяют извлечь щетки, не раскручивая сам двигатель. В этом случае мастер откручивает прижимные пружины и фиксирующие винты и отключает контактные провода. После этого вытягивает старые щетки. Перед установкой новых щеток канальные пазы рекомендуют прочистить со спиртом и высушить ветошью.

Боек и ударник

Эти детали изготавливают из высокопрочной стали. Боек выходит из строя редко, но втулка, в которой он двигается, поглощает часть ударной энергии и со временем разрушается. Осколки заклинивают боек, и перфоратор перестает бить.

Ударник («летающий поршень») имеет компрессионное кольцо. При его износе часть воздуха проходит в зазор между цилиндром в стволе и ударником. Чем больше износ, тем слабее удар. Проблему решает замена кольца на новое.

Иногда ударная часть «летающего поршня» разбивается о боек. Обычно это результат давления на перфоратор при бурении отверстий. Скорость сверления не увеличивается, но нагрузка на механизм возрастает, что ускоряет износ. Ремонт заключается в снятии фаски на наждачном станке или замене детали.

Сбои в электрике

Когда прибор включен в сеть, но при нажатии пусковой кнопки двигатель не реагирует или начинает работать со сбоями, перегревом или странными посторонними звуками – возможно неисправности перфоратора в его силовом агрегате:

  • слышен гудящий звук, но роторная ось не вращается;
  • наблюдается треск и искры на графитовых щетках;
  • корпус нагревается или плавится, а изнутри чувствуется запах гари;
  • не включается;
  • когда инструмент вращается, из двигателя идут едкие испарения и черный дым.
READ  Выбор ударной дрели для дома

Для того, чтобы починить силовой агрегат, от мастера требуется тщательное соблюдение техники безопасности. Прежде чем снимать кожух и начинать разбор узлов движителя, перфоратор необходимо полностью обесточить и проверить, нет ли на нем остаточного напряжения.

Сбои в механической части

Если слышен звук вращения двигателя, а прибор не выполняет функций – это значит, неполадки наблюдаются в работе механической «начинки» инструмента:

  • ударное воздействие не переходит на патрон или на насадку, т.е. перестал бить и пропал удар;
  • стопорится вращение оси;
  • долбит, но не крутит;
  • работает только в одном положении;
  • насадка проскальзывает в зажимах патрона или, наоборот, заклинивает после работы.

Справка. Перечисленные механические неполадки говорят о неисправностях в механизме патрона. Если же скрежет и посторонние звуки исходят изнутри корпуса, для выявления и устранения неисправности придется разбирать весь инструмент и обследовать передаточные узлы.

Перфоратор Makita HR 2470 Двигатель работает, бур не крутится. Диагностика / Запчасти на Dyadko.ru

Снятие патрона

Убедившись, что перфоратор обесточен, из головки патрона извлекают установленную насадку, после чего отделяют и разбирают патрон. Для этого:

  • Плоской отверткой открепляют резиновую насадку-пыльник.
  • С помощью плоскогубцев размыкают и снимают стопорное кольцо.
  • Аккуратно отделяют пластиковую анти-инвазивную трубку-кожух, следя за тем, чтобы не выпали подшипниковые шарики, шайба и пружина.
  • Детали выкладывают и вычищают от смазки, после чего осматривают на предмет повреждений.

Справка. В ситуации, когда установленную насадку заклинивает в кулачном механизме патрона, рекомендуется простучать его по кругу резиновым молотком, после чего влить 5-7 капель жидкой смазки. Операцию проводят 2-3 раза с перерывом в 3 минуты, после чего плоскогубцами извлекают насадку (зубило или лопатку).

Переключатель режимов

Детали механизма могут выйти из направляющих пазов. Это может быть следствием деформации, износа или частой работы инструментом с не полностью включенным режимом. Неисправность устраняется установкой деталей на свои места или заменой на новые.

Как разобрать и проверить другие элементы

Разобравшись с электрикой, мастер приступит к обследованию механических узлов:

  • Отделить от редукторного привода пластиковый кожух. При этом рекомендуется провести по кожуху магнитом, чтобы не выкатились отдельные детали, например, шариковые подшипники.
  • Извлечет осевой вал из «пьяного» или плавающего подшипника, именно его «качание» передает ударный импульс в патрон.
  • Снимет ведущие шестерни (с кривыми и прямыми зубцами) удалив стопорные кольца, после чего отделит и подшипник.
  • Отделит с растровой втулки стопорное кольцо и выкрутит ударный болт, после чего проверит целостность ударника, изготовленного из прочных металлов.
  • Обследовав узлы и, при необходимости, заменив поврежденные элементы, конструкция собирается последовательными блоками. Мастера рекомендуют смазывать каждую деталь и узел во время сборки.

Важно! В кольце «пьяного» подшипника и на растровой втулке установлены два игольчатых подшипника. Первый из них испытывает предельные нагрузки при эксплуатации и часто подлежит замене.

Порядок разборки и сборки

Освободив и вычистив в мастерской место под ремонтные работы с электрооборудованием, и подготовив необходимый набор инструментов, перфоратор начинают последовательно разбирать для определения неисправности, внимательно осматривая каждый узел и деталь. Разбор инструмента проходит по следующей схеме.

READ  Что делают перфоратором при ремонте в квартире

Перфоратор трещит и не крутится \ Вышла из строя предохранительная муфта на 2470 \ Проскакивает

Щетки

Если в конструкции предусмотрены специальные пазы, которые позволяют извлечь щетки, не раскручивая сам двигатель. В этом случае мастер откручивает прижимные пружины и фиксирующие винты и отключает контактные провода. После этого вытягивает старые щетки. Перед установкой новых щеток канальные пазы рекомендуют прочистить со спиртом и высушить ветошью.

Устройство инструмента и его механизм

Функциональное назначение перфоратора определяется его внутренним устройством.

Усиленный ударно-вращательный механизм инструмента – это так называемый «качающийся подшипник» или же «кривошипный шатун», которые вращаясь от двигателя, передают колебания в пневматические поршни (или поршень), после чего нагнетаемый в поршнях воздух с ударом толкают боек с насадкой.

Сила удара в 17-20 килоджоулей и параллельное вращение буйка за счет передаточной шестерни обеспечивает вхождение зубила или бура в материал высокой плотности. Оно необходимо для пробивания сквозных дыр или штрабления отверстий под электропроводку или сантехнические трубы.

Бур не держится в патроне и вылетает

В этом случае, неисправность следует искать в механизме цангового зажима патрона – его разбирают и проверяют на месте ли шарики-подшипники, не разомкнулось или не ослабло ли стопорное кольцо или пружина-фиксатор.

Подшипники

Чтобы извлечь поврежденный подшипник, мастер открепляет стопорное кольцо (если оно удерживает деталь), с помощью специализированного съемника. Вращательное движение по резьбе «выкручивает» старый подшипник с вала. Новая деталь набивается на вал деревянным или резиновым «мягким» молотком, после чего смазывается.

Инструмент сильно греется

Такое происходит при интенсивной эксплуатации инструмента. Рекомендуется делать перерывы в работе и обесточивать перфоратор, после чего давать двигателю поработать на холостом ходу.

Если «щадящий» режим эксплуатации не помогает, инструмент разбирается и с помощью мультиметра диагностируются возможные неполадки в двигателе.

Как разобрать электродвигатель

Чтобы осмотреть движительную часть, первое, что делает мастер – отделяет ее от ударного механизма и редуктора. Для этого выкручивают удерживающие болты (их четыре), после чего:

  • Ротор (или роторный якорь) извлекают из втулки редукторного привода.
  • Отделенный двигатель вынимают из корпуса.
  • Ротор и обмотки статора диагностируют отдельно.
  • Роторный якорь проверяют на целостность обмоток и отсутствие перемыкающих и перекручивающихся витков. Также мастер обратит внимание на подшипники – если их целостность нарушена, их извлекают и заменяют.
  • Выкрутив удерживающие винты, мастер извлекает статор, слегка покачивая или постукивая по нему.
  • Обмотку ротора и статора обследуют мультиметром, замеряя сопротивление на ламелях.

Важно. Если нарушена обмотка статора, мастер может перекрутить ее в условиях мастерской, если же неисправность в роторном якоре, его, скорее всего, придется заменить.