Содержание

Типы распила бревна

Распиловка бревна на доски осуществляется 2-мя главными методами:

Не считая этого вероятны дополнительные методы:

  • смешанный
  • полурадиальный (рустикальный)
  • центральный.

Круговой распил – это тип распиловки, во время которого ось разреза пролегает через сердцевину бревна и, в итоге этого годичные кольца в сечении доски сформировывают угол 76 – 900. Пиломатериалы, получаемые таким распилом, имеют однородный цвет и текстуру. Лесоматериалы практически не подвергаются деформациям во время усушки и не разбухают при увлажнении, так как габариты древесной породы изменяются приемущественно по косильной лески колец (поперек волокон). У пиломатериалов кругового распила годичные кольца размещены по толщине. Такие материалы отличаются самыми высочайшими эксплуатационными показателями в сопоставлении с иными типа пиломатериалов.

Тангенциальный распил осуществляется по касательным к линиям годичных колец на маленьком расстоянии от его сердцевины. Пласти приобретенных досок отличаются выраженной текстурой и броским волнообразным рисунком годичных колец. Такие пиломатериалы характеризуются более высочайшими коэффициентами усушки и разбухания от влажности, по сопоставлению с досками кругового распила. Вследствие этого они очень деформируются при действии воды. Такие доски нужны для использования в сухих критериях.

Рустикальный (полурадиальный) и смешанный типы распила имеют признаки сразу 2-ух основных типов распила: кругового и тангенциального. Потому они показывают средние коэффициенты усушки и разбухания. Доски рустикального распила отличаются прямыми линиями годичных колец, которые находятся по углами 46 – 75 град. к пластям. Пиломатериалы смешанного распила отличаются тем, что косильной лески меняются от прямых у краев (по ширине) доски, до дугообразных к середине.

Центральный распил делается прямо в центре ствола и содержит его сердцевину. Принимая во внимание тот факт, что сердцевина ствола – это древесная порода с самыми низкими показателями прочности, пиломатериалы центрального распила характеризуются неоднородной по прочности структурой.

Инструменты для распила бревна

Инструменты и методы распила зависят от общего объема бревен, таких характеристик, как длина, толщина. Не считая этого необходимо учесть качество грядущего пиломатериала. Распил бревна предполагает работу с различными инструментами и спец оборудованием. Для того, чтоб получить маленький объем пиломатериалов в домашних критериях подойдет ручной способ обработки бревен с помощью бензопилы либо обычных ручных пил-ножовок с зубьями для продольного типа распила.

Пилорама является, пожалуй, самым известным типом лесопильного оборудования. Это деревообрабатывающий станок, в каком находятся рамные пилы. На пилораме получают пиломатериалы продольного распила, например, обрезную доску либо брус. Пилорамы позволяют производить обработку бревен поперечником от 15 до 80 см при длине до 7 м.

Распил бревен на доски с помощью круглопильных (циркулярных) станков осуществляется средством пилы дискового типа. Такое оборудование бывает однопильным (однодисковым) и многопильным (многодисковым). Устройства, содержащие один диск, подходят для работы с маломерным и низкого свойства начальным сырьем. С помощью многодисковых станков можно раскраивать круглые заготовки огромного поперечника.

Большей популярностью сейчас пользуются ленточные пилорамы. Они бывают 2-ух типов: вертикальные и горизонтальные. Режущим инвентарем в таком оборудовании является ленточное полотно, которое надевается на шкивы. Работа на ленточных станках гарантирует получение высококачественных продольных и смешанных пиломатериалов, к примеру, доски и бруса. При всем этом появляется меньшее количество отходов.

На больших промышленных предприятиях употребляют косильной лески по распиловке древесной породы. Они позволяют достигнуть очень высочайшего свойства поверхности и четкой геометрии конечных товаров. Такие косильной лески характеризуются самой высочайшей производительностью.

Не считая всего перечисленного оборудования употребляются и такие типы узкоспециализированного лесопильного оснащения, как окорочные, кромкообрезные, ленточно-делительные и остальные типы станков.

Ручную циркулярную пилу время от времени именуют «болгаркой», это не совершенно верно. Болгарка вначале рассчитана на распиливание жестких материалов, особыми отрезными наждачными дисками. Циркулярная пила конструктивно создана для распиливания древесной породы, при помощи дисковой зубчатой пилы. Несколько обычных методов работы ручной циркуляркой для начинающего мастера.

Для циркулярки есть два главных технологических варианта внедрения, распиливание древесной породы вдоль волокон и торцовка поперек текстуры. В любом случае движение пилы может быть только прямолинейным.

Для четкого прямого распиливания листовых материалов, лучше сделать обычное приспособление. Оно состоит из кусочка фанеры шириной 6 мм. и направляющей линейки из древесного бруска шириной 15 мм шириной 50-60 мм Длина конструкции находится в зависимости от того, что вы планируете распиливать. Это может быть площадка от 1200 мм до 2500 мм

Поначалу отпиливаем полосу фанеры подходящей длины, шириной на 50-60 мм. больше, чем ширина основания циркулярной пилы. Крепим направляющий брусок сверху, заподлицо с одной из кромок. Сажаем рейку на клей и притягиваем шурупами снизу, шляпки шурупов нужно сходу утопить.

Ставим приспособу на козлы, либо край стола и пропиливаем внешнюю кромку фанеры, ведя циркулярку впритирку к направляющей рейке. Так мы получим ровненькую кромку точно по косильной лески прохода пилы. Сейчас нам не нужно всякий раз рассчитывать направление движения пилы. Наружняя кромка приспособления будет соответствовать косильной лески пропила.

Готовим рабочее место из 2-ух козлов с продольными брусками. Укладываем на бруски материал, сверху наше приспособление. Кромку фанеры выравниваем по косильной лески пропила и зажимаем направляющую струбцинами к листовому материалу.

При распиливании листового материала обращайте внимание, чтоб пила не попала на бруски рабочей площадки. Самое обычное уложить на козлы 3-4 бруска схожей толщины, а при разметке сделать так, чтоб пила проходила меж брусками. Четыре бруска комфортны тем, что отпиленный материал не свалится и углы останутся целыми.

Для распиливания длинноватых досок по ширине можно использовать штатный упор, который есть в комплекте циркулярной пилы. Укладываем доску на козлы и закрепляем струбциной. Потом делаем разметку ширины отпиливаемой детали и по размеру выставляем направляющий упор. Пилить с таким упором несколько труднее чем по линейке, нужно всегда держать под контролем ход пилы, не допуская перекашивания. Другие инструменты для обработки дерева.

При поперечном распиливании, торцовке досок, нередко случается выкалывание материала. Чтоб уменьшить скалывание выставляйте пилу по глубине из расчета: толщина доски плюс длина зуба пилы. Так пила будет заходить в массив более полого и скалывание уменьшится. Есть и другие методы распиливания без сколов, к примеру пропиливание детали с обеих сторон на одну вторую толщины листа. Но это не всегда дает положительный результат, почаще зубья пилы вырывают материал на выходе из массива.

В этом случае, если у вас нет особых приспособлений, а вы вооружены только ножовкой, тогда на первом шаге рисуем леску по которой нужно произвести распил.

Устанавливаем доску так,чтоб она была зафиксированной и позже под углом в шестьдесят градусов к нашей доске начинаем пилить до того времени пока пила не закончит сбиваться с намеченной косильной лески, позже устанавливаем пилу в комфортное нам положение и пилим.

Для более четкого распила можно пользоваться бруском, приложив его к доске, чтоб он служил направляющей.

Вы сможете сделать нехитрое приспособление,которое поможет для вас без усилий выполнить распил доски ровно.

Делаем его из обрезка доски с 2-мя брусками.

Придерживаем доску рукою либо коленом, прижимаем ножовку к упору и пилим по данному направлению.

По сути, сделать осторожный и ровненький отпил не так то и просто, в особенности, если за дело взялся новичок в данном деле. Если вы располагаете только ручным инвентарем типа ножовки и нет комфортного верстака с тисками, то идеальнее всего сделать особое приспособление. Оно представляет собой отрезок широкой доски с 2-мя планками на концах – одна планку с верхней стороны, а 2-ая (на обратном конце) с нижней стороны.

Упрямые планки приколачивают строго параллельно друг к другу и к плоскости основания строго перпендикулярно, одна из их создана для упора отрезаемой доски, другая – для упора в край сиденья табуретки. Придавливают отрезаемую доску коленом либо придерживают рукою, удобство к тому же в том, что так не повредишь случаем ножовкой саму табуретку.

Если же приспособления у вас нет и отрезать необходимо не мешкая, то, по последней мере, сделайте последующие деяния:

  • отмерьте, используя карандаш и измерительный инструмент, леску, расположенную перпендикулярно к доске, потом закрепите доску в тисках;
  • дальше, ножовкой необходимо (придерживаясь угла приблизительно 60 градусов) сделайте зарез и, когда ножовка не станет сбиваться, перейдите на обычные 90 градусов;
  • если идет туго, то может быть дерево мокрое, потому зубья ножовки смазывают обыденным мылом.

Вообщем, самым применимым вариантом будет автоматическая пила – дисковая либо циркулярная, а вот болгарку для этих целей лучше не использовать, разве что если качество не очень то и принципиально.

Если требуется ровно отпилить часть доски, верно подбирайте инструмент. В большинстве случаев, одну-две доски удобнее отпилить обыкновенной ножовкой, другими словами ручной пилой по дереву с одной ручкой, с поперечной заточкой и с зубьями соответственной величины.

Как ровно отпилить брусок, доску, плинтус, обналичку.

Произведите верную разметку. Используйте не царапающие, а пишущие отлично заточенные инструменты. К примеру, не мелок, а обычной карандаш. Отмерьте подходящую длину и форму делового кусочка доски, нанеся две метки. Соедините их прямой сплошной линией с помощью линейки.

Обеспечьте неподвижность доски при работе с ней, закрепив либо плотно прижав её к верстаку, порожку, кирпичам, табурету, лавке либо иному упору. Допустим, коленом, если нет других вариантов. Положите доску ввысь разметкой. Не ставьте её на ребро.

Запил (другими словами начало пиления) сделайте осторожным, но уверенным движением. Обычно, от себя, но кому как удобнее. Бывалые мастера располагают доску так, чтоб леска разметки оказывалась меж ножовкой и очами, другими словами была отлично видна.

Ножовку не направляйте перпендикулярно доскам. Комфортными считают углы несколько положе либо круче, чем 45 градусов, но не намного. Пилите и временами смахивайте с разметки опилки.

После окончания работы разметка не должна оказаться отпиленной вполне.

Ну о ровненьком отпиливании доски поперек волокон думаю уже исчерпывающе поведано в других ответах. Расскажу о продольном пилении доски – ровненьком снятии обзолистой кромки.

READ  Распилить доску вдоль циркулярной пилой

Для ровненького пропила доски по вдоль волокон, можно сделать вот такую платформу. Она подходит и как для пиления на циркулярке, так и для направления полотна ножовки.

Устройство несложное. Будет нужно доска с ровненькой кромкой в качестве основания, либо фанера шириной 15-20 мм. Несколько болтов поперечником М6 либо М8 с гайками-барашками, и такое же количество прижимов из металлической полосы шириной около 3-4 мм. Поперек доски делаются Т-образные пазы, фрезой аналогичного фасона. В их вставляются шляпки болтов. По верхней пласти платформы, поперек, меж пазами под болты, приклеиваем полосы из наждачные бумаги шириной около 5 см, что бы отпиливаемая доска лучше фиксировалась и не елозила по платформе.

В фронтальной и задней части платформы можно сделать ручки для удержания и направления, при распиле на циркулярке.

Работает это устройство просто. Доску которую необходимо ровно окромить по вдоль, зажимают под прижимы, совместив будущую леску реза с кромкой платформы. Платформу подводим ребром к диску работающей циркулярки с боковой стороны и начинаем резать верхнюю доску.

Схематично это вспомогательное устройство для ровненького кромления смотрится вот так –

Для ручного пиления, просто прижимаем эту платформу к верстаку либо строительным лесам струбцинами, и упирая ножовку о ребро платформы, отпиливаем доску.

Древесная порода, как и природный камень, является одним из самых старых строй материалов. Несмотря на имеющийся сейчас на строительном рынке большой выбор различных искусственно сделанных материалов, лесоматериалы до сего времени пользуются высочайшей популярностью. Для того, чтоб получить высококачественный пиломатериал бревно нужно распилить на доски. В этой статье мы поведаем о том, как распилить бревно на доски.

Распиловка бревна на доски бензопилой

Очень нередко наблюдаются ситуации, когда необходимо сделать совершенно маленький объем досок либо брусьев для собственных нужд. Естественно, брать станки в таком случае – совсем не вариант. Имея определенные познания и способности намного прибыльнее распилить бревна своими руками, при помощи цепной электронной либо бензиновой пилы. Невзирая на то, что работа эта достаточно трудозатратная, итог полностью оправдан.

Рецепт. как ровно отпилить простой ножовкой

Большая часть профессионалов считают, что лучше для этой цели подходит бензопила. Такое оборудование имеет высшую мощность и может работать без перерывов в протяжении долгого времени. Кроме этого, работа бензопилы не нуждается в электроэнергии, потому работать можно далековато от источника электроснабжения, например, сходу на делянке.

Для того, чтоб раскроить бревно на доски с помощью бензопилы пригодятся еще особые инструменты такие, как механизм для закрепления бревна, рамка-насадка на бензопилу, также направляющая для воплощения распила. Рамку-насадку необходимо прикрепить на шине бензопилы так, чтоб была возможность им корректировать просвет меж ней и цепью. Это даст возможность сделать доски, имеющие различную толщину. Цепь стоит приобрести специальную, для продольной распиловки. Она имеет особенный угол заточки зубьев. Линейку-направляющую можно сделать из железного профиля требуемой длины либо ровненькой жесткой доски.

Перед тем как приступить к работе, необходимо убрать с заготовок всю кору и оставшиеся сучья, также пристально оглядеть бревно на предмет разных недостатков. Таким макаром, вы можете подобрать самую подходящую схему раскроя и, как следует, уменьшить объем вероятных отходов.

Если вы осуществляете продольную распиловку стволов необходимо позаботиться о том, чтоб получаемые пиломатериалы были одной плотности по всей ширине. Потому что плотность древесной породы с северной части бревна намного выше, чем с южной, то распил производят в плоскости, направленной с востока на запад (либо в оборотном порядке).

Сперва необходимо снять горбыли с 2-ух обратных краев бревна. Вследствие этого получится двухкантный брус, который дальше подвергается распилу на равные по толщине доски либо другие пиломатериалы, согласно намеченной схеме распиловки. Конечным продуктом является необрезная доска, с которой позже непременно снимают кромки.

Классификация видов и размеров

Циркулярные пилы делят на два класса – бытовые и проф. Оборудование отличается по мощности, размеру и поперечнику пильного диска:

  • Бытовые модели – это маленького размера оборудование весом от 4 до 5 килограмм, которое обычно применяется для распила древесной породы в домашних условиях. Мощность оборудования – не более 1800 ватт. Размер диска в таких пилах составляет 160 – 200 миллиметров.
  • Профессиональные циркулярные пилы предназначены для обработки большого количества древесины. Они способны распиливать брусья толщиной до 85 миллиметров. Вес такого оборудования превышает 8 килограмм, а диаметр диска – 250 миллиметров. Профессиональные пилы имеют более высокую мощность – свыше 1800 ватт.

Бытовая модель циркулярной пилы

Выпускают несколько видов циркулярных пил:

  • Стандартная. Модель предназначена для распила деревянных брусков плотностью до 85 миллиметров.
  • Мини-пила. Небольшое циркулярное устройство весом до 2 килограмм и мощностью до 800 ватт. Применяется для резки тонкой древесины.
  • Погружная. Используется оборудование для вырезания внутри дерева отверстий. Конструкция такой пилы состоит из механизма, который способствует вертикальному погружению диска.
  • Алмазная. Данный вид оборудования предназначен для распила твердых материалов – камня, керамики или плитки. Рабочий механизм устройства состоит из алмазного диска, который позволят осуществлять разрез на глубину 55 миллиметров.
  • Аккумуляторная. Такой циркулярный инструмент имеет невысокую мощность и довольно компактные размеры. Работает устройство от аккумуляторной батареи и часто применяется при строительстве деревянных домов.

Циркулярные пилы разделяют на четыре типа в зависимости от глубины погружения диска:

  • профессиональные – от 65 до 140 миллиметров;
  • большие – от 70 миллиметров;
  • средние – 55 миллиметров;
  • малые – от 40 до 46 миллиметров.

Немаловажное значение для качества распила имеет количество зубьев на диске. Чем их меньше, тем ниже производительность циркулярного оборудования. Для масштабной обработки древесины используются специальные режущие приспособления с твердосплавными напайками.

Что можно сделать циркулярной пилой

Принцип работы этого агрегата основан на вращении электродвигателем режущего диска. Конструкция пилы представлена в двух вариантах: ручная или стационарная. Важное отличие этих двух версий в том, что усилие от двигателя на диск в стационарной модели передается через ремень, в ручной же сам диск закреплен на валу. Пила может производить распил дерева как вдоль волокон, так и поперек них, производить выборку четверти. Инструментом можно отпилить мягкий металл, пластик, если использовать специальные диски.

Как пользоваться циркулярной пилой

Как правильно работать с инструментом:

  • При работе не используйте зажимы, тиски, иные способы жесткого закрепления обрабатываемой детали. Недопустимо удерживать ее руками или корпусом тела.
  • Не стоит перегружать инструмент, делая не предназначенную для него работу.
  • При сломанной клавише «вкл/выкл» не стоит использовать инструмент.
  • При замене аксессуаров, проведении регулировки и прочих работ инструмент должен быть отключен от сети питания.
  • Хранение инструмента стоит производить в труднодоступных для детей и домашних животных местах.
  • Не забывайте периодически производить техническое обслуживание своего инструмента.

Циркулярный станок

Стационарные циркулярные пилы являются оборудованием для ежедневной эксплуатации. Такие профессиональные станки способны обработать за день большое количество древесины. Они имеют довольно большой вес – более 10 килограмм и высокую мощность до 2500 ватт.

Циркулярный станок

Используются циркулярные станки в основном на производствах в промышленных целях. Стоимость такого устройства довольно высокая. Некоторые небольшие модели циркулярного оборудования также имеют функцию стационарного использования. Их с успехом применяют в домашних мастерских.

Ручная дисковая пила

Такие электрические пилы предназначены для точного прямого распила древесных материалов небольшой толщины. Ручное циркулярное устройство имеет небольшие размеры и чаще всего используется для работы в домашних условиях.

Малогабаритное оборудование для распила древесины необходимо при внутреннем оформлении домов. Нередко ручные циркулярные пилы используют во время ремонта для раскройки ламината или отделочного материала для стен.

Для чего нужна дисковая пила

Она предназначена, чтобы осуществлять распил досок хвойных и лиственных пород с влажностью, составляющей не более 50% и толщиной не более 64 мм. Допускается резать фанеру, газобетон, древесно-стружечные, асбестоцементные и цементно-стружечные плиты.

Циркулярная пила. Как ею пилить

  • Установите минимальную глубину пропила, отрегулировав величину выхода диска вниз.
  • Установите направляющую по размеру детали, измерив длину от края диска до края подошвы пилы. Разметьте материал.
  • Сделайте начальный пропил размером 3–5 мм.
  • Продолжайте пилить материал, не делая остановок на всем пути хода лезвия.
  • Используйте клейкую ленту на месте пропила, чтобы избежать сколов.

Вот такой глупый вопрос. всю жизнь пилил стационарными циркулярками. а тут вот прикупил ручную пилу (ибо ее с собой таскать удобней) но вот незнаю где с ней «устроится». Например нужно распилить 6 метровую доску вдоль- как удобней зафексировать доску?

Pavell написал : как удобней зафексировать доску?

можно прикрутить саморезами ,только ниже плоскости доски и не по курсу диска. отпилите-выкрутите. ну, это если струбцин нет, и в страну не ввозят.

Pavell написал : Например нужно распилить 6 метровую доску вдоль- как удобней зафексировать доску?

Малек написал : а зачем тоже глупый вопрос?

Зачем пилить доску? Широкая доска, например.

Pavell написал : Например нужно распилить 6 метровую доску вдоль- как удобней зафексировать доску?

я крепил обычным узким клином в конце доски, узкий чтобы над доской не торчал

а посередине два поворачивающихся брусочка со скошенным краем. чтобы провод не цеплялся. столешницей служили две доски пятидесятки и шесть прямоугольных опор сколоченных между собой. ничего хитрого нет.

Pavell написал : нужно распилить 6 метровую доску вдоль- как удобней зафексировать доску?

При распиловке 6-метровой пятидесятки шириной 15-40 см. ручной циркулярной пилой крепить доску, как правило, нет необходимости – хватает её собственного веса. Подложить под верхнюю доску штабеля пару-тройку брусков, чтоб следующую доску не хватануло диском – и вперёд, кроми – не хочу.

Superrat73 написал : При распиловке 6-метровой пятидесятки шириной 15-40 см. ручной циркулярной пилой крепить доску, как правило, нет необходимости

Да и 3 метровые особой нужды нет крепить.

У меня еще более простой вопрос (из разряда помогите чайнику): Как распилить 3х метровую доску поперек, на 6 планочек по 50 см. Допустим, разметил я все карандашем, как ее закрепить на рабочем столе подручными средствами чтобы пилить и доска не убегала? Особенно последний метр?

alexVS написал :. как ее закрепить на рабочем столе подручными средствами чтобы пилить и доска не убегала?

если есть рабочий стол и он не позволяет это делать, то это стол обеденный. сделайте нормальный монтажный стол а-ля-фестул и пользуйтесь с удовольствием. » отверстия делаются удобного диаметра под черенок лопаты или граблей, квадратно-гнездовым способом через 100мм. (в оригинале 96мм). упираю я такой струбциной «

Смотрю у буржуев везде эти отверствия- это чтобы стружку удобней смахивать?

Детравиль написал : Смотрю у буржуев везде эти отверствия- это чтобы стружку удобней смахивать?

Это для крепления обрабатываемого материала.

alexVS написал : Допустим, разметил я все карандашем

Позанудствую маленько, вы уж извините, если и так знаете

Когда размер важен, отмеряйте и размечайте каждый фрагмент непосредственно перед отрезом. Диск съедает сколько-то миллиметров. Это надо учитывать и при выставлении пилы-диска по разметке. Конечно, если нужно просто шесть более-менее одинаковых фрагментов, можно пренебречь.

Еще раз пардоньте, если для Вас это самоочевидно.

IMSten_ написал :. отмеряйте и размечайте каждый фрагмент непосредственно перед отрезом.

READ  Какую электрическую пилу лучше выбрать

это еще зачем? первая заготовка тщательно размечается и режется, далее по ней как по шаблону все остальные. и карандашить ничего не надо, просто коснулся диском шаблона и вперед.

Циркулярная пила – это специальное оборудование, предназначенное для равномерного распила досок или деревянного бруса. Применение устройства требует некоторых знаний и навыков. Чтобы понять, как пользоваться циркулярной пилой следует ознакомиться с принципом ее работы и эксплуатационными возможностями.

Ручные модели

Циркулярная ручная пила – это эффективный и безопасный инструмент. Но все же применение такого оборудования требует соблюдения некоторых эксплуатационных правил:

  • Подключение к электрическому питанию. При использовании пилы на удаленных от электросети участках часто применяется удлинитель. Он должен полностью соответствовать мощности циркулярного инструмента. Перед его подключением следует проверить целостность изоляции кабеля. При подключении пилы к сети следует проверить, чтобы переключатель на устройстве был выключен.
  • Крепление материала. Древесину, предназначенную для распила следует хорошо зафиксировать на ровной поверхности. Для этого материал располагают на верстаке и закрепляют до полной его устойчивости.
  • Установка глубины пропила. Необходимый показатель определяется с помощью специальной шкалы на инструменте. При распиле бруска диск не должен выступать за пределы материала иначе может испортиться верстак. Поэтому рекомендуется фиксировать глубину пропила немного меньше необходимой величины.
  • После установки всех необходимых параметров следует привести в движение режущий механизм. Начинать распил следует только при вращающемся диске. Движение пилы вдоль материала должны быть плавными и ровными.

По окончании рабочего процесса ручной циркулярный инструмент следует обязательно отключить от сети.

Что влияет на качество распила ДСП?

В данном случае мы будем пилить ДСП, это наиболее капризный материал для пиления, ведь он имеет продольные и поперечные слои, достаточно нежный и тонкий шпон. Но с другой стороны, он имеет жёсткую клеевую основу, которая нам тоже будет мешать.

Приём 1. Распил по направляющей

Устанавливаем на заготовку направляющую (шину), задаем глубину пиления и выполняем пропил. Как вы сами можете убедится, даже на внешней стороне нашей заготовки из ДСП никаких сколов, подрывов нет. Сам пропил ровный без признаков задиров или боковых волн. Почему такая разница?

В чем заслуга направляющей?

Когда мы пилим диском, мы неизбежно шевелим пилу, получается так называемое «движение утюга». То есть, когда мы ведем рукой мы все время двигаем пилу вправо, влево. Направляющая, которая имеет жёсткий кант позволяет этого избежать.

Соответственно, когда мы ведем пилу по направляющей, она не шевелится и сам пильный диск работает ровно, не изменяя своего положения. Получается идеальная леска параллельная направляющей.

Пильный диск. Как его выбрать?

При распиле ДСП, пильный диск одновременно должен резать чисто и быть стойким, ведь клей по своим свойствам очень близок к стеклу и достаточно быстро тупит сам инструмент. Поэтому в процессе распила ДСП нужно выбирать достаточно хорошие диски, чтобы пилить ими без потери качества продолжительное время.

В чем сложность пиления циркулярной пилой с дисками?

Если мы посмотрим на пропил заготовки, то увидим что он полон задиров, потому что «на руках» вести ровно пилу в пропиле практически не возможно.

На пильном диске есть перепад по высоте между корпусом самой пилы и пилящей частью — зубом. За счет этого расстояния диск имеет возможность направлять свое положение в пропиле. Соответственно, как только он меняет свою геометрию задние зубья начинают задивать за заготовку из ДСП и оставляют на ней следы.

Важно располагать заготовку лицевой частью вниз. Почему?

Диск вращается снизу вверх, он подрезает ворс заготовки вверх на базу. Таким образом снизу, на лицевой стороне, у нас всегда чистая поверхность. Проблемы начинают формироваться вверху, там где зубья выходят из заготовки. Так и получаются подрывы, сколы, ворс.

Как их минимизировать, или избежать вовсе? Есть несколько нехитрых приемов и о них мы сейчас расскажем.

Как ровно отпилить ДСП без сколов и ворса?

Сегодня мы расскажем, что влияет на качество пиления, как ровно и чисто отпилить ДСП, а также, как можно пилить с шиной и без направляющей обычной циркулярной пилой.

Показывать мы будем на примере ручной дисковой пилы, но на приемы пиления это никак не влияет, разница только в несущественных деталях. Подобное качество пропила вы можете получить и на более дешевом инструменте если будите следовать нашим советам.

Что делать если нет ручной дисковой пилы и направляющей?

Нужно сделать направляющую самому. Находим обычный профиль, можно взять правило, любую ровную рейку, главное чтобы геометрия ее была ровной.

Отмеряем расстояние от пильного диска до края вашей заготовки ДСП. Любой струбциной крепим направляющую к заготовке и начинаем распил.

Главное в процессе — постоянно прижимать пилу к направляющей. То есть ваша рука должна всегда вести пилу в сторону самодельной шины.

После распила вы получите практически идеальный распил, леска реза еле просматривается. Мы выполнили рез очень качественно, сам рез чистый, на нем не видно никаких боковых следов. За исключением небольшой ворсы на тыльной стороне заготовки.

Откуда взялась эта ворса, ведь мы работали с направляющей (шиной)?

На покупной шине для резки есть специальная пластиковая защитная лента. Эта лента не дает подниматься ворсу и пила его подрезает. В данном случае у нас этой ленты небыло, поэтому мы получили этот ворс на поверхности.

Что делать с ворсом в этом случае?

Берется обычный малярный скотч. Приклеивается на место пропила по нему делается разметка и пилится вмести с малярным скотчем. Скотч удерживает врос на месте и при пропиле у нас получается все чисто.

Просто медленней вести сам пильный диск. То есть, если тоже самое делать с более медленной подачи, то сколов будет намного меньше.

Прием 2. «Обратный рез».

Первый проход выполняется в необычной манере — задним ходом. То есть дисковая пила вращается по ходу подачи заготовки. Мы выставляем минимальную глубину реза, включаем пилу и двигается не вперед, а назад.

Если у вас обычная пила, то просто фиксируете пилу с минимальным вылетом за базу. Смысл первого прохода в том, чтобы лезвие, двигаясь по направляющей, только цепляло нашу заготовку. Нам нужна небольшая канавка на ДСП.

Сделав первый — подрезной рез вы убедитесь, что никаких сколов при такой подаче (назад) нет. Поверхность идеальная!

Теперь мы выставим пилу на полную глубину и пилим заготовку по этой канавке обычным резом — подачей вперед. У нас получится два реза на одну заготовку. Никаких зарезов волн, поджогов, ничего нет — идеальное качество!

Как самостоятельно уложить инженерную доску?

Фанеру можно назвать универсальным материалом, однако особое распространение она получила при использовании в сфере строительства. Из нее возводятся перегородки в помещении, облицовываются стены, выстилаются полы. Она пригодится для работы с кровлей, отделки потолка, изготовления опалубки. Список работ, в которых может быть использована прессованная древесина, можно продолжать.

Правила выбора фанеры

Выбор материала для выравнивания пола производят в первую очередь по эксплуатационным характеристикам.

Экологичные сорта клееные казеиновыми или карбамидными клеями (ФБА; ФК) расслаиваются при увлажнении, применяют их исключительно в сухих помещениях.

Более прочные листы на фенол-формальдегиде допускаются для жилых помещений только при эмиссии фенола, соответствующей классу Е1.

Для помещений с высоким уровнем пожарной опасности (котельные, топочные) подойдет материал с огнезащитной пропиткой.

  • предполагаемой нагрузки;
  • устройства несущего слоя;
  • требований крепления финишного слоя.

Для укладки по прочному основанию (черновой пол, бетонная стяжка) достаточно толщины 12-15 мм. Для черновых полов с укладкой по лагам выбирают толщину листов от 18 мм. То же самое касается оснований под паркет с креплением шпильками или шурупами.

Преимущества и недостатки фанерного пола

Укладка фанеры на пол – один из самых экономных и быстрых способов устройства пола. Есть несколько видов фанерных полов, каждый из которых преследует свои цели – утеплить, поднять, выровнять, украсить. Прежде, чем, засучив рукава приняться за работу, стоит определиться с выбором материала, разобраться с его положительными и отрицательными качествами – это поможет избежать ненужных трат и потерянного времени.

  • Фанера — натуральный экологически чистый материал, изготавливается из натурального шпона различных пород дерева.
  • Показатель влажности фанеры находится в пределах от 1 до 6%, в зависимости от марки.
  • Благодаря низкой теплопроводности, фанера снижает потери тепла через бетонную стяжку или плиту перекрытия.
  • Фанерный пол позволяет исправить существенный перепад основания по уровню, в случае, когда невозможно устройство цементной стяжки ввиду ее большого объема, соответственно веса и стоимости.
  • Фанера позволяет работать с меньшими затратами ресурсов и времени, получив при этом пол соответствующими техническими характеристиками – уровень, плоскость, качество поверхности.
  • Фанеру можно использовать, как основание под напольное покрытие, так и для самостоятельной чистовой отделки.

Ко всем «плюсам» фанеры, как материала для устройства пола, добавляется один «минус», который нельзя игнорировать – ее не рекомендуется использовать в помещениях с долговременной влажностью более 70% и кратковременной (12 часов) – 78-80%. Под эти критерии попадают кухня, балкон, санузел.

Как выровнять пол фанерой по лагам своими руками

Выровнять пол можно по лагам и без них. Для его проведения потребуется материал толщиной не менее десяти миллиметров, при этом число слоев в ней не имеет значения. В общей сложности, толщина укладываемых листов должна быть от пятнадцати до восемнадцати миллиметров.

Специалисты считают, что укладка ровнителя по лагам не представляет сложности, поэтому ее можно выполнить своими руками.

Для лаг используют дерево и металлический профиль, при этом понятно, что металл значительно прочнее, но при этом необходимо учитывать, при какой температуре он будет использоваться: температурные показатели имеют непосредственное значение.

Чтобы укладка проводилась качественно и результативно, необходимо, чтобы они на лагах и ровнителе были одинаковыми. Поэтому при использовании фанеры лучшим материалом лаг будет дерево, лучше – если хвойных пород. Самой качественной является лиственница, но это – очень дорого.

Выровнять пол можно по лагам и без них

Перед началом укладки необходимо провести подготовительные работы.

  • Приготовить необходимый материал для лаг. Это могут быть сухие доски или брус длиной не менее двух метров. Купить их нужно заранее и дать «отлежаться» в помещении, где будут установлены лаги.
  • Обработать дерево антисептиком, во избежание повреждений насекомыми и грызунами, и препаратами по огне- и биозащите.

Следующим шагом станет настил черного полового покрытия по лагам. При этом они устанавливаются не с помощью стяжки, за счет креплений на «подкладках» из обрезков бруса и доски, под которые уложен линолеум или рубероид. После этого формируется каркас, куда укладывается утеплитель и пароизоляция, после чего производится непосредственная укладка листов фанеры, предварительно отмерянных и нарезанных по нужным размерам.

Фанера станет отличным вариантом для выравнивания пола

Преимущества и недостатки фанеры

Фанера – многослойный клееный набор тонкого деревянного шпона (обычно — березового). Свойства материала во многом зависят от клеящего состава.

К примеру, марка ФБА с казеиновой основой имеет высокую экологичность, ФСФ на фенольном клее – прочная и устойчивая к износу. БС – бакелитовая или авиационная прочностью соперничает с металлом.

READ  Бензопила STIHL в разобранном виде

Волокна каждого слоя шпона, образующего материал, перпендикулярны двум прилегающим. Такое устройство дает:

  • высокую стабильность при набухании от повышения влажности;
  • устойчивость к раскалыванию;
  • прочность на изгиб больше, чем у обычной доски того же размера;
  • возможность изготовления больших сплошных листов.

При использовании березового сырья, фанера почти в полтора раза дешевле строганой доски.

Крепление фанеры к основанию

Чтобы выровнять поверхность таким способом, нужно в первую очередь выполнить разметку листов на квадраты сечением 60 на 60 см, после чего их распиливают, складывают в стопки и оставляют для акклиматизации на несколько дней.

Ручная циркулярная пила идеально подойдет для распила фанеры

Перед началом укладки листов фанеры на пол из дерева, следует хорошо продумать схему раскладки листов. Чаще всего они укладываются аналогично кирпичной кладке. Между листами фанеры и поверхностью стен зазор должен составлять 5 мм, а расстояние между ними не должно превышать 3 мм. Чтобы упростить процесс укладки фанеры на деревянный пол, заготовки рекомендуется нумеровать.

После подготовительных работ, деревянное покрытие разбирается и складывается в стопку. Базовое основание очищается от строительного мусора и пыли, затем по выбранной раскладке осуществляется укладка фанеры. Ее нужно закреплять к основанию саморезами длиной 3 см, каждая деталь фиксируется на пять саморезов 1 в центре и 4 по бокам. Чтобы крепление листов получилось более прочным, можно дополнительно на их поверхность наносить клей ПВА.

Фиксация фанеры на регулируемые шпильки

Данная технология считается самой простой. Ее лучше всего применять для поверхностей с большими перепадами в высоте. В качестве лаг обычно используются брусья. Их регулировка осуществляется шпильками, состоящими из двух гаек, анкера и двух шайб. В основании просверливаются отверстия, в них вставляется анкер и закрепляется шпилька. После этого брус надевается на шпильку.

Кроме этого, фанеру можно настилать на деревянные лаги. Для применения этой технологии рекомендуется приобретать листы толщиной от 22 мм. Чтобы получить прочное основание, листовой материал следует укладывать между направляющими, соблюдая дистанцию в 50-60 см.

Благодаря наличию прослойки между выровненной поверхностью и черновым полом, можно выполнять укладку утеплителя

Выравнивание пола фанерой проводиться следующим образом

  • В первую очередь нужно песком засыпать все выемки, трещины заполнить монтажной пеной;
  • На основание укладывается полиэтиленовая пленка или другой гидроизоляционный материал, для звукоизоляции можно дополнительно уложить на лаги войлочные или резиновые прокладки;
  • Затем монтируются лаги, между ними нужно установить для прочности конструкции поперечины;
  • Завершающим этапом выравнивания является укладка фанеры на основание. Листы размещаются подобно кирпичной кладке и фиксируются саморезами.

Каждый из вышеперечисленных способов характеризуется своей скоростью и сложностью выполнения. Начинающим мастерам лучше всего выравнивать полы самым простым методом, который не требует наличия определенных знаний.

ЛДСП и ДСП без сколов

Для распиловки ламинированных листов ДСП (ЛДСП), а также МДФ, применяются специальные станки с дополнительным подрезным диском. При отсутствии такого станка в домашней мастерской можно использовать принцип его работы и распилить листы с помощью обычной циркулярки.

Принцип работы подрезного диска: он делает неглубокий пропил облицовки на 1-1,5 мм, причем вращается при этом в обратную сторону. Затем основной диск завершает распил. Мастера пробовали пилить ЛДСП обычными ручными и стационарными циркулярками по такому же принципу, следующим образом:

  • Положением опорной платформы выставляется глубина пропила в 1-1,5 мм.
  • Пропил выполняется так, чтобы диск пилил обратной стороной. Ручную циркулярку переворачивают «задом вперед», на стационарной циркулярке лист запускают с обратной стороны.
  • После пропила облицовки лист допиливают обычным способом, с той же стороны, с который делался мелкий пропил. При этом глубину пропила выставляют так, чтобы диск выходил из листа на высоту зуба.

Диск для распиливания ЛДСП

Способ может не подойти для некоторых видов ламината. Например, «стекловидное» покрытие на старой советской мебели ведет себя при распиле по другому, чем более эластичный ламинат. Поэтому пробный распил желательно сделать на ненужной заготовке.

Есть другие способы распила без повреждений.

  • Место пропила заклеивают скотчем или самоклеющейся лентой. Во время пропила скотч удерживает края ламината и не дает вырваться кускам облицовки. Способ срабатывает не всегда, много зависит от видов ламината, диска, числа оборотов.
  • Будущий пропил прочерчивают, прорезая ламинат, острым инструментом. Способ может помочь, если удастся прорезать облицовку и затем провести диск точно по месту прореза.

Бревно на доски

Для распиловки бревен предназначены пилорамы. Циркуляркой можно распустить небольшое количество бревен диаметром 15-20 см в случае экстренной необходимости.

Для этого с двух противоположных сторон бревна снимается обзол или спиливается горбыль (топором, циркуляркой с большим диском, цепной пилой, мощным фуганком) так, чтобы поверхности были ровными, как у бруса. В итоге получается лафет или плаха, который выглядит как толстая необрезная доска, или брус, обрезанный с двух сторон.

Далее материал пилят таким же вышеописанным способом, как брус 100х100 или 150х150.

Операция трудоемкая, малопроизводительная. При этом правильной геометрии доски получить трудно, а инструмент испытывает большие перегрузки.

Что можно резать дисковой пилой, и как быть с металлом и бетоном?

Ручной циркуляркой можно пилить всё, что может пилить диск, который на ней стоит. Если диск предназначен для распиловки дерева, фанеры, ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ, пластика, гипсокартона, фанеры, то всё это пилится.

Если удастся найти подходящий по внешнему и посадочному диаметрам диск по металлу, бетону и т.д., то можно пилить и эти материалы. При этом надо помнить, что у дисковой пилы обороты меньше, чем у болгарки. В итоге пилить ей медленнее, диск будет изнашиваться быстрее.

В некоторых случаях пилить ручной циркуляркой удобнее и безопаснее, так как она имеет опорную платформу со степенями регулировки по наклону и глубине.

Отдельно надо сказать, что сегодня в продаже появились дисковые ручные пилы специально для резки твердых материалов. У них выше обороты, есть защита от попадания в двигатель пыли от шифера, кирпича или бетона, посадочные диаметры адаптированы к стандартам дисков по бетону, металлу и т.д.

Брус 150х150 и 100х100 вдоль

Глубина пропила ручных циркулярок не позволяет пропилить материал толщиной 10-15 см. Максимум для большинства моделей – 60-75 мм. Однако распустить по длине брус 100х100 и даже 150х150 возможно, если делать два пропила с противоположных сторон.

Пропил делается по направляющей планке, так же, как при распиле обрезной доски. Затем брус переворачивают на 180 градусов и делают второй пропил. При этом на стыке пропилов обязательно образуется неровность. Этого не избежать.

Даже если брус ровный и пропил велся точно по направляющей. Достаточно отклонения противоположных поверхностей бруса в 1-2 градуса, и появляется неровность на стыке пропилов. А такие отклонения неизбежны даже из-за ворса на древесине.

Проблемы такой распиловки: диск скрыт полностью в массиве, концы зубьев не выходят наружу и не остывают на воздухе, трение максимально по всей площади диска, выброс опилок затруднен. Поэтому есть большая вероятность перегрева диска и двигателя.

Лучше всего, для таких задач сделать пилораму из бензопилы, затраты маленькие, а результат хороший, особенно точность распила и производительность.

Пилят с перерывами, следя затем, чтобы диск и двигатель не перегрелись. Такой распил по нагрузке не соответствует назначению ручных циркулярок и выполняется на пилорамах или стационарных циркулярках. При большой необходимости можно распустить несколько брусов большого сечения, но долго работать в таком режиме ручная циркулярка не может.

Техники ровного распиливания циркулярной пилой с приспособлениями и без, а также что можно резать и как правильно пользоватья

Чтобы работать ручной циркулярной пилой, особой квалификации не требуется. Достаточно попробовать первый раз, затем за несколько пропилов пользователь поймет возможности инструмента: как быстро пилит, как сильно давить, чтобы не «задушить» двигатель, как электропила ведет себя при пуске, как растягивается шнур, чтобы он не попал под пилу. Это что касается простого пиления, например, дров.

Немного сложнее делать ровные пропилы и добиться точного столярного реза (плюс/минус 1мм или градус). Большей точности с таким инструментом добиться трудно, хотя в принципе и возможно. Но такие допуски в большинстве случаев допустимы, с учётом того, что древесина способна усыхать и разбухать, меняя объем и размеры с большой амплитудой (до 10%). Для ювелирной точности используются другие инструменты, в том числе ручные ножовки с мелким зубом.

Какие приспособления использовать с циркуляркой для ровного распила?

Кроме комплектной направляющей планки, вместе с ручными циркулярками применяют направляющие шины разной конструкции. С их помощью можно без карандашной разметки ровно обрезать как обрезную, так и необрезную доску.

Отличие шин от направляющей планки в том, что планка движется по уже обрезанному ровному краю доски. А направляющая шина устанавливается сверху доски и на нужном расстоянии. Электропила движется по шине или внутри шины, в зависимости от конструкции направляющей. Шины бывают двух принципиально отличных вариантов.

  • Ровная плоскость, вдоль которой перемещается пила.
  • Плоскость с пазами, когда платформа дисковой пилы движется внутри шины.

Первый вариант наиболее простой. В качестве такой направляющей шины можно использовать подручные материалы – ровный брусок, рейку, уголок.

В продаже предлагаются десятки разновидностей подобных устройств. Также в сети есть множество видео о том, как сделать направляющие для такой работы своими руками.

Также рекомендуем почитать интересную статью с советами, которая поможет выбрать циркулярную пилу.

Доску вдоль

Проще всего сделать пропил по всей длине на обрезной доске. Для этого используется опорная планка на двух стержнях, которая входит в комплект поставки большинства моделей. Также, его еще называют параллельный упор.

Параллельный упор

Стержни вставляют в проушины на платформе. Устанавливают нужную ширину пропила и фиксируют стержни винтами. Пилят, прижимая опорную планку к обрезной доске. Разметки карандашом при этом не нужны.

Они требуются, когда от обрезной доски нужно отрезать клинообразную заготовку (один конец шире, другой уже) и для распила вдоль или обрезки обзола необрезной доски. В этих случаях дисковой пилой проводят по разметке, аналогично тому, как и при вышеописанном поперечном пропиле. Но при этом надо помнить, что продольные пропилы во много раз длиннее поперечных.

Двигатель при этом работает с достаточно большой нагрузкой, особенно на толстых досках (35-50 мм). Поэтому пилят, перемещая циркулярку с такой скоростью, чтобы двигатель не терял оборотов, а диск успевал выбрать древесину и выбросить опилки из пропила.

Почему криво отрезает?

Диск пилит ту леску, на которую его направляют. При этом инструмент следует держать или прижимать к направляющей достаточно крепко, чтобы он не уходил в сторону.

Если, несмотря на все старания, пропил получается кривым, причина в негодном диске. Подпаленный диск с двусторонними синими пятнами может начать вилять при малейшем нагреве. Если зубья с одной стороны в норме, а с другой выбиты или затуплены, пилу может уводить в одну сторону, как бы её не пытались удержать.