Врезка мойки в столешницу. Практические советы

Мы с вами уже начали пробовать проектировать кухонные гарнитуры, а сейчас разберем одну очень важную деталь, от которой почти во всем будет зависеть их качество.

В составе хоть какого из их есть мойка со смесителем под прохладную и жаркую воду.

Это самое уязвимое место, потому что там есть вода. И от того, как отменно (в согласовании с технологией) раковина врезана столешницу (постформинг), будет зависеть срок ее службы.

В неприятном случае, в самом ближнем времени, под нее будет “подсасываться” вода, в итоге чего постформинг непременно набухнет (либо его просто разорвет). Очевидно, хохота будет не много.

Необходимо будет все поменять, а это – ненадобная “головная боль” и дополнительные расходы.

Первое, что сильно влияет на весь этот процесс – это крепеж

Сейчас, на рынке представлен большой ассортимент разных кухонный моек (как по стоимости, по внешнему облику и дизайну, так и по качеству).

В наборе с ними, всегда идет пакет с крепежом (так именуемые “крокодильчики”, благодаря которым, раковину можно “стянуть” со столешницей). Итак вот, они могут быть различного свойства.

Те, которые представлен на фото – обычные (относительно, потому что все они равно малость “хлипкие”, из-за присутствия в их пластмассовых деталей).

Но есть такие, которыми вообщем не реально зафиксировать раковину, вначале не рабочие.

По этому, при покупке, необходимо направить внимание в данный момент (часто, по требованию, торговец может заменить набор крепежа на более наилучший).

Установка

Врезать мойку можно прямо в сборочном цехе (если короб под нее раздельно стоящий, маленького размера), и помещение, куда должна кухня устанавливаться – имеет ровненькие стенки.

Если же столешница общая на все нижние модули, ну и еще стенки на кухне оставляют вожделеть наилучшего – тогда лучше это сделать на установке, потому что столешку, может быть, необходимо будет подгонять под стенки, надрезать.

А в данном случае, не понятно, как она «ляжет» на короба, а нам это необходимо осознавать верно.

В данном примере, мы все это будем делать в сборочном цехе.

Для этого, необходимо выставить нижние модули, и на их правильно установить столешницу (с соблюдением соответственных отступов).

После чего, необходимо очертить снутри короба место, в каком будет вырезаться отверстие.

Дальше, в очерченном пространстве, определяется положение мойки (она просто обводится по своему контуру карандашом).

Здесь нужно учесть, что она должна быть немного смещена вперед, оставляя свободное пространство сзади (50-60мм) и от стены, для возможной подрезки, и для установки плинтуса.

В случае с угловым гарнитуром, нужно по месту определиться с удобным (для будущей хозяйки) ее расположением.

Когда местоположение определено, нужно разметить само установочное отверстие.

Для этого, нужно замерить зазор от края мойки до ее «ушек» – мест крепления крепежа. Обычно оно равно 15мм.

По этому, от внешнего очерченного контура, отступаем внутрь по 12-13 мм, и рисуем такой же контур.

Для того, чтобы его вырезать, нужно (ближе к его краю с внутренней стороны), сделать отверстие сверлом, диаметр которого 8-10мм, вставить в него пилочку лобзика, и начинать «резать».

Когда все сделано, нужно замазать внутреннее место реза силиконом.

После этого, подготавливаем к врезке мойку: одеваем на нее крепеж, клеем липкую ленту (она клеится таким образом, чтобы по краю оставался небольшой желоб, куда будет заливаться силикон).

Сейчас часто можно встретить в продаже раковины, на которые эта лента уже наклеена, и зачастую не правильно (так как нет упомянутого желоба). А это – дело серьезное.

В желоб заливается силикон, крепеж загибается внутрь (чтобы мойку можно было вставить в отверстие).

Внимание: Когда он затянут, мойка должна всей плоскостью прижаться к поверхности столешки, из-под нее должен выступить лишний силикон по всему периметру (это хороший знак).

По этому, лучше выбирать раковину, которая по своему периметру содержит большее количество таких зажимов.

READ  Как вырезать поликарбонат на теплицу

Все, вытираем лишний силикон (это нужно сделать сразу, а то он застынет, и будет «выдираться» изнутри, разрушая таким образом, защитный гидробарьер).

Иногда случается так, что конструкция крепежа такова, что он технически не может плотно зафиксировать раковину (не хватает хода), остается лишний зазор.

В таком случае, можно, в местах расположения самих зажимов, закрепить небольшие пластины материала (в данном случае – это МДФ, толщиной 8 мм, так называемый ПАН для наполнения рамочных МДФ фасадов) саморезами.

Вот такое, это, не сложное, но довольно ответственное дело.

А на сегодня все, до новых встреч в статьях на блоге!

Как раскроить столешницу на угловую тумбу

Сегодня мы с вами научимся рассчитывать детали столешницы на тумбу 45 градусов.

Этот вопрос очень часто встает перед начинающими мебельщиками.

Дело в том, что не так сложно рассчитать сам короб. Сложнее на него рассчитать столешницу.

Итак, начнем. Все размеры приведены в миллиметрах.

Пусть наш короб имеет размеры 800х800, с боками 460.

То есть, два крыла столешницы, примыкающие к нему, имеют стандартную глубину 600. Задние стенки короба отстоят от стены на 100.

Для того чтобы перекрыть короб столешницей, нужно два куска, то есть, поверхность этого короба будет состоять из двух частей (так как, глубина столешницы стандартная, 600, а диагональ перекрытия больше).

Учитывая отступы короба от стен (100), габаритные размеры всего перекрытия будут равны 900х900.

Теперь, нужно провести косильной лески, которые и очертят сами листы, которые нам нужно раскроить.

Итак, первый лист будет очерчен линиями 1-11-10-9 (по переднему краю), и 3-4-12-6-7 по заднему краю.

Для того, чтобы найти общую ширину листа, нужно высчитать диагональ квадрата со сторонами 900х900, или, если проще – гипотенузу прямоугольного (равнобедренного) треугольника 2-5-8, где стороны 2-5 и 5-8 равны 900. Эта гипотенуза (2-8) равна 1273. Так же, эта гипотенуза равна расстоянию 1-9, которое и является габаритной шириной раскраиваемого (первого) листа.

Так как стык столешниц 2-11 равен 600 (глубине столешницы), то стороны (1-2 и 1-11) равнобедренного треугольника 1-2-11, будут равны 424 (они являются катетами этого треугольника).

Опять же, если глубина листа, который мы размечаем (1-3) равна 600, то размер 2-3 будет равен 176.

Так как треугольник 2-3-4 равнобедренный, то его сторона 3-4 будет так же равна 176.

Вторая сторона многоугольника рассчитывается так же.

Все, наш первый лист размечен. Осталось только отрезать от столешницы (стандартной глубины) кусок, размером 1273, и разметить его по точкам 11-1-2-4-6-8-10, после чего обрезать. Не забывайте, что часть 11-10 должна быть лицевой.

Теперь осталось рассчитать раскрой второго куска столешки.

Им будет равнобедренный треугольник 4-5-6.

Размер основания (гипотенузы) 4-6 мы высчитаем очень просто:

Теперь, зная, что треугольник 4-5-6 прямоугольный и равнобедренный, по теореме Пифагора, высчитать размеры остальных, двух равных его сторон 4-5 и 5-6.

Все, два куска столешницы мы с вами раскроили.

Как видите, для этого, нужно просто иметь элементарные знания геометрии школьного курса.

У нас все треугольники получаются именно прямоугольными и равнобедренными потому, что в основании всех расчетов, лежат правильные многоугольники.

Например, наш короб имеет размеры 800х800, общее покрытие из столешницы, соответственно, имеет размеры 900х900.

Если бы, например, в основании, лежал бы короб размерами 800х700, расчеты были бы намного сложнее.

По этому, всегда подобные угловые элементы старайтесь проектировать таким образом, чтобы в их основании лежали правильные многоугольники (правильные – значит, с одинаковыми сторонами).

И второе – в нашем случае (так же, для облегчения расчетов), стыки нижних коробов совпадают со стыками столешниц (крыла с нашей рассчитываемой поверхностью).

Монтаж столешницы для угловой кухни

Мы раскроили столешку так, что два ее куска будут лежать в одной плоскости. Если нужно сделать подиум (чтобы вторая часть была выше первой, и нависала над ней) – нужно размер второго куска (4-5-6) сделать большим, то есть, увеличить высоту треугольника 5-12 на столько, чтобы между двумя кусками «стала» перегородка из ДСП.

Вот, так просто можно все посчитать, и не ломать себе понапрасну голову. Она нужна для других дел…

Трапециевидная стыковка

Чтобы создать угол 45⁰ рекомендовано воспользоваться одним из вариантов:

  • Сращивание трех частей стандартной столешницы;
  • Использование заводского трапециевидного элемента.

Трапециевидная угловая столешница, созданная из стандартных прямых деталей, обладает сразу тремя стыками: слева и справа от угла, а также небольшой ступенькой по задней части. Возвышение необходимо для того, чтобы перекрыть образовавшийся зазор из-за нехватки глубины углового элемента.

Заводской трапециевидный угол разработан с учетом глубины стандартных элементов. Поэтому он полностью перекрывает нижний ящик – здесь уже отпадает необходимость в изготовлении дополнительной ступени.

READ  Как вырезать круглое отверстие в ДСП

Как сделать угловую столешницу самостоятельно? Пошаговый гид

Наиболее распространенный вариант установки кухонного гарнитура в стандартных квартирах – это расположение мебели углом. Профессиональный монтаж угловых элементов – гарант эргономичности и удобства пользования нижним ярусом кухни. Кроме того, угловая столешница в значительной мере увеличивает рабочую площадь, позволяя использовать дополнительное пространство для установки бытовой техники и мойки.

ЛДСП. Угловая столешница из ламинированного ДСП – широко распространенный и самый экономный вариант, предлагаемый большинством мебельных фирм.

Натуральное дерево. Угловые столешницы из массива недолговечны. Они «боятся» влаги и неустойчивы к температурным колебаниям.

Искусственный камень (подробнее про этот материал). Единственный материал, используемый для монтажа угловых столешниц без стыков. Из камня изготавливают долговечные изделия и конструкции любых размеров и форм.

Далее рассмотрим все на примере ламинированной столешницы.

Как установить?

Сращивание под углом 90⁰

Стандартная глубина столешницы из ДСП – 600 мм. Две части соединить под прямым углом можно двумя способами:

При стыковке деталей буквой «Г» используется металлическая угловая планка с широкой платформой, перекрывающей края столешницы.

КАК ВРЕЗАТЬ МОЙКУ В СТОЛЕШНИЦУ

При сшивании угловых элементов по диагонали, необходимо очень четко разметить угол 45 ⁰, профрезеровать отверстия под стяжки и стянуть обе части, предварительно обработав силиконом.

Самостоятельная стыковка при помощи металлической накладки

Необходимые инструменты: гаечный ключ (10 мм), ножовка по металлу, плоскогубцы, несколько отверток, дрель плюс сверла по металлу, фрезер (можно ручной), сверло Фостнера (35 мм).

Обязательная фурнитура: мебельные стяжки 100 мм (по 2 шт. на каждый стык), стыковочная планка (металл или пластик), прозрачный герметик.

  • Установка нижних кухонных шкафчиков по уровню относительно пола и стен.
  • Замер фактических габаритов кухни, проверка ровности угла и прилегающих стен.
  • Раскрой и порезка деталей столешницы с запасом примерно по 50 мм на каждое крыло (актуально при обнаружении кривизны вертикальных плоскостей).
  • Черновая установка угловых элементов – накладывание готовых деталей на шкафчики, проверка соответствия размеров уже с угловой планкой, а также осмотр на наличие возникших щелей в районе стены.
  • Чистовая обрезка всех элементов.
  • Монтаж угловой столешницы на кухне. Разметка и сверловка отверстий под стяжки;
  • обработка открытых торцев герметиком;
  • фиксация металлической планки;
  • стягивание всех элементов столешницы;
  • установка подготовленных деталей на шкафчики, надежное завинчивание креплений;
  • крепеж получившегося угла к шкафчикам.

Выбираем материал

Самые распространенные кухонные мойки – из нержавейки. Нержавеющая сталь делает их простыми в уходе, универсальными в плане стиля и доступными – в плане стоимости.

Стильными и качественными считаются раковины из керамики, однако цена на них достаточно высокая. Такие мойки могут производиться из:

  • Каолина;
  • Фаянса (огнеупорной глины).

Качество таких изделий будет выше, чем у моек из нержавейки, ведь керамические раковины характеризуются:

  • Устойчивостью к механическим повреждениям;
  • Стабильностью цвета;
  • Долговечностью;
  • Привлекательным и интересным дизайном.

Не менее востребованы и модели из искусственного камня, композитных материалов – силакрила, кориана. Их главные достоинства – экологичность, прочность и привлекательность.

А вот для дизайнерских дорогих кухонь раковины нередко изготавливаются из природного камня (гранита, либо мрамора).

Они легки в уходе и роскошно выглядят, но и цена их в несколько раз выше, чем у аналогичной конструкции из нержавейки (12-50 тыс. руб.).

Кухонные раковины с эмалированной поверхностью сегодня можно отнести к ретро-стилю. Ведь презентабельный глянец эти покрытия теряют очень быстро. Кроме того, эмаль подвержена механическим повреждениям и очень сложно восстанавливается.

Совет! Для классического стиля подойдет керамическая раковина, а кухонные мойки из нержавейки замечательно впишутся в современный интерьер. Высокотехнологичный дизайн получит логичное дополнение в виде изделия из искусственного камня.

Как не ошибиться в выборе – форма и габариты

Выбирая размеры раковины, следует исходить из соображений эргономичности и от того, какая тумба установлена на кухне. Маленькая мойка будет уместна только на небольшой кухне с маленькой тумбой.

Самая удобная раковина, по мнению специалистов, — прямоугольная. Так, любую самую обычную раковину можно разместить в углу, если гарнитур имеет пятигранную угловую тумбу 90х90 см. Вообще, максимально удобной рабочей зоной угол становится, если под столешницей размещен модуль с пятью гранями. На следующем фото можно увидеть разницу.

Существуют также квадратные, треугольные, овальные чаши, но они часто выступают лишь элементом раковины, состоящей из двух чаш.

Комбинированные мойки такого типа часто используют там, где есть необходимость экономить пространство – одну их часть можно использовать для посуды, а вторую – для овощей, фруктов, разморозки еды, что очень удобно. И форма чаши непременно должна соответствовать общему стилю.

READ  Как вырезать круг из стекла без стеклореза

Совет! Хорошо, когда изделие дополнено и крылом для сушки посуды.

Важный фактор выбора – это размеры, в том числе и глубина. Ведь если раковина будет слишком глубокой, то при мытье придется постоянно нагибаться. Чересчур маленькая, мелкая модель тоже неудобна – при мытье посуды из нее будут разлетаться брызги во все стороны, оставляя пятна на мебели и столешнице. Оптимальные размеры здесь – 20 см.

Подготовительные процессы – выбор типа крепления раковины, подготовка инструмента, демонтаж

Угловые (и не только) кухонные раковины классифицируются по типу установки:

  • Врезная (утапливаются в столешницу);
  • Накладная (опорой для нее служит тумба);
  • Подстольная (используют особые крепления для монтажа под столешницей).

Выбрали тип раковины? Теперь нужно подобрать инструмент, позволяющий своими руками произвести установку и подключение, и соответствующие материалы. Здесь потребуются:

  • Тумба;
  • Собственно мойка, размеры которой соответствуют размеру подстольника, и смеситель;
  • Электролобзик – в случае, если раковина врезная, под нее нужно сделать отверстие в столешнице;
  • Уголки, саморезы для дополнительной фиксации раковины;
  • Сантехнический инструмент, в том числе и газовый ключ;
  • Трубы (чаще всего пластиковые);
  • Гофрошланг;
  • Заглушка из прочной и долговечной резины;
  • Резиновые уплотнители, необходимые в процессе установки труб и смесителя;
  • Сифон.

Процесс демонтажа своими руками займет не так много времени. Для этого нужно перекрыть подачу воды – и горячей, и холодной, после чего снять старую сантехнику.

Сделать это рекомендуется в такой последовательности:

  • Демонтировать смеситель;
  • Отключить гофру (трубу, через которую проходит слив);
  • Отсоединить мойку;
  • Демонтировать установленные крепежные кронштейны.

Угловая кухонная мойка – выбор и установка

Угловая мойка для кухни – это прекрасный способ сэкономить множество полезных сантиметров рабочей поверхности. Расположение раковины в углу – это практичное и эргономичное решение, удобное для большинства хозяек. Особенно актуально оно в случае, если вашу кухню украшает гарнитур Г-образной планировки. А вот по стилю никаких ограничений нет – кухонные раковины выполняются и из искусственного камня, и из нержавейки (используются и другие материалы), так что скомбинировать требуемые фактуры и цвета не составит труда.

Работы по монтажу мойки – последовательность работ

На первом этапе определяется место расположения раковины. Вне зависимости от того, большая раковина планируется устанавливаться или маленькая, нержавеющая или из искусственного камня, врезная или накладная – она должна монтироваться максимально близко к тому месту, где стояла старая конструкция. Это избавит вас от необходимости делать длинные коммуникационные пути.

Если же такие работы все-таки необходимы, то легче всего собрать новый водопровод из пластиковых труб. Чтобы сделать конструкцию надежной, используйте в процессе работы резиновые уплотнители и специальную фум-ленту.

Пластиковые трубы легко соединяются со старыми резьбовыми соединениями.

Совет! Если есть необходимость прокладки коммуникаций по стене кухни, то спрячьте трубы за декоративным коробом.

Собрать и установить кухонную сантехнику своими руками не сложно. Установка угловой мойки, по сути, ничем не отличается от монтажа обычной раковины.

  • Используют гофрированный шланг для слива воды из новой раковины в старую канализационную трубу. Вначале он подводится к сливу мойки, а затем выводится через отверстие в задней стенке шкафчика и подсоединяется к канализационной трубе. В месте стыка обязательно используют резиновый уплотнитель, позволяющий трубам плотно прилегать друг к другу.
  • Шланг под раковиной соединяют с сифоном – это позволит трубам не забиваться мусором.
  • После монтажа водопровода начинается установка раковины. Теоретически ее можно прикрепить к стене на кронштейны, но такой подвесной способ больше подходит для ванной комнаты. Чаще всего нержавеющая (керамическая, каменная) мойка устанавливается на тумбу или столешницу, служащей ей основанием. Если же используется врезная конструкция, то без соответствующей мебели с прочной столешницей не обойтись.
  • Шкафчик с установленной раковиной обязательно фиксируется – к полу или стенам.
  • Начинают монтаж сантехники с установки смесителя. Он может различаться по конструкции и крепиться к различным основаниям. Такой «опорой» может стать и стена, и раковина (нержавеющая или из искусственного камня). Смеситель на стене монтируют строго горизонтально, по уровню. Для регулировки его положения используют входящие в комплект эксцентрики.
  • По завершению всех работ нужно проверить водопроводные и канализационные соединения – если вы смогли собрать все правильно, то никакой течи при открытых смесителях не возникнет.