Содержание

Обрыв достаточно редчайшая для конденсаторов неисправность. Обычно, он появляется при механических повреждениях накопителя. В итоге обрыва конденсатор на сто процентов теряет свою накопительную функцию и имеет нулевую емкость. Практически он преобразуется в два изолированных друг от друга проводника. Найти обрыв с помощью омметра фактически нереально. Типичным симптомом обрыва в полярных электролитических конденсаторах при измерении сопротивления является отсутствие какого-нибудь конфигурации в показаниях устройства. Потому что исправный неполярный конденсатор малой емкости имеет высочайшее сопротивление, проверить его на обрыв, таким макаром, не представляется вероятным. Единственный выход измерение емкости.

Для того чтоб найти, растерял ли конденсатор свою емкость, как ни удивительно, необходимо замерить эту самую емкость. Выставьте на мультиметре соответственный предел измеряемой емкости, разрядите проверяемый конденсатор, подключите щупы измерителя к подходящим гнездам на нем, соблюдая правильную полярность, и в конце концов, прикоснитесь щупами к выводам конденсатора. Разумеется, что разобраться, как мультиметром проверить конденсатор кондиционера либо хоть какого другого бытового устройства на предмет утраты емкости, не настолько трудно.

Диагностика электрической части УШМ

Как было сказано выше, в большинстве случаев УШМ отрешается работать из-за поломок электронной части агрегата. Для правильной диагностики электронных цепей инструмента мастера по ремонту электрического оборудования пользуются особым устройством тестером.

Если вы нажали на кнопку пуска агрегата, и он не работает, то в 90% случаев причина поломки не так суровая, чтоб вы не смогли отремонтировать болгарку своими руками.

Спецы рекомендуют придерживаться основного правила ремонта электроинструмента: двигаться от обычного к сложному.

Сперва будет нужно проверка электронного кабеля и вилки на его конце. Если она разборная, то раскрутите ее и проверьте надежность контактов. В неприятном случае, придется разобрать болгарку (снять кожух аппарата) и “прозвонить” кабель тестером, также убедиться, что ток подходит к контактам кнопки “Пуск”. Если устройство покажет обрыв, то кабель следует заменить на новый.

Ситуация, когда ток поступает на кнопку, но далее не проходит (при включенном положении), гласит о неисправности переключателя. Кнопку починить не получится. Ее нужно заменить на новейшую, но до этого промаркируйте снимаемые контакты, чтоб в предстоящем подсоединить их верно. При неверном подсоединении контактов может сгореть обмотка мотора.

Если при проверке оказалось, что и кабель, и кнопка запуска исправны, но на щетки не поступает ток, то нужно произвести зачистку контактных пластинок щеткодержателей. В случае неэффективности данной процедуры рекомендуется замена щеток. Дальше, если со щетками все нормально, и ток на их поступает, следует проверить ротор и статор на наличие замыканий и обрывов.

Проверка якоря электродвигателя

Ротор электромотора может иметь последующие неисправности: межвитковое замыкание и обрыв проводников на контактах ламелей. Проверить якорь болгарки можно мультиметром: устройство переводится в режим конфигурации сопротивления, выставляется значение 200 Ом, и при помощи щупов замеряется сопротивление меж 2-мя примыкающими ламелями. Таким макаром требуется проверить все пары ламелей. Если характеристики сопротивления однообразные, то обмотка ротора не имеет повреждений. Обнаружение во время “прозвона” других значений сопротивления, также выявление обрыва цепи гласит о неисправности в этой катушке. В таком случае будет нужно ремонт якоря болгарки.

Обычно разрыв проводников происходит в местах соединения с обмоткой. Осмотрите места, где катушки соединяются с ламелями, удостоверьтесь в надежности пайки контактов.

Если у вас нет измерительного устройства, то проверить ротор можно, использовав для этих целей лампочку на 12 В и аккумулятор. Мощность должна быть в границах 30-40 Вт. Проверка делается последующим образом: подайте напряжение 12 В от АКБ на вилку угловой шлифмашины, в разрыв 1-го провода подключите лампочку, начинайте крутить шпиндель УШМ. При исправной обмотке лампочка будет пылать ровно, без мерцаний. При межвитковом замыкании степень накала спирали лампочки будет изменяться. В таком случае ремонт якоря болгарки своими руками будет затруднителен, так как схема намотки якоря довольно непростая, ну и сам процесс просит специального оборудования и познаний. Потому данную операцию рекомендуется доверить спецам. Но наилучшим выходом из ситуации будет замена якоря на болгарке новым.

Если лампочка не зажигается при тестировании ротора, это свидетельствует о наличии обрыва в статоре либо замыкания в его обмотках, также о дилеммах с электрощетками.

Проверка статора электродвигателя

Чтоб проверить статор болгарки, употребляют, как и в прошлом случае, мультиметр. Значения необходимо выставить на 20-200 Ом и сделать последующее. Прикоснитесь одним щупом к контакту обмотки статора, а вторым – к корпусу детали. Если устройство указывает сопротивление, это означает, что произошел пробой на корпус. Прикоснитесь щупами к контактам одной обмотки, а потом к контактам другой. Если сопротивление однообразное, означает катушки исправны. Если на одной обмотке устройство указывает обрыв цепи, означает, будет нужно перемотка статора либо замена детали на новейшую.

Перемотать статор в домашних критериях, не имея особых познаний, способностей и оборудования, будет проблематично. Лучше обратиться к спецам, мастерски занимающимся перемотками движков.

Способ – Обойдемся без приборов

Наименее высококачественный метод проверки работоспособности емкостного элемента – при помощи самодельной прозвонки в виде лампочки и 2-ух проводов. Таким методом можно только проверить конденсатор на куцее замыкание. Как и в случае с отверткой, поначалу заряжаем деталь, после этого выводами пробника прикасаемся к ножкам. Если кондер работает, произойдет искра, которая мгновенно его разрядит. О том, как сделать контрольную лампу электрика, мы также ведали.

Проверка на схеме

При выпаивании конденсатора он может на некое время вернуть свои характеристики из-за нагрева. Тестирование его характеристик вне схемы даст неправильные результаты. Таким свойством, в большинстве случаев, обладает электролитический тип. Как проверить конденсатор мультиметром не выпаивая его — сначала, необходимо отлично ознакомиться со схемой.

Определенный конденсатор находится в определенном месте определенной схемы. Если начать его инспектировать без подготовительных действий, то другие элементы будут шунтировать тестируемую деталь либо значительно оказывать влияние на результаты измерений. Если есть возможность — отпаять контакты на других элементах схемы, которые соединены с тестируемой деталью поочередно. После чего может проводиться проверка конденсатора мультиметром.

Как проверить конденсатор?

При конструировании и ремонте электрической техники нередко появляется необходимость в проверке радиоэлементов, в том числе и конденсаторов.

В сети много советов о том, как проверить конденсатор омметром. Когда-то я и сам использовал такую методику. О ней я ещё расскажу.

Но сейчас могу утверждать точно, что достоверно найти исправность конденсатора можно только при помощи устройства, который способен измерить его электронную ёмкость.

Перед тем, как начать проверку конденсатора нужно найти его тип. Они все делятся на две группы:

Неполярные. К ним относятся конденсаторы, в каких диэлектриком является слюда, керамика, бумага, стекло, воздух. Обычно, их ёмкость невелика и лежит в границах от нескольких пикофарад до единиц микрофарад.

Полярные. К полярным конденсаторам относятся все электролитические конденсаторы, как с водянистым электролитом, так и твёрдым. Их ёмкость уже лежит в спектре от 0,1 до 100000 микрофарад.

Посреди дефектов конденсаторов можно выделить три главных:

Электронный пробой. Обычно, пробой вызван превышением допустимого рабочего напряжения на обкладках конденсатора.

Обрыв. При обрыве конденсатор электрически представляет собой два изолированных проводника не имеющих никакой ёмкости. Обычно обрыв появляется вследствие механического воздействия, тряски либо вибрации. Его предпосылкой может быть плохая конструкция элемента, также нарушение допустимых режимов эксплуатации.

Завышенная утечка. Изменение сопротивления диэлектрика меж обкладками. При таковой неисправности ёмкость конденсатора становится приметно ниже, он не способен сохранять заряд.

Перечень дефектов у электролитических конденсаторов приметно обширнее. В главном это касается дюралевых электролитических конденсаторов, которые очень интенсивно употребляются для фильтрации пульсирующего напряжения во различных выпрямителях.

Как уже гласил, достоверно проверить исправность конденсатора можно только при помощи устройства, который способен измерить его ёмкость. Обычно, для этих целей используются измерители индуктивности и ёмкости (LC-метры). Они достаточно дороги.

Но, невзирая на это, можно отыскать доступный по стоимости мультиметр с функцией LC-метра. К примеру, в моей мастерской имеется мультитестер Victor VC9805A.

Он имеет 5 пределов измерения и способен найти ёмкость в спектре от 20 нанофарад (20nF) до 200 микрофарад (200F). С его помощью можно измерить ёмкость, как обыденных неполярных конденсаторов, так и полярных электролитических.

Наибольший предел измерения ограничен значением в 200 микрофарад (мкФ), что не так и много, если учитывать, что ёмкость электролитических конденсаторов иногда доходит и до 10000 мкФ.

READ  Можно ли заправить бензопилу 95 бензином

Измерительные щупы устройства подключаются к гнёздам измерения ёмкости (обозначается как Cx). При всем этом необходимо соблюдать полярность их подключения.

Разъём измерения ёмкости (CX)

На фото показан процесс измерения ёмкости конденсатора номиналом 100nF (0,1 мкФ). Для измерения избран предел в 200 нанофарад.

Как лицезреем, ёмкость соответствует той, что указана в маркировке на корпусе. 104,7nF. Конденсатор исправен.

А вот вам наглядный пример неисправного металлоплёночного конденсатора К73-17 на 100nF. Я его выявил совсем случаем, считал, что он стопроцентно исправен.

Отмечу только то, что вначале я инспектировал данный конденсатор мультиметром в режиме омметра. Тогда я не нашел ничего подозрительного. На самом деле же он оказался неисправен, имел очень небольшую ёмкость, всего 737 пикофарад.

На последующем фото проверка этого же конденсатора универсальным тестером.

Вот поэтому для проверки конденсаторов стоит использовать тестер с функцией замера ёмкости. Это даст более достоверный итог.

Исключением может быть электронный пробой, который просто найти при помощи омметра, а иногда и чисто зрительно при наружном осмотре. Вот вам наглядный пример.

На фото пробитый неполярный конденсатор на рабочее напряжение 1,2kV.

При значимом превышении рабочего напряжения на конденсаторе, меж его обкладками происходит электронный пробой. На корпусе пробитых конденсаторов можно найти потемнения, вздутия, тёмные пятна и другие наружные признаки повреждения элемента.

Корпус может быть расколотым либо иметь на поверхности сколы и трещинкы.

Электронный пробой конденсатора в электрической схеме преобразователя может стать предпосылкой выхода из строя малогабаритной люминесцентной лампы. Об этом я упоминал на страничке про устройство ламп КЛЛ.

Необходимо отметить тот факт, что пробой у дюралевых электролитических конденсаторов встречается достаточно изредка. Оборотная ситуация наблюдается у танталовых конденсаторов, которые в силу собственных особенностей плохо выдерживают даже малозначительное превышение рабочего напряжения.

При измерении ёмкости у электролитического конденсатора стоит знать одну особенность. Потому что допуск у их очень большой, иногда достигающий 30%, то разброс значения ёмкости может быть очень солидный. В таком случае не стоит считать конденсатор негожим. Не считая этого, почти все находится в зависимости от того, каким устройством пользуетесь.

Вот перечень реальной ёмкости новых конденсаторов. Измерения проводились универсальным тестером LCR-T4:

470 F (25V). настоящая 420,9F (EPCOS);

Как лицезреем, самым плохим оказался конденсатор EPCOS B41828 105C 470F(M)25V.

Эти же конденсаторы были испытаны мультиметром Victor VC9805A. Итак вот, он показал ёмкость конденсаторов меньше. Для кондёра 220F (400V) он вообщем намерил 187F!

Неисправность электролитического конденсатора можно найти при наружном осмотре. Если корпус его имеет разрыв насечки в высшей части корпуса. 100% его нужно поменять. Разрыв защитной насечки на корпусе свидетельствует о том, что на конденсатор действовало завышенное напряжение, вследствие чего и произошёл, так именуемый, «взрыв».

Как уже говорилось, пробой дюралевых электролитических конденсаторов явление довольно редчайшее. Заместо этого имеет место таковой вот «взрыв» либо «вздутие». Происходит это от того, что при превышении допустимого напряжения либо при переполюсовке, в конденсаторе начинается бурная хим реакция. Она приводит к нагреву и испарению электролита, пары которого давят на стены корпуса и разрывают защитный клапан.

«Взорвавшийся» электролитический конденсатор

Такие недостатки конденсаторов возникают, к примеру, при воздействии массивного электронного разряда на электрический устройство во время грозы либо сильных скачков напряжения в электроосветительной сети 220V.

Аналогичный эффект «вздутия» дюралевого электролитического конденсатора проявляется и при его долговременной эксплуатации. Потому что электролит водянистый, то он имеет свойство испаряться при нагреве и долговременной эксплуатации.

Необходимо отметить, что конденсатор греется не только лишь снаружи, да и изнутри. Связано это с наличием эквивалентного поочередного сопротивления (ESR). При испарении электролита ёмкость конденсатора приметно понижается. С течением времени он всё посильнее «вздувается». Про таковой конденсатор молвят, что он высох.

При ремонте электрической аппаратуры иногда бывают случаи, что в блоке питания устройства, отслужившего не один год, можно найти целую грядку таких «дутышей».

Утрата ёмкости может быть предпосылкой поломки телека. Такая неисправность не уникальность. Об какой-то из них я уже говорил тут.

Современные ЖК-телевизоры «конденсаторная чума» также не обходит стороной. Ознакомьтесь.

В современных критериях, когда имеет место обширное распространение импульсной техники, таковой параметр, как ESR нужно учесть при тестировании электролитических конденсаторов. На веб-сайте имеется таблица со значениями ESR новых конденсаторов разной ёмкости. В неких случаях, можно ориентироваться на неё.

Но, стоит знать, что в этой таблице приведены величины ESR в большей степени для одной серии конденсаторов (Jamicon, серия TK). Эта серия не относится к конденсаторам с низким ESR либо низким импедансом (Low ESR/Low Impedance). Отличительным её свойством является широкий температурный спектр эксплуатации, а данные о ESR в даташите на серию вообщем не приводятся.

Потому что большая часть мультиметров не поддерживают функцию замера ESR, то по мере надобности лучше приобрести спец тестер либо универсальный тестер радиокомпонентов. Это неподменный устройство в мастерской радиолюбителя и хоть какого радиомеханика.

Меры предосторожности при проверке электролитических конденсаторов.

При проверке электролитического конденсатора нужно стопроцентно его разрядить! В особенности этого правила стоит придерживаться при проверке конденсаторов, имеющих огромную ёмкость и высочайшее рабочее напряжение. Если этого не сделать, то можно попортить измерительный устройство высочайшим остаточным напряжением.

К примеру, нередко приходиться инспектировать исправность конденсаторов, которые используются в импульсных блоках питания. Их ёмкость и рабочее напряжение довольно значительны и при неполном разряде могут привести к порче мультиметра.

Потому перед проверкой их следует непременно разрядить, закоротив выводы накоротко (для низковольтных конденсаторов с малой ёмкостью). Сделать это можно обыкновенной отвёрткой.

Электролитический конденсатор ёмкостью 220 мкФ и рабочим напряжением 400 вольт

Конденсаторы с ёмкостью более 100 мкФ и рабочим напряжением от 63V лучше разряжать уже через резистор сопротивлением 5-20 килоОм и мощностью 1. 2 Вт. Для этого выводы резистора соединяют с выводами конденсатора на несколько секунд, чтоб убрать остаточный заряд с его обкладок. Разряд конденсатора через резистор применяется для того, чтоб исключить возникновение сильной искры.

При проведении данной операции не стоит касаться руками выводов конденсатора и резистора, по другому можно получить противный удар током при разряде обкладок. Резистор лучше зажать пассатижами в изоляции и уже тогда соединить его с выводами конденсатора.

При закорачивании выводов заряженного электролитического конденсатора проскакивает искра, время от времени очень мощная.

Потому следует позаботиться о защите лица и глаз. По способности использовать защитные очки либо держатся от конденсатора при проведении таких работ подальше.

Проверка конденсаторов с помощью омметра.

Самым легкодоступным и распространённым устройством, при помощи которого можно провести тестирование конденсатора, является цифровой мультиметр, включенный в режим омметра.

Так как конденсатор не пропускает неизменный ток, то сопротивление меж его выводами (обкладками) должно быть очень огромным и ограничиваться только так именуемым сопротивлением утечки. В реальном конденсаторе диэлектрик, невзирая на то, что он является изолятором, всё-таки пропускает малозначительный ток. Обычно, этот ток очень мал и не учитывается. Он именуется током утечки.

Данный метод подходит для проверки неполярных конденсаторов. У их сопротивление утечки нескончаемо огромное и, если измерить сопротивление меж выводами такового конденсатора цифровым мультиметром, то устройство зафиксирует нескончаемо огромное значение.

Обычно, если у конденсатора находится электронный пробой, то сопротивление меж его обкладками составляет достаточно малую величину – несколько единиц либо 10-ки Ом. Пробитый конденсатор, на самом деле, является обыденным проводником.

На практике проверить на пробой хоть какой неполярный конденсатор можно так:

Переключаем мультиметр в режим измерения сопротивления и устанавливаем самый большой из вероятных пределов. Для цифровых мультитестеров серий DT-83x, MAS83x, M83x, это будет предел 2M (2000k), то бишь, 2 мегаома.

Дальше подключаем измерительные щупы к выводам проверяемого конденсатора. Если он исправен, то устройство не покажет никакого значения и на экране засветиться единичка. Это свидетельствует о том, что сопротивление утечки более 2 мегаом.

Этого довольно, чтоб почти всегда судить об исправности конденсатора. Если цифровой мультиметр чётко зафиксирует какое-либо сопротивление, которое меньше 2 мегаом, то, вероятнее всего, конденсатор имеет огромную утечку.

Следует учитывать, что держаться обеими руками выводов конденсатора и железных щупов мультиметра при измерении нельзя! В таком случае устройство зафиксирует сопротивление вашего тела, а не сопротивление конденсатора. Так как сопротивление человеческого тела меньше сопротивления утечки, то ток потечёт по пути меньшего сопротивления, другими словами через ваше тело по пути рука – рука. Итог измерения будет неправильный. Об этом ординарном правиле стоит держать в голове при проверке и других радиодеталей.

Проверка полярных электролитических конденсаторов при помощи омметра несколько отличается от проверки неполярных.

Сопротивление утечки полярных конденсаторов обычно составляет более 100 килоОм. Для более высококачественных конденсаторов это значение составляет более 1 мегаома.

При проверке таких конденсаторов омметром следует поначалу их разрядить, замкнув выводы накоротко. Если этого не сделать, другими словами риск спалить мультиметр.

Дальше нужно установить предел измерения сопротивления не ниже 100 килоОм. Для упомянутых выше конденсаторов это будет предел 200k (200000 Ом). Дальше соблюдая полярность подключения щупов, определяют сопротивление утечки.

READ  Как распилить шифер без болгарки

Потому что электролитический конденсатор имеют достаточно огромную емкость, то при проверке он начнёт заряжаться. Этот процесс занимает несколько секунд, в течение которых сопротивление на цифровом мониторе будет расти. показания на нём будут возрастать. Это будет длиться до того времени, пока конденсатор вполне не зарядится. Если значение измеряемого сопротивления перевалило за 100 килоОм, то почти всегда можно с достаточной уверенностью судить об исправности проверяемого элемента.

Одной из рядовых дефектов электролитических конденсаторов является частичная утрата ёмкости. В таких случаях его ёмкость приметно меньше, чем обозначенная на корпусе. Найти такую неисправность с помощью омметра трудно. Я бы произнес, что нереально. Для четкого обнаружения таковой неисправности, как утрата ёмкости будет нужно измеритель ёмкости, который есть не в каждом мультиметре.

Также при помощи омметра тяжело найти такую неисправность конденсатора как обрыв.

Для полярных электролитических конденсаторов косвенным признаком обрыва может служить отсутствие конфигурации показаний на экране мультиметра при замере сопротивления.

Для неполярных конденсаторов малой ёмкости найти обрыв фактически нереально, так как исправный конденсатор имеет очень высочайшее сопротивление. Заряд ёмкости такового конденсатора проходит очень стремительно и из-за этого нереально найти имеет ли конденсатор хоть какую-то ёмкость. На экране мультиметра показания изменяться не будут, как это происходит при заряде ёмкого электролитического конденсатора.

Как вы уже сообразили, найти обрыв в неполярном конденсаторе можно только при помощи устройства для измерения ёмкости.

На практике обрыв в конденсаторах встречается достаточно изредка, в главном такое бывает при механических повреждениях. Куда почаще при ремонте аппаратуры приходиться подменять конденсаторы, имеющие электронный пробой или частичную утрату ёмкости.

Проверка конденсатора стрелочным омметром.

Ранее, когда посреди радиолюбителей были всераспространены стрелочные омметры, проверка конденсаторов проводилась схожим образом. При всем этом конденсатор заряжался от батареи омметра и сопротивление, показываемое стрелкой устройства, росло. В итоге величина его достигала значения сопротивления утечки.

По скорости отличия стрелки измерительного устройства от нуля и до конечного значения оценивали и емкость электролитического конденсатора. Чем подольше проходила зарядка (подольше отклонялась стрелка устройства), тем, соответственно, была больше ёмкость. Для конденсаторов с маленький ёмкостью (1 – 100 мкф) стрелка измерительного устройства отклонялась довольно стремительно, что свидетельствовало о маленькой ёмкости, а вот при проверке конденсаторов с ёмкостью от 1000 мкф и поболее, стрелка отклонялась существенно медлительнее.

Проверка конденсаторов при помощи омметра является косвенным способом. Более точную и правдивую оценку об исправности конденсатора и его параметрах позволяет получить мультиметр с возможностью измерения электронной ёмкости.

Как проверить якорь болгарки мультиметром

Даже при правильной и аккуратной эксплуатации болгарки, у нее случаются поломки под воздействием различных причин: изнашивания узлов, лишнего нагрева токоведущих частей, нестабильного напряжение в сети. Очень нередко у болгарки встречаются недостатки якоря и электронного статора в движке.

С тем чтоб точно установить предпосылки, из-за которых они могут выходить из строя, необходимо знать, как проверить якорь болгарки мультиметром. Это будет нужно, если в процессе работы шлифмашина внезапно не врубается, до того как нести ее в ремонт либо получать комплектующие узлы.

Неполадки в электрической сети

Перед тем, как разобрать дрель, следует убедиться, что она отключена от сети. Всякую разборку начинают с удаления крепежа. Потом откручиваем винты и шурупы, снимаем высшую часть изделия — в нижней части остаются все составляющие. Электронная схема дрели довольна обычная — тут нет нужды раздельно обрисовывать все элементы, все и так интуитивно понятно.

Естественно, что у моделей с электрическими регулировками она еще труднее, да и отремонтировать дрель с такими узлами без помощи других навряд ли получится, лучше доверить это спецам с сервисного центра.

Шнур подключения

Когда теряется питание, стоит только поменять положение изделия — причина кроется в кабеле, вероятнее всего, переломился один из проводов. Нужно отключить дрель от сети и проверить при помощи кабель мультиметра. Можно использовать простой вариант — лампочка и батарейка в одной цепи.

Внимание! Дергать за шнур, когда дрель включена в сеть, категорически воспрещается, во избежание недлинного замыкания — придется перематывать обмотку электродвигателя.

После проверки можно сгибать его как угодно, чтоб отыскать место обрыва, потом часть кабеля обрезается, делается зачистка проводов и создание новых контактов для подключения. Когда обрыв произошел посредине кабеля, то его нужно вполне поменять на новый. Правда, экономичные юзеры предпочитают соединять оборванные провода способом пайки с следующей надежной изоляцией места ремонта, но к такому проводу уже нет полного доверия.

Особенности использования мультиметра

В этом случае, если вы желаете найти целостность проводки в квартире, то для вас следует знать особенности использования мультиметра. Для начала следует знать, что для таких целей не нужен дорогой устройство, возможно обойтись и обычным китайским тестером, который не обладает особыми способностями.

Но самым удобным вариантом является применение устройства с возможностью прозвонки. Для включения нужного нам режима следует повернуть ручку тестера до значка, на котором изображен диодик либо же картина волны. В таком режиме, в случае исправности проводника, будет слышен писк.

Звуковой сигнал будет появляться не всегда. Если провод неисправен, то на дисплее появится цифра один, которая обозначает, что сопротивления выше, чем предел в измерении. В этом случае, если цепь исправна, то на экране показаться сопротивление проводника. В самом наилучшем случае этот показатель должен быть около нуля, если проводник маленький протяженности.

Прозвонка проводов и кабелей заключается в последующем:

  • Нужно включить мультиметр.
  • Подключаем провода для измерения к мультиметру. Темный провод нужно подсоединить к гнезду темного цвета, а красноватый — в гнездо красноватого цвета. Принципиально подключить провода конкретно так, чтоб при измерении не путаться с полярностью. В этом случае, если для вас нужно просто выяснить, цел ли провод, то положением проводников можно пренебречь.
  • Далее необходимо включить тестер. Он может сходу включиться при выборе режима, либо же это необходимо сделать вручную, нажав подходящую кнопку.
  • Последующим шагом мы проверяем исправность устройства. Для этого необходимо соединить щупы мультиметра меж собой. Если разноситься писк, означает все в порядке и можно приступать к прозвонке кабелей.
  • После чего следует взять проводник с отлично обнаженными проводами, без грязищи и окисленного металла, и прикоснуться щупами к концам кабеля.
  • Если цепь исправна, то вы услышите соответствующий звук, и на экране будет значение сопротивления либо же просто ноль. Если на дисплее будет цифра один, а писк не прозвучит, то это означает, что цепь неисправна.

С чего начать?

Так как устройство пеоратора несложное, то ремонт пеоратора Makita нужно начинать с его разборки. Разборку пеоратора идеальнее всего делать по уже испытанному порядку.

можно, прозвонить, конденсатор, большой
  • Снимаете заднюю крышку на ручке.
  • Извлекаете электронные угольные щетки.
  • Отсоединяете корпус механического блока и корпус статора.
  • От механического блока отсоединяете ротор.
  • Из корпуса статора извлекаете статор.
можно, прозвонить, конденсатор, большой

Запомните, корпус статора зеленоватого цвета, корпус механического блока с ротором темного цвета.

Отсоединив ротор от механического блока, перебегаем к определению нрава неисправности. Ротор Makita HR2450 поз.54; артикул 515668-4.

Как найти короткое замыкание в роторе

Так как вы производите самостоятельный ремонт пеораторов, для вас нужна электронная схема пеоратора Makita 2450, 2470.

В пеораторах Makita 2470, 2450 используются коллекторные электродвигатели переменно тока.

Как БЫСТРО проверить любой конденсатор

Определение целостности коллекторного мотора начинается с общего зрительного осмотра. У неисправного ротора поз.54 видны следы подгорелой обмотки, царапинки на коллекторе, следы гари на ламелях коллектора. Куцее замыкание можно найти только у ротора, в цепи которого отсутствует обрыв.

Для определения недлинного замыкания(КЗ) идеальнее всего пользоваться особым устройством ИК-32.

Проверка якоря на КЗ с помощью самодельного индикатора

Убедившись, при помощи обозначенного устройства либо устройства самодельного, в том, что у ротора меж витками куцее замыкание, приступайте к его разборке.

Роторы перед разборкой

Перед разборкой непременно зафиксируйте направление намотки. Это делается до боли просто. Взглянув в торец ротора со стороны коллектора, вы увидите направление намотки. Направлений намотки бывает два: по часовой и против часовой стрелки. Зафиксируйте и запишите, эти данные для вас непременно пригодятся при самостоятельной намотке. У ротора пеоратора Makita направление намотки по часовой стрелке, правое.

Как проверить коллекторный электродвигатель- редкие поломки

Еще пореже происходит обрыв либо выгорание в обмотках либо в местах их подключения, оплавление либо замыкание графитовой пылью ламелей коллектора. Почти всегда это удается найти наружным осмотром. При всем этом обращайте внимание на:

  • Целостность обмоток.
  • Почернение обмоток или всей, или ее части.
  • Надежность контактов выводов проводов с ламелями коллектора. По мере надобности перепаяйте.
  • Забита ли графитовой пылью место меж ламелями. Если да то почистите.
  • Наличие соответствующего аромата горения изоляции проводов.

Если найдено зрительно повреждение обмотки стартера либо якоря, то их будет нужно заменить на новые либо сдать в перемотку.

Но не всегда зрительно может быть найти повреждение обмоток, потому следует пользоваться мультиметром для этих целей.

READ  Можно ли разрезать магнит так

Неисправности ротора

В случае рационального режима использования, ротор не изнашивается. Выполняются регламентные работы с заменой щеток при их износе. Но с течением времени, при сильных нагрузках статор греется и появляется нагар. Самая частая механическая поломка – износ либо перекос подшипников.

Работать болгарка будет, но при всем этом стремительно изнашиваются пластинки, и с течением времени движок ломается. Чтоб избежать поломок, нужно инспектировать инструмент и поддерживать обычные условия службы. Влага при попадании на металл вызывает образование ржавчины. Увеличивается сила трения, силы тока требуется больше для работы. Происходит значимый нагрев групп контактов, припоя, возникает мощная искра.

Схема запуска

Конструкция болгарки, источником энергии которой является электронный ток, способна преобразовывать его в механическую. Взаимодействие всех узлов болгарки показано в принципной схеме подключения ее электропривода.

  • После того как силовой шнур подсоединен к розетке и включен пуск, электронный ток подается на одну из щеток.
  • После прохода через обмотку коллектора ток возникает на другой щетке, через которую электропитанием обеспечиваются недвижные обмотки статора.
  • Создаваемые магнитные поля обмотками статора и ротора ведут взаимодействие вместе, вызывая вращение закрепленного в подшипниках ротора. Совместно с ним вращающий момент появляется на конической шестерне, посаженной на якорь. Другая коническая шестерня, работающая в паре с первой, крутит шпиндель с рабочим инвентарем болгарки.
  • Дополнительные отводы обмоток статора либо ротора позволяют прирастить функционал электроинструмента за счет сотворения разных систем управления.
  • Через контакты коллекторных пластинок передаются сигналы о скорости вращения ротора на тахогенератор либо датчик Холла. С помощью их осуществляется поддержание подходящих оборотов болгарки.
  • Для защиты болгарки от перегрева действует блок термический защиты. Он отключает инструмент, если датчик указывает максимально допустимую температуру контрольной поверхности болгарки.

Осознание роли каждого из частей, входящих в электронную схему работы болгарки, позволяет верно найти причину ее поломки. При исправном состоянии шнура, кнопки и щеток следует направить внимание на состояние электропривода.

Проверка якоря тестером – рекомендации специалистов

Даже при бережном отношении и правильной эксплуатации техника может выходить из строя под воздействием разных причин. Посреди поломок узлов и деталей электронной системы болгарки в большинстве случаев встречаются неисправности якоря коллекторного электродвигателя. Он может выходить из строя вследствие износа, перегрева либо неуравновешенного напряжения в сети. Если во время эксплуатации угловая шлифмашина в один момент закончила работать, включать ее и пробовать отремонтировать без помощи других не стоит, а вот диагностировать причину полностью под силу даже мастеру-самоучке. Проверка якоря болгарки тестером может производиться в домашних критериях. Для этого, не считая основного инструмента, потребуются особые приспособления. Вы сможете проконсультироваться со спецами интернет-магазина ToolParts, чтоб выяснить, как прозвонить якорь мультиметром. Нужная информация предоставляется бесплатно.

Проверка якоря болгарки тестером возможные результаты диагностики

Посреди более всераспространенных обстоятельств выхода оборудования из строя в большинстве случаев встречается межвитковое замыкание якоря болгарки. Его можно найти прозвонить при помощи тестера. Мультиметр представляет собой электроизмерительный устройство, который включает функции амперметра, вольтметра и омметра. Им можно не только лишь проверить наличие межвиткового замыкания в обмотке болгарки, да и измерить сопротивление меж ламелями. Более обычным устройством является тестер. Проверяя с его помощью якорь углошлифовальной машины, можно найти неисправности, вызванные вследствие недлинного замыкания.

Как прозвонить якорь мультиметром?

Для выполнения этой процедуры для вас пригодится сам измерительный электроприбор и инструменты, чтоб произвести разборку устройства. Как прозвонить якорь мультиметром аннотация:

  • Подготовьте рабочую поверхность. Места должно быть довольно, чтоб расположить нужные инструменты и изъятые из устройства детали.
  • Сделайте разборку болгарки и достаньте якорь.
  • Очистите деталь от грязищи и пыли.
  • Пользуясь советами в представленном видео, вы можете без помощи других прозвонить якорь мультиметром.

На исходном шаге диагностики значение измерительного устройства выставляется на отметке 200 кОм. Если в вашем мультиметре нет таковой шкалы, то можно ограничиться и 20 кОм. Для прозвона якоря один щуп измерительного устройства прикладывается на массу, а вторым касаются к каждой из пластинок. Если на шкале аналогового мультиметра либо экране цифрового не возникают никакие характеристики, вероятнее всего в обмотке якоря есть межвитковое замыкание. Точно диагностировать делему можно при помощи специального устройства, который имеется у проф слесарей.

можно, прозвонить, конденсатор, большой

Особенности выполнения проверки якоря болгарки тестером

Диагностическая процедура поможет точно найти неисправность детали электродвигателя. Выполнить проверку якоря болгарки тестером дозволит устройство, который имеется в арсенале инструментов многих электриков-любителей. При помощи тестера можно инспектировать не только лишь якоря болгарок, да и статорные обмотки других электромоторов. В представленном ниже видео можно узреть один из таких самодельных измерительных устройств в действии.

При включении тестера в сеть зажигается индикатор. Красноватый свет без прикладывания технического приспособления к якорю значит готовность устройства к выполнению проверки. Рабочая активная поверхность измерительного устройства имеет две точки соприкосновения с исследуемой. Одна из их это катушка генератора, 2-ая катушка завитков связи. Во время проверки якоря болгарки тестером подставлять эту поверхность нужно к исследуемому пазу. Проследите, чтоб датчики не выходили за пластинки якоря сразу с обеих сторон.

Если электродеталь исправна либо перемотана, то во время ее проверки тестером напротив каждого из пазов индикатор будет пылать зеленоватым светом. При наличии неисправности в якоре угловой шлифовальной машины, а именно, межвиткового замыкания, в месте его локализации на индикаторе устройства будет отмечаться красноватый свет. Будьте внимательны при выполнении диагностической процедуры, чтоб достигнуть правильного соприкосновения поверхностей при проверке якоря болгарки тестером. Не следует исключать из обстоятельств выхода угловой шлифовальной машины из строя механические повреждения, которые можно увидеть зрительно без прозвона мультиметром. Они могут быть как значительными, так и маленькими. Вы сможете увидеть поломку при осмотре, разобрав болгарку. Диагностировать такие неисправности нужно до проверки якоря на межвитковое замыкание.

Если вы не имеете опыта разборки электроинструмента либо подготовки к работе с измерительными устройствами для прозвона якоря мультиметром и не убеждены в собственных силах, не стоит вмешиваться в конструкцию болгарки. Не экспериментируйте, чтоб не разрушить угловую шлифовальную машину. В таком случае для обнаружения предпосылки поломки электроинструмента и выполнения проверки якоря болгарки тестером лучше обратиться в сервисный центр либо к квалифицированным слесарям, которые специализируются на ремонте оборудования.

Какие проблемы в работе прибора можно обнаружить при проверке якоря болгарки тестером

Если вы обладаете достаточными познаниями для выполнения правильной разборки электроинструмента, то в ряде всевозможных случаев можете своими руками диагностировать причину поломки устройства. Проверка якоря болгарки тестером на межвитковое замыкание дозволит найти последующие деяния относительно обнаружения дефектов либо ремонта техники. Если деталь не повреждена, но инструмент как и раньше не работает, обращайтесь за помощью к квалифицированным спецам. Проверка якоря болгарки тестером дозволила точно найти причину выхода оборудования из строя? Ремонт техники при наличии нужного инструмента можно выполнить без помощи других в таких случаях:

  • покоробленную в верхних видимых слоях обмотку можно попробовать запаять. Таковой якорь прослужит еще некое время. После запайки его нужно проверить либо прозвонить мультиметром;
  • при межвитковом замыкании требуется перемотка обмотки либо же замена якоря.

Диагностика поломки и ремонт угловой шлифовальной машины может производиться под напряжением. Эту работу, ради своей безопасности, перепоручите экспертам.

Советы по поводу того, как прозвонить якорь мультиметром, вы сможете получить у менеджеров интернет-магазина ToolParts. На веб-сайте надежного поставщика представлены якоря, стартера, конденсаторы, подшипники, диски и остальные детали для разных инструментов. Доступные цены на нашу продукцию позволят для вас дешево отремонтировать дрель, пеоратор, бензопилу, мотокосу и другое, нужное в хозяйстве оборудование. Также покупайте в магазине ToolParts запчасти для ремонта домашней техники, а именно, пылесоса. Вы сможете сделать заказ на веб-сайте в хоть какой удачный момент либо оформить покупку в телефонном режиме в рабочее время. Доставка продуктов совершается во все населенные пункты Украины.

Меры предосторожности

Внедрение болгарки должно выполняться в серьезном согласовании с аннотацией и требованиями техники безопасности. Это правило относится и к ремонту. Стоит придерживаться последующих мер предосторожности:

  • категорически нельзя даже проводить диагностику, не говоря о замене отдельных частей, если устройство подключено к электросети;
  • при снятии подшипников следует позаботиться о надежном упоре;
  • для выбивания деталей употребляются только выколотки, изготовленные из мягеньких металлов;
  • неприемлимо запрессовывать новые подшипники конкретными ударами молотка; можно только лупить по трубке, которая и станет проталкивать детали в необходимое положение;
  • после демонтажа подшипников их кропотливо прочищают, снимают смазку; убирают все, даже малозначительные загрязнения, методом промывки спиртом;
  • чтоб исключить ошибки, после сборки непременно инспектируют, нет ли люфтов.