Как снять шкив компрессора кондиционера delphi

При лишнем увеличении давления в системе нагрузка на прижимающую пластинку увеличивается, потому что для обеспечения надёжного сцепления требуется завышенное усилие. Если мощность электромагнита не может обеспечивать надёжный прижим, пластинка начинает проскальзывать, что вызывает трение диска о шкив. В результате температура муфты резко возрастает, ускоряя износ самой пластины и других деталей муфты.

Наиболее часто происходят следующие неисправности:

• из-за трения изнашивается поверхность прижимной пластины и ответная поверхность на шкиве;
• резиновые демпферы изнашиваются, деформируются и выгорают из-за перегрева металла;
• увеличивается зазор между муфтой и шкивом, что приводит к ухудшению сцепления шкива с валом и необходимости регулировки зазора.

Перегрев приводит к истиранию и деформации прижимной пластины, после чего восстановление этой детали невозможно. Необходимо демонтировать неисправный прижимный диск и заменить его.

Следует отметить, что любой перегрев электромагнитной муфты всегда негативно сказывается на подшипнике шкива, т.к. при увеличении температуры повреждается пластиковая манжета подшипника и вытекает смазка. Это приводит к еще большему нагреву узла и при достижении критических температур перегорает термопредохранитель электромагнитной катушки, после чего кондиционер перестает работать вовсе.

Прежде чем, что-либо делать с компрессором кондиционера, надо снять ремень привода агрегатов. Поэтому рассмотрим рисунок, где показано расположение компрессора кондиционера и схема установки ремня привода агрегатов.

Чтобы снять ремень, надо ослабить его натяжение. Для этого накидным ключом или торцевой головкой на 13 мм ослабляем болт натяжного ролика и, преодолевая сопротивление натяжной пружины, поворачиваем кронштейн по часовой стрелке до тех пор, пока отверстие на кронштейне не совместится с углублением в блоке, предназначенном специально для этого. Когда эти отверстия совместились, можно вставить туда ключ шестигранник подходящего размера, для фиксации кронштейна в таком положении.

После снятия ремня можно приступать к демонтажу компрессора

Как работает компрессор

Как видно из рисунка, компрессор работает от приводного ремня, который вращает шкив. Сам шкив крутится постоянно, пока работает двигатель, но компрессор работает только тогда, когда вы включаете кондиционер. Происходит это из-за того, что в шкиве встроена электромагнитная муфта. Когда вы включаете кондиционер, эта муфта фиксирует вал компрессора и его шкив. Вал начинает вращаться, и компрессор начинает перекачивать хладагент по системе кондиционера.

Отсюда следует, что подшипник шкива работает постоянно, износ его происходит всегда, даже зимой, когда про кондиционер никто и не вспоминает. Вследствие этого подшипник является одним из самых слабых мест в системе кондиционирования воздуха. Рекомендую один раз в неделю включать кондиционер на 10-15 минут.

Особенно зимой, когда смазка в подшипнике загустеет, вследствие этого шарики вращаются затруднено, подшипник начинает перегреваться, сепаратор его разрушается и поэтому шарики уже располагаются в подшипнике неравномерно, начинает появляться посторонний шум в подкапотном пространстве.

Шум подшипника

Если этот шум появляется (или характер его меняется) при включении кондиционера, или, наоборот, при выключении, то можно не сомневаться в чём причина его появления.

Если вы обнаружили такой шум, и определили, что он исходит от подшипника компрессора то лучше его как можно быстрее заменить. Иначе ведь он может заклинить, а это приведёт к разрыву приводного ремня. Либо что ещё хуже, от перегрева подшипника начинает плавиться изоляция, в обмотке электромагнитной муфты приводя к её замыканию. Это значит, вам придётся тогда менять не только подшипник, а ещё и муфту. А это все, стало быть, приходится нести дополнительные финансовые расходы. Да и работы становится на порядок больше!

Снятие компрессора

Итак, Логановод! Вы обнаружили, что шумит подшипник компрессора. Обычно для замены этого подшипника говорят, что надо снимать компрессор. Отсюда следует, что надо выпускать хладагент. В домашних условиях это можно сделать, но это требует определённых навыков и знания всей системы кондиционирования. Но даже если вы выпустили хладагент самостоятельно, для того чтобы зарядить систему надо обращаться в специализированный сервис, а это лишние расходы. По моим расчётам чтобы, на сервисе заменить подшипник и хладагент, придётся выложить примерно 3-4 тысячи своих кровно заработанных рубликов.

Покопавшись в интернете, поспрашивав у знающих людей, я выяснил, что шкив можно снять на месте установки компрессора. Заглянув под капот, я понял, сделать это трудновато, но можно! Хоть и трудно будет, но я сэкономлю финансы! Как говорил все известный герой мультфильма Скрудж Макдак « Сэкономленные деньги, есть заработанные деньги!»

Открутил болт натяжного ролика на пару оборотов, повернул его кронштейн до совпадения отверстий на кронштейне и блоке, вставил туда шестигранник на 8 мм, тем самым ослабил приводной ремень и снял его. Впрочем, как это сделать, я описывал выше.

Вставил два болта М6 в отверстия шкива и поместив поперёк между ними мощную отвёртку, зафиксировал шкив, чтобы он не вращался. Для наглядности, на рисунке, приведённом ниже, показано стрелками эти отверстия.

• Головкой на 14 мм, открутил центральную гайку шкива.
• Поддел плоской отвёрткой треугольную пластину и снял её вместе с прижимной муфтой. Под прижимной муфтой находится электромагнитная муфта, поэтому действовать отвёрткой надо осторожно, чтобы не повредить обмотку муфты.
• После этого отсоединил разъем электромагнитной муфты, чтобы провода впоследствии не мешали съёму шкива.
• Под прижимной муфтой стоит стопорное кольцо, которое держит шкив, чтобы он не соскочил с вала компрессора. Аккуратно, отвёрткой снял это кольцо.
• Вставив между шкивом и корпусом компрессора не большую монтажку и постепенно, действуя ею как рычагом по кругу, снял сам шкив с вала компрессора.
• После снятия шкива, вынул электромуфту из шкива.

В разобранном виде все выглядит, так как на рисунке ниже:

Замена подшипника

Подшипник двухрядный, закрытого типа имеет размеры: внутренний диаметр 35 мм, наружный 52 мм и высота 20 мм. Взяв деталь в качестве образца, поехал в магазин и приобрёл аналогичный ему подшипник. Честно говоря, искал деталь по образцу, поэтому сравнивал размеры, и не обращал внимания на обозначение. На обозначение не смотрел, потому что в разных фирмах они обозначаются по-разному, поэтому сравнивал только по размерам.

Прежде чем поставить его на своё место, вскрыл защитные крышечки с обеих сторон. Как оказалось, там смазки, что называется «кот наплакал». Смазал литолом с двух сторон и поставил на место крышечки.

Протерев и смазав посадочное место в шкиве, поставил подшипник, используя головку на 30 мм в качестве оправки, аккуратно и не спеша забил его на своё место, при помощи резинового молотка. Киянку использовал для того чтобы не повредить подшипник и края его посадочного места. Ещё хочу сказать, во время запрессовки подшипника надо внимательно следить за тем, чтобы подшипник входил на своё место, ровно и без перекосов.

После того как забил подшипник в своё посадочное место, зубилом немного завальцевал для надёжности края с четырёх сторон.

Сборка в обратном порядке

Затем установил на вал компрессора шкив, разместил там электромагнитную муфту и поставив прижимную муфту, закрутил центральную гайку.

Далее установив ремень привода агрегатов согласно его схеме, вытащил шестигранник, фиксирующий кронштейн натяжного ролика. Так как натяжение ремня в этом случае происходит автоматически, то просто ключом затянул натяжной ролик.

Завёл двигатель, сначала послушал его, нет ли посторонних шумов. Потом включил кондиционер и проверил его работу. Все было нормально, кондиционер работал, шума не было. Значит, работа выполнена с блеском!

Скажу, конечно, повозиться мне пришлось много, потому что компрессор не снимался со своего места, а места для работы там мало! Но всё-таки я сделал это. Одно радует, что при этом сэкономились три-четыре тысячи. Да и при этом не пришлось ехать на сервис, так как, из-за большего наплыва автомобилей надо долго ждать своей очереди на ремонт. В общем, избежал всей этой канители.

• Нужно проверить, зависит ли шум подшипника от режима работы компрессора, меняется ли характер шума, если кондиционер выключить. Если да, то с большой уверенностью можно считать причиной шума именно подшипник компрессора
• Также можно проверит люфт в шкиве, пошатать его рукой, люфта быть не должно, если присутствует хотя бы минимальный люфт, то подшипник нужно заменить
• Если компрессор кондиционера располагается на двигателе в доступном месте, то можно точно услышать источник шума

VW Passat b6 ремонт шкива компрессора кондиционера, замена подшипника delphi 5n0820803a

Итак, мы определили источник шума. им является подшипник муфты компрессора кондиционера и его нужно заменить.

Для замены подшипника достаточно снять только муфту компрессора, в этом случае разгерметизации системы не произойдет и систему не нужно будет перезаправлять. Но, часто, компрессор расположен в таком месте, что к нему не подлезть съемником, в этом случае придется снимать колесо, бампер или сам компрессор, тут уже, что удобнее на ваш взгляд или что дешевле по стоимости работ. После снятия компрессора снимаем муфту:

Замена подшипника шкива привода компрессора кондиционера Hyundai Solaris

Удалите хладагент из системы кондиционирования, как описано здесь.

Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи.

Снимите компрессор, как описано здесь.

Компрессор кондиционера снимается для удобства замены подшипника и проверки зазора между поверхностями трения прижимной пластины и шкива.

Удерживая прижимную пластину от проворачивания (отлично подойдет съемник для масляного фильтра), выверните болт крепления и снимите прижимную пластину со шлицев вала компрессора.

Осмотрите рабочие поверхности трения шкива и прижимной пластины, обращая внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, явных следов износа и перегрева. Осмотрите шлицы прижимной пластины. Осмотрите демпфер прижимной пластины. На резиновом массиве демпфера не должно быть следов выпучивания резины, трещин, разрывов. При необходимости, замените дефектные детали.

Рабочие поверхности прижимной пластины.

Осмотрите поверхность вала. При наличии следов подтекания масла через сальник вала компрессор подлежит замене.

В некоторых случаях при обнаружении течи можно заменить сальник. Однако следует помнить, что течь, как правило, бывает вызвана люфтом вала вследствие износа подшипников, коррозией или износом поверхности вала в зоне прилегания сальника. Поэтому, в лучшем случае, замена сальника даст только кратковременный результат. При обнаружении течи сальника рекомендуется заменить компрессор в сборе.

Специальным съемником снимите стопорное кольцо подшипника шкива.

Установите съемник (отлично подойдет трехлапый съемник) и спрессуйте шкив с посадочной шейки передней крышки компрессора.

После снятия шкива осмотрите шлицы 1 и резьбовое отверстие 2 вала, канавки 3 для стопорных колец и посадочную поверхность 4 шейки подшипника (для наглядности катушка магнита снята). При их износе или повреждении компрессор подлежит замене.

Срежьте на токарном станке, или бормашинкой с маленькой фрезой, завальцовки фиксации подшипника в шкиве.

Выпрессуйте оправкой подходящего диаметра старый подшипник из шкива.

После снятия, подшипник для повторного использования непригоден, поэтому его надо заменить.

Оправкой подходящего диаметра запрессуйте новый подшипник. При запрессовке прилагайте усилие только к наружной обойме подшипника.

При запрессовке подшипника будьте максимально аккуратны. Стенка наружной обоймы подшипника шкива очень тонкая. Даже незначительный перекос может привести к выходу подшипника из строя. После запрессовки проверьте состояние подшипника. Он должен вращаться равномерно, бесшумно, без заеданий. Не должно быть осевого и радиального люфта.

Зафиксируйте кернером края посадочного отверстия шкива.

Кернить нужно аккуратно, чтобы не расколоть обойму подшипника.

Напрессуйте шкив на посадочную шейку передней крышки компрессора. При напрессовке прилагайте усилие только к внутренней обойме подшипника.

Установите стопорное кольцо.

После напрессовки шкива на посадочную шейку передней крышки компрессора убедитесь, что шкив вращается равномерно, бесшумно, без заеданий. Не должно быть осевого или радиального биения. В противном случае шкив необходимо заменить.

Наденьте на вал прижимную пластину и вверните фиксирующий болт.

Установите компрессор в тиски, установите стрелочный индикатор.

Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к разъему обмотки катушки, а отрицательную клемму к корпусу компрессора. Измерьте зазор А между поверхностями трения прижимной пластины и шкива. Если зазор неодинаков в разных точках окружности, значит, прижимная пластина деформирована и подлежит замене. Номинальный зазор составляет 0,350,60 мм.

Если зазор отличается от номинального, повторно снимите прижимную пластину. С помощью регулировочных шайб, устанавливаемых на вал ротора, отрегулируйте зазор. Снова наденьте прижимную пластину и проверьте полученный зазор.

Для регулировки зазора используйте специальные калиброванные регулировочные шайбы.​

Установите компрессор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА ШКИВА ПРИВОДА СИСТЕМЫКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Шкив установлен на шариковом двухряд­ном подшипнике, который во время эксплу­атации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке подшипник разрушается, поэтому выпрессовывайте его только для замены.

Вам потребуются: ключ «на 18», спе­циальные съемники для снятия шкива компрессора и стопорного кольца под­шипника, пресс или приспособление для выпрессовки подшипников, отверт­ка с плоским лезвием.

Удалите хладагент из системы конди­ционирования (см. «Удаление хладагента из системы кондиционирования», с. 259).

(см. «Снятие и установка компрессора кон­диционера», с. 260).

Удерживая вал ротора от проворачива­ния, выверните болт крепления прижимной пластины.

Для удерживания вала ротора компрессора от проворачивания используйте специаль­ное приспособление.

Снимите прижимную пластину с вала компрессора.

Если прижимная пластина в процессе эк­сплуатации приржавела к шлицем вала, не пытайтесь ее снять, вставляя отвертку в за­зор между шкивом и пластиной. Это приве­дет к деформации пластины и необходимо­сти ее замены.

Для снятия приржавевшей прижимной пла­стины используйте специальный съемник.

Вверните монтажные болты съемника в ре­зьбовые отверстия прижимной пластины и спрессуйте ее.

Иногда резьбы в отверстиях может и не быть. В этом случае нарежьте в отверстиях резьбу М5 самостоятельно.

Осмотрите рабочие поверхности тре­ния шкива.

6 и прижимной пластины, обратив вни­мание на отсутствие глубоких рисок, зади- ров, явных следов износа и перегрева. При необходимости замените дефектные детали.

Осмотрите шлицы прижимной пласти­ны. При износе шлицев замените пластину.

Осмотрите заклепочные соединения А и Б, а также упругие стальные поводки В пластины. Если поводки сломаны или осла­блены заклепочные соединения, замените прижимную пластину.

Осмотрите поверхность вала. При на­личии следов подтекания масла через саль­ник вала компрессор подлежит замене.

При обнаружении течи в некоторых случаях можно заменить сальник. Однако следует помнить, что течь, как правило, бывает вы­звана люфтом вала вследствие износа под­шипников, коррозией или износом поверх­ности вала в зоне прилегания сальника. Поэ­тому замена сальника даст в лучшем случае только кратковременный результат. При об­наружении течи сальника рекомендуется за­менить компрессор в сборе.

С помощью специального съемника снимите стопорное кольцо подшипника шкива.

Для снятия шкива удобно пользоваться уни­версальным трехлапым съемником.

Спрессуйте шкив с посадочной шейки передней крышки компрессора.

Осмотрите шлицы 2 и резьбовой на­конечник вала 1, канавки для стопорных ко­лец 3 и посадочную поверхность 4 шейки подшипника (для наглядности катушка маг­нита снята). При их износе или поврежде­нии компрессор подлежит замене.

На токарном станка срежьте завальцовки фиксации подшипника в шкиве.

С помощью оправки подходящего ди­аметра выпрессуйте старый подшипник из шкива.

После снятия подшипник для повторного ис­пользования не пригоден, поэтому его надо заменить.

Запрессуйте новый подшипник. При запрессовке прилагайте усилие только к наружной обойме подшипника.

При запрессовке подшипника будьте макси­мально аккуратны.

Стенка наружной обоймы подшипника шкива очень тонкая. Даже незначительный перекос может привести к выходу подшипника из строя. После запрессовки проверьте состоя­ние подшипника. Подшипник должен вра­щаться бесшумно, равномерно, без заеда­ний. Не должно быть осевого и радиального люфта

Зафиксируйте подшипник кернением края посадочного отверстия шкива.

Напрессуйте шкив на переднюю крышку компрессора. При напрессовке прилагайте усилие только к внутренней обойме подшипника.

После напрессовки шкива на компрессор убедитесь, что шкив вращается равномерно, без заеданий и шума. Не должно быть осево­го или радиального биения. В противном случае шкив необходимо заменить.

Наденьте на вал прижимную пластину и вверните старый болт крепления.

Плоским щупом измерьте зазор меж­ду поверхностями трения прижимной пла­стины и шкива. Если зазор неодинаков в разных точках окружности, значит, прижим­ная пластина деформирована и подлежит замене. Номинальный зазор составляет

0, 25-0,45 мм для автомобиля с бензино­вым двигателем и 0,30-0,50 мм для авто­мобиля с дизельным двигателем.

Более точно зазор можно проверить с помощью стрелочного индикатора. Для этого установите компрессор в тиски.

Установите стрелочный индикатор, как показано на рисунке. Подсоедините по­ложительную клемму АКБ к разъему обмот­ки катушки, а отрицательную клемму АКБ к корпусу компрессора. Измерьте зазор А между поверхностями трения прижимной пластины и шкива (зазор равен измерен­ной разнице между положениями прижим­ной пластины при включенной и выключен­ной муфте компрессора) через каждые 60° по окружности. Если значения зазора нео­динаковы в разных точках окружности, зна­чит, прижимная пластина деформирована и подлежит замене.

Если зазор отличается от номиналь­ного, снимите прижимную пластину. С по­мощью регулировочных шайб, устанавли­ваемых на вал ротора, отрегулируйте за­зор. Снова наденьте прижимную пластину и проверьте получившийся зазор.

Для регулировки зазора используйте спе­циальные калиброванные регулировочные шайбы.

После окончания регулировки вывер­ните старый и вверните в наконечник вала новый болт крепления.

Установите компрессор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.

Инструкция по замене подшипника компрессора кондиционера

Суть проблемы кроется в том, что подшипник шкива компрессора задействован всё время, когда включен двигатель, независимо от того, включен кондиционер или нет. Даже зимой, когда вы почти не включаете кондиционер, подшипник шкива выполняет свою функцию. Выход из строя может произойти по естественным причинам в результате старения. Смазка подшипника густеет и во время работы он сильно нагревается.Также поломке способствует чрезмерное натяжение приводного ремня. Последствия его выхода из строя могут быть самые неприятные. При подклинивании подшипника компрессора кондиционера может «съедаться» его посадочное место, что в конечном итоге приведёт к необходимости замены всего компрессора кондиционера или его передней половины, что в финансовом плане очень неприятно. Следующей ступенью в возможной череде неприятностей может быть разрыв приводного ремня шкива компрессора кондиционера и нанесение этим ремнём тяжелых «увечий» электропроводке и другим элементам двигателя, находящимся в подкапотном пространстве.

Также, возможно, появление вздутостей на капоте из-за ударов ремня по нему. Бывает, что под действием высоких температур повреждается обмотка электромагнитной муфты, что чревато её заменой. Высокие температуры также негативно действуют на сальник, что в результате приводит к замене детали. Как видим, вас может ожидать целый «букет» неприятностей из-за одного подшипника компрессора.

Несмотря на всю нашу любовь к нашим «четырёхколесным друзьям», зачастую мы чаще и больше заботимся о внешнем виде нашего «друга». Мы регулярно заезжаем на мойку, делаем полировку кузова, не забываем регулярно убирать и пылесосить салон. А что касается технического обслуживания и ремонта, то постоянно что-то мешает, постоянно откладывается на потом. Так вот, в случае с подшипником шкива компрессора откладывать на потом настоятельно не рекомендую.

Как только вы услышали под капотом непривычный, нехарактерный звук, похожий на визг или скрип, сразу же необходимо принять соответствующие меры и выяснить его причину.

Вполне возможно, что визуальный осмотр поможет определить неисправность. Конечно, это может быть ослабление приводного ремня генератора и его скрип. Элементарная подтяжка ремня решит проблему с визгом. Но, если ремень генератора или сам генератор ни причём, необходимо принимать экстренные меры. Замена подшипника в этом случае неизбежна.

Кстати, визг или скрип может присутствовать только на холодном или, наоборот, прогретом двигателе. Может исчезать при включении кондиционера или же появляться. Во всяком случае, все эти симптомы должны послужить толчком к безотлагательной замене подшипника.

Если во время движения слабый визг или скрип неожиданно перерос в очень громкий вой, рекомендую немедленно остановиться, открыть капот и перерезать ремень приводного шкива компрессора кондиционера. А затем уже ехать в гараж или мастерскую для замены вышедшей из строя детали.

Мир в перспективе

Не смогу помочь, измерить нечем, да и не разбираюсь как правильно измерить резьбу.

Уплотнители подбирал на глаз из резинок, что валялись в гараже.

Здравствуйте! подскажите ответы:1. такой же стоит на Peugeot 406 2.0 hdi, на соединении 2-х половинок корпуса явная утечка. используя ваш отчет попытаюсь самостоятельно заменить уплотнительные кольца. итак : я так понимаю чтобы снять компр. придется искать руч. ремень короче по длине, чтобы эксплуатировать машину, пока буду его разбирать. искать резинки и т.д., или оставлять машину на приколе. других вариантов видимо нет. может знаете длину ремня по-короче? (без шкива компрессора)2. можно ли разъединть корпус в местах соеди. 2-х половинок и заменить кольца без снятия муфты?3. как все таки затянуть болты с равномерным уровнем затяжки (динамометрический ключ). спецификации затяжки, или зажимали «на глаз»?СПАСИБО

Не знаю, все делается за вечер, нет необходимости ездить без компрессора. Уплотнительные резинки надо искать заранее, чтобы сориентироваться по размеру. чуть больше резинки на стакане топливного фильтра системы Bosch. Большая точность с резинками не нужна. немного потянутся.2. Нельзя. Болты длинные, не вытянутся.3. Не знаю, закручивал на глаз, главное. чтобы перекоса не было.Самое главное. хорошо смазать резинки маслом, от души, не жалея.

эх, размеры бы съемника, чтобы сделать за вечер))

съемник для пластины с размерами М 22х1,5. внешний диаметр и шаг резьбы,внутренняя резьба. по усмотрению, но чем больше будет болт, тем легче будет снять муфту. Я просто купил болт с гайкой наибольшего размера, чтобы влезал в съемник. и приварил гайку

и для смазки использовали масло машинное или солидол?

Использовал масло, слитое из компрессора, грамм 30 слилось. Больше года прошло. все нормально.

и еще вопрос: как правильно разместить шкив, чтобы соблюсти зазор с корпусом?

спасибо, Александр, надеюся вы помогли. буду пробовать. стремнова-то правда.

Зазоры везде минимально возможные, при которых все будет хорошо крутиться. У меня между муфтой и шкивом получится зазор больше чем нужно и все работает.

извините, Александр, подостаю Вас еще)))) съемник сделал. Но не могу найти точный размер уплот. колец и сальника. Никто не хочет делиться или «не знает». прошарил весь инет-ничего. может вы знаете размер сальника и резинок? где найти ремкомплект?

и как вы сальник сняли, мне сказали что не повредить его практически невозможно, что они его только не делали. и вообще можно ваш номер поговрить потом удалите сообщение с номером?

С сальником вообще не парился и все нормально.Пиши вконтакте http://vk.com/id3964089

привет! вчера разобрал, сегодня почистил в керосине и собрал. завтра еду заправлять хладоген. радиатор кондиционера осматривал- вроде сухой. съемник сделал на ура снял! спасибо. завтра буду проверять

В общем, вчера разобрал свой делфи гребанный 5290. Подшипник шкива в хорошем состоянии, не шелестит. Поменял уплотнительные кольца на корпусе, все почистил, собрал. Поставил на место, заправил. и снова течет на стыках корпуса. жалко столько времени, трудов и без толку все. вот ищу в Минске на разборках достойный вариант- пока глухо. резинки смазал не жалеючи! уверен!, все зачистил: канавки и все такое. течет где и текло: на стыке корпуса, по одной окружности и второй. вот думаю не могли ли резинки при надевании одной из половинок слезть вниз, (вы меня поняли?) потому как свистеть с этих стыков никак не должно. либо в другом причина. меня предупреждали о сальнике, мол типа он уже будет поврежден, и при замене на новый, повредить (новый) ну ни как не возможно. но думаю, при чем тут сальник: явно резинки стыков не держат. печаль.

Мир в перспективе

Не смогу помочь, измерить нечем, да и не разбираюсь как правильно измерить резьбу.

Уплотнители подбирал на глаз из резинок, что валялись в гараже.

Здравствуйте! подскажите ответы:1. такой же стоит на Peugeot 406 2.0 hdi, на соединении 2-х половинок корпуса явная утечка. используя ваш отчет попытаюсь самостоятельно заменить уплотнительные кольца. итак : я так понимаю чтобы снять компр. придется искать руч. ремень короче по длине, чтобы эксплуатировать машину, пока буду его разбирать. искать резинки и т.д., или оставлять машину на приколе. других вариантов видимо нет. может знаете длину ремня по-короче? (без шкива компрессора)2. можно ли разъединть корпус в местах соеди. 2-х половинок и заменить кольца без снятия муфты?3. как все таки затянуть болты с равномерным уровнем затяжки (динамометрический ключ). спецификации затяжки, или зажимали «на глаз»?СПАСИБО

Не знаю, все делается за вечер, нет необходимости ездить без компрессора. Уплотнительные резинки надо искать заранее, чтобы сориентироваться по размеру. чуть больше резинки на стакане топливного фильтра системы Bosch. Большая точность с резинками не нужна. немного потянутся.2. Нельзя. Болты длинные, не вытянутся.3. Не знаю, закручивал на глаз, главное. чтобы перекоса не было.Самое главное. хорошо смазать резинки маслом, от души, не жалея.

эх, размеры бы съемника, чтобы сделать за вечер))

съемник для пластины с размерами М 22х1,5. внешний диаметр и шаг резьбы,внутренняя резьба. по усмотрению, но чем больше будет болт, тем легче будет снять муфту. Я просто купил болт с гайкой наибольшего размера, чтобы влезал в съемник. и приварил гайку

и для смазки использовали масло машинное или солидол?

Использовал масло, слитое из компрессора, грамм 30 слилось. Больше года прошло. все нормально.

и еще вопрос: как правильно разместить шкив, чтобы соблюсти зазор с корпусом?

спасибо, Александр, надеюся вы помогли. буду пробовать. стремнова-то правда.

Зазоры везде минимально возможные, при которых все будет хорошо крутиться. У меня между муфтой и шкивом получится зазор больше чем нужно и все работает.

извините, Александр, подостаю Вас еще)))) съемник сделал. Но не могу найти точный размер уплот. колец и сальника. Никто не хочет делиться или «не знает». прошарил весь инет-ничего. может вы знаете размер сальника и резинок? где найти ремкомплект?

и как вы сальник сняли, мне сказали что не повредить его практически невозможно, что они его только не делали. и вообще можно ваш номер поговрить потом удалите сообщение с номером?

С сальником вообще не парился и все нормально.Пиши вконтакте http://vk.com/id3964089

привет! вчера разобрал, сегодня почистил в керосине и собрал. завтра еду заправлять хладоген. радиатор кондиционера осматривал- вроде сухой. съемник сделал на ура снял! спасибо. завтра буду проверять

В общем, вчера разобрал свой делфи гребанный 5290. Подшипник шкива в хорошем состоянии, не шелестит. Поменял уплотнительные кольца на корпусе, все почистил, собрал. Поставил на место, заправил. и снова течет на стыках корпуса. жалко столько времени, трудов и без толку все. вот ищу в Минске на разборках достойный вариант- пока глухо. резинки смазал не жалеючи! уверен!, все зачистил: канавки и все такое. течет где и текло: на стыке корпуса, по одной окружности и второй. вот думаю не могли ли резинки при надевании одной из половинок слезть вниз, (вы меня поняли?) потому как свистеть с этих стыков никак не должно. либо в другом причина. меня предупреждали о сальнике, мол типа он уже будет поврежден, и при замене на новый, повредить (новый) ну ни как не возможно. но думаю, при чем тут сальник: явно резинки стыков не держат. печаль.

Замена сальника компрессора-кондиционера

Очень часто выходит из строя такая важная деталь, как сальник компрессора-кондиционера. Находясь с противоположной стороны вала, в процессе эксплуатации он страдает от перегрева. Для его замены изымаем компрессор и сливаем хладагент. Съемником избавляем его от муфты, двумя лапами от шкива и магнита. Удаляем лишнее масло и грязь.

Извлекаем стопорное кольцо сальника. Прибор для изъятия вала кладем на вал компрессора и движением внутрь носка касаемся сальником вала. Вращение ручки производим по часовой стрелке, снимаем сальник с помощью вспомогательного прибора. Производим замену, возвращаем деталь на прежнее место.

Ремонтируем компрессор кондиционера автомобиля самостоятельно

Многие современные автомобили оснащены такой полезной опцией, как кондиционер, который становится спасением с приходом летнего зноя. Привыкнув к комфорту в салоне машины, печально будет обнаружить, в один из дней нажав кнопку кондиционера, что не наступает долгожданная прохлада. Причина очевидна – неисправна система кондиционирования, наиболее частым источником неприятностей, в этом случае становиться поломка компрессора кондиционера.

Учитывая цену нового агрегата и стоимость услуг автосервиса, встает закономерный вопрос, возможно ли произвести ремонт компрессора кондиционера автомобиля самому? Ответ прост, да! Но перед тем как приступить к ремонту, стоит разобраться в его конструкции и какие признаки указывают на выход из строя компрессора.