Содержание

Особенности

Обычно при выращивании картофеля его окучивают тяпками. Но таковой метод недостаточно производителен, а тотчас и очень утомителен. Обработать большой приусадебный участок либо огромное поле вручную могут далековато не все. Поэтому окучник для картофеля вправду помогает обладателям. Нужно только верно избрать определенный вид механизма.

Простые ручные окучники могут не только лишь окучить землю (что следует уже из их наименования), да и разрыхлить ее. Гарантируется, при должном умении, идеальная обработка земли. Готовые инструменты стоят сравнимо дешево. Доработанный же окучник цепляют к трактору.

Естественно, это уже более производительное устройство, используемое в больших фермерских хозяйствах.

Составными частями изделия являются:

  • пара штампованных колес;
  • подвесная сцепка;
  • рама из стали;
  • отвалы;
  • стальные лапы.

Окучники могут употребляться и в связке с мотоблоками. Для этого нет необходимости в каком-то особенном устройстве. Нужно только прицепить обыденную окучивающую машину. Но, так либо по другому, люди не хотят переплачивать за то, что можно сделать своими руками. Попробуем разобраться в этом.

Принцип действия

Ручной окучник работает по снаружи примитивной схеме. Но на эффективности это не много отражается. Один из фермеров надавливает на ручку тяги, расположенную впереди, а другой давит на такую же ручку сзади. В итоге механизм приводится в движение, а рабочие диски погружаются в землю. При движении слой грунта разрыхляется, потом, поставив либо убрав несколько особых деталей, меняют дистанцию, разделяющую диски.

Самостоятельное изготовка окучивающего устройства доступно всем фермерам. Довольно только простых познаний в области механики и опыта ежедневной эксплуатации сельскохозяйственных машин. Изготовленная своими руками техника оказывается намного дешевле промышленных аналогов. Об ублажении своим мастерством и гласить не приходится.

Но нужно держать в голове, что безопасность и эффективность работы — исключительно в ваших руках, все должно быть обмыслено до мелочей.

Как сделать окучник своими руками?

Современные технологии издавна преобразили даже такую классическую сферу, как сельское хозяйство. Огородникам пора кардинально поменять отношение к использованию техники на подсобном участке. И чуть ли не самым ценным приспособлением может стать самодельный окучник.

Процесс изготовления

  • лист стали шириной 0,2 см – для отвала;
  • талреп – соединение стойки с фронтальной тягой;
  • стойка – делается из трубы для водопровода сечением 1 дюйм и длиной 1 м;
  • трубки сечением 1/3 дюйма – употребляется на тягах.

Талреп время от времени подменяют обычной металлической пластинкой. Но в данном случае в ней придется просверлить отверстия, помогающие отрегулировать наклон окучника. Для работы пригодятся:

  • приспособления, способные сгибать трубы;
  • газовая горелка (либо паяльная лампа);
  • сварочный аппарат;
  • УШМ.

Найти чертежи в готовом виде намного проще, чем составлять их без помощи других. Но все равно придется пристально изучить эти материалы, так как мельчайшая ошибка может обернуться суровыми потерями. Окучники, ставящиеся на мотоблок, закрепляются с помощью креплений. Для соединения поводка механизма с этими кронштейнами употребляют стопор, болты и плоские шайбы. Стопор заводят в квадратную трубу, а потом кропотливо прикрепляют к ее стене.

Независимо от размеров, окучник должен быть многофункционален. А это значит, что его необходимо регулировать. Изменять высоту помогает телескопическое устройство. Вовнутрь трубы, расположенной посреди окучника, вставляется трубка гораздо меньше, которая доходит до задней тяги.

Схожее решение дозволит без заморочек управлять параметрами окучника.

Сам механизм оснащается подвижной станиной. Ее мобильность обеспечивает прикрепляющий переднюю тягу к главной стойке шарнир и талреп. Если заместо последней детали поставлена железная пластинка, она должна быть закреплена в данном положении с помощью болтов. Принципиально: даже обыденный окучник нереально сделать без сварки. Стойки, отвалы и задние тяги приваривают друг к другу, а потом приходит очередь фронтальной тяги.

Заднюю тягу делают шириной 0,5 м, а ширина рукояти составляет 0,2 м. На центр вилки наваривают трубы 0,3 м длиной. Свободный конец заводят в полость тяги. Чтоб стойка регулировалась по высоте, отверстия на ее верхнем краю, также вертикальную вилку, рассверливают. Ширина фронтальной и задней тяг должна точно совпадать, наибольшее допустимое отклонение — 0,01 м.

При изготовлении окучника нужен к тому же двухотвальный плуг. Для него берут пластинки шириной по 0,2 см. Пластинки придется искривить полукругом. Изготовленные половинки приваривают к стойке.

Окучник размеры

Максимально принципиально: шов на стыке деталей должен быть очень выровнен, а сами пластинки – отшлифованы болгаркой.

Подрезающие ножики делают из углеродистых сталей. Снаружи такие ножики напоминают наконечники стрел. Неотклонимым условием является кропотливая заточка. Она проводится строго под углом 45 градусов. Таковой подход позволяет очень длительно сохранять остроту металла.

Заточенный ножик приваривают к стойке снизу и дополнительно зашлифовывают. Диски готовят из 2 железных пластинок. Вырезав эти пластинки, нужно сделать из их полукруги. Естественно, после приваривания дисков к стойке нужно очень выровнять шов. Неважно какая часть, которая будет предана сварке, шлифуется заранее.

Часто окучники делают из бензопилы «Дружба». Но перед тем как использовать ее, необходимо сделать выбор меж 2-мя типами устройств. Только-только описанные дисковые варианты посодействуют распахать почву перед посадкой или после снятия урожая. Еще они способны распахать почву, разделяющую грядки.

Принципиально: углы поворота у окучников должны быть строго схожи, по другому при работе устройство будет повсевременно «вести».

Окучники в виде плугов также числятся достаточно действенным решением. Их преимущество — резвое выполнение работы. Почти всегда импровизированный плуг делают навесным, присоединяя к мотоблоку либо даже к трактору. Но в дачном и подсобном хозяйстве в большинстве случаев употребляются механизмы дискового типа. Они значительно легче и позволяют обрабатывать землю очень ровно.

Стоит учитывать, что еще до закрепления дисков их нужно зачистить по всему периметру. Время от времени взамен дисков употребляются крышки. Их просто сгибают так, чтоб сделать один край вогнутым, а другой — выпуклым, ничего сложного в этой работе нет. Другие манипуляции по сборке окучника из бензиновой пилы уже описаны ранее. По похожей схеме можно сделать его и из бензопилы «Урал».

Раздельно стоит сказать про крепление для ежиков. Эти детали призваны разрыхлять землю и удалять из нее сорняки. В отличие от плоскореза, ежи не просто отрезают ненадобные растения под корень, да и вполне вырывают сам корень. Внешний облик и конструктивные особенности ежей в большинстве случаев не зависят от того, ставятся ли они на мотоблок либо на ручной окучник. Чтоб сделать эти детали, употребляют 3 кольца, отличающиеся по величине.

Диски сваривают с помощью перемычек. Торцы колец снабжаются металлическими шипами. Должен получиться конус, привариваемый к содержащей ось трубе. Конические ежи постоянно ставятся попарно, соединяясь железными скобами под углом 45 градусов. Когда приспособление крутится, шипы будут захватывать почву.

Конические ежи плохо подходят для ручных окучников. При их использовании трудозатратность работы растет. Решить делему можно за счет облегченных изделий. Они имеют ровненькую форму, просто на кусочек трубы длиной 0,25 м и шириной 0,15-0,2 м привариваются шипы. Приобретенные ежики держит на скобе вал и пара подшипников, также на скобе закрепляется к тому же ручка.

Упростить работу можно, приобретя заводские диски. Они в большинстве случаев образованы из звездочек с 5 либо 6 шипами, насаживаемыми на вал совместно с подшипником. Шипы промышленного производства не длиннее 0,06 м. Звездочки должны находиться на расстоянии приблизительно 0,04 м друг от друга.

Но нужно осознавать, что самодельные ежики не только лишь дешевле, они к тому же лучше приспособлены к определенному огороду.

Некие умельцы изготавливают диски из газового баллона с шириной стены 0,4 см. Обычно емкость разрезают точно в центре по высоте. Можно использовать и воздушные баллоны. Но перед работой их непременно необходимо пропарить, чтоб избежать противных последствий. Не считая того, не возбраняется использовать обыденные шипы и диски для электролебедки, переделанной в окучник.

Чтоб сделать таковой электронный аппарат, употребляют мотор мощностью от 1,5 кВт. Но лучше все таки ориентироваться на мощность не ниже 2 кВт. Частота вращения вала должна составлять 1500 витков в минуту. Недочет мощности приводит либо к падению скорости либо к принужденному ограничению на глубину обработки земли. Ставить очень томные моторы сильнее 2,5 кВт нецелесообразно, так как они неудобны и расходуют много тока.

О том, как сделать дисковый окучник своими руками, вы сможете выяснить дальше.

Чтоб вышла пилорама из бензопилы, принципиально заблаговременно подобрать все нужные инструменты и материалы.

  • Сначала нужно обусловиться с моделью пилы, которая будет браться за базу для устройства. Идеальнее всего выбирать варианты, у каких мощность составляет более 2-ух лошадиных сил. Такими бензопилами являются «Урал», «STIHL», «Дружба» и многие другие.
  • Когда станет понятно, какой инструмент будет применен, можно составлять чертежи. Под каждую пилораму идеальнее всего начертить персональную схему, потому что материалы на её изготовка могут очень различаться. Чтоб было проще, можно пользоваться в качестве примера готовыми чертежами, на которых тщательно изображена самодельная пилорама из бензопилы.
  • Кроме бензопилы, пригодятся разные пиломатериалы, столбы, гвозди и саморезы для крепления. Если подразумевается конструкцию пилорамы делать из металла, то непременно наличие сварочного аппарата и электродов. Время от времени бензопилы подменяют электроинструментом либо просто берут отдельный движок, подходящий по мощности и работающий от электричества.
  • В этом случае, если пилорама будет употребляться для распиливания деревьев огромного поперечника, могут пригодиться шины с цепями большой длины. Корпус идеальнее всего изготавливать из уголка, который довольно отлично переносит вибрации. Также пригодятся направляющие, ролики и подшипники. В процессе разделки дерева пила будет двигаться, и для этого нужна будет верёвка, шнур либо трос.
  • Уголки из металла можно заменить квадратными трубами либо даже ординарными водопроводными. Самое главное, чтоб у избранного профиля была нужная крепкость. Безупречным вариантом для производства каркаса является швеллер, отличающийся удобством при монтаже и надёжной фиксацией. В пользу металла гласит не только лишь его возможность выдерживать очень тяжёлые брёвна, но ещё и устойчивость к влажности и её резким изменениям.
  • Из древесной породы тоже можно сделать базу конструкции пилорамы, она даже получится более дешёвой. Но в этом случае оборудование получится не таким крепким и долговременным. При всем этом принципиально обеспечить высококачественное крепление с внедрением шурупов либо саморезов.

Сборка своими руками

Сделать пилораму на базе бензопилы без помощи других довольно легко.

  • Начинать нужно со сборки основания, зачем употребляются трубы и уголки. При всем этом не сходу следует приступать к монтажу. Сначала нужно сложить все элементы и проверить, как ровненькими вышли соединения с внедрением уровня. После чего можно соединить железные части меж собой способом сварки.
  • На последующем шаге получившееся основание в виде прямоугольника следует усилить с помощью нескольких стяжек. Ими могут стать железные трубы. Лучше укреплять стяжки на схожем расстоянии друг от друга. При всем этом для крепления можно использовать болты.
  • Поверх основания конструкции пилорамы следует приварить более узкий металлопрофиль. Это нужно, чтоб брёвна при распиливании не сваливались с оборудования. Также нужно приварить направляющий поперечный профиль. Лучше, чтоб все направляющие крутились, тогда бревно будет двигаться плавненько, а устройство – работать с наименьшими усилиями.
  • Если стяжки выполнены из круглых труб, то возможно обойтись без поперечных направляющих. По ним дерево будет просто двигаться, но не так, как при наличии крутящихся.
  • Когда каркас вполне собран, его можно установить на стойки. В качестве их можно использовать уголки из стали. Их следует приварить по углам основания. Чтоб конструкция вышла более крепкой, меж стойками можно монтировать раскосы. Для это нужно пользоваться сварочным аппаратом.
  • Сейчас можно перебегать к сбору телеги для режущей составляющей. Обычно, она имеет вид прямоугольника, состоящего из железных труб с опорой на пару железных полос. Для увеличения стойкости конструкции меж стенками прямоугольника и полосами следует установить откосы. Ролики, отвечающие за передвижение режущего элемента по основной части пилорамы, крепятся под полосами. После чего к одной полосе нужно прикрепить путём сварки трубу и соединить её с прямоугольником, чтоб вышло место для крепления пилы.
  • После производства телеги можно перебегать к креплению бензопилы. Делается это разными методами. В большинстве случаев для фиксации пилящего элемента употребляют стяжки из металла либо струбцины. Таковой способ очень надёжен, и он позволяет не нанести повреждения корпусу пилы. Если есть необходимость, то телегу можно дополнить поперечными планками из железных труб.
  • Фиксировать пилу можно и за полотно с цепью. Но этот вариант не таковой надёжный. К тому же придётся рассверлить полотно. Достоинства такового монтажа в том, что цепь на пиле не так очень вибрирует, и срезы получаются более ровненькими.
  • При желании пилораму можно дополнить механизмом, который будет регулировать толщину доски. Это значительно упрощает работу и делает получаемый материал более высококачественным. Выполнить регулировку можно 2-мя методами. 1-ый подразумевает, что режущий элемент остаётся недвижным, а бревно подымается. Таковой метод неплох при распиливании маленьких брёвен, чтоб уменьшить количество наклонов и ускорить процесс распила. 2-ой основывается на том, что бревно остаётся в недвижном состоянии, а пила будет подниматься и опускаться по линейке. Но эти элементы конструкции лучше тщательно обмыслить ещё на шаге сотворения чертежей.
  • Деревянная конструкция пилорамы собирается по тому же принципу, что и из металла. Основное отличие исключительно в материале. Естественно, таковой каркас собрать можно ещё резвее и проще. При всем этом даже не пригодится сварочный аппарат. Единственное условие для древесной пилорамы, чтоб она находилась в надёжном укрытии от дождика, снега и т. д.
READ  Для заточки зубьев пил применяют напильник

В ближайшее время огромным спросом пользуется мини-пилорама, состоящая только из прямоугольного ограничителя-насадки. Обычно, её делают из железного профиля. Её фиксация делается на пластинке пилы, в месте крепления цепи. В данном случае насадка должна опускаться на бревно, которое крепко фиксируется, а потом пилой проводят вдоль него. В конечном итоге выходит доска.

Спецы считают, что портативная модель пилорамы должна быть снабжена ручкой, которая будет размещаться в высшей части ограничителя. Это сделает работу с устройством более лёгкой и действенной.

Мобильная конструкция комфортна тем, что её можно перевозить, также стремительно собирать и разбирать. Но она имеет несколько существенных недочетов. Её приходится всё время держать в руках, что может привести к получению неровных досок.

Как сделать пилораму из бензопилы своими руками?

Пилорама в домашних критериях не непременно должна представлять собой профессиональную установку. При изготовлении досок себе в размере трёх – четырёх кубов подойдёт агрегат, в базе которого лежит бензопила. Такое оборудование легко сделать самостоятельно, и оно будет стоить недорого. Причём срок службы такой пилорамы довольно длительный, что позволяет обеспечить стройматериалами не только себя, но ещё и соседей.

Полезные советы

Специалисты, работающие длительное время с домашними пилорамами на основе бензопилы, выявили множество особенностей, которые возникают при работе с ними.

  • Для распиливания брёвен больших диаметров понадобится пила с большей мощностью и более длинной шиной. Желательно заранее продумать, как будет осуществляться загрузка массивных деревьев на устройство. Идеально, если будет использоваться погрузчик. Также можно создать специальный механизм или применять домкраты.
  • Важным моментом является фиксация бревна. В процессе распила оно не должно вращаться, чтобы получаемые доски быть ровными по всей длине. Не должны «играть» и направляющие под бензопилу и тележку. Именно для этого рекомендуется их усилить.
  • При выборе бензопилы следует смотреть только варианты с самой высокой мощностью. Это позволит облегчить производство досок. Конечно, хорошим вариантом, с экономической точки зрения, является электропила. Ведь электричество, как источник энергии, является более выгодным.
  • Если хочется одновременно и мощную пилу, и сэкономить, то можно воспользоваться электромотором. При этом шина останется для распиловки.
  • Цепь надо обязательно выбирать для продольного распила, чтобы повысить скорость работы. Оптимальный вариант, если шаг цепи будет составлять 3/8. Причём желательно выбирать варианты из твёрдых сплавов. Если использовать простые цепи, то они будут служить очень недолго.
  • На этапе расчётов важно предусмотреть наибольшую и наименьшую длину брёвен, которые планируется распиливать. Самые длинные должны легко входить, а короткие – не проваливаться между двумя направляющими.
  • Важным параметром является высота пилорамы. Ведь оптимально, если работа на ней не будет сопровождаться болью в спине и при этом не придётся слишком высоко поднимать тяжёлые брёвна. Конечно, если исходный материал будет иметь небольшой вес, то лучше сделать агрегат более высоким. В противном случае стоит отдать предпочтение низкой конструкции.
  • Распиловку брёвен можно проводить и нижней, и верхней частью шины. В первом случае опилки будут лететь в сторону пилы и, соответственно, её забивать. Что касается верхнего варианта, то отходы будут отбрасываться в сторону. Это позволит бензопиле проработать намного дольше, к тому же удастся избежать простоев в работе, необходимых на очистку пилы.
  • При распиле нередко происходит растяжение цепи и её приходится натягивать. Поэтому специалисты рекомендуют устанавливать пилу так, чтобы оставался доступ для её натяжения. При этом лучше отдать предпочтение варианту монтажа бензопилы, когда фиксируется положение рукоятки. Этот вариант позволяет существенно упростить процесс распила. Чтобы пиление шло с равномерной скоростью, важно выбирать трос или верёвку, которые не будут тянуться.

В этом видео вы узнаете, как сделать каретку для продольного распила бревен.

Как сделать пилораму из бензопилы Урал, Дружба или STIHL в домашних условиях, а также чертежи и пошаговые алгоритмы

На промышленных пилорамах используются разные типы пилящего инструмента – гибкие пильные ленты на ленточных, жестко закрепленные полотна на многопильных рамных и диски на циркулярных пилорамах. Технически, бензопилу в сборе, также можно использовать для распиловки бревен на погонаж. Поэтому, пилорамы такого типа реже, но встречаются, как заводского изготовления, так и самодельные.

Переносная пилорама из бензопилы Дружба

Если станина готовится под любую бензопилу, желательно выбрать средний по длине и ширине размер. Место крепления силового агрегата должно быть спроектировано таким образом, чтобы без проблем можно было закрепить бензопилу любых габаритов и мощности.

Также рекомендуем почитать интересную статью о том, что еще полезного можно сделать из бензопилы Дружба.

Рекомендуем посмотреть интересное видео о том, какую пилораму можно сделать на базе пилы «Дружба 4». Автор рассказывает о том как устроено его приспособление, принцип работы, а также про нюансы изготовления своими руками.

Готовые станины и мобильные насадки

Современный рынок предлагает множество вариантов станин для таких пилорам, от простейших зажимов (насадок) стоимостью около всего 3000 руб. до станин по типу ленточной пилорамы по цене около 50 000 руб. Последние – достаточно хлипкие на вид конструкции с большой вероятностью вибраций во время работы. В ней ничего сложного. Собрать такую конструкцию при наличии подручного материала вполне можно своими силами.

Если использовать более мощный металлопрокат, сама конструкция будет значительно прочнее и надежнее предлагаемой по достаточно высокой цене.

Простейшая насадка для продольного пиления.

Как вариант, такую насадку можно использовать как готовый узел при сборке самодельной пилорамы. Она дает возможность вертикально поднимать и опускать режущую гарнитуру относительно бревна. Остается организовать перемещение насадки по горизонтальным направляющим самодельной станины.

Как правильно работать с самодельным приспособлением

Правила ТБ при работе на таких устройствах те же, что и для любых деревообрабатывающих станков. Оператору и посторонним нельзя приближаться к режущему полотну. Нежелательно работать уставшим, со сниженной реакцией. Следует руководствоваться здравым смыслом. Одежда должна быть застегнутой и подтянутой, без размашистых пол, которые могут попасть в цепь.

При широком разбросе опилок следует одеть защитные очки. При длительной работе для защиты от шума желательно одеть наушники.

сделать, окучиватель, бензопила
  • Нельзя давить на режущий узел. Пила продвигается по мере выборки опилок из пропила, без усилий.
  • Нельзя использовать цепи с затупленными зубьями, шины со стертыми пазами.

Уход и обслуживание всей бензопилы такие же, как и при обычной эксплуатации при поперечном пилении. Но более внимательно следят за тем, чтобы двигатель не перегрелся ввиду продолжительного режима работы.

Цепи для продольного пиления

Форма зуба любого режущего полотна для продольной и поперечной резки древесины отличается. Тоже касается и цепей бензопил. У ножовки или двуручной пилы для обычного, поперечного пиления зуб расположен прямо, под 90 градусов (по своей оси) к полотну.

У полотен для продольного пиления зуб наклонен вперёд. У цепей бензопил для продольного пиления другой угол заточки. В продаже можно найти такие цепи. Но требуются они достаточно редко, поэтому большого выбора их в свободной продаже нет. Приходится искать. К тому же среди разнообразия цепей для разных моделей и брендов подобрать подходящую цепь ещё труднее.

Когда не удается найти такую цепь, перетачивают старые для поперечного пиления. При этом меняется угол заточки с обычных 30 градусов на 10, иногда даже на 5 градусов (почти перпендикулярно по отношению к оси движения цепи).

Пилить вдоль волокон (продольно) цепи с обоими (30 и 5 градусов) углами заточки будут примерно с одинаковой скоростью. Но при более остром угле для поперечного пиления в 30 градусов цепь склонна находить в древесине места с наименьшим сопротивлением между волокон и непредсказуемо уводить пропил в эту сторону. В итоге шина может выгибаться, делать кривой срез или заклинить.

Общие моменты изготовления культиватора

Достоинства такой основы — небольшая масса и хорошая мощность. В итоге получается компактное устройство, которым удаётся эффективно обрабатывать землю.

В число обязательных элементов изготавливаемой техники, помимо двигателя, должны входить:

  • бак для топлива;
  • промежуточный вал.

Все перечисленные детали, кроме последней, есть у бензопилы. А раму нужно будет сварить самостоятельно. Выполнить эту задачу можно с помощью металлических профилей, сечение которых 3232 мм.

Наиболее популярными вариантами бензопил считаются «Урал» и «Дружба». Разберёмся в нюансах каждого варианта.

Культиватор из бензопилы своими руками

Те, кто предпочитают есть овощи со своей грядки или выращивают их для продажи, знают, что разнообразная техника существенно облегчает работы на участке. Одно из таких полезных устройств — культиватор. Для многих его стоимость кажется высокой, поэтому народные умельцы разрабатывают всё новые способы изготовить культиватор-самоделку. Посмотрим, какие идеи есть по созданию подобной техники из бензопилы.

Самоделка из модели «Урал»

Первым делом технику, используемую для основы, следует разобрать. Как уже упоминалось, для будущего культиватора нужны мотор, бак для топлива, редуктор. Далее:

  • сваривается рама — выбранный для неё материал должен обеспечить достаточную прочность и стойкость конструкции к нагрузкам и характе́рной вибрации;
  • в верхней поперечной части сооружённой рамы — на углах — фиксируется мотор;
  • под ним располагается бак для горючего — для его закрепления применяются специальные кронштейны, а внизу он защищается пластиной из металла;
  • на стойках рамы, расположенных вертикально впереди, с помощью продольных уголков фиксируются опоры промежуточного вала;
  • роль управляющего элемента будет выполнять 30-сантиметровая перекладина, располагаемая поперёк;
  • внизу для удобства можно зафиксировать колёса — подойдут от старого авто.

До начала эксплуатации нужно утяжелить конструкцию, расположив в её передней части какой-нибудь груз. Это предотвратит случайное её смещение из-за вибрации, которая может привести к повреждению основных узлов самодельного устройства — двигателя и промежуточного вала.

READ  Расход топлива бензопилы STIHL 180

Эксплуатируя самоделку, периодически сто́ит давать ей «отдохнуть», чтобы избежать перегрева и поломки.

Техника из пилы «Дружба»

При изготовлении подобным способом нет необходимости в глобальных работах:

  • на главном валу устанавливается специальный сланец (подойдёт типа РУ-32) — это нужно, чтобы получилось зафиксировать вал к основе;
  • создать достаточный промежуток, отделяющий редукторный мост от грунта, можно посредством звёздочек, используемых в «UAZ»;
  • на главном мосту фиксируется подшипник корпуса — его окружность внутри не должна превышать 3 см;
  • роль редуктора, оснащённого коробкой передач, может выполнить мотор, взятый от мопеда;
  • чтобы зафиксировать фрезы и используемые для более удобной эксплуатации колёса, подойдёт труба из стали — её длина должна составлять 32 см;
  • груз, расположенный впереди, утяжелит конструкцию.

Для изготовления культиватора рекомендуется взять модель техники 4-го поколения.

Получившаяся самоделка будет иметь две передачи и развивать скорость до 2,5 км/ч. Для её работы допустимо использовать любое топливо и масло. Тип эксплуатации техники автономный — в сравнении с применением электрических вариантов это очень удобно. За счёт полной герметичности внутренних элементов устройству, сделанному своими руками, не страшны любые капризы погоды.

Вариант создания техники из бензопилы в видео.

Описание мотоблока с двигателем от бензопилы

Итак, у нас есть бензопила, которая используется не так уж часто или вовсе валяется без дела. В таком случае, сделав некоторые расчеты и подготовив нужные материалы, наша пила превращается в отличный мотоблок. Принцип сборки самодельной сельскохозяйственной техники, в зависимости от марки производителя, может меняться, но общие принципы заключаются в следующем:

  • Самым важным шагом считается подготовка чертежа, руководствуясь которым, вы соберете требуемую конструкцию. Чертежи и схемы мотоблока из бензопилы своими руками можно составить как самому, так и скачав готовые расчеты из интернета. Найти их не составит никакого труда, достаточно вбить запрос в поисковик и подобрать понравившийся вариант сборки.
  • Чертежи найдены, а значит, пора собирать раму для нашего мотокультиватора.
  • Как только рама готова, к ней крепится мотор пилы и ее бензобак.
  • В последнюю очередь устанавливаются дополнительные элементы системы, отвечающие за управляемость и прочий функционал.

Обратите внимание! В качестве мотора подойдет не только мотор от бензопилы, но и двигатель, снятый с мотоцикла или мопеда. В данном видео рассмотрим мотокультиватор из бензопилы дружба:

В данном видео рассмотрим мотокультиватор из бензопилы дружба:

Для реализации идеи подготовьте следующие материалы:

  • Мотор от любой имеющейся бензопилы. Лучше всего для этого подходит пила Дружба и Урал.
  • Руль, снятый с мопеда или мотоцикла.
  • Сварочный аппарат.
  • Трубы и листы металла, в количестве необходимом для сборки каркаса мотоблока.
  • Колеса от нерабочей техники.
  • Трансмиссия.

Подготовив все элементы конструкции и собрав их в соответствии с чертежом, вы получите устройство со следующими характеристиками:

  • Мощное. Некоторые самодельные конструкции имеют мощность в 9 лошадиных сил.
  • Легкое.
  • Малогабаритное.
  • Моторы, используемые в бензопилах, обладают большим запасом прочности, что позволяет работать на самодельной установке продолжительное время.
  • Экономное.

В качестве примера для сборки рассмотрим 2 варианта двигателей, снятых с бензопил Дружба и Урал. Они считаются наиболее подходящими для нашей затеи, и вот почему.

Окучник: изготовление и настройка самостоятельно

Пропеллерный

Этот вид окучника ещё называют активным, потому что в принцип его работы заложено как вращательное движение рабочих элементов, так их и поступательное перемещение. Использование такого оборудования возможно только на мотоблоках с двумя передними передачами и валом отбора мощности. По внешнему виду конструкция напоминает домашний вентилятор.

Применение такого оборудования намного эффективнее, чем других моделей, но из-за сложности изготовления и дороговизны комплектующих используется гораздо реже их.

Весь технологический процесс работы пропеллерных элементов осуществляется за один виток активного диска. В первую очередь вскапывается почва и вычищается сорная трава, а затем происходит рыхление самих грядок.

На максимальной мощности это устройство можно применять не только для окучивания грунта, но и для переброски земли на другое место.

Двухрядный окучник

Окучник двухрядный представляет собой тот же листерный вид окучника, но в двойном объеме. Рассмотрим весь процесс работы поэтапно:

Обзор окучника из бензопилы «Дружба»

  • Для работы нам понадобится лист металла толщиной порядка 3 мм. Из данного материала необходимо сварить основание окучника.
  • В качестве кронштейна можно использовать полосу из стали 4 мм. Полевая доска изготавливается из листа стали толщиной 5 мм.
  • Стойка окучника берет на себя основную нагрузку при работе. Поэтому, нужно позаботиться о том, чтобы она была наиболее устойчивой и надежной, в сравнении с остальными деталями окучника.
  • Крылья окучника можно изготавливать из листа стали толщиной 2 мм. Их нужно немного изогнуть, используя трубу нужного диаметра.

В принципе, на этом и заканчивается процесс изготовления двухрядного окучника. Можно еще сделать регулируемую систему крыльев окучника, которые крепятся к основанию по шарнирной технологии. В хвосте конструкции предусмотрены штанги, регулирующие угол наклона крыльев.

В остальном же принцип изготовления полностью идентичный, что и у фиксированного листерного варианта.

1.1 Листерный окучник

Листерный агрегат самый простой вид инструмента, у него ширина захвата фиксированная. Конструкция этого аппарата состоит из двух соединенных и раздвинутых крыла, которые зафиксированы между собой.

Крылья инструмента неподвижные, поэтому ширину захвата нельзя регулировать. Под ширину междурядий окучник подстроить не получится. В этом случае при работе с инструментом приспосабливают междурядья.

Ширина листерного окучника составляет 25 — 30 см., это не самый удобный вариант, ведь для выращивания картошки рекомендуется ширина междурядий в 50 — 60 см.

Особенностью такого приспособления является наличие тонких стоек, в этом случае мотокультиватор в момент заглубления окучника в плотную почву не перезагружается. Некоторые листерные окучники обладают обтекаемой формой, которая более практичная.

Как сделать окучник для мотоблока своими руками?

Окучник своими руками можно сделать, используя довольно простые конструкции. В этом нет ничего сложного. Чтобы создать традиционный нерегулируемый окучник нужно из металла толщиной 2 миллиметра по шаблону вырезать половинки изделия.

Далее эти части изогнуть до совпадения радиусов, после этого сварить за 3 прохода. Швы обрабатываются болгаркой. В конечном итоге должен получиться ровный слой металла.

Дисковый окучиватель своими руками также можно изготовить. Для этого необходимо выбрать тип крыльев. Лемехи отвалы, или диски — это стальные листы толщиной 1,5 — 2 миллиметра, у которых отогнуты нижние кромки.

Главное, чтобы диски были симметричные. Иначе тогда конструкцию будет вести в сторону, что значительно затруднит работу. Для создания агрегата можно использовать лемехи, которые служили в качестве сеялки.

Устанавливать лемехи нужно под углом, выдерживая между нижними точками расстояние, которое соответствует ширине колесной колеи, равной ширине междурядий.

сделать, окучиватель, бензопила

Для соединения элементов между собой, применяется болтовое соединение или сварка. Диски соединяются с помощью регулируемых переходников.

Кроме диска, основными частями инструмента выступают: винтовые талрепы, стойки и Т — образный поводок. Талрепы нужны чтобы регулировать вертикальную ось поворота диска. Самодельный окучник крепится к мотоблоку своими руками при помощи балки с крыльями.

Окучник дисковый ручной изготавливается на основе чертежа, при этом очень важно предусматривать соотношение конструкции крепления и размеров. Инструмент можно изготовить двумя способами: с переменной шириной захвата крыльев и фиксированной

При первом способе обустройства расстояние между дисками можно изменять благодаря симметричной перестановки стоек

Инструмент можно изготовить двумя способами: с переменной шириной захвата крыльев и фиксированной. При первом способе обустройства расстояние между дисками можно изменять благодаря симметричной перестановки стоек.

Чтобы облегчить работу с инструментом необходимо обустройство подшипников скольжения. Повысить надежность изделия можно установить подшипники, а не втулки скольжения.

Окучивание картофеля окучником к минитрактору

Применение дискового окучника для мотоблока своими руками облегчит работу и поможет повысить урожайность.

Чтобы прикрепить самодельный окучник к мотоблоку используется кронштейн к сцепке без грядиля. К кронштейну крепится поводок агрегата при помощи стопора и болтов с шайбами. Внутрь квадратной трубы вставляют штопор и плотно прижимают к наружной поверхности.

После этого окучиватель для мотоблока своими руками готов к работе. Тягу мотоблока можно увеличить, работая на первой передаче. Если колеса пробуксовывают в процессе окучивания их необходимо спарить.

Окучник для минитрактора устанавливается, чтобы окучивать свой картофель. Чтобы инструмент был действительно эффективен, необходимо картофель высаживать правильными рядами, расстояния между растениями должно иметь равные значения.

Для того чтобы обработать сельскохозяйственные культуры механизированным способом используется высокопроизводительный окучник для трактора. Его основное назначение — это междурядная обработка картофеля от сорняка и окучивание клубней для повышения урожайности.

Дисковый окучник

Многие задаются вопросом – как сделать окучник для мотоблока своими руками? В домашних условиях это вполне реально, если следовать определенным рекомендациям. Итак, опишем процесс изготовления поэтапно (для примера возьмем дисковый окучник для мотоблока Нева):

  • Для изготовления нам понадобятся резаки от старой сеялки, либо листы металла толщиной 2 мм. Крепятся они при помощи подшипников с сальниками.
  • Поставить их нужно под углом друг к другу. Расстояние между нижними частями дисков должно соответствовать ширине колеи мотоблока. Соединяются они сварочным методом, либо при помощи обычных болтов.
  • Здесь нужно выполнять строгую рекомендацию – диски должны быть симметричны друг к другу. В противном случае, мотоблок с окучником будет заносить в сторону, что существенно усложнит весь процесс работы.
  • Кроме самих дисков, в конструкцию окучника входят винтовые талрепы, поводок Т-образного типа и стойки. Талрепы, в данном случае, выполняют регулировочную функцию поворота дисков вдоль вертикальной оси.
  • Окучник для мотоблока своими руками, чертежи и фото которого вы видите внизу, должен быть сделан в строгом соответствии с размерами. Импровизация конечно быть, но при первом опыте сборки лучше всего воспользоваться чужими наработками.
  • В зависимости от возможностей, можно сделать фиксированную и регулировочную ширину захвата. Второй метод более удобный, ведь можно менять междисковое расстояние путем простой перестановки стоек.
  • Для агрегации окучника с мотоблоком нужно воспользоваться кронштейном сцепки, на котором отсутствует грядиль. Поводок окучника крепится к сцепке при помощи стопора, соединяясь болтами и шайбами. Сам стопор вставляется внутрь квадратной трубы, после чего затягивается.

Таким же способ изготавливается и дисковый окучник для мотоблока Салют, ведь сама конструкция и способ соединения с мотоблоком полностью идентичны с Невой.

Дисковый

Из самого названия приспособления можно понять, что в его работе используются диски, тонкие ободы которых входят на необходимую глубину с небольшим сопротивлением грунта. Для качественной и лёгкой работы эта конструкция требует точной настройки угла разбега и угла наклона дисков по вертикали. Расстояние между рабочими дисками выставляется на раме согласно нужному размеру обрабатываемого ряда.

Этот вид инструмента обладает рядом достоинств:

  • Отлично сочетается с мотоблоком. При использовании такого инструмента на пониженной передаче мотоблока его мощность увеличивается. Поэтому намного возрастает эффективность перекапывания почвы, а также оказывает благотворное влияние на рабочий цикл инструмента.
  • Очень удобное использование. При проведении рыхления и вскапывания почвы не требуется большой затраты физических сил. Правильно настроенное приспособление не требует дополнительного упора сзади, а продвигается по земле как бы самостоятельно.
  • Универсальность применения. Такой инструмент удобно применять для рыхления почвы как в период посадки картофеля, так и во время вегетации растения.

Почему выгоднее делать пилораму из бензопилы?

Вообще бензопила – это уникальный прибор, ведь на его основе можно сделать практически любой инструмент, начиная от самодельной газонокосилки и заканчивая снегоходами. В нашем случае использование данного устройства позволяет сконструировать нужный элемент почти без задействования каких-либо дополнительных деталей и агрегатов. Судите сами – двигатель у нас уже есть, причем вместе с бензобаком, каркас также присутствует, и даже цепь остается в рабочем состоянии. Ничего из вышеперечисленного мы менять и переоборудовать не будем. Единственное, что нам потребуется сделать, так это металлический навес, который будет прикрепляться к корпусу пилы. Приблизительную конструкцию такого аппарата вы можете увидеть на следующем фото.

Как видите, самодельные пилорамы из бензопилы практически ничем не отличаются от истинной пилы. То есть усилия и денежные затраты, требуемые на выполнение данной операции, минимальны. В этом и заключается все преимущество использования данного инструмента в качестве пилорамы.

Пилорама из бензопилы. Как сделать пилораму из бензопилы своими руками

Древесина – это, пожалуй, наиболее распространенный строительный материал на сегодняшний день. Уже давно прошли те времена, когда процесс постройки дома осуществлялся с применением самых примитивных инструментов. Сейчас для выполнения подобного рода работ используются новые технологии и самая современная техника, в том числе и пилорама, при помощи которой древесина обрабатывается до нужных размеров. К сожалению, данный инструмент не является доступным для простых россиян, ведь стоит он сотни тысяч рублей. Однако выход из этой ситуации есть – конструирование самодельной пилорамы. Как это происходит, узнаете в нашей сегодняшней статье.

READ  На бензопиле не крутится цепь что делать

Что делать далее?

На следующем этапе пилорама из бензопилы укомплектовывается подвижной тележкой. В ее основу войдет стальная плита размером 600 х 50 миллиметров. К ней снизу следует приварить металлический уголок 40 х 40 миллиметров. Затем тележку нужно поставить на подшипники или же ролики. К верхней ее части также приварите 2 уголка. К последним прикрепляется сама бензопила.

На завершающем этапе производится конструкция для фиксации бревна. Что для этого нужно сделать? Здесь вам понадобится металлическая трубка диаметром в 35-40 миллиметров. Также в ходе работ необходимо применить подвижный шланг, который будет располагаться с последующим закреплением на нужной высоте. При этом значение высоты не должно превышать длину самой трубы. Итак, наша самодельная пилорама своими руками успешно сделана. Можно смело приступать к ее эксплуатации и обрабатывать древесину практически любого диаметра.

Устройство, фиксирующее бревно на пилораме

Древесина на данном инструменте закрепляется при помощи двух гребенок, одна из которых перемещается при помощи винта, а вторая остается неподвижной. После установки бревна первый подвижной элемент закрепляется в неподвижном состоянии при помощи нескольких винтов. После установки фиксирующего устройства можно смело приступать к эксплуатации пилорамы и обрабатывать первые деревянные заготовки.

Как делается пила и ее привод?

Здесь ничего сложного нет. Поскольку делается пилорама из бензопилы, все эти элементы, в том числе и мотор, у нас уже будут готовыми. Поэтому все, что от вас требуется, так это исправная пила с режущими зубьями и рабочий двигатель, что, в принципе, и присутствует в конструкции данного инструмента.

Теперь о том, как сделать механизм для регулировки толщины доски. Сам распил бревна на пилораме происходит посредством опускания или же поднимания основания устройства, которое удерживается на 4 винтах или приваривается к пластине гайками, у которых согнуты края. В верхней части основания располагается контргайка. Она затягивается после того, как только пилорама из бензопилы будет настроена. Настраиваем на соответствующую толщину обрабатываемого бревна.

Как дальше делается пилорама из бензопилы своими руками? Пильная часть инструмента должна перемещаться по направляющим уголкам вдоль рамы. При этом между данными элементами должна соблюдаться дистанция в 50-55 сантиметров. К каждой стойке приваривается 2 ролика, верхний из которых опирается на направляющий уголок, а нижний удерживает пилораму от подъема. Если нет возможности использовать ролики, можно применить подшипники на 20 миллиметров.

Как сделать пилораму из бензопилы?

Для создания подобного устройства вам необходимо иметь два швеллера размером в 150…180 х 8000 миллиметров (высота и длина соответственно). Кроме этого, в работе вам потребуется несколько уголков 50 х 100 мм и две рельсы. Последние нужно перевернуть подошвой вверх. При создании основы для пилорамы следует просверлить в ней несколько отверстий по 14-18 миллиметров каждое. Интервал между ними должен составлять примерно 1-1,2 метра.

Также в работе вам потребуются стяжки. Их можно изготовить из обычной водопроводной трубы длиной 250 миллиметров. В качестве соединительных элементов следует использовать болты, а не сварку. Из прямоугольников изготавливаются стойки, на которые затем закрепляется основа пилорамы. Кстати, при изготовлении основания недопустимо использовать деформированные элементы. Все детали должны иметь строго ровную форму. Что касается расстояния между стойками, их следует размещать до конца основы с интервалом 80-100 сантиметров. Дополнительно можно приварить раскосы между ними, чтобы конструкция казалась более прочной.

Как сделать из бензопилы пилораму? Способ

Приведем еще один метод изготовления пилорамы в домашних условиях. В принципе, этот вариант создания режущего устройства не сильно отличается от предыдущего – чертеж и инструменты для работы будут такими же, как и в первом случае. Однако эта технология изготовления пилорамы будет более доработанной. Как делается пилорама из бензопилы своими руками в таком случае? На чертеже вам необходимо будет указать 4 основных элемента. Это пила, ее привод, механизм, при помощи которого регулируется толщина получаемой доски, а также элемент, позволяющий передвигать пильную часть конструкции. Также следует указать схему расположения устройства для фиксации бревна.

Гусеница

Каркас снегохода с гусеничным блоком: 1 – задняя часть лонжерона (стальной лист s2, с отбортовками, 2 шт.); 2 – натяжное устройство (4 шт.); 3 – задний портал (уголок 30х30); 4 – средняя часть лонжерона (уголок 50х63, 2 шт.); 5 – кронштейн-вилка установки оси опорных катков (стальной лист s2, 10 шт.); 6 – средний портал (уголок 30х30); 7 – площадка для крепления редуктора силового агрегата и промежуточного вала-ходоуменьшителя (стальной лист s2); 8 – косынки (стальной лист s2, 4 шт.); 9 – передний портал (уголок 30х30); 10 – передняя составная часть лонжерона (стальной лист s2 с отбортовками); 11 – ось натяжных зубчатых колес; 12 – натяжное зубчатое колесо гусеницы (2 шт.); 13 – ось опорных катков (сталь, круг 10, 5 шт.); 14 – крепление оси (гайка М10 и пружинная шайба, 20 шт.); 15 – дистанционная втулка (дюралевая труба); 16 – каток (18 шт.); 17 – подшипниковый узел (4 шт.); 18 – приводное зубчатое колесо гусеницы (2 шт.); 19 – приводной вал гусеницы; 20 – приводная звездочка ведущего вала (ведомая звездочка 2-й степени цепной передачи), z=18; 21 – втулка поворотного кулака рулевой лыжи (труба диаметром 30 мм, 2 шт.); 22 – балка переднего моста (труба диаметром 30 мм); 23 – косынки, 4 шт.; 24 – подмоторная стойка (труба диаметром 30 мм); 25 – бандаж катка (резиновое кольцо, 18 шт.).

Для сборки мини-версии снегохода можно взять гусеницы от старого «Бурана» и дорабатывать ее, укоротив почти на целый метр. Зубчатые колеса можно выполнить из листа капрона, толщиной 1,5 см.

Рулевое управление

На самодельном устройстве можно установить руль любой конструкции и даже от велосипеда. В данном случае, очень важно вывести на руль ручное управление оборотами двигателя. Чтобы сильно не заморачиваться, лучше использовать руль от мопеда, мотороллера и т.д., где уже предусмотрен механизм управления мощностью двигателя. Это позволит сделать конструкцию более надежной и удобной в управлении.

Стойки

Рулевая лыжа: 1 – полоз (капрон, лист s20, от детского снегоката); 2 – пружина (нормально растянутая, от заднего амортизатора мопеда); 3 – опорный подпятник пружины; 4 – подрез (дюралюминиевый уголок 20х20); 5 – крышка пружины (уголок 35х35); 6 – крепление пружины к крышке (болт М8 с шайбой); 7 – опорный рычаг (труба 30х30); 8 – пружина крепления стойки – вилки к рычагу лыжи (сталь, лист s2); 9 – пружина крепления опорного рычага к лыже (сталь, лист s2); 10 – оси (болт М8, 2 шт.); 11 – стойка поворотного кулака (велосипедная рулевая стойка с коронкой и частью вилки); 12 – рулевая сошка (сталь, лист s4); 13 – крепление рулевой сошки (типа М16); 14 – крепление подпятника пружины и пружины рычага к лыже (болт М5 с потайной головкой, 7 шт.); 15 – втулка рычага (стальная труба диаметром 30 мм); 16 – подшипник скольжения (капроновая втулка, 2 шт.); 17 – втулка стойки (стальная труба диаметром 30 мм). На виде сверху детали 11, 12, 13 поворотного кулака условно не показаны.

Стойки снегохода могут быть сделаны из уголков 3х3 см. Соединяются они между собой стальными перемычками. В результате имеется сравнительно не большой портал. Чтобы создать площадку, нужно взять лист, толщиной 2 мм и соединить его с порталом и серединой правой стороны элементов транспортного средства. Эта площадка послужит местом крепления редуктора бензопилы и вала цепной передачи.

На части заднего портала и середине снегохода следует сформировать не большое место, для конструкции сидения.

Передняя часть рамы и траверса переднего моста соединяются посредством балки. В качестве балки выступает обычная водопроводная труба, диаметром 1,5 см. На конце этой трубы, с помощью сварки крепятся втулки рулевых лыж, а по центру, устанавливается стойка. Стойка будет служить опорой для моторного подрамника.

Особое внимание следует уделить точкам крепления стоек. Для большей надежности, точки крепления усиливаются стальными косынками, толщиной 2 мм. Этот подход усилит транспортное средство и сделает его более надежным и долговечным.

Бензопила «Дружба»

Это самая простая бензопила, которая может быть использована в качестве движка на снегоход. В итоге получается элементарная конструкция без ничего лишнего.

Единственный недостаток – это большой вес при сравнительно малой мощности. Кроме этого, на конструкции отсутствуют детали для крепления кожухов безопасности. К тому же эта конструкция устарела по всем показателям.

Технические характеристики:

  • Мощность – 1 кВт;
  • Вес – 12 кг;
  • Двигатель (двухтактный);
  • Длина шины – 45 см;
  • Топливо (бензин).

Снегоход из бензопилы своими руками

С началом зимы, особенно снежной, появляются проблемы, связанные с передвижением. Мало кто знает, что из подручных средств можно сконструировать снегоход, как альтернативное средство передвижения в зимних условиях.

При этом, нет необходимости в серьезных затратах. Тем более, что при наличии большого количества снега на автомобиле далеко не уедешь, а вот снегоход позволит передвигаться в подобных условиях без особых проблем.

Самодельный снегоход из бензопилы

Сборка любой конструкции начинается с разработки чертежей. На них можно разместить все необходимые агрегаты, после чего можно приступать к практическому осуществлению идеи. Поэтому, на этом этапе следует определиться с тем, бензопила какой марки подходит для реализации задуманного.

Бензопила «Урал»

Это специализированная модель, имеющая большую надежность, мощность и меньший вес, по отношению к мощности. Это экологически чистый агрегат, способный работать в экстремальных условиях.

Если решено использовать бензопилу «Урал», то это хороший выбор. Ее технические характеристики полностью соответствуют, заявленным.

Технические характеристики.

  • Мощность – 3,68 кВт;
  • Вес – 11,7 кг;
  • Двигатель (бензиновый двухтактный);
  • Габаритные размеры – 46х88х46 см;

Схема изготовления снегоход из бензопилы Урал своими руками

Схемы сборки снегохода из бензопилы «Урал»: 1 – руль; 2 – топливный бак (от бензопилы «Дружба»; 3 – силовой агрегат (от бензопилы «Урал»); 4 – втулка стойки рулевой лыжи (труба диаметром 30-2 шт.); 5 – рулевая лыжа (2 шт.); 6 – приводное зубчатое колесо гусеницы (капрон, лист s15, 2 шт.); 7 – гусеница (от снегохода «Буран», укороченная); 8 – рама; 9 – опорный каток (от картофельной сортировки, 18 шт.); 10 – подкос спинки-ограничителя (труба ½); 11 – натяжное устройство гусеницы (2 шт.); 12 – натяжное зубчатое колесо гусеницы (капрон, лист s15, 2 шт.); 13 – подшипник 0204 в корпусе (4 шт.); 14 – короб-багажник дно-фанера s4, борта доска s20); 15 – сидение (крышка-фанера s4, поролон, кожзаменитель); 16 – 1-я ступень цепной передачи; 17 – 2-я ступень цепной передачи; 18 – спинка-ограничитель сидения (труба ½ дюйма); 19 – ведомая звездочка 1-й цепной передачи (большая звездочка ходоуменьшителя, промежуточного вала); z=38; 20 – ведущая звездочка 2-й ступени цепной передачи (малая звездочка ходоуменьшителя), z10; 21 – ведомая звездочка 2-й степени цепной передачи (приводная звездочка ведущего вала гусеницы), z18; 22 – ведущая звездочка 1-й ступени цепной передачи (звездочка выходного вала редуктора), z12; 23 – рычаг поворотного кулака; 24 – рулевая тяга (2 шт.); 25 – рулевой вал с сошкой; 26 – балка переднего моста (труба диаметром 30); 27 – приводной вал гусеницы; 28 – натяжная ось гусеницы.

Без создания схемы и чертежа вряд ли удастся соединить вместе основные агрегаты конструкции, такие как:

  • Двигатель;
  • Трансмиссию;
  • Лыжи и гусеницы.

Чтобы упростить процесс конструирования, следует взять гусеницу от вездехода «Буран». Если конструируется детский вариант, то достаточно будет и лыж.