Как разрезать стеклянную бутылку специальной установкой

Под специальной установкой будем осознавать устройство с накальной нитью.

ровно, разрезать, стеклянный, трубка

  • Трансформатор, его можно взять с микроволновки;
  • Подставка — 2 кирпича.

Разрезать бутылку будем последующим образом:

  • Включаем трансформатор;
  • Нить накаливается;
  • К нити прикладываем наш сосуд и крутим его;
  • Смотрим чтоб леска разреза прогревалась умеренно;
  • Горлышко отколется, как отлично прогреется.

Как разрезать бутылку стеклорезом

Но главное в этой конструкции, чтоб бутылка и элемент, который будет резать, отлично фиксировались. Также бутылка должна просто крутиться. Необходимо держать в голове что таким устройством должно быть комфортно воспользоваться.

  • Разрезая бутылку стеклорезом стоит делать это за один подход, чтоб край бутылки был ровненький.
  • После нужно приготовить жаркую и ледяную воду.
  • леску разреза обильно поливаем кипяточком, для того чтоб бутылка отлично прогрелась.
  • Дальше стремительно обдаем ее ледяной водой.
  • От таковой процедуры стекло должно разорваться по косильной лески реза, так как произойдет быстрый перепад температуры.

Если это не вышло, то стоит повторить данную функцию.

Как разрезать бутылку ниткой

Для того, чтоб разрезать бутылку нитью, потребуются последующие инструменты:

Как разрезать стеклянную бутылку ниткой

  • Обычная нить;
  • Спирт либо ацетон;
  • Кастрюля либо хоть какой другой резервуар;
  • Ледяная вода;
  • Спички.

Разрезать бутылку нитью будем последующим образом:

  • Фломастером рисуем леску, по ней будем резать бутылку;
  • Берем нить, обильно смачиваем ее, к примеру в ацетоне;
  • Дальше нить обматываем вокруг нарисованной косильной лески;
  • Завязываем нить на узелок и отрезаем избыточное;
  • Бутылку нужно держать над емкостью с водой, поджигаем нить;
  • Для равномерного нагрева, бутылку крутим пока пылает нить;
  • В тот момент когда нить прогорела, резко опускаем бутылку в ледяную воду;
  • Благодаря перепаду температуры стекло лопнет.

Для того чтоб края сосуда стали ровнее, кромку бутылки можно отшлифовать наждачкой.

Содержимое обзора

Как разрезать бутылку свечой

Как без стеклореза разрезать бутылку? Для этого мы воспользуемся обыкновенной свечой и льдом.

Лед можно заменить на ледяную воду, этого будет довольно.

  • Избираем совсем всякую бутылку, фломастером либо маркером рисуем полосу по кругу, по этой полосе прогреваем бутылку над пылающей свечой, прокручивая ее.
  • леску разреза охлаждаем льдом. Если льда нет, то просто опускаем бутылку в прохладную воду.
  • Немного постучав по бутылке, она сама расколется.

Как разрезать стеклянную бутылку трением

Более увлекательный метод, отломить элемент стеклянной бутылки — применить силу трения.

  • Для данного способа берут пару стяжек. Их надевают на сосуд, они будут выступать в роли ограничителей.
  • Дальше меж ними наматывают веревку в два оборота.
  • После чего беремся за оставшиеся концы и перемещаем их вперед и вспять, создавая трение.
  • Стекло начнем греться спустя несколько минут, еще минутку трем и стремительно опускаем бутылку в прохладную воду.

После чего немного постучав по ней, получаем откол там где нам нужно.

Как разрезать бутылку маслом

Есть очень интересный метод, который дозволит разрезать бутылку маслом.

  • Стеклянная бутылка;
  • Подсолнечное масло;
  • Кастрюля либо неважно какая другая емкость;
  • Вода;
  • Лезвие;
  • Горелка.
  • Наливаем воду в бутылку и в емкость, смотрим чтоб уровни воды были схожи;
  • Подготовим лезвие и горелку;
  • Бутылку помещаем в кастрюлю;
  • На поверхность воды наливаем маленькой слой подсолнечное масла;
  • При помощи горелки нагреваем масло, но так, чтоб вода осталась прежней температуры;
  • По косильной лески масла бутылка должна треснуть.

Дальше можно мастерить из бутылки все что угодно.

Как разрезать бутылку — ТОП-7 лучших способов, как идеально ровно разрезать стеклянную и пластиковую бутылку

У вас дома залежались стеклянные либо пластмассовые бутылки? Вы не понимаете что с ними сделать? А ведь всякую бутылку можно перевоплотить в произведение искусства. Пластмассовые бутылки могут стать прекрасными стаканчиками под карандаши и фломастеры.

Стеклянные бутылки и совсем можно перевоплотить в умопомрачительно прекрасные стаканы, которых не будет больше ни у кого. Чтоб научиться все это сделать, необходимо незначительно потренироваться и набить руку. Есть разные методы как разрезать бутылку и перевоплотить ее в нечто прекрасное.

Стеклодувное дело

Резка стеклянных трубок, палочек, бутылей, заготовок и плоского стекла одна из более всераспространенных операций при лабораторных и стеклодувных работах. Она почти всегда предшествует всем стеклодувным операциям. Только верно отрезанная трубка пригодна для предстоящей обработки (спайки трубок, оплавления концов трубок, впайки отростков и др.). Торец верно отрезанной трубки в сечении должен быть строго перпендикулярен ее длине, не иметь зазубрин либо волокнистости, также маленьких трещинок, расположенных под маленьким углом к (месту разреза. Зависимо от поперечника трубки либо заготовки используют разные методы резки.

Резка трубок на излом. Этим методом разрезают трубки поперечником 20—23 мм и стеклянные палочки. При всем этом стеклянную трубку кладут на край стола и левой рукою держат ее выступающую часть. В простом случае трубку просто зажимают в левой руке. В правую руку берут ножик (резак) из твердого сплава либо острый ратфиль с маленькой насечкой. Поставив резак либо ратфиль на трубку в намеченном месте строго перпендикулярно длине, левой рукою крутят трубку на себя приблизительно на четверть поперечника (рис. 27, а). Для уменьшения поверхностного натяжения в месте надреза трубку можно смочить водой либо мыльным веществом.

Надрез можно сделать и другим способом. Правой рукою (трубка зажата в левой руке) ставят ножик на трубку и с маленьким нажимом от себя вниз делают царапинку, потом вдвигают ножик назад ввысь, не отнимая его от трубки, и опять вниз на себя. При всем этом появляется ровненький надрез, равный четверти поперечника трубки.

Надрез можно сделать по другому, положив один конец трубки на правое колено и прижав другой конец левой рукою к левой ноге.

Стеклодувы для нанесения метки нередко употребляют последующий прием. Стеклянную трубку, подлежащую резке, прочно обхватывают левой рукою, держа ее меж огромным и указательным пальцами. В правую руку берут резак либо ратфиль (рис. 27, б).

Подушка огромного пальца правой руки при всем этом должна упираться в острое ребро ратфиля. Потом трубку плотно зажимают меж острым ребром ратфиля и огромным пальцем и делают маленький поворот: правой рукою — на себя, а левой — от себя, нанося прорезь на поверхность трубки.

Начинающим учить резку стекла этот прием следует использовать с большой осторожностью, потому что при сильном нажиме трубка, в особенности тонкостенная, может разбиться и поранить руку. После нанесения метки трубку берут в обе руки меткой ввысь, чтоб метка находилась на схожем расстоянии от правой и левой рук, и плавненько, растягивая в различные стороны трубку, разламывают ее (рис. 27, в).

Если трубка не ломается, делают на старенькой метке повторную одним из обозначенных методов и снова разламывают. Для уменьшения поверхностного натяжения метку-прорезь смачивают водой. Трубка при всем этом ломается легче. Пока учащиеся приобретут определенней навык в резке трубок, эту операцию следует проводить, обернув руки полотенцем либо тряпкой во избежание порезов. При резке стеклянные палочки разламывают резким движением, чтоб не образовались заусенцы на концах.

Если нужно отрезать трубку неподалеку от ее конца, пользуются последующим приемом. На трубке резаком делают глубочайший надрез, кладут трубку на острие ребра железной призмы либо на ребро трехгранного ратфиля меткой ввысь. Нужно смотреть, чтоб нанесенная на стекло царапинка приходилась точно против острого ребра призмы. Потом легким ударом ножика либо ратфиля по недлинному концу достигают ее разреза.

Стеклянные палочки можно резать таким же методом, положив палочку маленьким концом на угол стола.

Резка при помощи нагретой стеклянной палочки. Этим методом режут трубки огромного поперечника (до 60 мм). На трубке, как описано выше, делают надрез. В пламени горелки нагревают конец стеклянной палочки либо узенькой трубки. Если к середине метки надреза на трубке придавить нагретый конец стеклянной палочки, то появляется ровненькая радиальная трещинка. Если эта трещинка сходу не появляется, то трубку крутят левой рукою так, чтоб нагретый конец палочки вызвал растрескивание трубки по окружности.

Практически также подрезают края трубки при выравнивании торца. Если конец трубки имеет рваные края, то обрезку для выравнивания торца создают очень близко от краев трубки; в данном случае неподалеку от конца делают надрез ратфилем либо резаком.

В пламени разогревают конец стеклянной палочки. Нагретый конец сжимают пинцетом либо щипцами, придавая ему форму лопаточки. Чтоб получить маленькую ровненькую трещинку, нагретую лопаточку потом на недолговременное время прикладывают к царапине, нанесенной резаком. Если лопаточку приложить к царапине и держать более длительное время, то может образоваться некорректная и широкая трещинка. После получения маленький ровненькой трещинкы лопаточку разогревают и, прикасаясь ею к краю трещинкы, обводят нагретым концом по окружности трубки,для образования ровненькой радиальный трещинкы. Конец трубки отделяют ударом ножика либо щипцами.

При резке концов трубок из тугоплавких стекол (молибденовое, «Пирекс» и др.) лопаточку раскаляют до более высочайшей температуры и прикладывают к краю трещинкы. В данном случае лопаточку двигают не вокруг трубки, а прикладывают к стеклу у края трещинкы и держат до того времени, пока не появляется кольцевая трещинка.

Резка нагретого стекла прохладной стеклянной палочкой. Стеклянную трубку берут в обе руки и, вращая, нагревают в узеньком пламени горелки по окружности. Потом к нагретому месту разреза прикладывают прохладную стеклянную палочку, немного смоченную водой. При всем этом стеклянной палочкой делают такие же движения, как и при нанесении ножевой метки, т. е. вниз от себя, потом ввысь и вниз на себя до образования трещинкы, после этого трубку разламывают.

READ  Как ровно косить газон триммером

Резка трубок на станке. Комфортно воспользоваться при резке трубок не очень огромного поперечника особым станком (см. рис. 16). Стеклянную трубку кладут в прорезь станка так, чтоб кристалл корунда либо алмаза касался стен трубки. Трубку берут 2-мя руками и крутят. Кристалл алмаза либо корунда процарапывает при всем этом ровненький радиальный надрез. Такую трубку просто сломать либо разрезать, приложив к надрезу раскаленный конец стеклянной палочки.

Резка нагретым железным крючком. Этим методом разрезают трубки большего поперечника (до 100 мм). За ранее на трубку резаком наносят царапинку, потом в левую руку берут железный крючок, поперечник полуокружности которого должен быть несколько больше поперечника трубки, и нагревают крючок в пламени горелки до красноватого каления. На раскаленный крючок кладут трубку царапиной вниз и начинают ее медлительно крутить; на втором-третьем обороте трубку крутят стремительно; на четвертом-пятом — снова медлительно; на пятом-шестом обороте останавливают трубку царапиной на жарком крючке. При таком вращении на трубке появляется трещинка по окружности трубки.

Резка острым огнем. Трубки огромного поперечника, баллоны и бутыли просто режутся «острым» огнем стеклодувной горелки. На трубке, баллоне либо бутылке за ранее делают надрез резаком из твердого сплава. Трубку с 2-ух сторон на расстоянии 4—5 мм от надреза обкручивают лентой шнурового либо листового асбеста, смоченного водой. Оба конца трубки либо баллона (бутыли) берут в правую руку и крутят в узеньком пламени горелки по направлению надреза, меж асбестовыми лентами — до образования кольцевой трещинкы.

Толщина факела острого пламени не должна превосходить 1—2 мм. Края разрезанной таким методом трубки либо бутыли в предстоящем оплавляют либо шлифуют.

Резка раскаленной нихромовой проволокой. На стеклянной трубке, так же как и в обрисованных ранее методах резки, за ранее делают надрез. Потом включают устройство с нихромовой проволокой (см. рис. 15) в сеть через трансформатор и дают проволоке раскалиться. Трубку берут 2-мя руками и кладут надрезом на, раскаленную проволоку. От места надреза трубку крутят на право и на лево на полный оборот (560°) до образования кольцевой трещинкы.

Резка алмазным и железным дисками. Большие заготовки, баллоны, бутыли и трубки огромного поперечника отлично режутся алмазным либо железным диском с применением абразивных- материалов.

На станок для резки стекла (либо шпиндель притирочного станка) надевают железный диск с медной обоймой, в которую впрессованы кристаллики алмаза. Над диском устанавливают трубку, которую присоединяют к водопроводу таким макаром, чтоб вода стекала на место резки стекла диском. Под диск ставят кювет с отводной трубкой для стока воды и абразива. Включают устройство для резки, сообщая диску частоту вращения 4000 об/мин. Деталь, которую нужно разрезать, слабо придавливают к диску и осторожно крутят так, чтоб на ней создавалась прорезь, не доходящая до внутренней стены трубки, баллона либо бутыли. Равномерным вращением прорезь углубляют до того времени, пока обе половинки разрезаемой детали не разъединяются. Трубки и изделия маленького поперечника разрезают конкретно на две части без вращения изделия. Во избежание поломки диска либо детали нажим на диск не должен быть сильным.

Заместо алмазного диска (поперечником 80—120 мм и шириной наименее 0,5 мм) можно применить корундовый диск поперечником 80-120 мм и шириной 1,5—2,0 мм. Резать стеклянные трубки, баллоны, бутыли и другие изделия можно также латунным либо стальным диском шириной 1—1,5 мм и поперечником 100—150 мм с применением суспензии абразива

Железный диск надевают на шпиндель притирочного станка. Рядом на штативе крепят воронку, на конец которой надевают резиновую трубку с зажимом. В воронку наливают кашицеобразную суспензию абразива (абразив 12, 10 для толстостенных трубок либо микроабразивный порошок М-14, М-20 для тонкостенных). Резиновую трубку устанавливают таким макаром, чтоб суспензия абразива по каплям стекала на железный диск, крутящийся против часовой стрелки. Трубку либо заготовку берут обеими руками, осторожно подводят к вращающемуся диску и равномерным вращением делают радиальную прорезь, не доходящую до внутренней стены. Следующим вращением прорезь углубляют по кругу, пока обе части заготовки не разъединятся.

Резку железным диском можно проводить и другим методом. При всем этом деталь либо заготовку крутят, делая диском прорези в виде пунктира по окружности заготовки, оставляя меж ними непрорезанные части размером 5—6 мм. После того как на детали изготовлено соответственное количество прорезей, разрезают непрорезанные промежутки и разнимают концы, которые потом шлифуют на планшайбе шлифовального станка.

Резка бутылок и стеклянных трубок

В продаже на рынках есть полотна для плитки и стекла. Шириной 3 см, на краю напыление, не помню точно, карборунд. Пользуюсь таким, зажимая в ножовку. Но при попытках сквозной радиальный резки в 3-х из 5-ти случаев трескается не по шву. Малость помогает обмотать рабочую часть изолентой для наметки и укрепления. Можно, думаю, скооперировать с предложенной выше для ламп дневного света нихромовой нитью.

А вот, кому любопытно, цитата из учебника по стеклодувному делу.

Резка трубок занимает принципиальное место во всех стеклодувных операциях. В данном параграфе разбираются более всераспространенные методы резки стекол.

Резка трубок стеклодувным ножиком на излом. Практически во всех случаях резку трубок начинают с нанесения метки — надреза стеклодувным ножиком. Надрез должен быть глубочайшим, перпендикулярным к оси трубки и занимать 1/6 – 1/5 часть длины ее окружности. Произведя надрез, трубку берут руками так, чтоб надрез оказался меж ними с наружной стороны трубки. После чего трубку стараются сразу растянуть и согнуть в месте надреза, при маленьком усилии она ломается точно по надрезу. Так разрезают трубки поперечником до 15 мм.

Трубку поперечником 20—25 мм надрезают так же, но разламывают не руками, а положив ее на край стола. Надрез при всем этом должен находиться на верхней стороне трубки, а острая кромка стола должна приходиться с другой стороны. Одной рукою придерживают конец трубки, лежащей на столе, другой берут 2-ой ее конец и, сразу оттягивая и изгибая, разламывают трубку.

При резке трубок на излом метку — надрез лучше смачивать водой, тогда край излома выходит более ровненьким.

Резка трубок раскаленной стеклянной палочкой. Надрезав трубку (как описано ранее), придавливают нагретый добела на горелке оттянутый конец стеклянной палочки к надрезу, силу нажима равномерно наращивают; пока конец нагретой палочки жаркий, нажим должен быть легким, но по мере ее остывания нажим наращивают до образования трещинкы в месте надреза.

Если трещинка не прошла по всей окружности трубки, а осталась лишь на надрезе, то конец палочки снова разогревают и прикладывают на 2—3 мм далее от трещинкы по косильной лески надреза. Трещинка непременно пойдет к нагретой палочке.

Этот метод используют при резке стеклянных цельнопаяных установок, ремонте дорогостоящих устройств, когда другие методы резки не подходят.

Резка трубок с помощью асбестового шнура. Два асбестовых шнура схожей длины смачивают в воде и обкручивают ими трубку с 2-ух сторон на схожем расстоянии (4—5 мм) от места надреза. Обматывать необходимо аккуратненько, соблюдая параллельность меж полосами шнура, в неприятном случае разрез получится неровным. Проделав эту операцию, трубку помешают II «игольчатое» пламя горелки так, чтоб острие пламени приходилось на надрез, дальше трубку умеренно крутят в пламени до образования кольцевой трещинкы. Этим методом разрезают стеклянные трубки хоть какого поперечника из стекла хоть какой термостойкости.

При резке кварцевых и фарфоровых трубок поперечником 40 мм иI более лучше использовать узенькое пламя кварцедувной горелки, вращая трубку на острие пламени до легкого потемнения асбестового шнура; после чего место нагрева следует стремительно охладить, облив трубку водой.

Электрорезка стекла. Электрорезка несколько припоминает резку трубок железным крючком, нагретым на горелке (очень старенькый метод, которым изредка на данный момент пользуются). Режущим приспособлением электрорезки служит нихромовая лента, накаляющаяся при пропускании электротока. Она укреплена на 2-ух креплениях. Надрезанную трубку крутят на нагретой нихромовой ленте до образования трещинкы. Если трещинка не появляется, то трубку, сняв с электрорезки, стремительно охлаждают, к примеру, направив на подогретую ее часть струю воздуха (можно очень подуть на нее). Кольцевая трещинка появляется по надрезу. На электрорезке можно очень стремительно резать теплостойкие трубки (не считая кварца), изменяя реостатом температуру нагрева нити (см. § 14, рис. 14).

Резка алмазными отрезными кругами. В последние годы огромное распространение получила резка стекла алмазными отрезными кругами (АОК). Работу выполнить достаточно легко, К вращающемуся алмазному кругу подводят трубку, вращая ее в обратном направлении и немного прижимая к кругу. Крутить трубку следует до полного разрезания. Алмазные круги в главном употребляют для кварцевых и фарфоровых трубок. Можно резать и стеклянные трубки, но обычно от этого воздерживаются ввиду большой ценности алмазного диска. Станок для резки стекла алмазными отрезными кругами описан в § 14

Резка капилляров и палочек. Толстостенные капилляры и палочки поперечником от 3 до 10 мм разрезают обыденным методом на излом, если их длина превосходит 5—10 см. Чтоб отрезать от капилляра маленькую часть размером 10 мм и наименее, используют особое приспособление — треугольную железную призму Капилляр кладут на одну из острых граней призмы надрезом ввысь так, чтоб грань находилась точно под надрезом.

Потом, придерживая рукою длинноватую часть капилляра, резко ударяют ножиком по той части его, которую необходимо отрезать. Капилляр откалывается точно по надрезу.

Капилляры можно резать алмазным кругом, но за ранее отверстие капилляра следует заполнить (залить) воском либо парафином, по другому во время резки в отверстие набивается много маленькой стеклянной пыли, помыть капилляр очень тяжело, а почти всегда нереально.

Резка трубок в нагретом состоянии. При изготовлении устройства нередко требуется стремительно отрезать какую-нибудь трубку, не снимая устройство с пламени горелки. В данном случае участок трубки, где необходимо произвести разрез, нагревают в пламени горелки, а потом, вне пламени проведя по нагретой поверхности прохладным предметом (ножик, трубка и т. д.), получают маленькую трещинку. При маленьком нажиме либо ударе по одному из концов трубки получают ровненький разрез.

Разрезание тонкостенных трубок. Трубки, шарики со стенами шириной 0,15 мм и меньше резать обозначенными выше методами нельзя. Такие трубки режут раскаленной платиновой, иридиевой либо вольфрамовой иглой (поперечник основания иглы должен быть равным 1,5—2 мм, острие — как можно тоньше). Иглу вводят в пламя горелки (перпендикулярно направлению пламени) и нагревают ее среднюю часть. Острие иглы должно выходить за пламя на 10—15 мм. После чего, не вынимая иглу из пламени, раскаленным острием прокалывают отверстие в прохладной трубке. Держа иглу в пламени одной рукою бездвижно и не вынимая ее из проделанного отверстия, другой равномерно крутят трубку вокруг ее вертикальной оси до получения полного разреза. Трубка разрезается либо, точнее, расплавляется раскаленным острием иглы вне пламени горелки. Идеальнее всего воспользоваться иридиевой либо платиновой иглой, потому что в данном случае разрез выходит незапятнанным, а при использовании вольфрамовой иглой на разрезе остается налет окислов вольфрама.

READ  Инструмент для снятия изоляции weidmuller stripax

Естественно, игла обязана иметь ручку — державу, изготовленную из материала, плохо проводящего тепло.

Резка стекла в размягченном состоянии. В размягченном состоянии трубки режут обыкновенными ножницами. Главное, во время резки необходимо поддерживать стекло в размягченном состоянии, но так, чтоб оно не разливалось. Этим методом режут обычно толстостенные трубки.

Описанные методы резки стеклянных трубок используют при изготовлении как обычных изделий, так и сложнейших устройств из стекла. От правильного выбора того либо другого метода резания зависят качество и точность производства устройства.

Делаем нож стеклодува, резка им трубок, стержней

Сходу стоит сказать, что насчет «делаем», это, хм, не такое уж и уместное дополнение — стеклодувное дело, само по себе, обычно подразумевает огромное количество точек приложения для собственных золотых — инструмент, оборудование, оснастка.

Ножик для стеклодува, это вроде как пара клинков для самурая — всегда должны быть под рукою. Дело в том, что основными заготовками для стеклодувных работ являются стеклянные трубки и стержни (стеклодрот), различного поперечника. Предлагаются такие стекляшки длинноватой около 1.5м. Комфортными для работы, являются заготовки существенно наименьшей длины — обычно, около 30см и задачка резки стеклянных трубок и стержней — регулярна и обыкновенна. Это, практически 1-ый спец практический навык, которым приходится овладевать новенькому.

Резка заготовок — стеклянных трубок, поистине принципиальный навык, от его свойства — ровненького, прекрасного края трубки, нередко зависит удобство, и даже возможность, следующих работ. От корректности действий — целостность рук.

Существует несколько методов резки трубок, зависящих от их поперечника. Трубки, обыденного для работы стеклодува-аппаратурщика поперечника — до 18…20 мм, можно резать обычным методом, не вставая из-за стола. Метод подобен резке стеклорезом — нанесение царапинки, потом разлом стекла. 1-ое просит специального инструмента, 2-ое — настолько же специального навыка. Стеклорез для нанесения царапинки на стеклянные трубки маленького поперечника, именуют ножиком стеклодува. Ножик, представляет собой некоторое недлинное лезвие из твердого металла (сплава) укрепленное на комфортной ручке. Рабочая поверхность лезвия — боковая.

Тут, вариант 1 — однобокий ножик, с насмерть впаянной (медью, латунью) в державку твердосплавной пластинкой. Державка с лезвием снабжена комфортной ручкой. Вариант 2 — разборный. В щель державки твердосплавная пластинка зажимается.

В качестве лезвия, может быть использована пластинка из жесткой инструментальной стали, к примеру, осколок толстого полотна для ножовки[1]. Юрий Николаевич Бондаренко — стеклодув астролог из одесской области, советует сплавы Т15-К6 либо Т30-К4, как самые твёрдые из разработанных русскими исследователями металлокерамических твёрдых сплавов на базе карбида вольфрама. Они обеспечивают долгосрочную работу инструмента без переточек. «Напайки» из эльбора (паять его нельзя, эльбор следует клеить) проявили себя не очень отлично. Возможно, дело в микрорельефе режущей кромки [2].

Принципиальный момент — заточка лезвия, она выполнятся под углом 45°, так, чтоб на режущей поверхности образовались очень маленькие зазубрины. Ножик с гладкой заточкой не будет резать стекло. Из этих же суждений, заточку лучше делать на достаточно грубом абразивном кругу.

Конструирование, подбор материалов

Сперва, следует естественно, подобрать заготовку для лезвия. У меня нашелся кусочек толстого

2мм станочного полотна по металлу. Попробовал его заточить на грубом абразивном круге и покорябать трубку — о-ба-на! Макет ножика надрезает трубку очень глубоко, трубка просто лопается по царапине. А я с надфилями страдал. Ну, так тому и быть.

Метод крепления в державке — только механический. Пайка оловянными припоями не удается. Ну, что все-таки, укреплять, так укреплять. В закромах нашлись обрезки листовой нержавеющей стали. Решил зажать лезвие из ножовочного полотна меж 2-мя узкими пластинками из нержавейки. Весь набор скрепить 2-мя винтиками. Это дозволит, по мере надобности, заменить лезвие.

Выпилил заготовки железок — маленький отрезной машинкой, нержавеющая сталь как обычно, заготовку лезвия — нередко и много охлаждая водой, чтоб не разрушить заводскую закалку. Не допуская цветов побежалости.

Разметка, выпиливание, притупление острых кромок. Деталь посреди ручки державки — из другой полосы нержавейки, шириной — точно соответственной толщине лезвия — 2мм.

Весь набор зафиксировал в тисках, и сварил ручку в нескольких точках. Не пожалел нержавеющего электродика, хотя можно хоть каким поординарнее — отлично работают МР3, УОНИ. Все равно эта часть заливается эпоксидкой в древесной ручке.

Очень хотелось ручку из полированного эбонита, но доступные заготовки достаточно тонки — ручка из эбонита не обточенного (на фото) — имеет очень шершавую светлую поверхность, ее комфортно держать, но хотелось далековато не этого.

2-ой вариант ручки, чтоб не быть привязанным к габаритам заготовки, собрался сделать обычным — выточить на токарном станке из дерева. Порылся на полочке посреди заготовок, отыскал подходящий, уже оболваненный кусок сухой черемухи — быть ему ручкой стеклодувного ножика. Размер ручки подбирался по видимой части железной державки, так, чтоб выглядели они соразмерно.

Колечко, которым обычно стягивают край древесной ручки, защищает деревяшку от раскалывания, когда в неё забивают железяку. Свою железяку решил вклеивать, но перед мысленным взглядом, настолько напористо стояло нечто латунное и полированное, что собрался сделать липовый «предохранитель» — для красы. Довольно толстостенной трубки подходящего поперечника, посреди собственных железок не отыскал, зато в древнем водопроводном хламе подобрал, такую вот корявку с резьбами, хотя она и вероятнее всего бронзовая.

Для обтачивания-шлифовки-полировки, был задействован токарный станок по дереву. Пришлось сконструировать такое вот крепление.

Выточив колечко, можно было окончить деревянную ручку — проточить место посадки, и совсем обработать деревяшку — шлифовка, лощение стружками. После, в ручке было высверлено глухое отверстие ø10мм, чуток поглубже длинны ручки железной державки.

Сама ручка железяки была обточена на точиле, пристально — так чтоб на сто процентов не сточить сварочный шов, до полной плотной посадки в деревянную ручку. Порядок. Ручку можно покрывать лаком. После, разметил и просверлил отверстия для крепежа на «щечках» державки. Отверстия под винтики М5. Заусенцы от сверления удалил, снаружи зенкованием, изнутри — шлифовкой шкуркой, подложив под кусок, для упора, обрезок кровельной стали. Щечки державки — ее видимую в собранном состоянии часть, пошкурил несколькими номерами некрупной шлифовальной шкурки.

Лезвие. Тут можно, по мере надобности, совсем подогнать размер лезвия, пропилить пазы для крепежа. Зажал в комфортном положении в тисках, выпиливал абразивным кругом маленький отрезной машинки — «болгарки». Произнесенное по поводу перегрева, в силе, хотя и в наименьшей степени.

После притупления острых кромок и примерки, лезвие можно чуть зачистить шлифовальной шкуркой и устанавливать в державку совсем, с применением крепежа. Не забываем про стопоры.

Пока возился с железяками, высохла деревянная ручка — лаковое покрытие. Чтоб было комфортно покрывать, плотно воткнул в отверстие кусок круглой палочки и в нее ввинтил саморез. За саморез ручку подвешивал для сушки, а за палочку держал ее во время лакирования. Покрыл 4-мя слоями финского лака «Яло», он в особенности неплох для светлого не тонированного дерева — покрытие матовое, очень схожее на вощение, такую деревяшку очень приятно держать в руке.

На деревяшку набил латунное (бронзовое?) колечко и перемешав эпоксидку с отвердителем, залил в древесной ручке, железную державку с лезвием. После полимеризации смолы, рабочий край лезвия заточил. Угол заточки вышел несколько больше, чем рекомендуемый в литературе, но работает ножик потрясающе. В руке лежит очень комфортно.

В целом, ножик вышел комфортным и приятным, с виду и на ощупь, но несколько моментов, о которых не додумался в процессе работы, можно улучшить. Щечки державки можно сделать несколько более узенькими. В принципе, можно подточить имеющиеся, но это нарушит пропорции — было надо ранее мыслить. Винтики М5 также крупноваты, полностью можно было обойтись и М4.

Гайки, шайбы, гровера, можно было заменить на нарезанную, в одной из щечек державки резьбу. Винты применить с головками «полупотай» либо «потай». Это дозволит смотреться железяке более элегантно, понизит ее вес.

Резка трубок и стеклодрота стеклодувным ножиком

Содержит в себе две операции — нанесение царапинки и разламывание трубки.

Царапинка наносится, понятно ножиком. Замкнутое кольцо прорезать нет нужды — полностью довольно половины либо наименее. Трубка проворачивается одной рукою, 2-ой, удерживая ножик, огромным пальцем прижимаем трубку к лезвию. Слышится соответствующий звук процарапываемого стекла.

Разламываем трубку 2-мя руками, огромные пальцы на царапине. Принципиальный момент — трубку с усилием тянем в различные стороны от царапинки, вроде как, стараясь ее порвать, и немного жмем большенными пальцами на процарапанное место. Слышится «Чпок!», и в каждой руке у нас по трубке. При приложении достаточного растягивающего усилия, края реза оказываются очень ровненькими, даже при кривой царапине.

  • Легошин А.Я., Мануйлов Л.А. Стеклодувное дело. Москва «Высшая школа» 1976г.
  • Бондаренко Ю.Н. Лабораторная разработка. Изготовка газоразрядных источников света для лабораторных целей и почти все другое.

Резка стеклянных трубок.

Чтоб выслать ответ, вы должны войти либо зарегистрироваться

Как разрезать стеклянную трубку в домашних условиях

Не много кому понятно, как можно разрезать стеклянную трубку и какой инструмент для этого нужен. Об этом читайте в нашей статье.

Что бы разрезать стеклянную трубку можно применить последующий прием. Обмотать то место трубки, в которое желаете разрезать широкой полосой бумаги. Длина бумаги должна быть таковой, чтоб она 5-6 раз обернула трубку. Концы следует склеить. [blockquote_note]Следует направить внимание на то, чтоб кромка свёрнутой бумаги совпадала с предполагаемым местом разреза. [/blockquote_note]Рядом таким так же приклеиваем вторую полоску бумаги. Меж ними должно получиться минимальное пространство открытого стекла схожей ширины по окружности, где должен пройти разрез. Полосы бумаги, до того как обматывать, можно мало смочить. Потом узенькое место меж полосами необходимо подержать над огнем (спиртовой горелки либо цилиндром керосиновой лампы), так что предлагаем приобрести горелки.

READ  Как определить производительность компрессора для аквариума

Трубку крутят над огнем пока леска незащищенного стекла меж полосами бумаги, не прогреется так очень, чтоб капля воды, выпущенная на это место, вызвала ровненький и незапятнанный разрез. Полосы бумаги, обертывающие стеклянную трубку, не позволяют теплу просочиться к закрытым поверхностям. Потому огнь действует в особенности очень на незащищенную леску стекла.

[blockquote_fact]До того как стеклянную трубку навести на пламя, необходимо хорошо высушить полосы бумаги, навороченные на трубку. [/blockquote_fact]Так как влажность на стекле может привести к разрыву по неверной косильной лески.

Режем и колем стеклянную трубу

One Reply to “Разрезание стеклянных трубок”

А бумага не зажгется, когда небольшую незакрытую полоску будем держать нед огнем?

Не много кому понятно, как можно разрезать стеклянную трубку и какой инструмент для этого нужен. Об этом читайте в нашей статье.

Что бы разрезать стеклянную трубку можно применить последующий прием. Обмотать то место трубки, в которое желаете разрезать широкой полосой бумаги. Длина бумаги должна быть таковой, чтоб она 5-6 раз обернула трубку. Концы следует склеить. [blockquote_note]Следует направить внимание на то, чтоб кромка свёрнутой бумаги совпадала с предполагаемым местом разреза. [/blockquote_note]Рядом таким так же приклеиваем вторую полоску бумаги. Меж ними должно получиться минимальное пространство открытого стекла схожей ширины по окружности, где должен пройти разрез. Полосы бумаги, до того как обматывать, можно малость смочить. Потом узенькое место меж полосами необходимо подержать над огнем (спиртовой горелки либо цилиндром керосиновой лампы), так что предлагаем приобрести горелки.

Трубку крутят над огнем пока леска незащищенного стекла меж полосами бумаги, не прогреется так очень, чтоб капля воды, выпущенная на это место, вызвала ровненький и незапятнанный разрез. Полосы бумаги, обертывающие стеклянную трубку, не позволяют теплу просочиться к закрытым поверхностям. Потому огнь действует в особенности очень на незащищенную леску стекла.

[blockquote_fact]До того как стеклянную трубку навести на пламя, необходимо хорошо высушить полосы бумаги, навороченные на трубку. [/blockquote_fact]Так как влажность на стекле может привести к разрыву по неверной косильной лески.

One Reply to “Разрезание стеклянных трубок”

А бумага не зажгется, когда небольшую незакрытую полоску будем держать нед огнем?

Чтоб разрезать стеклянную трубку маленького поперечника, ее укладывают на краю стола на какую-либо мягенькую и ровненькую подкладку — кусочек картона либо блокнот (рис. 58,а) и острым ребром маленького трехгранного ратфиля делают поперек нее царапинку. Эта царапинка должна представлять непрерывную черту и быть размещена приблизительно на одной 6-ой части окружности поперечного сечения трубки. Потом трубку берут 2-мя руками, царапиной от себя, так, чтоб огромные пальцы упирались в трубку по обе стороны от увиденного места излома. Немного растягивая трубку в стороны, резвым движением разламывают ее, зачем правую часть трубки поворачивают по часовой стрелке, а левую — против нее.

При отсутствии ратфиля стеклянную трубку можно разрезать другим, очень всераспространенным методом. Для этого трубку обкручивают 2-мя широкими полосами влажной бумаги так, чтоб меж ними остался узенький зазор в том месте, в каком намечено разрезать трубку. Стекло в этом зазоре нагревают над спиртовкой либо газовой горелкой, вращая при всем этом трубку, чтоб стекло отлично прогрелось со всех боков. Потом в зазор пускают каплю прохладной воды, и трубка делится на две части.

Острые края трубки зашлифовывают ратфилем либо наждачной шкуркой. Можно немного оплавить их в пламени спиртовки либо газовой горелки.

Растягивание трубок

Если нам нужно получить трубку с зауженным сечением, то после её нагрева довольно растянуть трубку за её концы. Необходимо также учитывать, что температура и скорость растягивания трубки оказывают влияние на итог – выходит маленький либо длиннющий участок с изменённым сечением.

Если нам необходимо получить трубку с оттянутым концом, тогда создадим так: Нагреем трубку до размягчения, извлечем её из пламени и растянем, после этого отрежем часть трубки с месте образовавшегося сужения. У нас выходит очень узкой и острый конец трубки. Чем медлительнее происходило растягивание стеклянной трубки, тем паче толстые края у неё оставались, что может предупредить возникновение очень тонких стен. Также, растягивание трубок должно выполняться при непрерырвном вращении их в пламени для равномерного нагрева зоны растяжки

Если нам необходимо замкнуть трубку с 1-го конца, то растягивать необходимо в пламени и довольно стремительно. При всем этом образующийся узкий капилляр просто заплавить. После заплавления конца трубки можно немного подуть в ней, чтоб в конце трубки образовалась маленькая полость.

Резка стеклянных трубок

Время от времени нужно произвести резку стеклянной трубки, поменять её форму либо длину, при всем этом очень сохранив толщину стены и ровненькие края (без торчащих острых обломков).

Резка стеклянных трубок

Это без особенных усилий можно сделать в домашних критериях, используя газовую горелка либо свечку. Нужно держать в голове, что обыденное стекло – это не кристаллическое. а бесформенное вещество. другими словами очень вязкое вещество. Стекло не имеет строго установленной температуры плавления, к примеру. как у металлов. При плавном повышении температуры стекло греется, размягчается, потом равномерно теряет форму и преобразуется в вязкую текучую жидкость.

Для работы со стеклянными трубками маленьких поперечников (размерами с карандаш либо фломастер) сгибание стеклянных трубок создают при температуре около 450 0 С. Для сгибания стеклянных трубок из лабораторного стекла нужна большая температура. 600 0 С и выше.

Сгибание стеклянных трубок

Возьмём стеклянную трубку, в том месте. где необходимо её разрезать, создадим маленький надпил маленьким ратфилем (сделаем условие развития трещинкы) по окружности трубки. Дальше берём трубку с 2-х сторон как можно поближе в надрезу и надломим её сразу растягивая в стороны. Не забудьте обернуть трубку в ткань, чтоб не разрушить руки осколками. После разрезания трубки нужно оплавить её края, зачем можно поместить конец трубки в пламя горелки либо подержать над свечкой.

Для внедрения стеклянных трубок в хим реакциях на конец трубки одевают резиновую пробку либо шланг, за ранее смазав конец трубки глицерином. При резке стеклянной трубки с толстыми стенами также делается кольцевой исходный надрез, потом эта зона умеренно греется над свечкой либо горелкой, но не до размягчения! В нагретое место можно капнуть каплю прохладной воды. Таким методом можно инициировать развитие возникновение и развитие кольцевой трещинкы, после этого трубка сама должна сломаться в зоне надреза.

Сгибание стеклянных трубок

Сейчас попробуем согнуть стеклянную трубку. Для этого, естественно, разогреем её, но не до полного размягчения, а так, что бы держа её за один конец, 2-ой конец изгибался под своим весом. Вынимаем трубку из пламени, сгибаем – вот и всё! Но таковой метод сгибания стеклянных трубок будет не совершенно правильным, так как при сгибе появляется местное утонения. Потому лучше поступить так: нагревать стеклянную трубку необходимо умеренно по всей окружности, учесть прогрев зоны около места извива. Медлительно вращая трубку можно достигнуть существенно наилучшего результата!

При сгибании стеклянных трубок с более толстыми стенами, необходимо один её конец закрыть крышкой, а когда трубка согнётся, очень аккуратненько, чтоб не образовались дырки, вдуть воздух в трубку. После сгибания стеклянных трубок, когда они ещё жаркие, их нельзя класть на прохладные подставки, в особенности местами сгибов. Это приводит к возникновению трещинок. Для этих целей идеальнее всего подойдёт деревянная подставка. Во всяком случае, лучше всего класть трубки, чтобы нагретое место не касалось предметов.

Пайка стеклянных трубок

Для пайки стеклянных трубок необходимо хорошо их нагреть (до размягчения и проявления свойств текучести стекла).

Пайка стеклянных трубок

Это более сложная операция, чем просто резка или сгибание стеклянных трубок. Для пайки трубок, предварительно, их соответствующие концы после нагрева необходимо немного расширить, чтобы получился вид воронки. Это можно сделать с помощью графитового стержня. Если паяются стеклянные трубки разного диаметра, то конец одной трубки надо сузить (это происходит в пламени), конец другой – нагреть, затем оба прикладывают к друг-другу. Дальнейший нагрев зоны соединения и небольшой поддув воздуха в трубки позволит выровнять получившийся шов.

При пайке стеклянных трубок может получиться отверстие в трубке, которое без особого труба паяется расплавленным концом стеклянной палочки. Надо помнить, что в случае недостаточного прогрева зоны деформации, при сгибании, растягивании и пайке стеклянных трубок в момент остывания появляются трещины.

Иногда приходится соединить две трубки не по торцам, а, например, в центральной её части. Это несложно сделать. Нужно нагреть трубку в том месте, где планируется получить отверстие. Когда трубка будет достаточно разогрета, нужно плотно закрыть один конец трубки, например, пробкой. Во второй конец будем дуть. При вдувании воздуха в в зоне, где трубка была нагрета, будет образовываться стеклянный пузырь с очень тонкими стенками. Если аккуратно проткнуть такой пузырь стеклянной палочкой, то получим достаточно ровное круглое отверстие.

Далее нагретый конец второй трубки соединяем с отверстием первой трубки. При совместном паянии стеклянных трубок для выравнивания зоны спая необходимо поддувать воздух в конец одной или двух трубок.

Стеклянный шар

Как выдуть стеклянный шар?! Чтобы изготовить стеклянный шар, используем стеклянную трубку. Перед началом необходимо заплавить один конец этой трубки (способ закплавки указан выше). Будет сильно нагревать трубку, расположив её в вертикальном положении, чтобы жидкое стекло постепенно стекало вниз и скапливалось у заплавленного конца. Нужно не забывать вращать трубку, чтобы стенки получились равномерными по толщине и хорошо прогревались.

Когда внизу трубки накопится достаточное количество стекла, извлекаем трубку из пламени и, не останавливая вращения, начинаем слегка вдувать в неё воздух.