Переделка аккумуляторной отвертки из Ni-Cd в Li-Ion

Жила-была 18-вольтовая электронная отвертка. У неё было отличное сцепление, удобство в использовании, прекрасное состояние корпуса. Вот только аккумулятор никелевый уже почти не держал ток. Пришло время перевести питание Ni-Cd на Li-Ion.

Сначала нужно подобрать батареи к корпусу. Четыре штуки 18650 в параллель подходят. Мощность АКБ составляет 1,5 А/ч, поэтому в целом теперь есть 3 А/ч и максимальное напряжение около 16,5 В — этого достаточно для шуруповерта.

Здесь использована 4s ячейка и при номинальном напряжении 3,7 В, достигает 14,8 В, а так как двигатель электроотвертки предназначен для 18 В, он будет работать в облегчённом режиме. Но пакет 4s может работать и с 12-вольтовыми отвертками.

Балансир 4s — основная электроника, которая должна быть включена в такой пакет — в нашем случае на ток 30 А. Самое главное, что все элементы подходят по размеру и позволяют им закрываться в корпусе.

Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Индикатор состояния батареи отвертки

Индикатор состояния батареи тоже очень важен. Ведь хорошо знать, хватит ли времени на выполнение работы без зарядки. Использовался миниатюрный индикатор состояния АКБ, разработанный на двухцветном диоде (зеленый / красный), но не в батарейном отсеке, а в самой отвертке, там проще видеть процесс разряда в зависимости от нагрузки.

Сам индикатор вместе с потенциометром имеет только 6 радиоэлементов. Когда он разряжается — зеленый светодиод становится красным. Гистерезис цветовых переходов зависит от используемого транзистора — изменения цвета начинаются только после определенного разряда аккумулятора, так что есть еще некоторое время, чтобы затянуть несколько винтов, прежде чем красный огонёк покажет полный разряд.

Индикатор подключается в отвертку под основным плюсовым источником питания и под выводами транзистора (MOSFET от регулятора скорости). «S» — это ножка справа при взгляде на переднюю часть транзистора. Естественно и в отвертки других производителей вы можете подключить индикатор аналогичным образом. Благодаря этому решению индикатор включается только при запуске двигателя, что важно для срока службы аккумулятора.

Зарядное устройство остается, но нужно его почти полностью переделать. За исключением диодного моста и зарядных контактов нужно поставить плату балансира и инвертора ЗУ. Зарядное напряжение установлено на 16,5 В — лучше слегка недозарядить аккумулятор, чем постоянно перезаряжать его. Это продлит жизненный цикл АКБ на некоторое время.

Зарядный ток выставлен на 1,5 А, потому что больше балансир становится теплым. При 2 А становилось заметно теплым, поэтому увеличивался риск перегрева. Информирует о заряде синий светодиод.

RAYN3 Блог Перевод аккумуляторной отвертки с Ni-Mh на Li-Ion

1) Корпус2) мотор RS380S 3.6V3) Блок из 3 аккумуляторов NI Mh 1.2V4) кнопка переключающая направление вращения

Было решено перевести её на Li-Ion аккумулятор.Плюсы данного решения:1) малый саморазряд2) вес3) отутствует эффект «памяти» (не надо разряжать аккумулятор в ноль для постановки на зарядку)4) индикация заряда5) индикация окончания заряда

Минусы данного решения:1) схема зарядки аккумулятора чуть сложнее

В итоге покумекав головой и просмотрев решения для зарядки Li- Ion аккумуляторов было выбрано решение с Ali-Express на базе микросхемы TP4056:

Далее приступаем к самой переделке:Аккумулятор я использовал формфактора 18650 емкостью 2200 мА/ч LGDAS31865

Удаляем блок индикации оставшегося заряда

С платы зарядки TP4056 снимаем USB разьем

Устанавливаем на место блока индикации заряда, платку с TP4056 и проводим проводку.Заряжаться будем через штатный разъем зарядки отвертки. Но для нормальной работы TP4056 необходимо 5 В. А штатный блок питания выдает 6 В(а на холостом ходу и того больше.Для устранения сего недоразумения из горелого ИБП была выпаяна L7805 ( стабилизатор с диапазоном от 7 до 25 Вольт). Схема включения из описания на микросхему:

Монтаж конденсаторов был выполнен навесным монтажом

Примерка расположения стабилизатора с элементами в корпусе

В собранном виде(разъем зарядки пока не установлен)

В пустые отверстия вставлю световоды — для лучшего отображения начала и окончания зарядки.

Вторая жизнь аккумуляторной отвертки KS311-1036CD (переделка на Li-ion)

Цель:

Переделать питание электроотвертки с NiCd AA аккумуляторов на li-ion 18650 так, чтобы на одном заряде мог проработать в несколько раз дольше, чем при заводской сборке.

Используемые детали для доработки:

Аккумулятор QIXIN ICR18650P 1300мАч (аккумулятор, его емкость и рабочий ток выбирайте любой по вашему усмотрению, так как требования к питанию у электроотвертки низкие).

Года два назад покупал в Леруа Мерлен эту аккумуляторную отвертку из-за дешевизны и возможности ее переделать на питание от литиевого аккумулятора (ранее такой же был у моего двоюродного брата и мы его смогли удачно оживить). Стоила она тогда порядка 500р и скорее всего было много тех, кто приобрел данный девайс. Собственно с такими мыслями я и решил поделиться своим опытом. Вот как наш подопытный выглядит изнутри.

С завода на электроотвертке KS311-1036CD установлены 3 никель-кадмиевых Ni-Cd 1.2V аккумулятора. Соединенные последовательно они образуют сборку на 3.6V общей емкостью 600мАч (интересно было бы конечно замерить их емкость сразу после покупки, что-то мне подсказывает что емкость будет ниже указанной на аккумуляторах).

Плюсы и минусы Ni-Cd аккумуляторов:

нетребовательность к условиям заряда и разряда (работают в самых жестких условиях).

Переделываем аккумуляторную отвёртку на LIi-on18650

нетребовательность к условиям хранения (можно хранить заряженным и разряженным). относительно безопасны при использовании (в сравнении с возгораемостью li-ion).

Итак, приступим к сборке необходимых элементов.

Кстати, аккумулятор я использовал тот, который остался от другой электроотвертки (в ней я емкость увеличил до 3000 мАч). Как я писал ранее вы можете использовать любой литий-ионный аккумулятор тип 18650, какой есть у вас в распоряжении).

Для начала подготовим плату защиты, которая будет защищать наш аккумулятор от разряда ниже 2.5 вольт и обеспечит нашему аккумулятору долгую и счастливую жизнь;) Также эта плата защищает от токов выше 15 ампер, что в нашем случае, я считаю, маловероятно (вообще конечно же есть желание узнать на практике как скачет напряжение и ток в процессе использования данного девайся, очень надеюсь что найду время для этого в будущем).

Припаиваем плату аккуратно к аккумулятору так, чтобы не замкнуть проводки.

Далее припаиваем плату заряда чтобы она заряжала наш аккумулятор правильно (CC-CV. режим заряда, который обеспечивает долгий срок службы литиевых аккумуляторов).

Обратите внимание, красный провод в данной схеме всегда питания, а черный. питания. Так же во входном разъеме питания необходимо отпаять красный провод и изолировать его так, как посчитаете нужным (я, например, посадил его в термоусадочную трубку). Этот провод необходим для индикации заряда на плате электроотвертки сверху. В нашем случае на нашей плате заряда TP4056 тоже есть индикация: показывает процесс заряда и окончание зарядки. Мне он нравится больше, поэтому я оставил только его.

Для индикации сделал отверстие сбоку и залил термоклеем.

READ  Замена аккумуляторных батарей в шуруповерте

В процессе заряда индикатор светится красным, как только аккумулятор зарядился. синим. Свечение индикатора получилось достаточно заметным.

Сделаем выводы:Уверен у многих покупателей данных электроотверток рано или поздно возникает вопрос «быть или не быть» из-за снижения времени работы до критически малого. В любом случае, я считаю, выбор за вами. Лично мне продление жизни устройств, которые мы купили, а ресурс использовали только частично, кажется вполне рациональным решением, которое экономит деньги и радует в дальнейшем глаза!

Со временем планирую добавить в эту статью свои ощущения и выводы от использования переделанной электроотвертки. Любопытно, как будет срабатывать защита при нагрузках и выжержат ли пластмассовые шестерни внутри редуктора нагрузок с учетом обновленной мощности аккумулятора?).

Переделка аккумуляторной отвертки из Ni-Cd в Li-Ion

Жила-была 18-вольтовая электрическая отвертка. У неё было отличное сцепление, удобство в использовании, прекрасное состояние корпуса. Вот только аккумулятор никелевый уже почти не держал ток. Пришло время перевести питание Ni-Cd на Li-Ion.

Переделываем аккумуляторную отвёртку на LIion18650. Обзор

Сначала нужно подобрать батареи к корпусу. Четыре штуки 18650 в параллель подходят. Мощность АКБ составляет 1,5 А/ч, поэтому в целом теперь есть 3 А/ч и максимальное напряжение около 16,5 В. этого достаточно для шуруповерта.

Здесь использована 4s ячейка и при номинальном напряжении 3,7 В, достигает 14,8 В, а так как двигатель электроотвертки предназначен для 18 В, он будет работать в облегчённом режиме. Но пакет 4s может работать и с 12-вольтовыми отвертками.

Балансир 4s. основная электроника, которая должна быть включена в такой пакет. в нашем случае на ток 30 А. Самое главное, что все элементы подходят по размеру и позволяют им закрываться в корпусе.

Индикатор состояния батареи отвертки

Индикатор состояния батареи тоже очень важен. Ведь хорошо знать, хватит ли времени на выполнение работы без зарядки. Использовался миниатюрный индикатор состояния АКБ, разработанный на двухцветном диоде (зеленый / красный), но не в батарейном отсеке, а в самой отвертке, там проще видеть процесс разряда в зависимости от нагрузки.

переделка, аккумуляторный, отвертка, лития

Сам индикатор вместе с потенциометром имеет только 6 радиоэлементов. Когда он разряжается. зеленый светодиод становится красным. Гистерезис цветовых переходов зависит от используемого транзистора. изменения цвета начинаются только после определенного разряда аккумулятора, так что есть еще некоторое время, чтобы затянуть несколько винтов, прежде чем красный огонёк покажет полный разряд.

Индикатор подключается в отвертку под основным плюсовым источником питания и под выводами транзистора (MOSFET от регулятора скорости). «S». это ножка справа при взгляде на переднюю часть транзистора. Естественно и в отвертки других производителей вы можете подключить индикатор аналогичным образом. Благодаря этому решению индикатор включается только при запуске двигателя, что важно для срока службы аккумулятора.

Зарядное устройство остается, но нужно его почти полностью переделать. За исключением диодного моста и зарядных контактов нужно поставить плату балансира и инвертора ЗУ. Зарядное напряжение установлено на 16,5 В. лучше слегка недозарядить аккумулятор, чем постоянно перезаряжать его. Это продлит жизненный цикл АКБ на некоторое время.

Зарядный ток выставлен на 1,5 А, потому что больше балансир становится теплым. При 2 А становилось заметно теплым, поэтому увеличивался риск перегрева. Информирует о заряде синий светодиод.

переделка, аккумуляторный, отвертка, лития

Что нужно прикинуть перед началом работ?

Нужно определиться с количеством элементов в батарее, что в итоге решает величину напряжения. Для трёх элементов потолок будет 12,6, а для четырёх ─ 16,8 вольта. Речь идёт о переделке широко распространённых аккумуляторов с номиналом 14,4 вольта. Лучше выбрать 4 элемента, поскольку при работе напряжение довольно быстро просядет до 14,8. Различие в несколько вольт не отразится на работе шуруповёрта.

Кроме того, большее количество литиевых элементов даст большую ёмкость. А значит, большее время работы шуруповёрта.

Литиевые аккумуляторные элементы 18650

Номинальное напряжение литиевых элементов 3,6─3,7 вольта, а ёмкость в большинстве случаев составляет 2000─3000 мАч. Если позволяет корпус аккумулятора, можете взять не 4, а 8 элементов. По два соединить их в 4 параллельные сборки, а затем уже их подключить последовательно. В результате вы сможете нарастить ёмкость АКБ. Но далеко не в каждый корпус удастся упаковать 8 банок 18650.

И последний подготовительный этап – это выбор контроллера. По своим характеристикам он должен соответствовать по номинальному напряжению и току разряда. То есть, если вы решили собирать батарею 14,4 вольта, то выбираете контроллер с этим напряжением. Рабочий ток разряда обычно выбирается в два раза меньше, чем предельно допустимый ток.

Выше мы установили, что предельно допустимый кратковременный ток разряда для литиевых элементов 25─30 ампер. Значит, контроллер заряда-разряда должна быть рассчитана на 12─15 ампер. Тогда защита будет срабатывать при увеличении тока до 25─30 ампер. Не забывайте также о габаритах платы защиты. Её вместе с элементами нужно будет уместить в корпус АКБ шуруповёрта.

Замена аккумуляторов в шуруповёрте на литиевые

Доводы «против»

  • Литиевые аккумуляторные элементы нельзя заряжать выше 4,2 вольта и разряжать ниже 2,7 вольта. В реальных условиях этот интервал ещё более узкий. Если выйти за эти пределы аккумулятор можно вывести из строя. Поэтому, кроме самих литиевых банок вам потребуется подключить и установить в шуруповёрт контроллер заряда-разряда;
  • Напряжение одного элемента Li─Ion 3,6─3,7 вольта, а для Ni─Cd и Ni─MH это значение 1,2 вольта. То есть, возникают проблемы со сборкой аккумуляторной батареи для шуруповёртов с номиналом по напряжению 12 вольт. Из трёх литиевых банок, соединённых последовательно, можно собрать АКБ номиналом 11,1 вольта. Из четырёх ─ 14,8, из пяти ─ 18,5 вольта и так далее. Естественно, что и пределы напряжения при заряде-разряде также будут другие. То есть, могут возникнуть проблемы совместимости переделанной батареи с шуруповёртом;
  • В большинстве случаев в роли литиевых элементов для переделки используются банки стандарта 18650. По размерам они отличаются от Ni─Cd и Ni─MH банок. Кроме того, нужно будет место для контроллера заряда-разряда и проводов. Всё это нужно будет уместить в стандартном корпусе АКБ шуруповёрта. Иначе работать им будет крайне неудобно;
  • Зарядное устройство для кадмиевых аккумуляторов может не подойти для зарядки батареи после её переделки. Возможно, потребуется доработка ЗУ или использование универсальных зарядок;
  • Литиевые аккумуляторы теряют работоспособность при отрицательных температурах. Это критично для тех, кто использует шуруповёрт на улице;
  • Цена литиевых аккумуляторов выше кадмиевых.

Доводы «за»

  • Энергетическая плотность литий─ионных элементов значительно выше, чем у никель─кадмиевых, которые по умолчанию используются в шуруповёртах. То есть, аккумулятор на литиевых банках будет иметь меньший вес, чем на кадмиевых при той же ёмкости и выходном напряжении;
  • Зарядка литиевых аккумуляторных элементов происходит значительно быстрее, чем в случае Ni─Cd. Для их безопасной зарядки потребуется около часа;
  • У литий─ионных аккумуляторов отсутствует «эффект памяти». Это значит, что их необязательно полностью разряжать перед тем, как ставить на зарядку.

Теперь о недостатках и сложностях литиевых аккумуляторов.

Все за и против переделки аккумулятора шуруповёрта на литиевые элементы

Для начала следует задуматься, а нужна ли мне эта переделка? Ведь это будет откровенный «самопал» и в ряде случаев может привести к выходу из строя как аккумулятора, так и самого шуруповёрта. Поэтому, давайте, рассмотрим все за и против этой процедуры. Возможно, что после этого некоторые из вас решат отказаться от переделки Ni─Cd аккумулятора для шуруповёрта на литиевые элементы.

Как разместить элементы

В отличие от Ni-Cd или Ni-MH элементов, литиевые аккумуляторы имеют более высокую ёмкость и напряжение, поэтому их в состав батареи войдёт меньшее количество. Размеры элемента 18650 таковы: 65 мм высота и 18 мм диаметр. Изначально проверьте, сколько их поместится в пустой корпус, и определите схему размещения, при необходимости срежьте мешающие рёбра жёсткости.

READ  Как выбрать аккумуляторные ножницы кусторезы

Если аккумуляторный блок имеет выступающую верхнюю часть, в неё поместится пара элементов. Ещё один удобно положить на бок прямо под двумя вертикальными. В оставшееся пространство можно уложить ещё от 5 до 7 батареек. Если батарея имеет слайд-разъём для зарядки, укладывайте элементы поперёк корпуса в две стопки.

Напряжение Li-ion аккумулятора равно 3,7 В, но под нагрузкой происходит просадка около 10–12%. Это значит, что для 12 В шуруповёрта понадобится минимум 4 аккумулятора, а для 18 В — не менее 5 шт., хотя лучше использовать 6, ведь много — не мало. Не переживайте, что двигатель «испугается» высокого напряжения и прикажет долго жить. При просадке под нагрузкой превышение напряжения будет минимальным и вполне в эксплуатационных пределах. С количеством аккумуляторов нужно определиться до того, как вы врежете в корпус балансировочный разъём, ибо контактов в нём должно быть на один больше, чем элементов в последовательном соединении.

Теперь о ёмкости. Она для литиевых элементов колеблется от 2,5 до 3 А/ч, что само по себе неплохо. Чтобы увеличить ёмкость вдвое, понадобится удвоить число аккумуляторов, но это однозначно того стоит. Единственное, что сможет вас остановить в этой затее — размеры батарейного блока. В любом случае помните, что число элементов должно быть строго кратным 4, 5 или 6, в зависимости от напряжения.

Когда вы сложите аккумуляторы в нужном порядке, скрепите их между собой изолентой и добейтесь полной неподвижности элементов внутри корпуса, заполнив оставшееся пространство кусочками пенополистирола или полиуретановой пены. Под провода место оставлять не нужно, в крайнем случае при окончательной сборке потребуется выполнить пару дополнительных подрезов.

Переделка шуруповерта «Hitachi» 12 В на литиевые аккумуляторы 18640

Особенности переделки шуруповерта «Hitachi» 12 В на литиевые аккумуляторы. Очень компактное гнездо под аккумуляторные элементы предназначено для пальчиковых элементов. Поэтому следует подготовить место под 18650 элементы. Необходимо вырезать у перегородки одну сторону, чтобы плотно разместить 1 элемент.

Нужно обзавестись флюсом, плоской металлической соединительной лентой, термоклеем. Устанавливать литиевые аккумуляторы в шуруповерт при переделке необходимо через защитный контроллер. Он должен обслуживать 3 элемента 18650, напряжением 3,7 В и рассчитан на 20-30 ампер.

Извлечь старую батарею из гнезда, аккуратно отсоединить контакты в сборке с датчиком температуры и индикатором включения. Зачистить и подписать контакты. Их следует вывести в одну сторону, соединить припоем с выводами из толстых проводов и залить сборку термоклеем.

Собрать источник энергии с одним из контроллеров, рассчитанных на 3 элемента. Собрать последовательную схему из 3-х Li-ion элементов. Подключить контроллер. Переделка литиевого 12-вольтового аккумулятора завершается, когда конструкция будет установлена в блоке, закреплена, и индикатор зарядки загорится. После полной зарядки замеры показывают 12,17 вольт в наружной сети. Но этого достаточно для безотказной длительной работы прибора.

Переделка отвертки на литиевые аккумуляторы 18650

Информационный сайт о накопителях энергии

Каждый мастер встречается с проблемой снижения работоспособности инструмента, или полного отказа из-за аккумулятора. Производители используют в 12-ти, 14-ти, 18-ти вольтовых шуруповертах аккумуляторы из никель-кадмиевых батареек. Схема последовательной сборки нескольких элементов создает нужное напряжение. Замена никель-кадмиевых батареек на литийевые увеличивает срок службы аккумулятора, облегчая конструкцию. Обязательная установка платы BMS добавляет надежность. Поэтому переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы, в основном, на форм-фактор 18650, оправдана.

Переделка электроотвертки/минишурика Skil под питание от Li-Ion аккумуляторов

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о простой переделке электроотвертки/минишурика Skil под питание от Li-Ion аккумуляторов с помощью доступных компонентов. В результате получится минишурик с емким литиевым аккумулятором, полноценная встроенная зарядка и защита аккумуляторов от перезаряда/переразряда и КЗ. Кому интересно, милости прошу под кат. Непосредственно сама электроотвертка/минишурик Skil: Ну что сказать по ней — модель древняя, на NiCd АА аккумуляторах. Рукоять не очень удобная — в виде юбки. Сама электроотвертка очень компактная, поэтому и решился переделать, чтобы не таскать полноразмерный Ni-Cd шуруповерт Makita. С этим проще – кинул в карман/подсумок, много места не занимает, а средние по длине саморезы (30-40мм) крутит на ура. Главный плюс переделки – не будет дикого саморазряда и эффекта памяти у аккумуляторов, поэтому он будет всегда готов к работе. На худой конец можно за полчасика до предстоящей работы воткнуть зарядку и не опасаться за снижение емкости банок. У меня на работе имеется шурик Makita на NiCd аккумуляторах, поэтому зачастую достаешь его из кейса и не знаешь, хватит ли его на закрутку десятка саморезов. Ведь никелевые аккумы не рекомендуют заряжать без полного их разряда, ибо у них присутствует эффект памяти. Поэтому, покрутив немного, и забросив на месяцок в шкаф, при очередной надобности шуруповерта не знаешь, сколько заряда осталось. Я уже ранее упоминал о преимуществах литиевых источников питания (Li-Ion/Li-Pol) над никелевыми (NiCd). В нашем случае сравнение только с NiCd, ибо только они могут отдавать высокий ток: — высокая плотность энергии. В миниотвертке стоит кадмиевая батарея 4S 4,8V 800mah запасенная энергия 4,80,8=3,84Wh, а в одном литиевом аккумуляторе 18650 3,7V 3000mah — 3,73=11,1Wh. Как мы видим и энергия выше, и емкость больше, и размеры чуть меньше. И это притом, что в расчет взята сборка никеля, а не один аккумулятор — отсутствие эффекта памяти, т.е. можно заряжать их в любой момент, не дожидаясь полного разряда — меньшие габариты при одинаковых параметрах с NiCd — быстрое время заряда (не боятся больших токов заряда) и понятная индикация — низкий саморазряд Из минусов Li-Ion можно отметить только: — низкая морозостойкость аккумуляторов (боятся отрицательных температур) — требуется балансировка банок при заряде (в случае 2S и более) и наличие защиты от переразряда Как видим, преимущества лития налицо.

Заряжалась отвертка вот от такого адаптера, рассчитанного на 7,5V/230ma: Не трудно догадаться, что никакого побаночного контроля там не было, ибо зарядный ток мал.

Краткие ТТХ: — Производитель – SKIL — Модель – 2148АА — Корпус – ударопрочный пластик — Номинальное напряжение – 4,8V (4S) — Тип аккумулятора – 4 последовательно соединенных NiCd аккумулятора (АА/пальчики) — Заявленная емкость – 1100mah (реально установлены по 800mah) — Индикатор уровня заряда батареи — нет — Тип патрона – под биты, с 25мм удлинителем — Редуктор – планетарный, шестерни металлические — Максимальный крутящий момент – 3,5Нм — Число ступеней крутящего момента (трещотка) – отсутствует — Переключатель скоростей – нет, одна скорость (180 об/мин) — Регулятор оборотов – нет — Реверс – да — Автоматическая блокировка шпинделя — да — Подсветка – нет — Размеры – 190мм190мм55мм — Вес – 400гр

Теперь заглянем, как устроена электроотвертка изнутри. Для разборки необходимо открутить 5 винтов: После этого корпус раскрывается на две половинки: Редуктор, скорее всего планетарный, шестерни из металла. Двигатель коллекторный, рассчитанный на питание от 4,8V: А вот и четыре NiCd аккумулятора, соединенные последовательно (4S), емкостью 800mah, хотя на многих сайтах емкость указывается 1100mah: Непосредственная переделка электроотвертки/минишурика Skil:

Переделывать буду под распространенный дешевый литий ф/ф 18650, запараллеливанием нескольких банок. «Почему именно под Li-Ion аккумуляторы ф/ф 18650 с соединением 1S (параллельно)?» – спросите вы. Да потому что и от пониженного напряжения минишурик довольно шустрый и использоваться будет на работе не так часто, к тому же нужно было пристроить несколько умирающих аккумуляторов из ноутбучной батареи. Я знаю, что можно было установить туда без особого гемора 4 шт 14500 TrustFire 900mah, при этом не пришлось бы курочить корпус, но во-первых, отвертка с работы, не моя, а во-вторых, 14500 литий дорогой в пересчете цена/емкость, да и емкостью не блещет. Мудрить с платами BMS на 2S соединение не хотелось, ибо корпус минишурика очень компактный. Ставить буду вот этот полудохлый 18650 литий (Samsung ICR18650-22E 2200mah), некогда стоявший в батарее ноутбука (банки, опять же, не мои): Как видим, он явно больше посадочного места: Таких полуубитых баночек нашлось 3 штучки. Их емкость особо не вдохновляет, но в сумме получается неплохо (4000mah): Я советую устанавливать высокотоковые аккумуляторы, список которых есть в конце обзора. Аккумуляторы буду располагать вертикально, поэтому часть «юбки» корпуса можно отпилить: Сами банки будут размещены в пластиковой канализационной трубе. Как говорится, что было под рукой в данный момент, то и использовал: Как-то так по задумке должно получиться, снизу кругляш из фанеры, для жесткости будущей рукояти: По питанию не все так просто, как хотелось бы. Хоть банки и полуубитые, но хотелось все сделать «по понятиям» — с защитой от переразряда, перезаряда, да и со встроенным зарядным модулем. В этом нам помогут вот эти платки: Как вы, наверно, поняли, это «народная» платка заряда для Li-Ion аккумуляторов TP4056 и платка защиты среднетокового 18650 Li-Ion аккумулятора. Первая будет корректно заряжать банки, а вторая защищать от переразряда и короткого замыкания (КЗ). Без платы защиты делать не рекомендую, можно очень сильно снизить ресурс аккумуляторов чрезмерным переразрядом, хотя при 2V тяга совсем небольшая. Платы защиты от обычных защищенных Li-Ion аккумуляторов не пойдут, поскольку токи в минишурике хоть и небольшие, но иногда превышают 3-4А, а именно на эти токи и рассчитаны эта платки. Я взял платку защиты от среднетокового аккумулятора Sanyo NCR18650GA 3500mah, о котором ранее я уже писал обзорчик: Обычные платки от низкотоковых аккумуляторов не применяйте, ибо у них ограничение по току около 5А. Соединение очень простое: Если грубо, то «» общий, минус от TP4056 можно цеплять как на всю минусовую пластину (на фото с обратной стороны), так и к контакту «P-». К мотору можно вообще выводить от контактов TP4056, кому как удобнее. Поскольку плата зарядки TP4056 длинная и разъем miniUSB мне не нужен, то можно смело кастрировать платку, ничего страшного не будет. Об этом я уже неоднократно писал в моих обзорах. В данном случае, аккуратно проходим лезвием по плате и отламываем ненужный кусок: Тут главное близко к резисторам не брать. Затем зачищаем тем же лезвием контактные площадки: Затем спаиваем, плюс к плюсу, минус к минусу, можно напрямую, либо проводами, кому как удобнее: Тут главное, чтобы модуль поместился и ничему не мешал: Далее подпаиваем плату защиты: Затем спаиваем аккумуляторы. Как это делать, уже было подробно описано много раз. От себя добавлю, что лучше воспользоваться активным флюсом (паяльная кислота) и мощным паяльником (60-80Вт). Кислоту потом стереть спиртом/ацетоном. Получается примерно так: Изолон здесь служит для следующих целей: для защиты от бултыхания и предотвращения сдавливания получившейся рукояти. Далее все получившееся хозяйство устанавливаем в корпус на свои места. Я рекомендую на всякий пожарный заизолировать изолентой внутренние части: Собираем, рукоять клеим на клей или эпоксидку. Выглядит немного кустарно, но для работы пойдет: В итоге имеем неплохую емкость, довольно компактный размер. По зарядке все гораздо проще, чем кажется. Я откусил провод с разъемом DC 5мм от стокового зарядника и к свободному концу припаял USB разъем: Теперь можно заряжать электроотвертку от любого источника с USB выходом (сетевой адаптер/ПБ/PC): Максимальный ток заряда – 1А. Поскольку у меня банки разряжены не сильно, а разряжать нужно достаточно долго, то ток заряда чуть меньше: Вроде бы все отлично, но есть один важный нюанс, а именно блокировка платы защиты при срабатывании. Т.е. при стопоре шпинделя минишурика, срабатывает блокировка платы защиты, убрать которую можно только подав напряжение, то бишь подключив зарядку. Понятно, что на работы брать еще и ЗУ совсем не камильфо, поэтому чуток доработаем схему. Типичная схема платы защиты выглядит следующим образом: Для снятия блокировки необходимо подать напряжение на контакты BATT и BATT. Для этого введем в схему миниатюрную кнопку, работающую на замыкание: Я нашел старенькую кнопку, можно использовать подобные: Сверлим отверстия в корпусе и клеим на суперклей кнопку: Подпаиваем два проводка и в итоге получается такой колхоз: При срабатывании блокировки, один раз нажимаем кнопку и вуаля, блокировка отключена. При закручивании крупных саморезов, кнопку можно зажать на постоянку, тогда ограничения тока не будет, но кнопка может не выдержать большой ток. А вообще лучше воспользоваться блокировкой шпинделя и подкрутить ручками. Сама индикация заряжается/заряжено: Небольшое примечание:

READ  Электрическая отвертка для точных работ

От себя добавлю, что желательно устанавливать высокотоковые аккумуляторы. Обычные низко и среднетоковые аккумуляторы не очень подходят. Я упоминал ранее об актуальных высокотоковых аккумуляторах, на всякий случай продублирую здесь весь перечень моделей: — Sanyo UR18650W2 1500mah (20А макс.) — Sanyo UR18650RX 2000mah (20А макс.) — Sanyo UR18650NSX 2500mah (20А макс.) — Samsung INR18650-15L 1500mah (18А макс.) — Samsung INR18650-20R 2000mah (22А макс.) — Samsung INR18650-25R 2500mah (20А макс.) — Samsung INR18650-30Q 3000mah (15А макс.) — LG INR18650HB6 1500mah (30А макс.) — LG INR18650HD2 2000mah (25А макс.) — LG INR18650HD2C 2100mah (20А макс.) — LG INR18650HE2 2500mah (20А макс.) — LG INR18650HE4 2500mah (20А макс.) — LG INR18650HG2 3000mah (20А макс.) — Sony US18650VTC3 1600mah (30А макс.) — Sony US18650VTC4 2100mah (30А макс.) — Sony US18650VTC5 2600mah (30А макс.)

Тестирование минишурика/электроотвертки:

Тестирование заключается в следующем — закручивание саморезов (3,5мм45мм и 4,2мм70мм) в деревянный брусок. Аккумуляторы в минишурике разряжены на треть. Считать, сколько саморезов удалось вкрутить, не буду. Покажу лишь, что с полудохлыми банками, минишурик достаточно легко крутит ходовые 3,5мм45мм саморезы, а также разблокировку защиты:

Из-за большого усилия и изношенной биты, более крупные саморезы (4,2мм70мм) крутит с большим трудом. Понятно, что если были бы там высокотоковые банки, у которых просадка напряжения под нагрузкой небольшая, то минишурик был бы порезвее, но что есть, то есть… На этом закончу этот опус, но если данная тема будет интересна, добавлю обзор по самостоятельной сборке электроотвертки…

Плюсы: компактные размеры (отвертку стало удобнее держать) литиевое питание (все плюсы) универсальная зарядка (USB) неплохой ток заряда (1А) емкость батареи (4000 mah) наличие защиты от КЗ и переразряда

Минусы: — желательны высокотоковые аккумуляторы — желательна качественная плата защиты, рассчитанная на большой ток

Вывод: данная модификация имеет право на жизнь. Особой разницы по крутящему моменту я не заметил. Ну, может только при полуразряженных аккумуляторах электроотвертка уже не такая резвая, но зато она готова к работе в любой момент, поскольку элементы питания имеют небольшой саморазряд и не имеют эффекта памяти. Если установить высокотоковые банки, то разница и не почувствуется. В общем, кто имеет подобные устройства на кадмиевых банках, можно смело менять…