Содержание

Закалка металла в домашних условиях: закаливаем сталь правильно

Если знать, как закалить металл верно, то даже в домашних критериях можно повысить твердость изделий из него в два-три раза. Предпосылки, по которым появляется необходимость в этом, могут быть самыми различными. Такая технологическая операция, а именно, требуется в этом случае, если металлу нужно придать твердость, достаточную для того, чтоб он мог резать стекло.

В большинстве случаев закалить нужно режущий инструмент, при этом производится термообработка не только лишь в этом случае, если нужно прирастить его твердость, но также тогда и, когда данную характеристику требуется уменьшить. Когда твердость инструмента очень мала, его режущая часть будет заминаться в процессе использования, если же она высока, то металл будет крошиться под воздействием механических нагрузок.

Зависимость твердости стали от режима термобоработки

Чем порезать тонкий металл

Если все таки так вышло, что в вашем распоряжении оказался инструмент, качество закалки которого вас не устраивает, переживать по этому поводу не стоит. Решается такая неувязка довольно просто: закалить металл можно даже в домашних критериях, не используя для этого сложного оборудования и особых приспособлений. Но необходимо знать, что закалке не поддаются малоуглеродистые стали. В то же время твердость углеродистых и инструментальных железных сплавов довольно легко повысить даже в домашних критериях.

Технологические нюансы закалки

Закалка, которая является одним из типов термообработки металлов, производится в два шага. Поначалу металл нагревают до высочайшей температуры, а потом охлаждают. Разные металлы и даже стали, относящиеся к различным категориям, отличаются друг от друга собственной структурой, потому режимы выполнения термообработки у их не совпадают.

Режимы термической обработки неких цветных сплавов

Термообработка металла (закалка, отпуск и др.) может потребоваться для:

  • его упрочнения и увеличения твердости;
  • улучшения его пластичности, что нужно при обработке способом пластической деформации.

Закаливают сталь многие спец компании, но цена этих услуг довольно высока и находится в зависимости от веса детали, которую требуется подвергнуть термообработке. Вот поэтому целенаправлено заняться этим без помощи других, тем паче что сделать это можно даже в домашних критериях.

Если вы решили закалить металл своими силами, очень принципиально верно производить такую функцию, как нагрев. Этот процесс не должен сопровождаться возникновением на поверхности изделия темных либо голубых пятен. О том, что нагрев происходит верно, свидетельствует ярко-красный цвет металла. Отлично показывает данный процесс видео, которое поможет для вас получить представление о том, до какой степени нагревать металл, подвергаемый термообработке.

В качестве источника тепла для нагрева до требуемой температуры железного изделия, которое требуется закалить, можно использовать:

  • специальную печь, работающую на электричестве;
  • паяльную лампу;
  • открытый костер, который можно развести во дворе собственного дома либо на даче.

Выбор источника тепла находится в зависимости от того, до какой температуры нужно подогреть металл, подвергаемый термообработке.

Выбор способа остывания зависит не только лишь от материала, но также от того, каких результатов необходимо достигнуть. Если, к примеру, закалить нужно не все изделие, а только его отдельный участок, то остывание также осуществляется точечно, зачем может употребляться струя прохладной воды.

Технологическая схема, по которой закаливают металл, может предугадывать секундное, постепенное либо многоступенчатое остывание.

Резвое остывание, для которого употребляется охладитель 1-го типа, нормально подходит для того, чтоб закаливать стали, относящиеся к категории углеродистых либо легированных. Для выполнения такового остывания нужна одна емкость, в качестве которой может употребляться ведро, бочка либо даже рядовая ванна (все находится в зависимости от габаритов обрабатываемого предмета).

В этом случае, если закалить нужно стали других категорий либо если не считая закалки требуется выполнить отпуск, применяется двухступенчатая схема остывания. При таковой схеме нагретое до требуемой температуры изделие поначалу охлаждают водой, а потом помещают в минеральное либо синтетическое масло, в каком и происходит предстоящее остывание. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать сходу масляную охлаждающую среду, так как масло может возгореться.

Для того чтоб верно подобрать режимы закалки разных марок сталей, следует ориентироваться на особые таблицы.

Режимы термической обработки быстрорежущих сталей

Режимы термообработки легированных инструментальных сталей

Режимы термообработки углеродистых инструментальных сталей

Как закалить сталь на открытом огне

Как уже говорилось выше, закалить сталь можно и в домашних критериях, используя для нагрева открытый костер. Начинать таковой процесс, естественно, следует с разведения костра, в каком должно образоваться много раскаленных углей. Для вас также потребуются две емкости. В одну из их нужно налить минеральное либо синтетическое масло, а в другую – обыденную прохладную воду.

Для того чтоб извлекать раскаленное железо из костра, для вас пригодятся кузнечные клещи, которые можно заменить хоть каким другим инвентарем подобного предназначения. После того как все предварительные работы выполнены, а в костре образовалось достаточное количество раскаленных углей, на их можно уложить предметы, которые требуется закалить.

По цвету образовавшихся углей можно судить о температуре их нагрева. Так, более раскаленными являются угли, поверхность которых имеет ярко-белый цвет. Принципиально смотреть и за цветом пламени костра, который свидетельствует о температурном режиме в его внутренней части. Идеальнее всего, если пламя костра будет окрашено в малиновый, а не белоснежный цвет. В последнем случае, свидетельствующем о очень высочайшей температуре пламени, есть риск не только лишь перегреть, но даже спалить металл, который нужно закалить.

За цветом нагреваемого металла также нужно пристально смотреть. А именно, нельзя допустить, чтоб на режущих кромках обрабатываемого инструмента появлялись темные пятна. Посинение металла свидетельствует о том, что он очень размягчился и стал очень пластичным. Доводить до такового состояния его нельзя.

После того как изделие прокалится до требуемой степени, можно приступать к последующему шагу – остыванию. Сначала, его опускают в емкость с маслом, при этом делают это нередко (с периодичностью в 3 секунды) и как можно более резко. Равномерно промежутки меж этими погружениями наращивают. Как раскаленная сталь утратит яркость собственного цвета, можно приступать к ее остыванию в воде.

При охлаждении водой металла, на поверхности которого остались капельки раскаленного масла, следует соблюдать осторожность, потому что они могут вспыхнуть. После каждого погружения воду нужно взбалтывать, чтоб она повсевременно оставалась холодной. Получить более приятное представление о правилах выполнения таковой операции поможет обучающее видео.

Есть определенные тонкости при охлаждении закаливаемых сверл. Так, их нельзя опускать в емкость с охлаждающей жидкостью плашмя. Если поступить таким макаром, то нижняя часть сверла либо хоть какого другого железного предмета, имеющего вытянутую форму, резко охладится первой, что приведет к ее сжатию. Вот поэтому погружать такие изделия в охлаждающую жидкость нужно со стороны более широкого конца.

Для термообработки особенных видов стали и плавки цветных металлов способностей открытого костра не хватит, потому что он не сумеет обеспечить нагрев металла до температуры 700–9000. Для таких целей нужно использовать особые печи, которые могут быть муфельными либо электронными. Если сделать в домашних критериях электронную печь довольно трудно и накладно, то с нагревательным оборудованием муфельного типа это полностью осуществимо.

Самостоятельное изготовление камеры для закаливания металла

Муфельная печь, которую полностью может быть сделать без помощи других в домашних критериях, позволяет закалить разные марки стали. Главным компонентом, который будет нужно для производства этого нагревательного устройства, является огнеупорная глина. Слой таковой глины, которой будет покрыта внутренняя часть печи, должен составлять менее 1 см.

Схема камеры для закалки металла: 1 — нихромовая проволока; 2 — внутренняя часть камеры; 3 — внешняя часть камеры; 4 — задняя стена с выводами спирали

Для того чтоб придать будущей печи требуемую конфигурацию и желаемые габариты, идеальнее всего сделать форму из картона, пропитанного парафином, на которую и будет наноситься огнеупорная глина. Глина, замешанная с водой до густой однородной массы, наносится на изнаночную сторону картонной формы, от которой она сама отстанет после полного высыхания. Изделия из металаа, нагреваемые в таком устройстве, помещаются в него через специальную дверцу, которая тоже делается из огнеупорной глины.

Камеру и дверцу устройства после просушки на открытом воздухе дополнительно просушивают при температуре 100°. После чего их подвергают обжигу в печи, температуру в камере которой равномерно доводят до 900°. Когда они остынут после обжига, их нужно аккуратненько соединить вместе, используя слесарные инструменты и наждачную шкурку.

Глиняный нагреватель с замурованной нихромовой спиралью

На поверхность на сто процентов сформированной камеры наматывают нихромовую проволоку, поперечник которой должен составлять 0,75 мм. 1-ый и последний слой таковой намотки нужно скрутить меж собой. Наматывая проволоку на камеру, следует оставлять меж ее витками определенное расстояние, которое тоже нужно заполнить огнеупорной глиной, чтоб исключить возможность недлинного замыкания. После того как слой глины, нанесенный для обеспечения изоляции меж витками нихромовой проволоки, засохнет, на поверхность камеры наносится очередной слой глины, толщина которого должна составлять приблизительно 12 см.

Готовая камера после полного высыхания помещается в корпус из металла, а зазоры меж ними засыпаются асбестовой крошкой. Для того чтоб обеспечить доступ к внутренней камере, на железный корпус печи навешиваются дверцы, отделанные изнутри керам. плиткой. Все имеющиеся зазоры меж конструктивными элементами заделываются с помощью огнеупорной глины и асбестовой крошки.

Концы нихромовой обмотки камеры, к которым нужно подвести электронное питание, выводятся с задней стороны ее железного каркаса. Чтоб держать под контролем процессы, происходящие во внутренней части муфельной печи, также замерять температуру в ней с помощью термопары, в ее фронтальной части нужно выполнить два отверстия, поперечникы которых должны составлять 1 и 2 см соответственно. С лицевой части каркаса такие отверстия будут запираться особыми железными шторками. Самодельная конструкция, изготовка которой описано выше, позволяет в домашних критериях закаливать слесарные и режущие инструменты, рабочие элементы штампового оборудования и др.

READ  Изготовление полотен для ленточных пил по металлу

Самостоятельное изготовка таковой печи (как и закалочного оборудования другого типа) позволяет не только лишь получить в свое распоряжение устройство, на сто процентов соответственное вашим потребностям, да и отлично сберечь, потому что серийные модели стоит довольно недешево.

Инструменты и способы резки металла

Резка – одна из самых обыденных операций по обработке железных заготовок.

Но здесь сходу появляется вопрос: как и чем режут металл?

Металл можно резать механическим или термическим путем.

Принято различать две основных группы способов резания:

  • Механические – распилка, резка ножницами и т. д.
  • Термические, базирующийся на использовании струи какого-либо вещества – газа, воды и т. д.

Механические способы

В основе классификации механических способов резания обычно лежит ответ на вопрос: чем резать металл? Разрезание ножовкой и ножницами по металлу

Разрезание ножницами: а) разрезание листа на полосы; б) разрезание листаножницами.Вырезание круглой формы: в) неправильно; г) правильно

В домашних условиях металл обычно режут обыкновенной слесарной ножовкой. Процесс этот является достаточно трудоемким. Он значительно упрощается, если в распоряжении есть механическая ножовка.

В отличие от ножовок, существует достаточно много видов ножниц по металлу:

  • Ручные ножницы позволяют разрезать относительно тонкий листовой металл. Они позволяют делать это быстро и точно, правильно следуя косильной лески реза. Можно выделить несколько типов ручных ножниц: пальцевые, силовые, стуловые, рычажные, для криволинейного реза.
  • Шлицевыми ножницами осуществляют как прямолинейную, так и криволинейную резку. Они позволяют резать металл в ограниченном пространстве, сохраняя при этом высокое качество реза. Приводятся в действие электродвигателем.
  • Гильотинные ножницы могут разрезать металл с высокой точностью. Основные преимущества – отсутствие дефектов, высокая точность резания, сохранность внешнего покрытия разрезаемого материала.

Ручными ножницами можно резать относительно тонкий лист металла.

  • Ручные ножницы. Главный недостаток – развиваемое усилие недостаточно для резки, если металл очень прочный.
  • Механические ножницы. Приводятся в действие электродвигателем, поэтому производительность значительно выше, чем у ручных гильотин.
  • Ножницы с гидравлическим приводом. Обеспечивают очень высокую точность работы. К тому же их можно оснащать ЧПУ, позволяющим заметно увеличить их производительность за счет сохранения в памяти типовых параметров разрезов.

Сабельные и дисковые пилы, углошлифовальные машины

Сабельные пилы по принципу действия похожи на электролобзик. Внешне выглядят как электродрель, только вместо сверла – выдвинутая вперед пила длиной от 10 до 35 см, совершающая возвратно-поступательное движение. Обычно пила питается от сети, но выпускаются и аккумуляторные варианты.

Для точного и быстрого резания металла применяют сабельные пилы.

Для разных видов работ применяются различные виды пильных полотен. Они легко меняются, подобно сверлам в электродрели. Система крепления надежная и рациональная. Зная, с чем предстоит работать, можно правильно выбрать соответствующую пилку. Например, чем больше кривизна разреза, тем уже должно быть полотно.

Для работы с сабельной пилой нужны навык, твердая рука и хороший глазомер.

Проще работать дисковыми пилами. Их режущие диски обычно изготовляют из твердого высоколегированного сплава или специальной быстрорежущей стали. Предназначены пилы для резки разнообразных металлических профилей, изготовленных из самых различных металлов и сплавов, обеспечивают узкий пропил, малое количество стружки.

Чтобы правильно выбрать пилу, следует особое внимание обратить на распиловочный круг, в частности на его диаметр. Чем он больше, тем больше возможности инструмента. После выполнения распила обычно требуется дополнительная обработка по удалению острых кромок. К минусам следует отнести довольно большие габариты и достаточно высокую стоимость.

Дисковой пилой можно пилить медь, алюминий и другие цветные металлы.

Большинство потребителей даже и не подозревает, что «болгарка» – это углошлифовальная машина. Дело в том, что это чудо техники родом из Болгарии, а наши люди длинных названий не любят. В большинстве случаев болгарка, оснащенная диском для распила стали, прекрасно заменяет дисковую пилу по металлу, хотя, судя по названию, изначально она предназначалась для шлифовки.

Сегодня очень многие используют ее именно как пилу, а не для шлифования, хотя современной болгаркой можно и резать, и зачищать, и полировать, и т. п. Причем резать и шлифовать можно практически все материалы. Главное – покупать различные инструменты не нужно. Для различных материалов и работ приобретаются лишь разные расходные материалы, а сама машина нужна только одна.

Термические способы

Способы резки, относящиеся к этой группе, можно разделить на такие виды: газовая и газоэлектрическая резки металлов.

В этих способах резки нагрев металла осуществляется газовым (кислородным) пламенем, а источники электроэнергии не используются. Различают три основных способа такой резки:

Кислородная резка металла предусматривает его нагревание. кислородная горячая струя режет металл и удаляет оксиды которые там возникают.

  • Кислородная. При этом способе металл в зоне реза сгорает в кислородной струе, ею же выдуваются образовавшиеся оксиды.
  • Кислородно-флюсовая. В область разреза поступает порошок-флюс, который облегчает процесс резки благодаря химическому, термическому и абразивному воздействиям.
  • Кислородно-копьевая. Высокая температура создается за счет сгорания так называемого копья – трубки, через которую продувается струя кислорода.
  • низкая стоимость;
  • можно резать толстый слой металла.
  • большой расход металла;
  • низкая точность;
  • необходимость дополнительной обработки деталей;
  • малая скорость резки;
  • большая толщина реза;
  • термическая деформация металла.

При газоэлектрической резке металл нагревается за счет источника электроэнергии, а расплав из зоны реза удаляется газовой струей. Существует два способа этой резки:

  • Воздушно-дуговая – жидкий металл из зоны плавления удаляется струей сжатого воздуха.
  • Кислородно-дуговая – нагретый в пламени дуги металл сгорает в поступающей струе кислорода, ею же выдувается.

Применяется в основном для исправления дефектов сварных швов. Главный недостаток – науглероживание места разреза вследствие сгорания угольных электродов.

Плазменная резка на сегодняшний день самый совершенный, быстрый и экономически эффективный способ резки металла.

Весьма перспективный и быстро прогрессирующий метод. Разрезаемый металл плавится струей плазмы – ионизированного газа с температурой в десятки тысяч градусов. Плазменная струя создается в особом устройстве – плазмотроне – из обычной электрической дуги за счет ее сжатия и вдувания в зону реакции плазмообразующего газа. Две основных схемы обработки:

  • Резка плазменной струей. При этом способе дуга возникает между электродом и наконечником плазмотрона. Обрабатываемая деталь в электрическую цепь не включена.
  • Плазменно-дуговая – дуга возникает между неплавящимся электродом из тугоплавкого материала и разрезаемым металлом. Эффективный и более часто применяемый метод.

Преимущества плазменной резки в сравнении с газовыми способами:

  • высокая скорость резки;
  • универсальность применения;
  • возможность резать с высокой точностью и качеством;
  • отсутствие необходимости в дорогостоящих газах;
  • возможность вырезания деталей сложной формы;
  • безопасность и экологичность.
  • дороговизна и сложность оборудования и его техобслуживания;
  • невозможность резки заготовок толщиной более 80-100 мм;
  • ограниченный угол отклонения реза от перпендикулярности;
  • повышенный уровень шума.

Остальные термические методы вследствие ряда причин, из которых основная – высокая сложность и стоимость оборудования, пока широкого распространения не получили. Ограничимся лишь их перечислением:

  • гидро- и гидроабразивная резка;
  • лазерная и газолазерная резка;
  • метод электрической эрозии;
  • криогенная резка.

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод: способов и видов оборудования для резки металлов очень много. Правильно выбрать наиболее подходящие способы можно, лишь взвесив множество факторов, прежде всего финансовые возможности.

Чем отмыть глянцевый натяжной потолок от копоти?

Ниже будет приведен список средств, с помощью которых легко очистить подвесные конструкции от грязи, копоти и жирных пятен:

  • Мыльный раствор. …
  • Средство для мытья посуды. …
  • Стиральный порошок. …
  • Стеклоочистители. …
  • Раствор нашатырного спирта. …
  • Специальные промышленные очистители.

Можно ли мыть натяжной потолок мистером Пропером?

Небольшое количество вещества разведите в воде и нанесите на 15 минут на потолок. Только делайте это не на самом видном месте. Если потолок не изменил своей текстуры и цвета, то можно. Фэйри и Мистер Пропер подходят.

Чем помыть натяжные глянцевые потолки?

  • Используйте только мягкие ткани, фибру или губки. …
  • Для устранения жировых пятен рекомендуется развести и вспенить в ведре или тазе обычное средство для мытья посуды. …
  • Чтобы помыть любые глянцевые натяжные потолки в домашних условиях в 90% случаев будет достаточно моющих средств для окон и зеркал.

Каким моющим средством можно мыть натяжные потолки?

Средством для мытья окон на основе нашатырного спирта. Оно хорошо тем, что позволяет мыть натяжные потолки не оставляя разводов. Не желательно использовать для мытья матовых, потолков и, уж разумеется, тканевых. Также оно отлично справляется с жирным налетом и копотью, а также с локальными загрязнениями.

Как помыть черный натяжной потолок без разводов?

Раствором из теплой воды и 10-%нашатырного спирта (в пропорции 9:1) — подойдет для мытья только глянцевого и сатинового натяжного потолка (НЕ подходит для матовых потолков!). Им можно эффективно удалить жирный и никотиновый налет, копоть, пищевые загрязнения и брызги, а также удалить разводы после основной уборки.

Чем можно отмыть натяжной потолок от копоти?

Стиральный порошок, мыльная стружка или жидкость для мытья посуды, разведенные в теплой воде до образования пышной пены – это то, чем можно очистить такой натяжной потолок от копоти. Прежде всего нужно размочить пятно водой. Далее аккуратно обработайте загрязненный участок раствором.

Необходимые инструменты

Обязательно проверьте наличие всех материалов перед тем, как обрезать зеркало. Стол подойдет самый стандартный, главное, чтобы размеры столешницы соответствовали площади зеркальной поверхности, в идеале – превосходили ее.

звестны два типа стеклорезов: алмазный и роликовый, и зеркало в домашних условиях можно резать и тем, и другим.

Если вы планируете вставить зеркало в раму, обзаведитесь ей заранее.

Затем к косильной лески нужно приложить линейку, лучше металлическую.

Работу следует выполнять аккуратно, не торопясь.

Самый важный инструмент – это, конечно, стеклорез. Инструменты, с помощью которых можно разрезать стекло в домашних условиях, бывают трех типов:

  • роликовые – режущая часть изготовлена из особо прочного сплава;
  • алмазные – в качестве режущей части используется технический алмаз;
  • масляные – обладают теми же характеристиками, что и роликовые, присутствует дополнительный резервуар.

Такой прием позволяет контролировать правильность положения режущей части стеклореза и дает гарантию, что стеклорез не соскочит с этой косильной лески на линейку.

Если раздумываете, какой из стеклорезов стоит приобрести, выберите алмазный. Он превосходит роликовый как по качеству, так и по сроку эксплуатации.

Понятно, что режущий элемент должен быть расположен строго на отмеченной косильной лески и перпендикулярно поверхности зеркала.

Во время работы стеклорез плотно прижимается к поверхности зеркала и линейке.

Еще один необходимый инструмент – специальная толстая линейка или угольник для резки стекол. Впрочем, можно пользоваться обычной металлической линейкой, нужно лишь слегка ее усовершенствовать. Для этого вам понадобится несколько резиновых или кожаных кусочков. На них нужно положить линейку. Это предотвратит скольжение металла по стеклу и приподнимет линейку на достаточно высокий для упора стеклореза уровень.

READ  Как собрать пылесос Bosch gl 30

Нажим и движение стеклореза должны быть ровными, поступательными.

Также вам пригодятся плоскогубцы и молоток, который предназначен для того, чтобы облегчить процесс ломки стекла путем простукивания зеркала с обратной стороны. Желательно, чтобы молоток был маленьким.

При правильном разрезании на поверхности зеркала будет оставаться тонкая белая леска.

Специалист способен на слух определить правильность проведения резки – по характерному легкому треску.

Крайне желательно накрыть столешницу покрывалом. Ткань должна быть натуральной и иметь необходимую плотность, потому что на ней вы будете производить манипуляции с зеркалом. Если не использовать покрывало, на твердой поверхности стола хрупкое стекло может треснуть при любом неосторожном движении.

Когда леска разреза готова, зеркало ложится на край поверхности (стол, верстак, табуретка).

Последний элемент – водорастворимый фломастер или восковой карандаш для разметки.

Если это не получается, то небольшим молотком нужно снизу постучать по всей косильной лески, перемещая молоток от дальнего ее конца к себе.

Как подготовить стекло для процедуры?

Чтобы леска разреза в дальнейшем не «ушла» вбок, первым делом поверхность изделия необходимо почистить и промыть содой. Если пятна и грязь плохо оттираются, воспользуйтесь спиртом. Старое зеркало помогут отмыть специальные жидкости для стекол. Вытирать тканью его после очистки не нужно, так как она обязательно оставит ненужные ворсинки.

После этого, если кусок не отделился, процесс резки следует повторить.

Если вы приобрели зеркало только что, его необходимо на пару-тройку часов оставить в помещении, где будет производиться весь процесс резки. За это время изделие адаптируется к температурному режиму и влажности комнаты. Затем, если зеркало лежало до этого в коробке, протрите его бумажными салфетками.

По возможности лучше приобрести алмазный стеклорез — он и режет более качественно, и срок его службы больше.

Убедитесь, что место, где будет проводиться резка, идеально ровное, иначе изделие не сможет лечь на поверхность плотно. Вспомните про мягкое покрывало, которым нужно накрыть поверхность стола. Расположите изделие на рабочем месте отражающей стороной вверх.

При резке стекла лучше пользоваться защитными очками.

Главное – выполнять работу спокойно и аккуратно, и тогда у вас все получится.

Следующий этап – разметка косильной лески отреза. Помните пословицу «семь раз отмерь – один раз отрежь»? К нашей ситуации она подходит идеально. После измерений аккуратно проведите леску отреза восковым карандашом. Затем приложите к ней металлическую линейку. Не забудьте подложить под нее кусочки резины или кожи.

В некоторых случаях для удаления отрезанных осколков тонкого зеркала используются плоскогубцы с резиновыми прокладками.

Теперь вам осталось лишь вставить зеркало в заранее приготовленную рамочку.

Техника безопасности при резке стекла

Перед тем, как резать зеркало стеклорезом, ознакомьтесь с требованиями техники безопасности.

  • Приведите рабочее место в порядок, уберите со стола все ненужное. Расположите ящики для обрезков, рабочие инструменты и само изделие на своих местах.
  • Убедитесь, что все приспособления исправны.
  • Наденьте на губки плоскогубцев резиновые наконечники или чем-нибудь оберните.
  • Ящики со стеклом всегда устанавливаются вертикально.
  • Обязательно используйте спецкостюм, перчатки и защитные очки.
  • Не торопитесь и постарайтесь не делать резких движений.
  • Не прикасайтесь к косильной лески среза стекла пальцами, не защищенными рукавицами.
  • Запрещается резать изделие на предметах, не предназначенных для этого.
  • При работе на высоте нельзя сбрасывать стекла вниз. Всегда забирайте обрезки и целые стекла с собой.
  • Резку допустимо производить только в сторону, противоположную направлению режущей части.
  • Устанавливать стекло нужно у прочных опор с наклоном до 15°.
  • В процессе работы кладите ненужные обрезки в ящик и отправляйте их в мусорку по мере накопления.
  • Вынимайте стекло из ящиков осторожно. Если стекло треснувшее, доставайте его отдельными кусочками.
  • Нельзя резать изделие на коленях.
  • Пользуйтесь электрическими стеклорезами аккуратно.
  • Если изделие принесено с холода, обязательно отогрейте его.
  • Подметите пол и очистите верстаки специальной щеткой. Не пытайтесь сдуть стеклянную пыль.
  • Перед тем, как закончить работу, тщательно встряхните спецкостюм, очищая его от измельченных частиц стекла.

Сначала всю поверхность зеркала нужно тщательно вычистить и промыть содовым раствором.

Место, на котором будет происходить резка, должно быть ровным, чтобы зеркало плотно легло на всю поверхность.

Приступаем к резке

Стеклорез должен располагаться под прямым углом к зеркальной поверхности строго на отмеченной косильной лески. Чуть прижимая к стеклу, его нужно аккуратно вести по направлению, ведущему к вам. Не спешите. Мягко и точно двигайте стеклорез по намеченной косильной лески. Если вы слышите звук разрезаемого стекла, значит, все идет хорошо. Скрип говорит о том, что стеклорез сломан либо вы делаете что-то неправильно.

Старое зеркало помогут отмыть специальные жидкости для стекол.

При правильном разрезании на стекле вы увидите тоненькую леску. Если все идет хорошо, положите зеркало на верстак таким образом, чтобы леска слегка выступала за край. Затем чуть надавите на отрезанную часть, придерживая другой рукой вторую. Стекло должно отвалиться. Если этого не произошло, простучите молоточком всю леску с нижней стороны, двигая его в сторону себя. Не получается? Повторите процедуру резки заново. Мелкие осколки снимаются с помощью плоскогубцев.

Если вы приобрели зеркало только что, его необходимо на пару-тройку часов оставить в помещении, где будет производиться весь процесс резки.

Внимание! Если у вас нет специальных очков, при работе не склоняйтесь слишком низко, дабы избежать попадания осколков в глаза.

Скрип говорит о том, что стеклорез сломан либо вы делаете что-то неправильно.

Дело сделано!

Работа почти закончена. Теперь вам осталось лишь вставить зеркало в заранее приготовленную рамочку. Если ее нет, прикройте острые края наждачной бумагой, чтобы обезопасить себя от пореза.

При правильном разрезании на стекле вы увидите тоненькую леску.

Как видите, процедура резки стекла не так уж и сложна. Главное – выполнять работу спокойно и аккуратно, и тогда у вас все получится!

Если все идет хорошо, положите зеркало на верстак таким образом, чтобы леска слегка выступала за край.

Электролобзик

Если необходимо вырезать круг в листе металла, стоит воспользоваться электролобзиком. Он работает довольно быстро, поэтому аккуратное отверстие вы получите за считанные минуты. Среди недостатков оборудования – шум и возможность появления обгорелого края при обработке профлистов.

  • необходимо использовать пилы с мелкими зубьями;
  • нужно выбирать возвратно-поступательный режим;
  • необходимо контролировать наклон режущей части;
  • быстрый выход из строя расходных материалов.

Ножовка по металлу

У многих мастеров имеется ножовка по металлу. Это универсальный и самый дешевый инструмент. Его не стоит использовать при необходимости вырезать фигурные края, но для изготовления ровных пластин, ножовка подойдет. Самый большой недостаток такого инструмента – время на проведение работ. Его нужно очень много.

Инструменты для резки листов металла

Изначально при выборе инструментов нужно определиться с задачами. Имеет значение не только количество работы, но и временные рамки, аккуратность среза и возможность повреждения защитного покрытия. На стройке часто пользуются электроножницами. При этом не стоит ожидать очень ровного края. Преимущество такого аппарата – скорость проведения работ.

Как ровно отрезать лист металла? В домашних условиях проблема решается достаточно просто – применением ножниц по металлу. Но этот метод требует много времени и физических сил. Не подойдут ножницы, если нужно вырезать длинные полосы. Наиболее ровный срез можно получить, используя шлицевые ножницы. Такой инструмент достаточно дорогой и его обычно используют профессионалы.

Оборудование для резки профилированного и оцинкованного листа:

  • болгарка;
  • низкооборотная пила;
  • электроножницы;
  • ножовка;
  • лобзик по металлу.

Циркулярная пила

Иногда для резки металла применяют циркулярную пилу. Если вы работаете с профнастилом, то оборудование нужно включать на низких оборотах. В противном случае можно повредить полимерное покрытие. Для работы вам понадобится напарник, который будет удерживать лист. Среди преимуществ этого инструмента можно выделить то, что работа выполняется без нагрева, соответственно защитное покрытие на профлисте вы не повредите. Лучше всего использовать круг по алюминию.

Чтобы наладить быструю работу циркулярной пилой, вам нужно подготовить лекало из фанеры. В этом листе вырезается паз не до конца. Это будет своеобразной заготовкой, позволяющей сохранить оцинкованное или полимерное покрытие на листе. Отличным инструментом для резки метала, является двухдисковая пила. Она, в отличие от болгарки, не оставляет рваного края и работает гораздо тише. К сожалению, не у каждого мастера имеется подобный инструмент.

Как резать листовой металл

Резка листового металла своими руками. Как ровно отрезать лист металла подручными материалами. Вырезаем круг и другие фигуры.

Листовой металл — распространенный строительный материал, который используется для изготовления заборов, водоотливов и козырьков. Часто в продаже можно найти уже готовые изделия из оцинкованной стали, такие как коньки или трубы для отвода дождевой воды с крыши. Но как быть, если изделие нестандартного размера и необходима резка листового металла своими руками?

Как болгаркой резать лист металла

Одним из самых быстрых способов раскроить оцинкованный лист считается резка болгаркой. Среди недостатков такой обработки — рваные края, которые придется дополнительно зачищать и выравнивать. Болгарка не подойдет для резки профнастила, так как искры во время резки могут повредить полимерное покрытие. Но для несложных работ, которые не требуют высокой точности и аккуратности, болгарка вполне подойдет.

Обратите внимание, при использовании такого электроинструмента приобретите специальный диск, который не повредит защитного покрытия на листе оцинковки. После резки профнастила края нужно зачистить и покрыть специальной краской. Таким оборудованием можно воспользоваться, если вы строите сарай из профлиста или делаете козырек. В таком случае вам не придется приобретать специальный и дорогостоящий инструмент.

  • выбирайте диски с твердосплавными зубьями;
  • работайте на низких оборотах;
  • места среза обработайте специальным антикоррозийным покрытием.

Чем и как изготовить отверстие в листе металла?

Все зависит от размера отверстия. Если диаметр небольшой, подойдет дрель. Если необходимы отверстия большого размера, применяются специальные коронки на дрель. Обратите внимание, на материал из которого изготовлена конка. Для обработки профлиста стоит использовать насадки с твердосплавным покрытием. Обработка должна проводиться без повышения температуры.

Для изготовления отверстия большого диаметра используется электролобзик. С этим инструментом не составит особого труда вырезать круг большого диаметра. Во время работы применяйте пилу с мелкими зубьями

Чем резать металл вручную

Резка металла – один из наиболее распространенных способов обработки этого прочного, твердого и упругого материала. Без применения сложного оборудования, с помощью простых механических устройств можно получать детали требуемых форм и размеров в домашних условиях. Рассмотрим основные инструменты и тот круг задач, которые с их помощью решают.

Ручную резку металла выполняют со снятием стружки или без нёё. В первом случае используют ножовки, во втором – ножницы, труборезы, кусачки. Исходя из толщины, формы, а также размеров металлического профиля отдают предпочтение тому или иному инструменту.

READ  Как разрезать металлическую трубу вдоль

Ручные ножницы используются для резки листовой стали толщиной от 0,5 до 1,2 мм. Они позволяют развивать значительные усилия благодаря своим длинным ручкам и коротким лезвиям, которые закалены до высокой твердости (52. 60 HRC).

Различают левые и правые ножницы. Левыми называются ножницы, у которых скос режущей части нижнего лезвия расположен слева. Ими удобно резать металл по прямой косильной лески, а также против часовой стрелки.

Ручные ножницы могут быть с прямыми или криволинейными лезвиями. Последние применяются при вырезании отверстий, деталей сложных форм.

Кромки ножниц должны быть остро заточены и прилегать друг к другу с небольшим зазором по всей длине. Если зазор будет мал, это приведет к быстрому износу инструмента, если велик – к смятию металла.

Ручные усиленные ножницы имеют такие же размеры, как и обычные. Однако они позволяют развивать большие усилия благодаря системе из двух рычагов, последовательно соединённых друг с другом.

Рычажные ножницы применяются для резки стали толщиной до 4 мм и цветного металла – до 6 мм. Они состоят из двух ножей, один из которых неподвижно закреплён на станине, а другой приводится в движение при помощи длинной рукоятки. Кроме листовой стали, ручные рычажные ножницы позволяют работать с прутковым и профильным металлом.

Ручные ножовки состоят из рамки и ножовочного полотна. Они применяются для разрезания профильного, листового металла, вырезки заготовок. Рамки ножовок изготовляют цельными или раздвижными, допускающими применение полотен различной длины.

Ножовочное полотно представляет собой закалённую до 60÷63 HRC узкую стальную пластину с зубьями. Чем толще разрезаемая деталь, тем крупнее должны быть зубья. Их количество на единицу длины может быть разным. В слесарном деле для мягких металлов обычно используют ножовочные полотна, имеющие 16–18 зубьев на дюйм.

Труборезы используют для резки металлических труб различного диаметра – ¼. 4 дюйма. По сравнению с ножовками они более производительны.

Трубы малого диаметра режут трехроликовыми труборезами. Они имеют два ролика (диска), закрепленных в корпусе на неподвижных осях. Третий ролик в процессе резания прижимают к трубе при помощи винта.

Кусачки предназначены для резки металлических прутков, проволоки, проводов. По расположению режущих кромок выделяют два вида этого инструмента: торцевые и боковые кусачки.

Болторезы служат для перекусывания толстой проволоки, болтов, арматуры. Они позволяют развивать значительные усилия резания благодаря своей двухрычажной конструкции.

Чем резать металл: выбираем ручной инструмент

При проведении некоторых видов строительных и отделочных работ может потребоваться разрезать металл (лист, профиль и т.п.) в домашних условиях для получения изделий необходимых размеров и форм. В этой статье мы рассмотрим самый доступный и популярный ручной инструмент, который должен иметься в арсенале любого хозяина для проведения подобного рода работ.

Ручные ножницы по металлу

Такой инструмент может разрезать большинство листовых металлов толщиной 0,7-1,0 мм, алюминий — до 2,5 мм. Конструкция ножниц состоит из двух режущих ножей, закреплённых под определённым углом, и двух рукояток. Для удобства пользования (уменьшения усилий при резании) угол крепления составляет от 7 до 12 градусов. Режущие ножи имеют форму клина с углом заострения от 65 до 80 градусов. Наименьший угол позволяет работать с самыми мягкими металлами, наибольший — предназначен для резания твёрдых металлов.

Ножницы по металлу могут быть следующих видов:

  • Ножницы для прямого реза можно использовать для того, чтобы разрезать металл по прямой косильной лески или вырезать окружность большого диаметра.
  • Чтобы вырезать небольшую деталь по контуру, изготовить криволинейную деталь или сделать в листе металла отверстие применяют ножницы с криволинейными лезвиями.
  • Пальцевые ножницы имеют узкие тонкие лезвия и применяются обычно для тех же целей, что и криволинейные. Ножницы могут быть правого или левого реза. Это зависит от расположения верхнего лезвия по отношению к нижнему.
  • Стуловые (кровельные) ножницы используются при работе с листовым металлом несколько большей толщины (до 2-3 мм.). Отличительной особенностью таких ножниц является конструкция рукояток, нижняя из которых имеет на конце изгиб. Этим концом стуловые ножницы можно крепить к верстаку и, нажимая на рукоятку всей рукой, увеличить силу резания.
  • Силовые ножницы (ножницы Н.А.Васильева). У этих ножниц одна рукоятка состоит из двух рычагов, соединённых между собой шарниром. Специальная конструкция ножниц позволяет производить резку листового металла толщиной до 2,5 мм. Ещё одна особенность силовых ножниц — сменные ножи и наличие дисков для резки металлических прутков диаметром до 8 мм.
  • Рычажные ручные ножницы неподвижно закрепляются на верстаке основанием, в корпусе которого находится одно лезвие ножа. Управление вторым (подвижным) ножом осуществляется при помощи рукоятки. Рычажные ножницы используют для резки мягкого листового металла (например, латуни) толщиной до 6 мм и стального листа — до 4 мм.

Ручные ножовки по металлу

Этот ручной инструмент используют для резания более толстого листового металла, профильного проката, прутка, труб.

Ножовка состоит из ножовочного полотна, закреплённого в горизонтальной либо наклонной раме. Ножовку можно раздвигать на длину ножовочного полотна (обычно до 25-30 см), которое является сменным.

Нижняя часть полотна имеет заострённые под углом 60 градусов зубья, которые разводят для удобства работы с металлом. Существует разводка по зубу и разводка по полотну. В первом случае поочерёдно отгибается каждый зуб, во втором случае — каждые два-три зуба.

В зависимости от металла, с которым предстоит работать, необходимо выбирать ножовки с определённым количеством зубьев. Например, для резания инструментальной стали потребуется полотно, которое имеет 22 зуба на 2,5 см длины. Для металла различной твёрдости может быть использовано ножовочное полотно с зубьями разной длины.

При замене ножовочного полотна необходимо устанавливать полотно остриём зубьев вперёд (в направлении от ручки), регулируя его натяжение. Натяжение можно проверить, взяв полотно двумя пальцами и повернув его на 1/8 окружности.

При работе с любым режущим инструментом обязательно нужно соблюдать правила пользования и технику безопасности.

Режем Сталь НИТКОЙ.

Чем можно порезать металл: обработка стали дисковыми и сабельными пилами

Название произошло от визуальной схожести с саблей. Режущая часть выступает из корпуса на расстояние до 40 см (такие размеры используются только на промышленных производствах). Аппарат напоминает электрический лобзик. Движения – поступательно-возвратные, что обеспечивает хороший ровный срез. Для использования требуется доступ к сети и сноровка. Достаточно трудно пользоваться сабельной пилой. Дисковая намного проще в обращении, но она не даст такой глубокий срез. Зато разрез получается узким и чистым, а стружки – минимальное количество. Нужно внимательно следить за степенью заточки зубьев. Из материала изготовления лучше всего выбирать легированные сплавы повышенной твердости.

Чем производить разрез – многообразие способов

Есть очень много специальных приспособлений – от станочного оборудования до ручных инструментов. Рассмотрим особенности процессов. Все они различаются следующими параметрами:

  • скоростью;
  • нагревом заготовки;
  • различным химическим или физическим воздействием.

Часто выбор зависит от толщины разрезаемого слоя, прочности материала и желаемых результатов. Если нужен безупречный срез, его можно добиться дополнительной финишной шлифовкой.

Газоэлектрическая технология

В станке зажигается электрическая дуга, как во время сварки, которая направлена на определенный участок. Рядом находится трубка (сопло), подводящая струю кислорода к этому месту. Воздух разгоняется до очень большой скорости и просто выдувает расплавленное металлическое вещество.

Плазменная резка

Это наиболее современный и экономичный способ из представленных выше с максимальной степенью точности. Основной элемент – ионизированный газ, который подвергается многоступенчатой обработке и превращается в плазму. Струя очень точно и быстро производит разрез. При этом он настолько тонкий и ровный, что процедура подходит для художественных узоров.

Альтернативный способ резки металла.

Недостатки плазморезки

  • большое количество шума в цеху;
  • непростое оборудование – с ним не каждый сможет правильно обращаться, нужда подготовка;
  • максимальная толщина заготовки – 10 см;
  • дороговизна станка.

Теперь коротко поговорим о способах, применяемых в быту.

Кусачки

Они применяются повсеместно для перекусывания проволоки или прутков с небольшим сечением. Но есть и аналог для более прочных неполых изделий цилиндрической формы – болторез. Он предназначен для переламывания арматуры и болтов, оснащен двойными пружинами, поэтому рычаг увеличивает приложенное усилие вдвое.

Многофункциональный электроинструмент

Реноватор сейчас поставляется многими ведущими производителями, как оптимальный инструмент для домашнего обихода. С ним можно сделать все дела по дому с помощью одного оборудования. Это удобный, не тяжелый аппарат с ручным приводом и с доступом к электрической сети. Есть модели, работающие на аккумуляторе, но они быстрее ломаются. Суть прибора в большом количестве насадок, одна из которых предназначена для распиловки металлических деталей. Она действительно может помочь перерезать проволоку или тонкий лист, но ожидать высокого качества от устройства для бытового применения не следует. Обычно здесь действует золотое правило – лучше качество, чем количество функций.

Как называются японские шторы?

Штора японская также называется — японской панелью, это ничто иное как, широкие полоски материала, которые могут быть размещены на самом разном уровне.

Откуда появились шторы?

В Греции и Египте шторы представляли из себя простые полотна лёгкой ткани, задрапированные в каскадные, горизонтальные и другие виды складок. … Затем, с развитием торговли, в дизайне штор появилось большое разнообразие тканей, и, соответственно, возможность их комбинирования.

Какие бывают виды карнизов?

  • Профильные (рельсовые карнизы из гибких материалов, которые могут быть изогнутой и любой другой формы. …
  • Телескопические (могут складываться и раскладываться, применяться для разных комнат).
  • Распорные (как и телескопические, они раздвижные, но крепятся без кронштейнов, с упором на стену.

Какие бывают виды штор?

Давайте для начала рассмотрим некоторые существующие виды штор, чтобы принять решение было немного проще.

  • 1) Шторы в стиле «кафе»
  • 2) Французские шторы
  • 4) Австрийские шторы
  • 5) Портьеры
  • 6) Шторы Color block.
  • 7) Японские шторы
  • 8) Бамбуковые шторы (жалюзи)
  • 9) Шторы плиссе

Что такое Панельная штора?

Панельные (японские) шторы — элегантный и необычный вид защиты и декора, промежуточный вариант между обычными шторами и вертикальными жалюзями. Визуально расширяют пространство помещения. Примеры реализации панельных штор у наших клиентов смотрите в разделе Внутренние системы Портфолио.

Как чистить японские шторы?

  • Если японские шторы выполнены из текстильных тканей, тогда их можно стирать, предварительно сняв с карниза и вытянув планку-отвес с каждой панели. …
  • Если панели японской шторы выполнены из полиэстэровых тканей, тогда их можно, по необходимости, чистить пылесосом или сухой тканевой салфеткой.