Какой ток потребляет шуруповерт

До того как подбирать подходящий блок питания, необходимо осознать, на какой потребляемый ток необходимо рассчитывать. К огорчению, производители аккумуляторных шуруповертов не указывают ток, потребляемый движком. Емкость самого АКБ в ампер-часах, которая непременно указанна на батарее, не позволяет осознать какой ток потребляет шуруповерт в рабочем режиме. Максимум, что может указать производитель, это мощность в ваттах, но это бывает очень изредка, обычно мощность указанна конкретно в силе вращающего момента.

Если мощность в ваттах все-же указанна, мы можем иметь представление о потребляемом токе и подобрать соответственный блок питания с маленьким припасом по току/мощности. Для вычисления силы тока довольно поделить мощность в ваттах на рабочее напряжение шуруповерта, в этом случае это 12 вольт. Итак, если производитель указал мощность к примеру 200 ватт – 200:12=16,6 А – таковой ток потребляет шуруповерт в рабочем режиме.

Но обозначенная мощность это большая уникальность и нет универсальной числа, характеризующей все 12-ти вольтовые шуруповерты. Необходимо осознавать, что при полном торможении вала мотора, токи могут существенно превосходить номинальные и вычислить данную величину очень не просто. В то же время, анализ разных форумов и собственного опыта проявили – для работы шуруповерта часто довольно тока в 10 А, этого довольно для выполнения многих функций закручивания и сверления. При всем этом понятно, что броски тока при полном торможении вала могут превосходить 30 А.

Ну и какой вывод можно сделать из всего этого? Для шуруповерта подойдет блок питания 12 В дающий 10 А тока, если имеется возможность использовать блок 20-30 А, это даже лучше. Это среднестатистические числа, применимые к большинству шуруповертов.

Немного дополнений

Для компенсации утрат в шнуре, соединяющем шуруповерт с блоком питания, полезно поднять напряжение на 2-3 вольта. Но это при условии, что вы понимаете схемотехнику компьютерных АТХ и понимаете что делать.

Если есть возможность использовать мощнейший трансформатор, то на его выходной, вторичной обмотке должно быть переменное напряжение 12 В. Если напряжение отличается, рекомендуется подкорректировать вторичную обмотку методом отматывания (если напряжение больше 12 В) либо доматывания (если меньше 12 В) нескольких витков. Стоит увидеть, что при выпрямлении и фильтрации переменного напряжения 12 В выходит около 14.4 В без нагрузки. Так пусть вас это не смущает, это напряжение ЭДС и это закономерно, что оно выше номинального.

Дополнительно к трансформатору собирается выпрямитель, диоды должны расслабленно держать 30 А. Конденсаторный фильтр целесообразнее расположить в корпусе батареи, как в варианте с АТХ.

Не надо отчаиваться, если аккумулятор либо зарядное устройство вашего шуруповерта вышли из строя, в то время как для вас нужно окончить срочную работу. Если у вас есть ненадобный компьютерный блок питания, то после легкой доработки его можно использовать для подключения этого инструмента к сети электронного тока.

Сборка рабочей конструкции

Для удобства использования и подключения, я вывел шнур от блока питания в корпус батареи. Шнур взял 3,5 метра длинноватой, какой был в наличии. Из батареи удалил все аккумуляторные элементы и вмонтировал LC-фильтр. Сейчас, если у меня появится каким-то образом исправная батарея – ее всегда можно будет поставить на шуруповерт, а блок питания убрать про припас. Батареи из батареи не выкинул, есть мысль где их применить, но это тема для другого обзора.

Потому что шнур, соединяющий блок с шуруповертом, обладает определенным сопротивлением и индуктивностью, можно испытать замкнуть перемычкой выводы катушки L1. На теоретическом уровне, это может повысить мощность на маленькое значение.

Со шнуром шуруповерт себя отлично ощущает, но честно говоря, мне он показался несколько слабоватым при торможении рукою. Но пробные закручивания шурупов развеяли мои сомнения: шурупы длинноватой 35 мм расслабленно закручиваются в фанеру 20 мм. Это значит, что шуруповерт будет удовлетворять большая часть потребностей в ремонте.

У блока я отрезал все выходные провода, оставив зеленоватый стартовый, его конец я припаял к общему проводнику платы, куда впаяны все темные. Лучше всего аккуратненько выпаять все провода, но мой паяльничек был очень слабенький для этого и пришлось обрезать. К общему контакту и 12 (куда впаяны желтоватые) припаял два маленьких, жестких медных провода и соединил через клемник со шнуром к шурику.

На этом мы закончим данный обзор, хотимого мы достигнули – шуруповерт отлично работает от компьютерного блока питания. В предстоящем планирую сделать для платы блока питания доброкачественный фанерный корпус без щелей – испытания проявили, радиаторы на плате совершенно не нагреваются и можно не волноваться о перегреве частей в закрытом корпусе.

Пробные тесты

До того как приниматься за сооружение рабочей конструкции, следует протестировать все на «коленках», убедиться в стабильности работы шуруповерта под нагрузкой и отсутствии сильных перегревов в блоке питания.

Берем компьютерный блок питания и проверяем его: включаем в сеть, в выходном пучке проводов находим зеленоватый (молвят он может быть другого цвета, но мне всегда попадались зеленоватые) и замыкаем его перемычкой на хоть какой из темных (все темные провода на выходе – общий вывод, в нашем случае он минус). Блок должен включиться, меж темными и желтоватыми проводами появится напряжение 12 вольт. Проверить это можно мультиметром либо подключив к нареченным выводам хоть какой компьютерный кулер.

Если все в порядке и блок выдает около 12 вольт на желтоватом и черном(-) выводах, продолжаем. Если же напряжение на выходе отсутствует – ищем другой блок либо ремонтируем этот, эта отдельная тема будет описана раздельно.

Отрезаем штекер от выхода блока и берем по 3-4 желтоватых и темных проводов, идущих из блока и соединяем их параллельно. Отрезая штекер, не забудьте о зеленоватом пусковом проводнике, он должен быть замкнут на темный. Мы получили источник 12 В с солидной нагрузочной способностью по току в 10-20 А, токи зависят от модели и мощности блока.

Сколько ампер потребляет шуруповерт, ток потребляемый шуриком при работе

Сейчас необходимо подцепить наши 12 В к клеммам шуруповерта без батареи, полярность подключения смотрим по батарее. Ну и проверяем шуруповерт – на холостом ходу, позже притормаживая рукою. На этом шаге я столкнулся с неувязкой: при полном нажатии кнопки шуруповерт работает, при неспешном, плавном нажатии кнопки шуруповерта блок питания уходит в защиту. Для сброса защиты нужно отключать блок от сети и включать поновой. Совершенно не пойдет, необходимо как-то исправлять такую непостоянность.

На мой взор, такое явление может появляться из-за того, что блоком питания и кнопкой шуруповерта управляют ШИМ-контроллеры, из-за помех по проводам питания, контроллеры как-то мешают друг дружке. Пробуем решить эту делему внедрением импровизированного LC-фильтра.

Я собрал фильтр за 5 минут из того что было под рукою: 3 электролитических конденсатора по 1000 мкф на 16 вольт, неполярного конденсатора наименее 1 мкф и намотал 20 витков медного провода поперечником 2 мм на ферритовое колечко от другого блока. Вот его схема:

READ  По каким параметрам выбрать шуруповерт

А вот так он смотрится. Это чисто пробная версия, в предстоящем эта конструкция перенесется в корпус батареи шуруповерта и будет выполнена аккуратнее.

Проверяем всю конструкцию: блок не уходит в защиту при всех положениях кнопки, потрясающе! Сейчас можно испытать закрутить несколько шурупов – все пучечком. Ощущается, что шуруповерт сумеет закрутить и поболее большие шурупы.

Ну чтож, сейчас необходимо убрать все сопли и кучи проводов, вынуть из корпуса батареи «сдохшие банки», заменив их на LC-фильтр и уже потестировать шуруповерт в более реальных критериях.

Целесообразность

Естественно, работать инвентарем с маленьким проводом далековато не так комфортно как с аккумуляторным. Но переделка не займет у человека, обладающего способностями электромонтажа, много времени. Зато дозволит окончить срочную работу. А потом не спеша решать, что делать с шуруповертом – чинить его либо выкидывать и брать новый. Повсевременно работать таким инструментом навряд ли захочется, еще удобнее будет доступная китайская электродрель с сетевым удлинителем. К тому же, при долговременной работе блок питания приметно греется. Для того чтоб он остыл, необходимо временами делать перерывы в работе, что сказывается на итоге.

Батарейные шуруповерты очень комфортны в использовании и получили обширное распространение, как у экспертов, так и у домашних мастеров. Самой первой, обычно, приходит в негодность батарея. В реальный момент все производители электроинструмента перебежали на литиевые батареи и приобрести новейшую никель-кадмиевую батарею на старенькый шуруповерт становится все проблематичней, а цены на эти батареи еще выше, чем на литиевые.

Блок питания от компьютера для шуруповерта 12в

Не надо отчаиваться, если аккумулятор либо зарядное устройство вашего шуруповерта вышли из строя, в то время как для вас нужно окончить срочную работу. Если у вас есть ненадобный компьютерный блок питания, то после легкой доработки его можно использовать для подключения этого инструмента к сети электронного тока.

шуруповерт, нагрузка

Блок питания

Мы не будем рассматривать покупку каких-то блоков либо трансформаторов, если уж и брать, то новейшую батарею! Мы разглядим возможность использовать то, что есть под рукою. Скажу сходу – зарядное устройство от такого же шуруповерта подойдет только для сверления переспелых бананов, мощность его очень низкая.

В эталоне подойдет понижающий, мощнейший трансформатор 12 В, к примеру от компьютерного бесперебойника. Мощность такового трансформатора обычно 350-500 ватт. Но у меня не было в наличии такового трансформатора, зато было много компьютерных блоков питания. Уверен, что если у кого-либо имеется разный электрический хлам, компьютерные АТХ в нем непременно залежались.

Компьютерный АТХ-блок полностью подходит для шуруповерта, нагрузочная способность по шине 12 вольт позволяет снять токи 10-20 ампер. Охото развеять маленькой миф – запихать блок в корпус батареи шуруповерта не получится, уж очень большая плата у АТХ. Придется делать блоку отдельный корпус либо бросить его в родном, железном корпусе. Недочет родного корпуса – чувствительность к пыли, а ведь даже самый небольшой ремонт – это много пыли.

Несколько линий 12В в блоке питания. чем это хорошо и чем это плохо?

В большинстве производимых и продаваемых блоков питания для настольных компов и серверов заявленные «несколько 12В линий» подключены к одному источнику напряжения 12В и разбиты на несколько выходов, с ограничением по выходному току каждый (Для наилучшего осознания написанного в этом FAQ также со статьёй «Технологии защиты в ATX-блоках питания»).

Без помощи других опознать, сколько линий в том либо ином БП можно по его этикетке. если линий больше одной, то наибольшая нагрузка в амперах раздельно указана для каждой цепи 12В, которые обозначаются как «12V1, 12V2 и т.п.». Фактически выходные косильной лески по английски называются «rails», и, соответственно, БП с одной выходной линией будет именовать «single rail PSU», а с несколькими. «multiple rails PSU».

Есть несколько моделей БП, которые по сути имеют два источника напряжения 12В, но это, обычно, БП очень большой мощности (от 1000Вт). И почти всегда, эти два выхода опять делятся на четыре, 5 либо 6 линий по суждениям безопасности. (А вот, к примеру, у Thermaltake Toughpower TP-1200M не делятся, и это не есть так плохо, о чём далее и пойдёт речь)

В неких ещё более редчайших случаях две изначальных косильной лески 12В могут быть объединены в один мощнейший выход.

Так зачем на самом деле надо разделять косильной лески 12В?

Безопасность. По той же причине в домах, обычно, больше 1-го выключателя-предохранителя (получивших народное заглавие «пакетники»). Конечная. цель ограничить ток по одной цепи величиной в 20A, чтоб температура несущего его проводника не стала небезопасной.

Защита от недлинного замыкания срабатывает только при фактически полном отсутствии сопротивления в закороченной цепи (т.е. к примеру, когда оголённый провод попадает на «массу»), а в более сложных случаях, когда замыкание происходит на печатной плате либо в электродвигателе, сопротивление в цепи остаётся достаточным, чтоб не сработала защита от недлинного замыкания. В таком случае появляется очень большая нагрузка на цепь и резвый рост силы тока в проводниках приводит, сначала, к расплавлению изоляции и в предстоящем. к пожару. Ограничение по току в каждой косильной лески снимает эту делему, т.е. вот чем разъясняется необходимость деления выходов на отдельные косильной лески с персональными ограничителями.

Правда ли, что в некоторых БП с заявленными множественными линиями 12В не происходит никакого разделения линий вообще?

Да, это так. К счастью, это исключение из правил, а не норма. Делается это для сокращения расходов на разработку и создание. Для чего при всем этом заявляется что линий несколько. чтоб до конца соответствовать спецификации ATX12V, так как в других свойствах она соблюдается.

Почему такие БП остаются на рынке, а производители не имеют проблем с их сертификацией?

Да, так как компания Intel не так давно удалила требование разделения линий 12В из спецификации, но не стала обширно анонсировать данный факт. Там только поменяли «требуется» на «рекомендуется», оставив производителей немного озадаченными.

Даёт ли разделение линий 12В «чистые и более стабильные напряжения»?

Правда в том, что рекламщики повсевременно подчёркивают данный факт, но как правило это не так, просто такое утверждение кажется более благозвучным, чем «Это БП навряд ли вызовет возгорание». А так как, как уже говорилось выше, все косильной лески почти всегда берут начало от 1-го источника, и при всем этом никакой дополнительной фильтрации не делается, то напряжения остаются такими же, если б даже никакого деления не было.

Почему некоторые люди берутся утверждать, что БП с единым выходом 12В лучше? (просто превосходный пример. Corsair CMPSU-1200AXEU)

Было несколько компаний, производивших БП с 4-мя линиями 12В, которые в теории должны были выдавать более чем достаточный ток для high-end игровой станции и наткнувшихся на массу заморочек. Делая БП в согласовании с серверной спецификацией EPS12V, все PCI-E 6-pin коннекторы выводились из общих линий 12В с нагрузочной способностью 18A, заместо отдельной. Эта леска просто перегружалась 2-мя сильными видеоплатами совместно с другими вероятными потребителями, что приводило к отключению PC. Заместо «цивилизованного» решения препядствия эти производители вообщем отказались от деления 12В выходов.

На данный момент БП «для энтузиастов» с несколькими линиями 12В имеют или завышенную наивысшую нагрузочную способностью косильной лески, созданную для PCI-E коннекторов (и больше ничего к ней не подключается), или две такие косильной лески распределяются по четырём либо даже 6 коннекторам. А сертификация БП для SLI в любом случае просит наличия минимум отдельной косильной лески 12В для PCI-E коннекторов.

READ  Насадка на шуруповерт для резки пластика

Сделать БП с разделением линий стоит на 1,5. 3 бакса США дороже для производителя, и почти всегда эта сумма не перекладывается на покупателя, что уже заставляет рекламщиков выдвигать теории, что БП с без разделения линий 12В ничем не ужаснее и даже лучше.

шуруповерт, нагрузка

Но все же, встречаются утверждения, что, к примеру, БП с одной линией 12В лучше применимы для оверклокинга и т.п. Но это больше похоже на плацебо-эффект, появившийся из-за того, что, к примеру, их предшествующий БП был неисправен, был недостаточно массивным либо нагрузка была некорректно распределена по линиям.

Так получается, что у БП с распределением нагрузки 12В по нескольким линиям нет каких-то специфических недостатков?

Нет, вообще-то, это не так. Разглядим два примера:

Одна модель БП номиналом 700Вт формально имеет достаточную мощность для хоть какой SLI-системы из 2-ух одночиповых графических адаптеров. Но у этого БП только два PCI-E коннектора, любой из которых висит на своей косильной лески 12В. Неувязка в том, что эти косильной лески методы выдавать ток в 18 ампер, что практически втрое больше, чем наибольший ток, на который рассчитан 6-pin PCI-E коннектор для графических адаптеров. Соответственно, при попытке установить две видеоплаты, требующие по два таких коннектора, начинаются задачи.

Было бы совершенно, если б на каждую из линий было подпаяно по два коннектора, но заместо этого приходится использовать переходники с «обыденного» 4-pin Molex на PCI-E 6-pin, что приводит к перегрузке цепей, от которых питается весь остальной системный блок, при всем этом фактически «видеокарточные» цепи остаются очень недозагруженными. Делему мог бы решить переходник 6-pin PCI-E. 2x 6-pin PCI-E в 2-ух экземплярах, но распространённым его именовать нельзя. Так что в схожей ситуации самым наилучшим решением задачи (кроме замены БП) остаётся самостоятельная подпайка 2-ух PCI-E коннекторов к двум подходящим линиям.

Термо-электрические кулеры (также именуемые кулерами на базе элемента Пельтье) потребляют довольно много энергии и обычно запитываются от коннекторов типа Molex. Некие модели вообщем употребляют собственный отдельный БП.

ШУРУПОВЕРТ ПОД НАГРУЗКОЙ! Измеряем потребляемый ток

Итак вот, если вы используете БП с разделением линий и запитали ваш элемент Пельтье от 1-го из молексов, то он оказывается на одной косильной лески с накопителями, вентиляторами и т.д., то также вероятна перегрузка этой косильной лески, так как пересадить его на другие косильной лески, созданные для питания графических адаптеров нереально без существенных ухищрений. Естественно, что БП с одной линией 12В был бы лишён каких-то заморочек в таковой ситуации.

Обычные конфигурации для нескольких линий 12В:

  • 2 x 12В косильной лески, пример. Antec EarthWatts EA-380D GreenЭто уникальная спецификация ATX12V для деления 12В линий. Одна. для микропроцессора, другая. для всего остального. Очень маловероятно, что в число «всего остального» сумеет уместиться современная high-end видеоплата с высочайшим энергопотреблением. Такое деление можно было узреть лишь на БП мощностью меньше 600Вт.
  • 3 x 12В косильной лески, пример. INWIN POWER MAN IP-S550AQ3Модифицирования спецификация ATX12V с учётом использования PCI-E коннекторов для питания графических адаптеров. Одна леска на микропроцессор, одна. для PCI-E коннекторов и 3-я. для всего остального. Отлично работает даже с неким SLI-конфигурациями, но не рекомендуется для 2-ух графических адаптеров, требующих четыре PCI-E коннектора в сумме.
  • 4 x 12В косильной лески (EPS12V), пример. Delta DPS-670DBВ оригинале такая конфигурация требовалась спецификацией EPS12V. Так как обычные внедрения таких БП предполагают их внедрение в двухпроцессорных системах, две косильной лески 12В предусмотрены только для питания микропроцессоров через 8-pin коннекторы. Всё остальное, включая накопители и видеоплаты, приходится на две оставшиеся косильной лески. В текущее время nVidia не сертифицирует такие БП для SLI, так как отдельной 12В косильной лески для графических адаптеров в таких БП нет. В секторе БП, не созданных для серверов таких БП больше не будет, несколько 700-850Вт моделей, изготовленных по таковой архитектуре для рынка игровых PC, уже сняты с производства.
  • 4 x 12В косильной лески (Более пользующаяся популярностью раскладка в секторе «PC для энтузиастов»), пример. FSP HEXA 550″Модернизированный» ATX12V, схожий на 3 x 12В, не считая того факта, что от 2-ух до 6 PCI-E коннекторов распределены меж 2-мя дополнительными линиями 12В. Такая схема более нередко встречается в БП мощностью от 700 до 1000Ватт, хотя при мощности 800Ватт и поболее на некие из линий могут приходиться еще больше, чем 20Ампер, что не совершенно стандартно, но, похоже, уже стало принятой практикой, пример. Antec High Current Pro HCP-750
  • 5 x 12В линий, к примеру. Hiper M900Такие БП можно именовать гибридом EPS12V/ATX12V. Два микропроцессора с своими линиями питания, также две косильной лески достаются PCI-E коннекторам. Мощность таких БП обычно составляет от 850 до 1000Ватт.
  • 6 x 12В линий, пример. Antec TruePower Quattro TPQ-1200Наиболее симпатичный и универсальный вариант, так как он, соответствуя требованиям спецификации EPS12V может иметь четыре-шесть PCI-E коннекторов без превышения тока в 20A ни по одной из линий (хотя на практике это ограничение, как вы уже лицезрели, трактуется очень вольно). Две косильной лески достаются микропроцессорам, две. видеоплатам, две. всему остальному. Такую конфигурацию можно узреть в БП мощностью 1000Ватт и поболее.

В качестве вывода можно увидеть тот факт, что 99% юзеров никогда не задумаются о том, общую либо раздельные косильной лески 12В имеет их БП. Может быть, рекламщики и дальше будут расхваливать плюсы обоих вариантов, а аспекты для покупки БП все равно останутся неизменными:

  • Достаточная мощность для избранной конфигурации.
  • Достаточное количество подходящих коннекторов для избранной конфигурации.
  • Сертификация SLI либо CrossFire при использовании соотвествующей MultiGPU конфигурации.

Сборка рабочей конструкции

Для удобства использования и подключения, я вывел шнур от блока питания в корпус батареи. Шнур взял 3,5 метра длинноватой, какой был в наличии. Из батареи удалил все аккумуляторные элементы и вмонтировал LC-фильтр. Сейчас, если у меня появится каким-то образом исправная батарея. ее всегда можно будет поставить на шуруповерт, а блок питания убрать про припас. Батареи из батареи не выкинул, есть мысль где их применить, но это тема для другого обзора.

Потому что шнур, соединяющий блок с шуруповертом, обладает определенным сопротивлением и индуктивностью, можно испытать замкнуть перемычкой выводы катушки L1. На теоретическом уровне, это может повысить мощность на маленькое значение.

Со шнуром шуруповерт себя отлично ощущает, но честно говоря, мне он показался несколько слабоватым при торможении рукою. Но пробные закручивания шурупов развеяли мои сомнения: шурупы длинноватой 35 мм расслабленно закручиваются в фанеру 20 мм. Это значит, что шуруповерт будет удовлетворять большая часть потребностей в ремонте.

У блока я отрезал все выходные провода, оставив зеленоватый стартовый, его конец я припаял к общему проводнику платы, куда впаяны все темные. Идеальнее всего аккуратненько выпаять все провода, но мой паяльничек был очень слабенький для этого и пришлось обрезать. К общему контакту и 12 (куда впаяны желтоватые) припаял два маленьких, жестких медных провода и соединил через клемник со шнуром к шурику.

На этом мы закончим данный обзор, хотимого мы достигнули. шуруповерт отлично работает от компьютерного блока питания. В предстоящем планирую сделать для платы блока питания доброкачественный фанерный корпус без щелей. испытания проявили, радиаторы на плате совершенно не нагреваются и можно не волноваться о перегреве частей в закрытом корпусе.

READ  Как разрезать квадрат на 3 прямоугольника

Блок питания

Мы не будем рассматривать покупку каких-то блоков либо трансформаторов, если уж и брать, то новейшую батарею! Мы разглядим возможность использовать то, что есть под рукою. Скажу сходу. зарядное устройство от такого же шуруповерта подойдет только для сверления переспелых бананов, мощность его очень низкая.

В эталоне подойдет понижающий, мощнейший трансформатор 12 В, к примеру от компьютерного бесперебойника. Мощность такового трансформатора обычно 350-500 ватт. Но у меня не было в наличии такового трансформатора, зато было много компьютерных блоков питания. Уверен, что если у кого-либо имеется разный электрический хлам, компьютерные АТХ в нем непременно залежались.

Компьютерный АТХ-блок полностью подходит для шуруповерта, нагрузочная способность по шине 12 вольт позволяет снять токи 10-20 ампер. Охото развеять маленький миф. запихать блок в корпус батареи шуруповерта не получится, уж очень большая плата у АТХ. Придется делать блоку отдельный корпус либо бросить его в родном, железном корпусе. Недочет родного корпуса. чувствительность к пыли, а ведь даже самый небольшой ремонт. это много пыли.

Какой ток потребляет шуруповерт

До того как подбирать подходящий блок питания, необходимо осознать, на какой потребляемый ток необходимо рассчитывать. К огорчению, производители аккумуляторных шуруповертов не указывают ток, потребляемый движком. Емкость самого АКБ в ампер-часах, которая непременно указанна на батарее, не позволяет осознать какой ток потребляет шуруповерт в рабочем режиме. Максимум, что может указать производитель, это мощность в ваттах, но это бывает очень изредка, обычно мощность указанна конкретно в силе вращающего момента.

Если мощность в ваттах все-же указанна, мы можем иметь представление о потребляемом токе и подобрать соответственный блок питания с маленьким припасом по току/мощности. Для вычисления силы тока довольно поделить мощность в ваттах на рабочее напряжение шуруповерта, в этом случае это 12 вольт. Итак, если производитель указал мощность к примеру 200 ватт. 200:12=16,6 А. таковой ток потребляет шуруповерт в рабочем режиме.

Но обозначенная мощность это большая уникальность и нет универсальной числа, характеризующей все 12-ти вольтовые шуруповерты. Необходимо осознавать, что при полном торможении вала мотора, токи могут существенно превосходить номинальные и вычислить данную величину очень не просто. В то же время, анализ разных форумов и собственного опыта проявили. для работы шуруповерта часто довольно тока в 10 А, этого довольно для выполнения многих функций закручивания и сверления. При всем этом понятно, что броски тока при полном торможении вала могут превосходить 30 А.

Ну и какой вывод можно сделать из всего этого? Для шуруповерта подойдет блок питания 12 В дающий 10 А тока, если имеется возможность использовать блок 20-30 А, это даже лучше. Это среднестатистические числа, применимые к большинству шуруповертов.

Пробные тесты

До того как приниматься за сооружение рабочей конструкции, следует протестировать все на «коленках», убедиться в стабильности работы шуруповерта под нагрузкой и отсутствии сильных перегревов в блоке питания.

Берем компьютерный блок питания и проверяем его: включаем в сеть, в выходном пучке проводов находим зеленоватый (молвят он может быть другого цвета, но мне всегда попадались зеленоватые) и замыкаем его перемычкой на хоть какой из темных (все темные провода на выходе. общий вывод, в нашем случае он минус). Блок должен включиться, меж темными и желтоватыми проводами появится напряжение 12 вольт. Проверить это можно мультиметром либо подключив к нареченным выводам хоть какой компьютерный кулер.

Если все в порядке и блок выдает около 12 вольт на желтоватом и черном(-) выводах, продолжаем. Если же напряжение на выходе отсутствует. ищем другой блок либо ремонтируем этот, эта отдельная тема будет описана раздельно.

Отрезаем штекер от выхода блока и берем по 3-4 желтоватых и темных проводов, идущих из блока и соединяем их параллельно. Отрезая штекер, не забудьте о зеленоватом пусковом проводнике, он должен быть замкнут на темный. Мы получили источник 12 В с солидной нагрузочной способностью по току в 10-20 А, токи зависят от модели и мощности блока.

Сейчас необходимо подцепить наши 12 В к клеммам шуруповерта без батареи, полярность подключения смотрим по батарее. Ну и проверяем шуруповерт. на холостом ходу, потом притормаживая рукой. На этом этапе я столкнулся с проблемой: при полном нажатии кнопки шуруповерт работает, при медленном, плавном нажатии кнопки шуруповерта блок питания уходит в защиту. Для сброса защиты необходимо отключать блок от сети и включать заново. Совсем не пойдет, нужно как-то исправлять такую нестабильность.

На мой взгляд, такое явление может возникать из-за того, что блоком питания и кнопкой шуруповерта управляют ШИМ-контроллеры, из-за помех по проводам питания, контроллеры как-то мешают друг другу. Пробуем решить эту проблему использованием импровизированного LC-фильтра.

Я собрал фильтр за 5 минут из того что было под рукой: 3 электролитических конденсатора по 1000 мкф на 16 вольт, неполярного конденсатора менее 1 мкф и намотал 20 витков медного провода диаметром 2 мм на ферритовое колечко от другого блока. Вот его схема:

А вот так он выглядит. Это чисто пробная версия, в дальнейшем эта конструкция перенесется в корпус батареи шуруповерта и будет выполнена аккуратнее.

Сколько Ампер потребляет шуруповёрт.

Проверяем всю конструкцию: блок не уходит в защиту при любых положениях кнопки, великолепно! Теперь можно попробовать закрутить несколько саморезов. все пучечком. Чувствуется, что шуруповерт сможет закрутить и более крупные саморезы.

Ну чтож, теперь нужно убрать все сопли и кучи проводов, вытащить из корпуса батареи «сдохшие банки», заменив их на LC-фильтр и уже потестировать шуруповерт в более реальных условиях.

Подключение шуруповерта 12 вольт к блоку питания АТХ

Батарейные шуруповерты очень удобны в использовании и получили широкое распространение, как у профессионалов, так и у домашних мастеров. Самой первой, как правило, приходит в негодность батарея. В настоящий момент все производители электроинструмента перешли на литиевые батареи и приобрести новую никель-кадмиевую батарею на старый шуруповерт становится все проблематичней, а цены на эти батареи гораздо выше, чем на литиевые.

Немного дополнений

Для компенсации потерь в шнуре, соединяющем шуруповерт с блоком питания, полезно поднять напряжение на 2-3 вольта. Но это при условии, что вы знаете схемотехнику компьютерных АТХ и знаете что делать.

Если есть возможность использовать мощный трансформатор, то на его выходной, вторичной обмотке должно быть переменное напряжение 12 В. Если напряжение отличается, рекомендуется подкорректировать вторичную обмотку путем отматывания (если напряжение больше 12 В) или доматывания (если меньше 12 В) нескольких витков. Стоит заметить, что при выпрямлении и фильтрации переменного напряжения 12 В получается около 14.4 В без нагрузки. Так пусть вас это не смущает, это напряжение ЭДС и это закономерно, что оно выше номинального.

шуруповерт, нагрузка

Дополнительно к трансформатору собирается выпрямитель, диоды должны спокойно держать 30 А. Конденсаторный фильтр целесообразнее расположить в корпусе батареи, как в варианте с АТХ.