Содержание

Какие работы можно делать фрезером по дереву

Пошаговые технологии работ, которые производятся ручной фрезой по дереву: подборка пазов, заточка торцов и кромок, врезка замков, пазо-шиповое соединение.

Работы по выборке открытых и глухих пазов

Для фрезеровки в древесной заготовке открытого паза работает таковой метод:

  • Опустить рабочую головку фрезера на подходящую глубину, надёжно зафиксировав обрабатываемое изделие.
  • Подключить станок к электросети, запустить движок и приступить к фрезерованию.
  • После того, как фреза вполне сделает паз, её поднимают, а зажим фиксатора ослабляют.
  • Выключить фрезер.

По такому же принципу выбирается глухой паз, с той различием, что работа начинается не от кромки, а от начала планируемой выемки.

Выборка глубоких пазов

Перед вырезанием в древесной детали глубочайшей выемки стоит отталкиваться от основного принципа. Каждый проход насадкой фрезерного станка по обрабатываемой зоне древесной заготовки просит выставления нового показателя глубины. При всем этом, в момент корректировки фрезер нужно выключить.

Для получения ровненькой поверхности глубочайшего паза рекомендованная величина погружения – от 5 мм. А вот последний слой стоит обрабатывать при глубине до 1,5 мм.

Вырезание узкого паза

Чтоб избрать фрезером в древесной заготовке паз малой ширины, дополнительно употребляют плоское основание. Речь о фанерном листе либо узкой древесной плите. Это приспособление закрепляется на подошве фрезеровального станка. Чтоб обеспечить движение насадки фрезера по прямой, с обеих сторон основания монтируют особые направляющие стержни, которые должны находиться на схожем расстоянии от режущей насадки и непременно на одной косильной лески с ней. Также стоит убедиться, что стержни умеренно прижимаются к боковинам обрабатываемой древесной заготовки.

Помощь основания с направляющими стержнями

Сделать заточку торца

Чтоб верно обработать фрезером торцевую сторону древесного изделия, довольно соблюдать два принципа:

  • Поначалу делают пологий срез. Ручным фрезерным станком ведут по направлению движения режущей насадки. Эти деяния позволят получить на торцевой поверхности равномерное снятие слоя дерева.
  • Чтоб очистить торец, фрезер ведётся против направления вращения режущей насадки.

Как сделать декоративную отделку

Благодаря неплохой податливости древесной породы на этом материале мастера могут фрезеровать картинки и узоры разной трудности и формы.

Не считая ручного фрезерного станка по дереву, в работе требуются несколько вспомогательных инструментов:

Работы по выпиливанию декоративной отделки фрезером по дереву состоят из трёх главных стадий:

  • Перенос на деревянную поверхность изображения так, чтоб оно отлично отпечаталось. Вариант – использовать трафарет, обводя контуры узора чёрным маркером без содержания спирта.
  • По этим контурам водят фрезером, достигая хотимого рисунка.
  • Послойное снятие дерева даёт изображению больше объёмности.

Работы по врезке замков

При помощи ручного фрезера по дереву можно также вырезать пазы под будущий замок. Эта процедура производится в последующей очерёдности:

  • На инструмент требуется установить прямую пазовую фрезу поперечником на 0,5 мм больше, чем планка замка.
  • Задать глубину погружения 3 мм.
  • Закрепить на подошве станка параллельный упор.
  • Пластинку замка приложить к торцевой стороне двери, обвести её контур карандашом.
  • Отыскать центр кромки двери, и вдоль дверного полотна провести через него леску.
  • Фрезер по дереву с параллельным упором устанавливается на торец двери. Проводится центровка фрезы по размеченной косильной лески, упор фиксируется в данном положении.
  • Производится фрезеровка обрабатываемого участка по всей длине. В итоге получится широкая выемка маленький глубины под переднюю пластинку замка.
  • К приобретенному пазу прикладывают замок и размечают исходную и конечную точки глубочайшей выемки.
  • Установить прямую пазовую фрезу по дереву поперечником, мало превосходящим толщину корпуса врезного замка. Хвостовик оснастки должен быть таковой длины, чтоб можно было избрать паз глубиной на 3 мм больше высоты корпуса замка.
  • Зажать фрезу в цанге.
  • Задать при помощи регулятора глубину погружения, которая будет достаточной для вставки корпуса замка.
  • Выполнить сверление на установленной глубине по всей длине участка.
  • После проработки режущую часть стоит немного вытянуть из паза на 1-2 мм, и выполнить несколько проходов фрезером вперёд-назад. Потом фреза вновь погружается поглубже, и процедура повторяется. Это делается для получения ровненьких стен и дна паза.

Как настроить инструмент?

Как упоминалось выше, для начала нужно обусловиться с глубиной среза, для этого предназначен подъемный механизм, которым можно соединить основание и электропривод. Чтоб настроить характеристики, нужно выставить необходимое расстояние от шайбы до штифта, они находятся около мотора.

У станка есть прямолинейная направляющая, которая обеспечивает выдержку во время перемещения заготовок. На рынке предлагаются модели с комплектацией радиальный направляющей для работы с окружностями. Если идет речь о маленьких габаритах, оборудование обустроено технологическими отверстиями, куда устанавливается штифт на подходящем расстоянии.

С каким бы оборудованием ни работал мастер, он знает, что сперва нужно сделать установку, чтоб позже начать процесс. В случае с фрезой нужно снять предохранительную гайку с зажимной цангой, чтоб выполнить контрольную вырезку, запустив оснащение. Винты должны быть отлично зажатыми, то же касается резьбовых деталей. Удостоверьтесь, что на инструменте нет излишков защитной смазки, это может помешать обработке заготовок.

Нередкой ошибкой новичков является неумение прочно держать аппарат в руках, или они делают это очень усердно. Нужно накрепко, но не очень направлять фрезер в подходящем направлении и делать это плавненько, чтоб получить хотимый итог. На поворотах нельзя замедляться, потому что станок греется во время процесса и может бросить на древесной породе прожиг.

Ремонт и Самоделки как Хоби

В этой публикации я поделюсь тремя способами как сделать паз ручным фрезером, два паза будут прямыми и один паз будет круглым. Думаю новичка в столярном деле это знания будут полезны.

Метод 1-ый: делаем паз при помощи направляющей.

Для первого метода нам необходимо будет прикрепить к фрезеру стержни и направляющую. Фрезер это инструмент у которого нету неизменного ноля, потому что длина фрез отличается и всякий раз когда мы меняем фрезу у нас различный ноль. Тут я обрисую как выставить ноль на фрезере, а потом опустить фрезу на подходящую глубину.

Ставим фрезер на ровненькую поверхность и и до упора (что бы фреза прикоснулась к поверхности) опускаем фрезер вниз, закрепляем его рычагом стопора. И так это наш ноль!

Сейчас необходимо воткнуть на 0 флаг на линейке.

Поднимаем линейку на подходящую высоту (в моем случае это 5 мм) и закрепляем установочный винт.

Все, фрезер не опустится ниже обозначенного значения! Можно установить фрезер на подходящую глубину, прижимаем направляющую к краю заготовки и начинаем фрезеровать паз.

Фрезер двигаем вперед прижимая его к краю заготовки. Кстати фрезеровать мы начинаем за пределами заготовки, что бы фреза ее не касалась, на заготовку заходим когда фреза раскрутится.

Метод 2-ой: делаем паз по окружности.

Для второго метода нам пригодится центральный штифт, который у меня был в наборе с фрезером. В новых моделях он в подавляющем большинстве идет с фрезером.

Когда мы крепим эту деталь к направляющей то у нас выходит циркуль и фрезер приобретает возможность двигаться по кругу, само собой и фрезеровать по кругу.

Нам необходимо отыскать центр нашего грядущего круга и сделать в нем отверстие. Отверстие должно быть в глубину не больше острия центрального штифта, а по поперечнику даже малость меньше острия центрального штифта, что бы он заходил туда с усилием.

Выставим, как в прошедшем случае глубину фрезерования линейкой, прикрутим к центральному штифту направляющую, к которой уже прикручен фрезер на стержнях. Установим все это на заготовке.

Опускаемся на подходящую глубину и двигаем по фрезер кругу. Не забываем придерживать рукою направляющую, что бы центральный штифт случаем не вылетел из отверстия и не напортил заготовку.

Метод три: фрезеруем паз с направляющим упором

Бывают ситуации когда необходимо фрезеровать паз не уперев направляющую, а поставив упор, к примеру мы фрезеруем паз на круге либо большой заготовке и не хватает длины стержней.

В качестве направляющего упора я буду использовать обыденную квадрат трубу, и в данном случае упор сослужит нам неплохую службу и здорово сбережет время.

В данном определенном случае я делал два паза крест накрест, и само собой они должны были проходить под прямым углом (90 градусов) друг к другу, потому я не только лишь выставляю фрезер на подходящей косильной лески разметки, да и проверяю прямой угол сходу на направляющем упоре.

Аккуратненько закрепляю направляющий упор струбцинами, что бы случаем не сдвинуть его.

Материалы и размеры

Любой из производителей выпускает определенный набор дополнительных досок, в каких длинна фиксирована — 230-250 см, меняется толщина/ширина. К примеру, есть такие варианты (толщина, ширина, длинна):

  • 10502350 мм;
  • 101002350 мм;
  • 151502350 мм.

Форма, толщина, ширина могут быть различными

Толщина и ширина — у каждой фабрики своя. Могут быть и 60 мм, и 65 мм либо 75 мм. В общем — набор хоть какой. Что делать, если ни какой-то из них не подходит для вашего варианта? Брать большей ширины чем требуется, потом отпиливать избыточное. А если ваш просвет обширнее чем все имеющиеся варианты? Заказывать подходящий размер (многие производители делают на заказ) либо сращивать два наименьшего размера. Еще вариант — использовать телескопические наличники. Они бывают с загибом за угол, что может перекрыть ваш недостаток ширины.

Если двери из массива дуба, имеет смысл поставить таковой же добор

МДФ и ДСП могут быть покрыты шпоном, заламинированы. Деревянные могут быть с обработкой либо без. Подбирают материал и цвет к дверной коробке. И это еще одна причина брать у такого же производителя — даже если заглавие цвета/текстуры совпадает, нет гарантии, что практически они будут схожими.

Соединение «шип-паз»: шипорезное приспособление и фрезы для ручного фрезера

Зная, как сделать шип-паз ручным фрезером, можно даже в домашних критериях изготавливать не только лишь прекрасную, да и надежную мебель, да и разные конструкции из древесной породы, характеризующиеся хорошей несущей способностью. По системе «шип-паз» соединяются не только лишь элементы различной мебели (столов, стульев и полок), да и каркасы низкоэтажных домов, испытывающие в процессе использования значимые нагрузки.

Выполненное ручным фрезером соединение шип-паз

Для того чтоб ручным фрезером сделать шип на деревянном брусе, нужно обеспечить несколько критерий:

  • накрепко зафиксировать заготовку и верно сориентировать ее по отношению к направляющей подошве фрезера;
  • выставить высоту рабочей части фрезы таким макаром, чтоб инструмент снимал с поверхности обрабатываемой заготовки слой материала требуемой толщины.

Даже используя при выполнении таковой обработки простейшее шипорезное приспособление для фрезера, можно не только лишь повысить ее производительность и качество результата, да и сделать технологический процесс более неопасным. В особенности животрепещуще внедрение такового приспособления, которое можно сделать и своими руками, в тех случаях, когда мебель создают не в единичных экземплярах, а сериями (при всем этом мастеру приходится делать огромное количество схожих операций как с однотипными, так и с имеющими разные формы и размеры древесными деталями).

READ  Как настроить часы на духовке Bosch

Внедрение приспособлений позволят ускорить процесс производства фрезером столярных соединений

Используемые инструменты

Создание шипов и пазов, с помощью которых будет обеспечиваться соединение 2-ух древесных заготовок, подразумевает, что на боковой поверхности бруса либо доски ручным фрезером делается подборка материала. При всем этом должны быть строго выдержаны все геометрические характеристики частей грядущего соединения.

Для выполнения этой операции ручным фрезером можно использовать инструменты с хвостовиками поперечником как 8, так и 12 мм. Более универсальной в данном случае является пазовая фреза, режущая часть которой работает последующим образом:

  • боковая поверхность сформировывает стены паза и боковые стороны шипа;
  • торцевая сторона обрабатывает дно паза и снимает слой материала требуемой толщины с основания шипа.

Таким макаром, используя инструмент данного типа, можно сформировать на боковой поверхности бруса либо доски как шип, так и паз. При всем этом их размеры можно регулировать в довольно широких границах.

В тех случаях, когда к надежности соединения древесных деталей предъявляются более высочайшие требования, пазы и шипы делают не прямоугольной формы, а формы, которая именуется «ласточкин хвост». Пазы и шипы таковой конфигурации создаются при помощи фрез «ласточкин хвост». Выполнить функцию формирования пазов и шипов таковой формы ручным фрезером также может быть, но для этих целей следует использовать приспособления другой конструкции.

Подборка «ласточкиного хвоста» при помощи шаблона

Чтоб вопрос о том, как сделать паз в доске и брусе либо шип на их боковой поверхности, не вызывал особенных затруднений, лучше использовать электроинструмент, снаряженный комфортными боковыми ручками, широкой направляющей подошвой и опцией защиты шпинделя от проворачивания в процессе замены фрезы. Не считая того, лучше, чтоб в таком оборудовании находился боковой стопор, за счет которого вылет применяемой с ним в комплекте фрезы всегда будет оставаться неизменным.

Как изготовить приспособление для выборки шипа

При формировании шипов на древесных заготовках ручным фрезером он никак не фиксируется в пространстве и подводится к обрабатываемой детали вручную. Вот поэтому очень принципиально, чтоб при использовании электроинструмента обрабатываемая деталь находилась в приспособлении, которое сумеет обеспечить не только лишь ее надежную фиксацию, да и точность создаваемых на ее поверхности шипов.

Конструкцию простого устройства, которое в состоянии совладать с такими задачками, составляют:

Делается такое устройство, размеры составляющих которого подбираются персонально, в последующей последовательности:

  • По бокам листа фанеры фиксируются схожие по высоте боковые вертикальные элементы, в центральной части которых изготовлены вырезы.
  • На боковых элементах инсталлируются направляющие, по которым будет передвигаться подошва ручного фрезера.
  • Чтоб ограничить ход ручного фрезера по верхним направляющим, на их следует зафиксировать боковые планки.
  • На листе фанеры, играющем роль основания устройства, нужно установить подвижный элемент, с помощью которого будет регулироваться величина вылета края обрабатываемой заготовки. Для фиксации можно использовать обыденный винт с барашком либо хоть какой другой подходящий крепеж.

При изготовлении приспособления предложенной конструкции нужно учесть последующие моменты:

  • Высота верхних направляющих должна соответствовать сумме толщины обрабатываемой детали и величины маленького зазора, который нужен для установки фиксирующего клина.
  • Вырезы в боковых вертикальных элементах производятся таковой ширины, чтоб она учитывала длину создаваемого шипа.

Работать с внедрением приспособления предложенной конструкции можно ручным фрезером фактически хоть какой современной модели, в функциях которого предусмотрена возможность регулировки скорости резания, величины подачи и вылета рабочей части используемого инструмента.

Для сотворения на боковой поверхности бруса либо доски шипа «ласточкин хвост» употребляется устройство, изготавливаемое последующим образом.

  • В листе мультислойной фанеры производится отверстие, из которого будет выступать режущая часть фрезы «ласточкин хвост».
  • С нижней части приготовленного фанерного листа фиксируется ручной фрезер. Для этого можно использовать хомуты, шурупы либо любые другие крепежи.
  • На поверхности фанерного листа, по которому будет передвигаться обрабатываемая заготовка, закрепляется доска шириной 2,5 см. Она будет делать роль направляющего элемента. Такая доска является расходным материалом и употребляется один раз с фрезой определенного поперечника.

Приспособление – для фрезеровки ласточкиного хвоста

Такое устройство можно установить меж 2-мя стульями либо использовать для его размещения более комфортную и надежную конструкцию.

Создание шипов на брусках и досках

Применяя фрезы для сращивания древесной породы для ручного фрезера и вышеперечисленное приспособление, обработку делают в последующей последовательности.

  • Деталь, которую предстоит обработать, располагается на нижней опорной плоскости.
  • Тот край детали, на котором будет формироваться шип, помещается в вырез верхних направляющих и продвигается в нем до упора в подвижный элемент приспособления.
  • Подвижный элемент фиксируется в требуемом положении.
  • Используя клиновой элемент, верхнюю плоскость детали придавливают к верхним направляющим.
  • На верхние направляющие помещается ручной фрезер.
  • Дерево с помощью установленного на фрезер инструмента поначалу снимается с одной стороны создаваемого шипа.
  • После обработки одной стороны заготовку переворачивают и делают формирование 2-ой стороны шипа.

Нарезка шипа при помощи приспособления

Даже такое несложное по конструкции устройство позволяет обрабатывать с помощью ручных фрез соединения «шип-паз» с высочайшей точностью и производительностью.

До работы такое приспособление нужно настроить. Это можно сделать по последующему методу.

  • Установленный в ручной фрезер инструмент опускается до его соприкосновения с поверхностью фанеры-основания.
  • Измеряется толщина детали.
  • Толщина заготовки делится на 4. Итог и будет расстоянием, на которое нужно поднять фрезу над поверхностью основания.

Нарезка паза при помощи приспособления

Используя шаблон «ласточкин хвост», пазы и шипы делают на одну вторую их толщины, что разъясняется особенностями соединения данного типа. Чтоб сделать паз в брусе и доске, также сформировать шип типа «ласточкин хвост», устройство также нужно настроить и зафиксировать его составляющие в требуемом положении.

Приспособление для ласточкиного хвоста в работе

Следует подразумевать, что создаваемые на древесных брусках и досках шип и паз должны соединяться вместе с неким зазором, который нужен для размещения клеевого состава.

Декорирование филенчатой двери

Декорирование филенчатой двери Отделка нужна не только лишь с целью декорирования, да и для сохранения древесной породы, продления срока ее эксплуатации и роста прочности. Натуральное дерево необходимо обработать дезинфицирующими продуктами, а потом покрыть морилкой и лаком. Это убережет материал от воздействия наружной среды. Лаки лучше использовать акриловые на аква базе. В отличие от масляных они в наименьшей степени изменяют цвет дерева.

Двери можно выкрасить, облицевать шпоном, пленкой либо ламинатом. Для стеклянных вставок, которые планируют декорировать своими руками, лучше использовать термополированное стекло. На нем можно сделать роспись, приклеить пленку либо сделать всякую декорацию.

Филенчатую дверь делают не только лишь на промышленных производствах. При наличии базисных столярных способностей и нужных инструментов сделать ее можно своими руками.

Создание шипов на брусках и досках

Обработка производится с помощью последующей последовательности действий:

  • Деталь, подвергаемая обработке, устанавливается на плоскости с нижней стороны.
  • Край детали, где происходит формирование шипа, вмещают вырезы у направляющих вверху. Конструкция движется вовнутрь, пока не упрётся в конец.
  • Элемент подвижного типа должен фиксироваться, с сохранением определённого положения.
  • Применяем клиновой инструмент, чтоб соединить вместе направляющие и плоскость, расположенные вверху.
  • Соединение ручного фрезера с верхними направляющими.
  • С помощью фрезерного инструмента на домашнем фрезерном столе делается снятие древесной породы у одной стороны.
  • Когда обработана 1-ая сторона заготовки, начинают вторую.

Операция будет удачной только при больших параметрах производительности и точности. Настройка относится к неотклонимым действиям перед тем, как инструменты врубаются. Для решения вопроса деяния производятся со последующей последовательностью:

  • Фрезерный инструмент опускают до того времени, пока он не дойдёт до поверхности основания.
  • Измерение толщины детали.
  • Итог по толщине делится на 4. Результат – параметр расстояния, которого придерживаются, поднимая фрезу над основанием.

Начните с основ: главные правила для соединений «шип-гнездом

Независимо от того, как конкретно вы формируете шипы и гнезда, эти советы посодействуют получать совершенно подогнанные, крепкие соединения для всех изделий.

  • Правильные соединения всегда начинаются с аккуратной разметки. Используйте испытанные железную линейку и угольник, а косильной лески разметки наносите остро заточенным карандашом, рейсмусом либо разметочным ножиком.
  • Обычное правило, которое просто уяснить: при разметке гнезда на торце либо кромке толщину заготовки необходимо разделять на три равные части. Две наружные трети станут стенами гнезда, а средняя третья часть должна быть удалена. Так, в доске шириной 18 мм (набросок понизу) делается гнездо шириной 6 мм по центру кромки заготовки. При использовании материала шириной более 18 мм ширина гнезда может быть больше одной трети толщины заготовки при условии, что толщина стен гнезда будет более 6 мм — это вызвано соображениями прочности.

Сначала сделайте гнезда, а потом сформируйте подходящие к ним шипы. Намного проще точно подогнать шип, чем изменять размеры готового гнезда.

Работа ручным фрезером

Приобретя ручной фрезер, вероятнее всего, вы естественно не станете звездами YouTube, как некие мастера, которые им (ручным фрезером) отрисовывают по дереву, как будто живописцы карандашами либо маркерами по бумаге и демонстрируют там свои мастер- классы на видео, хотя кто мешает для вас это сделать либо хотя бы попробовать дать им малость «отдохнуть» либо «нервно покурить».

В любом случае, вы можете сделать массу нужных и прекрасных вещей у себя дома либо на даче, к примеру, вселить новое дыхание в старенькые тумбочки. полочки, столы, перила. сделать прекрасные деревянные подоконники, вешалки, украсить дом и двор различными древесными элементами, тем паче в ближайшее время мы нередко убеждаемся в том, что новенькая магазинная мебель в качестве вначале почти во всем уступает старенькой. а после реставрации (старенькой мебели) еще, часто, и в красе! Кроме этого, ручной фрезер даёт возможность делать такие операции как: подборка пазов и шлицов, создавать различного рода фигурные вырезы. Ручной фрезер незаменим при установке межкомнатных дверей. Очень комфортен для выполнения врезки замков и навесов. При его помощи можно высадить замок в дверь так, что меж древесной породой и планкой замка не остается даже мельчайшего зазора. Так что в доме он не помешает, даже если вы не так нередко будете им воспользоваться!

Что можно делать с помощью ручного фрезера

сделать, глубокий, ручной, фрезер

Выбор фрезера – На что следует направить внимание. Для начала определяемся с видом производимых работ. Если вы будете использовать ручной фрезер только для врезки замков и навесов, то подойдёт легковесная DIY – модель, если же речь идёт о производстве корпусной мебели, то для вас лучше тормознуть на более тяжеленной модели фрезера. Мощность ручного фрезера по дереву должна соответствовать условиям работ, в каких будет употребляться фрезер. Нет смысла получать легковесный, маломощный аппарат, если вы его будете использовать на весу (под обрабатываемым изделием не будет жёсткой опоры). Наличие способности переключения скорости вращения фрезы, непременно, расширяет способности ручного фрезера, но снова же, при узко направленной деятельности такая функция будет излишней. Делая выбор фрезера, направьте внимание на кнопку запуска (выключатель). Лучше приобрести таковой ручной фрезер, кнопка выключения у которого снабжена фиксацией и блокировкой случайного включения. Это безопасность и удобство в работе. Сейчас о зажиме инструмента. Наилучшее крепление инструмента это конусная цанга. Более дешевенький вариант крепления инструмента это цанги, выполненные из конусовидных частей стали, они очень мелкие и не способны стопроцентно закрепит фрезу. Но самое нехорошее в их то, что они стремительно выходят из строя. Отсос пыли с рабочей поверхности создают в нескольких вариантах. Или он встроен в сам станок, или устанавливается на подошву ручного фрезера как дополнительная функция. Последнее не очень комфортно, понижается видимость изделия. Ручной фрезер обязан иметь подошву, которая даёт неплохую видимость обрабатываемого места детали, ординарную и надёжную систему опции высоты (эта система должна обеспечить не только лишь лёгкую настройку глубины реза, да и точность опции глубины реза). Работа с фрезером и его устройство Фрезер представляет собой два главных узла (основание и электродвигатель), скрепленных меж собой регулируемым подъемным механизмом (регулирует глубину реза). Рядом с движком размещен регулировочный штифт и шайба, расстояние меж ними и задаёт глубину реза. Прямолинейная направляющая даёт возможность передвигать ручной фрезер на схожем расстоянии от края детали. Некие ручные фрезеры оснащаются радиальный направляющей, она позволяет фрезеровать окружности, имеющие большой радиус (от 15см). Если требуется фрезеровать круг меньше, то для этого на основании ручного фрезера имеются отверстия, в которые на нужном расстоянии от фрезы ставится центрирующий штифт. Чтоб избрать паз, применяется угловой упор. Он крепится к основанию ручного фрезера под углом 90°. Работа с фрезером должна выполнятся при условии отлично закреплённой обрабатываемой детали. Надежная опора — это гарантия того, что край паза получится ровненький. За один проход необходимо снимать менее чем 5-6мм. Глубочайшие пазы и канавки необходимо выбирать за несколько проходов. Чтоб края паза не были рваными, ручной фрезер необходимо передвигать медлительно и плавненько.

READ  Из ручной циркулярки сделать стационарную

Начало работы с фрезером и его настройка Как и все деревообрабатывающие инструменты, ручной фрезер нужно кропотливо настроить, проверить и отрегулировать, чтоб обеспечить его доброкачественную работу в предстоящем. Без неких обычных регулировок Для вас не получится добиться незапятанной и четкой обрабатываемой поверхности. Непременно, со временем окупятся и дополнительные расходы на приобретение более высококачественного фрезера, обеспечивающего завышенную точность в работе. Дешевенькие ручные фрезеры не всегда собраны с достаточной тщательностью и нередко они неслишком надежны. Потому все пробы четкой опции такового фрезера нередко будут заканчиваться ничем.

Проверка нового фрезера Поначалу отвинтите зажимную цангу и предохранительную гайку. После чего включите фрезер и проверьте, нет ли вибраций мотора. Воткните фрезу и сделайте проверочный рез на пробном кусочке древесной породы.

Зажимные винты и принадлежности Проверьте, все ли зажимные винты и другие резьбовые элементы можно без заморочек затянуть и опять отвинтить и нет ли стружки на резьбе. Проверьте, отлично ли подходят друг к другу все детали и принадлежности и комфортно ли обращаться с элементами управления фрезера.

Очистка и смазка По мере надобности оботрите защитную смазку с зажимной цанги, шпинделя и направляющих стоек. Смажьте железные поверхности фрезера легким машинным маслом, чтоб предупредить образование ржавчины и обеспечить легкость хода подвижных частей.

Ведение фрезера Неопытные юзеры нередко держат ручной фрезер недостаточно плотно и очень очень придавливают его к заготовке. Это затрудяет ведение фрезера по боковой направляющей и она просто сбивается. Держите ручной фрезер плотно, но без напряжения, за обе ручки и умеренно, не останавливаясь, ведите ее вдоль заготовки. Не замедляйте движения на углах детали либо при других конфигурациях направления движения, потому что в неприятном случае фреза может перегреться и бросить на поверхности детали прожиги.

Боковая направляющая Некие погружные и большая часть недвижных фрезеров имеют ручки, расположенные довольно низковато, что упрощает ведение фрезера. Но, при свободном фрезеровании лучше задерживать фрезер за самое основание либо по суждениям безопасности за боковые ручки дополнительной платы, прикрепленной к основанию. При всем этом фрезер получает дополнительную устойчивость и опрокинуть его еще сложнее.

Настройка вылета фрезы Все фрезеры имеют регулировку вылета фрезы и механизм его контроля. Нередко это обычной железный стержень с флажком-указателем и зажимным винтом для фиксации в определенном положении; на более сложных моделях заместо него устанавливается прецизионный упор с лупой для чтения показаний шкалы и микрометрическим винтом. При помощи упора можно создавать подготовительную настройку вылета фрезы и делать фрезерование пазов и ложбинок схожей глубины.

Упор со стержнем и шкалой глубины Более обычный вариант упора для выставления вылета фрезы стержень, настраиваемый при помощи шкалы, нанесенной на корпусе мотора. Нужная глубина погружения фрезы в материал задается расстоянием меж концом этого стержня и упрямой площадкой (в более сложных моделях револьверной головкой) на основании ручного фрезера.

Настройка упора До того как начать настройку упора, вытащите вилку ручного фрезера из розетки! Воткните в цангу нужную фрезу и затяните гайку. Установите фрезер на плоскую поверхность и, надавливая сверху, опустите его высшую часть до того времени, пока фреза не коснется поверхности. Зафиксируйте высшую часть в этом положении при помощи фиксатора. Ослабьте прижимающей винт, опустите стержень до соприкосновения с упрямой площадкой. Ориентируясь по положению флага, поднимите стержень на расстояние, соответственное нужной глубине погружения фрезы и зафиксируйте его в таком положении, вновь затянув фиксирующий винт. Высвободите фиксатор и медлительно возвратите корзину фрезера в начальное пололжение (движок поднят в последнее верхнее положение).

Настройка вылета фрезы на перевернутом фрезере Можно также перевернуть ручной фрезер и, производя неизменные измерения, при помощи механизма погружения изменять вылет фрезы до того времени, пока не будет достигнуто требуемое значение. В этот момент следует зафиксировать механизм погружения и двинуть стержень ввысь до соприкосновения с упрямой площадкой.

Узкая настройка вылета фрезы У неких ручных фрезеров имеется устройство узкой опции вылета фрезы. Оно или расположено на стержне устройства опции вылета фрезы, или подменяет само устройство. При использовании этого устройства узкой опции фреза не опускается, глубину фрезерования можно точно выставлять регулировочным винтом.Подобные устройства узкой опции в особенности полезны для фиксируемых в столе фрезеров, у каких не опускается корзина. Для четкой опции положите фрезер на бок (если он не закреплен в столе либо в стойке) и высвободите фиксатор глубины. Ввинчивайте либо вывинчивайте винт узкой опции до того времени, пока фреза не воспримет нужное положение относительно подошвы. Зафиксируйте текущее положение корзины при помощи фиксатора, чтоб приобретенная настройка не сбилась во время работы.

Фрезерование на определенную глубину Если Вы фрезеруете паз, начиная с самой кромки детали, другими словами выполняете открытый паз, поставьте фрезер впереди себя подошвой на деталь таким макаром, чтоб ее большая часть в том числе и фреза нависала над краем детали. Опустите фрезу до настроенной глубины и зафиксируйте корзину в таком положении. После чего включите фрезер и начните подачу. После того, как паз профрезерован до конца, ослабьте фиксатор и поднимите фрезу, до того как выключить фрезер и снять его с детали. При выполнении глухих пазов включите ручной фрезер и погрузите фрезу в деталь до установленной глубины. Зафиксировав корзину в таком положении, начните движение фрезера по детали.

Фрезерование глубочайших пазов Для того, чтоб за несколько проходов выполнить глубокий паз, после каждого прохода производите настройку новейшей глубины погружения фрезы. При всем этом всякий раз перед тем, как произвести новейшую настройку, выключайте ручной фрезер. При каждом новеньком проходе смотрите за тем, чтоб он шел точно по параллельному упору либо по направляющей. Делайте поочередные проходы, пока не получите паз подходящей глубины. Чтоб получить чистую поверхность, во время последнего прохода снимайте слой материала шириной менее 1,5 мм.

Лучшая глубина фрезерования В процессе фрезерования трение фрезы о древесную породу вызывает нагрев режущих кромок. Очень высочайшие температуры плохо оказывают влияние на твердость стали и затупляют фрезу. Все это просто может привести к прижогам на поверхности дерева. Избежать этого можно, выполняя глубочайшие пазы в несколько проходов. Повсевременно инспектируйте, верно ли настроен вылет фрезы. С этой целью производите пробный рез на ненадобном обрезке древесной породы. Ручными фрезерами малой и средней мощности с поперечником хвостовика 6 мм за один проход следует снимать менее 3 мм. Чуток больше 4-6 мм можно снимать 900-ваттным фрезером, используя фрезы с хвостовиком 8 мм. Томными фрезерами, используя фрезы с хвостовиками в 12 мм, за один проход можно без особенных сложностей снять 6-8 мм. Эти данные относятся к прямым фрезам с твердосплавными напайками. Используя HSS-фрезы, нужно несколько уменьшить толщину съема материала за один проход. То же самое относится и к обработке жестких материалов.

Настройка револьверной головки Для того, чтоб при выполнении бессчетных проходов не приходилось очень нередко поновой настраивать вылет фрезы, многие фрезеры оснащаются револьверной головкой, при помощи которой можно настроить три либо более глубин фрезерования. Для того, чтоб настроить отдельный упор револьверной головки, ослабьте контргайку и при помощи отвертки заверните (выкрутите) винт до нужной высоты. При помощи металлической линейки определите высоту отдельных винтов-упоров и если все в порядке затяните контргайки.

Ведение фрезы Обычно, фрезер ведется по детали в направлении набегания режущих кромок фрезы. При всем этом фрезер не только лишь эффективнее снимает материал, не считая этого вращательное движение фрезы притягивает фрезер к обрабатываемой кромке детали. Если перемещать фрезер в обратном направлении, то он может самопроизвольно отступить от направляющей. 1 Фрезерование кромок При фрезеровании кромок, фальцев либо профилей фрезер, обычно, следует вести в направлении набегания режущих кромок фрезы.

2 Фрезерование c внедрением параллельного упора Если Вы работаете с параллельным упором, то ручной фрезер также нужно вести в направлении набегания режущих кромок фрезы, чтоб возникающие при фрезеровании усилия прижимали инструментк кромке. Это в особенности принципиально при обработке видимых поверхностей.

3 Фрезерование c внедрением направляющей планки Если Вы фрезеруете деталь вдоль направляющей планки, то, обычно, фрезер нужно вести в направлении набегания режущих кромок фрезы, чтоб плита основания прижималась к направляющей планке.

Фрезеровка паза. Столярные хитрости.

Свободное фрезерование При свободном фрезеровании ведите инструмент, беря во внимание его увод на лево от направления перемещения. При всем этом будет компенсироваться различное сопротивление движению фрезера в мягеньких и жестких зонах детали. По способности следует выдерживать движение фрезера в одном направлении. Если Вы ведете фрезер слева вправо, то фрезер уклоняется в направлении от Вас это более неопасное направление перемещения фрезера.

4 Фрезерование c внедрением внутреннего шаблона Ведите фрезер вдоль внутренней кромки шаблона в направлении по часовой стрелке.

5 Фрезерование c внедрением внешнего шаблона Ведите фрезер вдоль наружной кромки шаблона в направлении против часовой стрелки.

6 Фрезерование c внедрением циркуля В данном случае фрезер нужно вести в направлении против часовой стрелки, чтоб фрезер стремился к центру окружности, а не уклонялся от нее.

Фрезерование по ходу фрезы Нет правил без исключений! Если деталь закреплена вертикально, то при ведении фрезера в обыкновенном направлении, другими словами против направления вращения фрезы, повреждаются волокна на нижней стороне выполняемого паза. В случае острых фрез это фактически неприметно, но при поперечном фрезеровании торца эта неувязка более чем видна. При обработке покрытых шпоном либо другим материалом заготовок за фрезой может оставаться шероховатая либо расщепленная поверхность. Фрезерование торцовой поверхности детали При фрезеровании торцовой поверхности детали по-настоящему незапятнанный кант можно получить, если вы поначалу сделайте очень пологий 1-ый рез, ведя фрезер в направлении вращения фрезы. Это дозволит ровно снять основную часть волокон дерева, до того как вы приступите к удалению оставшегося слоя, ведя фрезер как обычно против направления вращения фрезы.

Фрезерование томного дерева При обработке склонной к растрескиванию древесной породы можно поправить ситуацию, производя фрезерование по ходу фрезы. Но, поначалу следует испытать делать снятие материала тонкими слоями за несколько проходов, подавая фрезер как обычно по ходу фрезы.

Удержание фрезы на направляющей кромке При фрезеровании по ходу фрезы принципиально сохранять абсолютный контроль скорости подачи, чтоб не было способности отличия упора либо направляющей от направляющей кромки. Применяя шаблоны, всегда смотрите за тем, чтоб при ошибках в ведении фрезера происходил уход в удаляемую древесную породу.

Обрезка кромок при помощи фрезера Фрезерование по ходу фрезы также предутверждает отщепление приклеенной кромки при срезании выступающих частей торцевой частью фрезы. Для таковой обработки следует использовать фрезу с торцовыми режущими кромками и направляющую пластинку, обеспечивающую надежное ведение фрезы над обрабатываемой кромкой.

READ  Bosch profikubixx как включить блендер

Скорость подачи Хотя число оборотов фрезы настраивается довольно точно, скорость, с которой фреза движется через обрабатываемый материал, зависит только от Вас. Хотя скорость подачи находится в зависимости от твердости либо плотности фрезеруемого материала и от типа фрезы, ее правильное определение является делом опыта. Принципиально последующее фрезер должен продвигаться не так медлительно, чтоб это приводило к перегреву фрезы от трения, да и не так стремительно, чтоб не успевали удаляться опилки.

Удаление опилок Обработку фрезами ласточкин хвост, Т-образными либо шаровыми пазовыми фрезами можно делать только за один проход. Работа таким фрезами просит особенной аккуратности, потому что удаление опилок из образующихся узеньких пазов возможно окажется проблематической. Если ширина паза позволяет, следует создавать предварительное фрезерование узенького паза, чтоб при выполнении окончательного прохода нужно было удалять как можно меньше опилок.

Фрезерование пластиков и алюминия При фрезеровании пластмасс ручным фрезером нужно выбирать маленькие обороты фрезы, по мере способности избегая расплавления материала. В неприятном случае сходу за фрезой может происходить слипание материала либо забивание паза. Та же неувязка существует и при обработке алюминия образующиеся опилки могут забивать паз.

Правила работы с ручным фрезером

Работа ручной фрезой по дереву должна осуществляться при использовании рабочих перчаток и защитных очков: такая мера убережет руки от попадания заноз и других маленьких травм, а глаза — от строительного мусора. Манипуляции нужно делать не спеша, без резких движений: в неприятном случае итог может огорчить наличием брака («рваных» краев, канавок и пр.).

Снятие и закрепление ножика в струбцине нужно производить с помощью отвертки либо входящего в набор агрегата ключа. Принципиально закрутить резьбу крепко, но не переусердствовать с тем, чтоб не сорвать ее.

Движение должно осуществляться умеренно в протяжении всей работы мотора. В неприятном случае итог не повеселит качеством.

Новенькие часто прикладывают очень огромное либо маленькое усилие при работе с фрезой. В итоге мучается качество изделия. Не следует замедлять ход агрегата при выполнении поворотов режущего элемента, потому что это может привести к перегреву фрезы и прожиганию древесной породы.

Нужная глубина среза достигается методом калибровки — при помощи подъемного механизма, меняющего расстояние меж штифтом и шайбой, расположенными рядом с электроприводом. Достигать ровненького хода ножей в процессе работы помогает прямолинейная направляющая. Некие фрезы оснащаются радиальный направляющей, позволяющей создавать ровненькие окружности огромного радиуса. Фрезерование окружностей с радиусом наименее 15 см осуществляется с помощью регулируемого центровочного штифта, вставляющегося в предусмотренное отверстие на основании инструмента.

Не следует приступать к работе с фрезером, не исследовав правила безопасности. Фреза — источник завышенной угрозы, способный стать предпосылкой травм и увечий. Работа по дереву с ручной фрезой будет неопасной и продуктивной если:

  • Фреза будет острой (о необходимости заменить насадку произнесет неровный край изделия и перегревающийся мотор).
  • Фрезеруемая деталь будет закреплена в недвижном состоянии.
  • Глубина съема древесной породы не превзойдет 5 мм за один подход.
  • Замена насадок будет осуществляться только после обесточивания инструмента.

В процессе работы с фрезой принципиально смотреть за состоянием и «поведением» инструмента, соблюдать советы производителя, имеющиеся в аннотации либо на упаковке. Нарушение технологического процесса, равно как и отсутствие соответствующего ухода за инвентарем, повлечет за собой ненужные последствия. Одним из важных критерий работы является верный выбор насадки для фрезера.

На что способен ручной фрезер по дереву

Фрезерование – хороший метод производства различных изделий из древесной породы. Это и мебельные фасады, и резные перила, и декоративные элементы, и различные поделки. Чего только не дозволит для вас сделать ручной фрезер!

Способности данного инструмента ограничены только сноровкой и фантазией самого мастера. Хоть какой новичок способен освоить те базисные приемы, которые могут стать основой самых крутых изделий. Конкретно эти приемы мы и хотят обрисовать сейчас.

Выборка паза в доске

Часто приходится мастерить дома мебель либо делать ремонт, обходясь самыми ординарными способами и тем, что под рукою.

Если появилась необходимость сделать паз в доске своими руками, запаситесь терпением и подходящими инструментами:

  • Циркулярная пила. Более удобный инструмент, но есть она, к огорчению, не у всех.
  • Рядовая ножовка для дерева. Работать ею придется подольше, зато уж эту принадлежность можно отыскать в каждом доме.
  • Электронная дрель. Она тоже достаточно доступна, но перед тем, как сделать паз в доске дрелью, лучше потренироваться на ненадобном бруске, отрабатывая навык.

Изготовление паза дисковой пилой

В качестве материала оптимальны деревянная доска, бруски и тому схожее. Стоимость на начальное сырье малая, в последнем случае, употребляется то, что найдется в хозяйстве. Более удачное решение – концевое соединение сквозной, одинарной открытой прямой.

  • Рекомендуется делать шипы с шириной ¼ от толщины планки и паз того же размера.
  • Высота и длина паза должны соответствовать размерам планки.
  • Приготовьте карандаш и линейку для разметки.
  • Обусловьтесь с координатами пропила и отметьте его.
  • Пропил должен производиться по косильной лески снутри той стороны, которая будет потом разделена.
  • Для циркулярной пилы аннотация советует ширину полотна в 2-4 мм.
  • Пропиливание в центре отмеченной косильной лески снимает 1-2 мм излишних, потому что на каждой планке проделывается по две борозды.
сделать, глубокий, ручной, фрезер

Направьте внимание!Чтоб заготовка не была испорчена, делайте пропилы по внутренним сторонам расчерченных линий.При всем этом делается зрительная поправка на толщину полотна.

  • Если для вас необходимо соединить две запчасти под углом в 90º, разрежьте заготовки под 45º на концах.
  • Для концевого сквозного открытого на ус соединения (одинарного прямого) отметьте места пропилов на косых срезах планок.
  • Перед тем как с доски снять паз, снова проверьте корректность пропила со всех боков.
  • Под угловое одинарное несквозное в проушину соединение заместо паза делается проушина. В этом случае ширину шипа оставляют постоянной, а длина составит 0,3-0,8 ширины присоединяемой доски.
  • Потому что циркулярка закругляет края проушины, оставляя постоянной форму шипа, лучше доработать углы, обточив их рашпилем.

Паз при помощи дрели

Способ достаточно трудозатратный, но его можно именовать кандидатурой выше описанному. Если для вас не удалось достать ручной фрезер, подготовьте дрель и стамеску, линейку и карандаш.

  • Подберите сверло с поперечником, подходящим ширине будущей бороздки.
  • Чтоб угадать с глубиной паза, можно сделать отметку на самом сверле (к примеру, нарисовать броской краской).
  • Прочертите две параллельные косильной лески по бруску на подходящем расстоянии друг от друга.
  • Закрепив заготовку в тисках, высверливайте борозду, пристально контролируя ровненькое по вертикали положение дрели и выдерживая глубину.
  • Все избыточное по окончании снимите острой стамеской и зачистьте наждачной шкуркой.

Направьте внимание!Бывает, требуется борозда с вогнутым дном и шип с выпуклым торцом.Перед тем как сделать лунный паз в доске совсем, высверливайте на глубину чуток наименьшую требуемой.Следующую обработку и подгонку комфортно сделать крупнозернистой шкуркой либо круглым ратфилем.

Использование ножовки по дереву

Изготовка поперечного паза ножовкой.

Тут осязаемо поможет хорошо изготовленная разметка.

Полотно ножовки подберите ровненькое и крепкое:

  • Чтоб не ошибиться, проведите две косильной лески по длине доски, с обратных сторон. Расстояние от верхней плоскости до их и будет глубиной.
  • Накрепко зафиксируйте брусок и начинайте пропиливать.
  • Принципиально смотреть, сверяясь с линиями, как заходит полотно в дерево.
  • При перекосе инструмента можно все попортить, потому временами смотрите за вхождением ножовки в материал с боковых ракурсов.
  • При широком пазе и узком полотне эффективнее сделать два пропила, снова – по внутренним сторонам прочерченного.
  • Все избыточное аккуратненько убирается стамеской и зачищается.

Используемые инструменты

Создание шипов и пазов, с помощью которых будет обеспечиваться соединение 2-ух древесных заготовок, подразумевает, что на боковой поверхности бруса либо доски ручным фрезером делается подборка материала. При всем этом должны быть строго выдержаны все геометрические характеристики частей грядущего соединения.

Для выполнения этой операции ручным фрезером можно использовать инструменты с хвостовиками поперечником как 8, так и 12 мм. Более универсальной в данном случае является пазовая фреза, режущая часть которой работает последующим образом:

  • боковая поверхность сформировывает стены паза и боковые стороны шипа;
  • торцевая сторона обрабатывает дно паза и снимает слой материала требуемой толщины с основания шипа.

Таким макаром, используя инструмент данного типа, можно сформировать на боковой поверхности бруса либо доски как шип, так и паз. При всем этом их размеры можно регулировать в довольно широких границах.

В тех случаях, когда к надежности соединения древесных деталей предъявляются более высочайшие требования, пазы и шипы делают не прямоугольной формы, а формы, которая именуется «ласточкин хвост». Пазы и шипы таковой конфигурации создаются при помощи фрез «ласточкин хвост». Выполнить функцию формирования пазов и шипов таковой формы ручным фрезером также может быть, но для этих целей следует использовать приспособления другой конструкции.

Подборка ласточкиного хвоста при помощи шаблона

Чтоб вопрос о том, как сделать паз в доске и брусе либо шип на их боковой поверхности, не вызывал особенных затруднений, лучше использовать электроинструмент, снаряженный комфортными боковыми ручками, широкой направляющей подошвой и опцией защиты шпинделя от проворачивания в процессе замены фрезы. Не считая того, лучше, чтоб в таком оборудовании находился боковой стопор, за счет которого вылет применяемой с ним в комплекте фрезы всегда будет оставаться неизменным.

ПАЗЫ МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЕЗДЕ

При пазовом соединении конец одной детали заходит в маленький паз, выпиленный поперек волокон другой. Это соединение является усовершенствованным вариантом обычного соединения встык. Заплечики паза обеспечивают благопристойную крепкость. Практически такое соединение нереально сломать, к примеру, нажав на полку. Если оно подогнано плотно, то отлично выдерживает косую нагрузку, когда сила ориентирована на искосок поперёк корпуса. Установка задних стен в шкафчики либо комоды и донышек в выдвижные ящики дополнительно увеличивает всю конструкцию. В конце концов, паз упрощает сборку, определяя положение частей и удерживая их от проскальзывания.

Используя всего два типа соединений в паз, можно сделать практически всякую корпусную деталь. Основное соединение, где в паз заходит полная толщина смежной детали, позволяет собрать книжные шкафы, комоды для игрушек, подвесные полки либо любые другие корпуса, в каких боковые стены выходят за смежные детали

Основное соединение в паз.Рис. 2. Измененное соединение паз/шип.

Если такие «проходные» углы не годятся либо неприглядны, используйте измененное соединение. которое именуется паз/шип.

Перед включением фрезера с механизмом вертикального перемещения опустите фрезу на поверхность заготовки и установите ее точно в начало паза. Приподнимите фрезу, включите движок и медлительно опускайте фрезу до установленной наибольшей глубины. Доведите фрезу до конца намеченного паза и высвободите механизм вертикального перемещения и выключите движок. Стамеской подровняйте концы паза. Выполнение паза параллельно кромке Большая часть пазов вырезаются параллельно кромке и рядом с ней.

В комплекте с хоть каким фрезером изготовители поставляют боковые линейки (упоры) с болтовым винтообразным креплением, которые могут быть отрегулированы для установки фрезы на требуемое расстояние от края. Если они у Вас есть, то поставьте фрезер на за готовку и выровняйте режущую кромку по одной стороне паза, размеченного на поверхности. Отрегулируйте линейку так, чтоб она касалась кромки детали, и затяните ее зажимные винты. Сделайте паз, прижимая линейку к заготовке во время всей обработки.

Для более действенной обработки закрепите на рабочей грани линейки деревянную рейку из жестких пород древесной породы