Содержание

Как оно работает?

Просто положите устройство на верхний конец брони и затяните его на броню при помощи специального винта. Почему верхний? Так как часть работы будет выполнена под действием силы тяжести. Будьте осторожны во время сборки, чтоб для вас не пришлось вытирать остатки масла с лица. Сейчас в единственном видимом отверстии вы помещаете наконечник распылителя – к примеру, WD40 либо шприц с маслом – и медлительно нажимаете кнопку. Если все прошло верно, приблизительно через 2 секунды кабель смазывается и масло капает со дна. Это просто, правда? Сейчас все, что для вас необходимо сделать, это верно воткнуть шнур в ручку сцепления либо в ролгаз, и все.

Если вы избрали традиционный способ смазки тросов, описанный ниже, либо заменяете кабель на новый, помните о неких принципиальных вопросах. Броня кабеля не обязана иметь острых извивов и должна быть изогнута с очень вероятным радиусом. Идеальнее всего не изобретать велик и не вести ее в точности потому что советует производитель определенного байка. Если повезет, вы отыщите особые уши в рамке для их крепления. Наконечник троса должен свободно крутиться на собственном месте в ручке. Если это не так, трос сломается на месте соединения с железным ниппелем.

На одном из форумов где я черпаю информацию по ремонту собственного нового жеребца Honda CRM250AR я написал пост о том как совладал с проблемными тросами и пожалуй напишу его тут, вдруг кому понадобится. Естественно есть достаточное количество инфы в сети о том что бобышки можно напаять, накрутить, напрессовать и обточить, но нигде не нашёл варианта производства бобышек из тормозных трубок которые есть в любом авто магазине. Как мне показалось, этот вариант довольно прост, надёжен и под силу всем у кого есть паяльничек, и дрель.

обрезать, тросик, мотоцикл

Кому любопытно, прошу под кат… В общем, нашел я на свежекупленном CRM250AR повреждения на тросе обратки газа и на одном из тросов сервопривода. Так как я уже имел плохой опыт ремонта троса при помощи билтемовского (biltema) ремкомплекта и винтообразной бобышкой, которая оборвалась в самый не подходящий момент, то решено было паять.

Начал я с поиска троса поперечником 1,5 мм. Сначала купил 1-ый попавшийся трос подходящего сечения, но сравнив его упругость с родным, было решено находить далее. Читая интернеты я вызнал что упругость троса находится в зависимости от количества жил и варианта плетения.

То что я купил сначала было 1×19, а то что отыскал в другом магазине было 6×71 (по 10 /м в магазине Метизы). 2-ой трос по гибкости оказался идентичен с оригиналом, на нём и тормознул. Для наглядности фотка с оригиналом снизу, 6×7 в центре и 1×19 сверху:

Дальше начал поиски бобышки, а так как я работаю на местности авторынка, это не заняло много времени. Решено было в качестве бобышки использовать тормозную медную трубку поперечником 6 мм и 5 мм которая продаётся метрами на отрез. Поперечник родных бобышек плавал около цифр 5.6-5.9 для троса газа и 4.9 для троса сервопривода. Сначала я порезал болгаркой — выходило кривовато, не всегда подходящей длинны и края приходилось дополнительно обрабатывать. Потом стрельнул приспособу которой эти самые трубки режут и практически за 2 минутки настругал для себя бобышек лет на 5 вперёд 🙂 и сразу их накернил

Потом, сверлом на 1.6 мм просверливал заготовки насквозь и на одной из сторон расширял отверстие до 3 мм, тоже сверлом естественно. Позже пару взмахов ратфилем и можно перебегать конкретно к тросу.

Трос перед резкой либо засовыванием в отверстия такие как бобышка, оболочка троса — нужно залудить что бы он не «пушился». Канифоль для обработки места пайки троса в различных её проявлениях и сортах не подходит, и нужно для этого использовать паяльную кислоту для «чермета».

Опускаем в неё пол сантиметра троса, ждём секунд 30 пока идут пузыри и наносим олово отлично нагретым паяльничком. К слову с обыденным паяльничком 65 ватт у меня почему то не вышло и последующие деяния я создавал паяльничком в составе паяльной станции врубленном на максимум (480 градусов). Может быть просто тот паяльничек был вялый либо недостаточно мощнейший. Конец который опускали в кислоту чернеет

После продеваем трос через малюсенькое отверстие в бобышке и загибаем кончик 2-3 мм на на 180 градусов. Для этой цели я использовал мелкие утконосы. После того как загнули, наносим еще малость припоя что бы зафиксировать это дело и втягиваем в бобышку.

Для удобства пайки и фиксации я взял пластинку предположительно из текстолита, сделал пропил для просовывания троса и зажал её в тиски под наклоном «на себя» для того что бы при заливании полостей бобышки оловом, оно не натекало по тросу за её пределы. В неприятном случае трос после выхода из бобышки становится несгибаемым.

Ну и прислоняем паяльничек к бобышке, ждём когда она прогреется до достаточной температуры и подаём в неё олово. Я использовал олово с канифолью в виде 1 мм проволоки на катушке. Что то вроде этого:

Когда пустоты заполнятся а снизу бобышки повиснет оловянная капля, можно дать остыть и совсем обработать ратфилем.

Для проверки надежности я много размышлял что бы такое на неё повесить, но так как руки было только две, а что то вешать тяжёлое это нужно — один держит, другой привязывает и т.д. В общем не выдумал ничего не считая, как повиснуть самому B) результат — 70 кг нагрузки, бобышка не оторвалась.

UPD. Упустил момент про нейтрализацию кислоты, отлично дали подсказку в комментах, спасибо. У себя я помыл водой т.к. на бутылке производителем указанно что «смывается водой» и побрызгал вэдэхой т.к. теснит воду и смазывает. В комменты madcrokodile советует нейтрализовывать веществом соды.

Комментарии ( 48 )

Добавлю к этому очень полезному посту свои 5 копеек. У моего аппарата в профиле, тросик собственный свой, а даже никто не пылает желанием подбирать трос. Ясное дело, что по каталогам на CPI что-то отыскать универсальное без шансов.

Какая была неувязка — тросик разорвался как в посте выше, но еще была заломана оболочка в креплении к карбюратору, а она там как у хонд, кавасаки, сузук, трубка идет железная, под углом и с пластиком снутри. Дербан металлической трубки показал, что она вальцевалась на трос на заводе, в итоге у меня на руках ровно отпиленная оболочка троса, и ровно отпиленная завальцовка троса в трубке(а дальше ее толщина приблизительно 2 мм по стенам, и снутри ее место строго под трос и пластиковую его оболочка). Чесал репу как с этим всем взлететь. Оказалось довольно легко. Медь просто тянется. Топаем на хоть какой хозяйственный рынок, покупаем 10мм медную трубку. В моем случае, она на пару мм была велика, но я счел что бродить со штангелем по магазину запчастей грузовиков это труднее. Дальше берем обыденный кримпер для обжатия телевизионных кабелей, и отлично осаживаем кусочек медной трубки на железную трубку. Дальше пропускаем трос в оболочку со стороны трубки, чтоб получить соосность, и этим же кримпером обжимаем медную трубку уже на оболочке, за ранее вставив ее до упора. Непременно это колхоз, но полностью работающее решение, когда как у меня тос уникален. До кучи, еще совершенно не избыточное натянуть на это сочленение термоусадку.

Поворачивая ручку газа на байке, вы открываете дроссельную заслонку при помощи троса газа. Поточнее 2-ух тросов. Один трос открывает заслонку, а 2-ой закрывает её. Ведь просто довериться возвратимой пружине нельзя., она не обеспечит безопасность и может на закрыть заслонку впору. Для правильной работы мотора байка, очень принципиальна верная регулировка этих 2-ух тросов. Перетянешь трос – получишь завышенные обороты либо вообщем не заведешь мотоцикл. Прослабишь трос – потеряешь контроль над мотоциклом в сложной ситуации, да и мощности полной не будет. Регулировку троса газа я разделил по шагам:

Шаг 1 – Установи мотоцикл надежно.

Самый лучший вариант – установить мотоцикл на мотоподъемник. Если нет такого, установи на центральную подножку или подкат.

Шаг 2 – Ослабь натяжение тросов.

На тросиках газа есть натяжитель. Это два колесика, расположенные на рубашке троса в сантиметрах десяти от ручки газа или сразу под ней. Принцип натяжения этим устройством прост – раскручивая колесико, вы удлиняете рубашку троса, соответственно укорачиваете выпуск троса. Закручивая колесо, рубашка укорачивается а трос удлиняется. Все просто! И так – нам нужно сейчас закрутить колесики, чтобы максимально прослабить натяжение троса.

Шаг 2 – Чистка и смазка ручки газа

Открутите два винта на правом пульте и раскройте его на две половинки. Теперь Вы можете увидеть окончание троса и механизм ручки газа. Снимать или разбирать далее не требуется. Отчистите механизм и сам тросик от грязи и пыли. Смажьте видимую часть троса и трущиеся места любой густой смазкой. Теперь можно собрать пульт обратно, пока мы не растеряли винтики корпуса пульта.

Шаг 3 – Чистка и смазка пружины дроссельной заслонки.

Если у Вашего мотоцикла имеется доступ к механизму управления дроссельной заслонкой, постарайтесь хорошо отчистить его от пыли и хорошенько смажьте его любой аэрозольной смазкой. Можно воспользоваться смазкой WD-40. Если доступа к механизму нет, Вам необходимо снять бензобак или даже воздушный фильтр. Описывать данную процедуру не имеет смысла, так как у всех мотоциклов эта процедура различна. Не имея опыта в этом, лучше воспользоваться услугами мотосервиса.

Шаг 4 – Регулировка троса

Попробуйте покрутить ручку газа. Свободный ход ручки газа, до сопротивления пружины, должен быть небольшой, около одного сантиметра. Свободный ход нужен обязательно, что бы Вы случайным прикосновением не открыли заслонку. Если свободный ход ручки более одного сантиметра, начинайте медленно откручивать колесо регулировки, пока не добьетесь нужного результата. Если попытки тщетны, обратитесь за помощью в мотосервис.

Шаг 5 – Проверка закрытия заслонки

Перед запуском двигателя, нужно убедиться в том, что мы правильно отрегулировали трос газа. С помощью ручки газа откройте заслонку полностью, затем бросьте ручку газа. Ручка должна быстро вернуться назад без задержек, и Вы должны услышать отчетливый щелчок из карбюратора. Это закрылась дроссельная заслонка. Ура – Мы сделали все правильно!

Шаг 6 – Можно заводить!

Поверните ключ зажигания и запустите мотор. Двигатель мотоцикла должен работать ровно, без скачков и в нормальном диапазоне холостого хода. Если требуется, отрегулируйте уровень холостого хода с помощью винта. Не пытайтесь найти винт регулировки Х/Х на инжекторном моторе. Его там нет. Откройте газ на 30% и резко отпустите ручку газа. Мотор должен быстро снизить обороты и вернуться на нормальный холостой ход. В заключении, хочу Вам сказать. Мотоцикл – очень сложное транспортное средство, которое требует постоянного обслуживания. Уделяйте больше времени Вашему мотоциклу, и он никогда Вас не подведет. Или же доверьте эти работы нам. Мы профессионалы в моторемонте. Нам Вы можете доверить свой мотоцикл. Будьте уверены – Мы не подведем!

Как подтянуть тросики газа

На корбах выкрутил доконца как то ещё подтянуть их можно или укоротить и как?

а обрезать и перепаять «конец» не судьба?

перепаевал тросик на передний тормоз, пока живой. правда обжа его сначала, а потом пропаял:)

А можно поменять тросики на новые. Такая мысль не посещала?

Ща тросики непонятные пошли. Я купил пару новых, а у них сам трос длиннее писец. Пришлось надевать дополнительные упоры, а-то регулировочные винты на карбах выкручивались полностью, но еще оставался зазор в 5 мм!

а у меня наоборот которокие были, пришлось трубки бронзовые ставить от к301

1 И мне короткие попадались. Отпаивал бобышки, откусывал часть рубашек и запаивал бобышки назад. Гемор, блин.

я кусачками кожух «надкусил», потом на наждаке его стачивал(аккуратно). так легче чем паять

Вобщем-то все намного проще делается (в плане укорочения оплетки и удлиннения торчащего конца троса). Снимается наконечник металлический оплетки, снимается пластмасса на нужное расстояние, затем пассатижами, тем местом где кусачки, аккуратно растопыриваем витки, как можно шире, затем аккуратно чтоб не «поломать» трос выкручиваем через образовавшееся пространство, и то, что растопырили, откусываем. Надеваем, если получится, обратно металлический наконечник. И никаких паек. Лично так прооперировал два троса газа, трос сцепления и тормоза. Кривые щас все тросы идут. «В развес» надо брать.

Если проблема на обоих карбах. укоротить цепочку газа. Если на одном. заменить один из тросов.

купить попробую, просто стоят новые и сами между собой чуть разного размера на 2 мм и оба слишком длинные. куплю конечно копейки стоит. но как бы опять длиннее не были. я так думаю просто их в любом случае нужно подгонять.

ВОПРОС: бобышки из олова или из чего. если не перепаивать заменить на что то другое (запрессовать. ну типа в гайку и молотком МАТ ).

у нас не матерятся, предупреждение. SLESH

Ща за мат тебе предупреждение будет. Гайку молотком. это вариант ремонта в поле, я так ремонтировал трос сцепления. 2 раза. Бобышки не из олова, а из стали, припаяны оловянно-свинцовым припоем с повышенным м свинца (твердый припой). Тот припой, шо из магаза не идет. я распаивал на олово несколько порванных тросов. И паяльник помощьней, в идеале. маленький газовый.

Припой идет любой. Нужно залудить с помощью паяльной кислоты сам тросик, намотать в форме бобышки на него медную залуженную проволоку 0,5 мм. и все это дело пропаять. Такая бобышка держит уверенно вес человека. Лично проверял 😉

я вообще без паяльника делаю, а с помощью маленькой ванночки с расплавленым припоем на газовой плите.

Опускаем трос в орторофосфорную кислоту 2. Опускаем трос в припой. залудили 3. Намотали медной проволоки, распушили конец 4. Опускаем трос в припой. готово теперь можно ставить бобышку

Что за лентяи развелись? берешь бобышку, с резьбой, сверлишь отверстие, и при помощи винта делаешь АБСОЛЮТНО ЛЮБУЮ длину троса! Ну или в болте на 8-10 сверлишь поперек отверстие и при помощи шайб и гайки зажимаешь.

В увеличении количества лентяев виноват недостаток карданов и ужЫрение троллей! Ну и закрытие начальных школ, чтоли, где учат читать (книги по ремонту мотоциклов) и писать (сообщения на форумах по делу).

Медная проволока в купе с мягким припоем быстро мнется в бобышке. А при резком рывке не выдерживает и слезает с тросса. На крайняк так уж использовать тонкую стальную и твердый припой.

Laford у меня эти бобышки в касьяне в карбах живут уже два года и никоим образом не мнутся. А самодельный тросик зажигания с точно такой же бобышкой на касике прижился еще 5 лет назад, а нагрузки там посильнее, чем в карбах. Так что не надо ля-ля 😉 Просто проволку надо наматывать виток к витку и максимально туго. вот и весь секрет.

как показала практика нет. На тросе сцепления именно с медяхой и оловом живет второй год,на карбах сделал 2 месяца назад,все норм.А вот передний тормоз да,срывал такую с первого выжима)))

Ну дык я ващето и имел ввиду тормоз. )) Карбам-то да, че им будет-то?

дак тема-то изначально про карбы 😉 тормозной тросик я бы не стал колхозить таким способом 🙂

Не понял где взять бобышку с резьбой?? и зачем в ней сверлить отверстие, если она с резьбой. Ну или поподробней второй вариант с болтом. не понял как там тросик намертво зафиксировать при помощи шайб.

Буквально пару дней назад переделал итальянские троса с раздвоителем под наши карбы (укоротил рубашки, перепаял бобышки) Старые бобышки на импортных тросах вторично использовать нельзя- не позволяет конструкция. Вместо бобышек на трос газа брал трубку от старой антены переносного приемника, Пропаивается оч. хорошо т.к. медяха, по диаметру подобрать тоже легко т. к. в антене есть разные толщины трубуи. Волковский трос сцепления укорачивал. бобышку перепаял обычным олов-свинцовым припоем, при условии хорошей прогревки газовой горелкой (но не докрасна) и протравки кончика в кислоте (солянка несколько кусочков оцинкованного железа или покупаем в магазине). Делал на сцепление уже не раз и ни разу не срывало бобышку после такой заделки. Про тормоз сказать не могу, сам не пробовал.

READ  Как разобрать миксер Bosch 450w

Вместо проволоки медной золотники с вело спиц идут тоже очень хорошо держит проверено

Я трос сцепления вот так делал: 1)Берем латунную ленту шириной с бобышку и длиной 50-60мм. 2)Наматываем пару оборотов на трос в 5 мм от конца. 3)Распушаем трос и загибаем жилы на ленту. 4)Доматываем ленту поверх жил. 5)Протравить и запаять.

Кстати нипели от спиц весьма удачный вариант. Надо запомнить для себя пригодиться.

Как заменить трос дроссельной заслонки на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Снятие: 1) Первый пункт посвятим сперва регулировки, делается это следующим образом, трос стопорит пружинный стопор (Указан красной стрелкой на большом фото), вынуть её не составит никакого труда, берёте в руки маленькие плоскогубцы или же пассатижи и захватив пружинный стопор губами пассатижей или плоскогубец, потяните за него вверх и выньте его, после этого смотрите не потеряйте данный стопор потому что без него тросик будет не натянут, поэтому как только сняли отложите его в сторонку и переходите к регулировки, для этого рукой возьмитесь за оболочку троса (В любом месте можете за оболочку взяться, как вам больше удобней будет и за сам трос тоже можете если хотите браться, для наглядности оболочка указана синей стрелкой, а трос зелёной) и перемещайте трос вдоль пока не добьётесь чёткой регулировки, чтобы опять застопорить трос берите тот же самый пружинный стопор и устанавливайте его в притык к резиновой втулки (Указана красной стрелкой на маленьком фото).

Примечание! Мы вам не рассказали про ту самую чёткую регулировку троса, по сути данную регулировку выставить легко, для этого постоянно снимайте пружинный стопор и устанавливайте его пока не добьётесь того, чтобы сам трос в том месте которое указано зелёной стрелкой не прогибался от усилия руки (В меру нажимайте) более 3 мм, но всё же прогибаться чуть-чуть он должен и струной натягивать его не рекомендуем, если вы что то не поняли или просто хотите наглядно взглянуть каким образом натягивается данный трос на автомобиле, то в таком случае просмотрите видео-ролик который расположен в конце, хоть там и другой автомобиль но принцип натягивания у приоры и той машины практически не отличается!

2) Теперь поговорим о замене данного троса на новый, во-первых с сектора дроссельной заслонки снимите стопорную скобку поддев её для этого отвёрткой (см. фото 1), данная скоба нужна лишь для того чтобы трос заслонки не слетал если он будет слишком ослабнут, после её снятия конец троса заслонки отсоедините от сектора (см. фото 2) он там в отверстие входит, вы из этого отверстия тросик выведите и тем самым он отсоединён у вас будет, после чего выньте при помощи маленьких пассатижей или же плоскогубец пружинный стопор (см. фото 3) и уберите его в сторонку, но не потеряйте только а иначе трос больше никак не натяните, ну и этого пункта возьмитесь руками за трос и выньте его вверх из всех держателей которые его крепят (см. фото 4).

3) Когда с верхней частью троса будет закончено опуститесь чуть ниже и при помощи бокорезов или же ножниц, разрежьте одноразовый пластмассовый стяжной хомут (см. фото 1) крепления троса к шлангу вентиляции картерных газов, после разрезания идите глазами по тросу дальше и ищете то место где он в салон автомобиля через моторный отсек кузова входит, как только найдёте руками сдвигайте оболочку троса назад (см. фото 2) и сразу же за оболочкой демпфер так же отведите (см. фото 3), затем перебирайтесь в салон автомобиля, а именно к педали газа и там кончик троса от пальца рычага педали отсоедините сдвинув его для этого отвёрткой (см. фото 4) и выведя троса в моторный отсек, полностью снимите его с автомобиля.

Установка: Все детали устанавливаются на свои места в обратном порядке снятию, трос после установки обязательно отрегулируйте так как мы это показали в начале статьи в первом пункте.

Дополнительный видео-ролик: Чуть ниже размещён ролик и в нём показывается регулировка троса на автомобилях Renault, данный тросик на них располагается совсем под другим углом в другом месте, но принцип регулировки с автомобилем Priora очень похож, посмотрите ролик и прочтите нашу статью и благодаря ним вы сразу всё поймёте.

Как поменять тросик спидометра на мотоцикле

Оторвалась бобышка на тросике мотоцикла? Не беда! Этот простой инструмент поможет тебе восстановить тросик и не тратить денег!

Для изготовления инструмента потребуется бюджет размером 0. Всё необходимое есть в любом гараже и даже в металлоломе.

Оторванный конец тросика для восстановление бобышки необходимо обезжирить и подготовить к пайке.

Затем необходимо измерить диаметр необходимой бобышки (в нашем случае ручка газа. 6 мм)

Подбираем стальной прут такого же (6 мм) диаметра как и необходимая бобышка (например гвоздь 200 мм имеет толщину стержня 6 мм)

Берём любой ненужный болт начиная от М10 и высверливаем в нём по центру сквозное отверстие сверлом 6 мм.

После этого в боковой стенке, паралельно высверленному отверстию болта делаем пропил диском 1,2 мм. на глубину 6-7 мм.

Подгоняем таким образом, чтобы гвоздь (стержень) входил свободно, но без зазоров в отверстие болта.

На предварительно ровно отпиленный гвоздь, одеваем наш подготовленный болт. Гвоздь не должен доходить до вершины болта на 10 мм.

Подготавливаем тросик таким образом, немного обстучав край в торцевой плоскости для получения результата как на фото.

Смачиваем конец троса под запайку флюсом. Я использую ортофосфорную кислоту.

Вставляем подготовленный тросик в прорезь болта. Фиксируем.

Рекомендую ПОС-90, как предназначенный для лужения и пайки изделий из оцинкованного железа, коим тросик и является

Ждём когда остынут детали и выталкиваем гвоздём (который у нас находился внутри отверстия болта) бобышку восстановленного тросика.

Вот и готовый вариант! Осталось только немного обработать облой напильником.

Ничего сложного! Ты можешь изготовить такое приспособление себе, отремонтировать свои порванные тросики и помочь друзьям!

Если статья понравилась, поделись ней с друзьями и подписывайся на мой канал!

Проблема замены тросика спидометра не такая сложная, сложнее до неё добраться. Особенно если спидометр вделан в корпус фары, как это на мотоциклах старого выпуска. Приходится снимать отражатель с фары, а также ветровое стекло, при наличии. Вверху тросик крепится накидной гайкой, отвернул и вытаскивай. В низу бывает гайкой накидной, но чаще боковым болтиком стопором- фиксатором. Вверху у тросика квадрат, внизу лопатка. Установив низ тросика, не забудьте сверху в «воронку» капнуть 5-10 капель моторного масла, для смазки тросика, прослужит дольше. После установки тросика, на поднятом мотоцикле, крутните колесо. Спидометр должен показать.

Моделей и скутеров и мотоциклов просто огромное количество, могут быть свои индивидуальные моменты связанные с демонтажем «обвесов» (обтекателей).

Из общего, тросик спидометра крепится к переднему колесу и к самому спидометру.

Добраться до спидометра в некоторых случаях довольно сложно.

На скутере, или мотоцикле чаще всего снимаются не только зеркала заднего вида, но и «обвес» (кожухи) который находится под и над фарой.

Нужна фигурная отвёртка, пассатижи, рожковые и накидные ключи (на 100ь, 12-ь смотрите уже по месту).

Ставим транспортное средство на подножку.

Откручиваем болты крепления переднего обтекателя (если там болты, могут быть и клипсы).

Откручиваем саморезы крепления обтекателей, если есть и клипсы отщёлкиваем их.

Снимаем их, вот так выглядит скутер без передних обтекателей, не сняв их до нижней части спидометра в которую и заводится тросик, просто не добраться.

Всё, доступ к спидометру и тросику спидометра, у нас есть.

Гайка под спидометром откручивается даже от руки, открутили и отсоединили ту сторону тросика которая под спидометром.

При помощи фигурной отвёртки чуть послабляем стопорный винт тросика не переднем колесе, вынимаем его.

Установка тросика и обтекателей в обратной последовательности (в тросик, его оболочку, можно залить не большое количество масла).

Всё, прокрутите переднее колесо и проверьте правильность установки тросика.

Примерно по такому же принципу меняется и тросик на мотоциклах, нюансы могут быть лишь с демонтажем обтекателей.

После того, как мои походы и звонки по разборкам Honda Concerto не увенчались успехом а осознание того, что в магазинах (в т.ч. московских) нет аналога на оригинал, который в свою очередь стоит до 150 долларов, решил однозначно начать мутить что-то самостоятельно, так как ездить без спидометра, ориентируясь по тахометру, не айс никакой. Итак, чтобы начать великий проект по восстановлению и возвращению из загробного мира тросика, нам было необходимо следующее:— двое пасатижей;— тиски;— бензин (либо растворитель либо спирт);— бокорезы (больше, тех, что для ногтей на ногах);— напильничег (ромбический или треугольный) или же надфиль;— полотно по металлу;— собственно, донор;— паяльник не менее 65 ватт и аксессуары к нему (в идеале необходимая соляно-свинцовая кислота);— смазка граффитная;— нервы и руки не из попы растущие;

Итак, сходил, значит, к товарищу в автомагазин, подобрал по длинне тросик. Первый попавшийся тросик как раз по длинне подошел, точнее он был максимально близок по длинне к необходимому. Им оказался трос спидометра от Москвича модели 2140 по-моему. Но не суть. У русского «аналога» с обеих сторон был прессованный квадрат — не айс. Вобщем собрал свой и изолентой, твою мать, синей, соединил их, дабы не проипаться с точной обрезкой.

Берем то, чем можно стричь ногти на ногах дедушки и чпок! — обрубаем! Я немного подстраховался и отрезал с запасом в 2 мм.

Теперь самый галимый момент в этой эпопее — извлечь из покойного тросика тот элемент, назовем его «солнышко» (не знаю как назвать просто), который непосредственно уходит в трансмиссию на шестерню. Собственно, солнышко представляет собой на 50% длинны полый цилиндр с ушком для сцепления с шестерней спидометра в КПП. Короче нагревал я его, лупил, обезжиравал, целовал — безуспешно! Решился на крайние меры — операция. Теперь настало время надфиля и ножовки по металлу. Почти вдоль (почти так как ровно вдоль нереально) режем и пилим, так сказать в какой-то степени освобождаем трос от солнышка. Распилили, извлекли.

Потом нам просто небходимо прочистить солнышку анус и слегка его разработать. Мучался долго, пока не осенило: берем гвоздик толщиной 4 мм, срубаем прибором для педикюра его дюбочку, ставим солнышко рачком, подносим гвоздик, и… молотком… хлабысь! Теперь проблема достать из солнышка гвоздик, но на самом деле это не проблема — пара пасатижей Вам в помощь!

Теперь зачищаем все что имеем: новый трос прошедший обрезание и солнышко, лишенное девственности гвоздиком. Вставляем сами понимаете что куда, со всей дури обжимаем, заливаем соляно-свинцовой кислотой. Затем берем паяльник помощнее, и запаиваем шом, оставшийся после операции, заодно спаивая и тросик. Затем заподлицо диаметру и длине солнышка надфилем убираем лишний припой.

Как простая девушка своими руками заменила тросик газа

Заменить тросик газа на скутере под силу даже женщине. Смотрите видео, как Амбер Миллер меняет тросик (Часть 1):

Как вы видите, замена тросика на скутерах не является сложной задачей. Главное – предварительно подготовить все материалы для работы, грамотно оценить состояние детали и оставить много свободного пространства для работы. Среднестатистическое время обслуживания и замены составляет не более одного часа.

Как укоротить тросик газа

Приветствую всех автолюбителей и читателей блога. Тема этой статьи коснется укорачивания очень длинного тросика газа. Вот и рассмотрим в этой статье вопрос как укоротить тросик газа своими руками.

Дело в том, что столкнулся я с проблемой зависания тросика газа во время переключения передач при движении на автомобиле.

Хотя изначально я подозревал в этом топливный насос, который, как мне казалось где то заедал.

Проблема очень хорошо себя проявляла зимой в сильный мороз, ну как вы сами понимаете ремонт машины в холод и на улице дело не благодарное, и бесполезное.

В таких условиях сделать, что то нормально вряд ли удастся.

Ремонт машины это такое особое состояние, которое совсем не сочетается с холодом.

Я думаю, что на морозе точно не стоит задумываться о том, как укоротить тросик газа, лучше сделать ремонт тросика в теплом гараже.

Так вот, при переключении передачи происходил скачок оборотов.

В принципе это нормально, но дело в том, что скачок был уж очень затяжным.

В общем было понятно, что придется заниматься укорачиванием тросика газа. Тросик, где то в кожухе залахматился и начал цепляться.

Забегая на перед скажу, что тросик залахмачен не был, а оплетка в одном месте была протертая и ржавая.

В дальнейшем, что бы не возникало вопросов как укоротить тросик газа, ставьте тросик нормальной длинны.

Конечно при таких симптомах можно подумать и на двигатель, и на насос топливный, да на все, что угодно.

Не нужно торопится, надо все спокойно проверить.

Когда, трос мне изрядно начал надоедать пришлось заняться его ремонтом.

В итоге оказалось, что тросик не просто длинный, а очень длинный.

Как укоротить тросик газа можно посмотреть и на видео в конце этой статьи.

Укорачивать тросик пришлось примерно на 2 метра.

По большому счету дело не самое сложное но подумать придется, потому что всегда, что нибудь может пойти не так, как хотелось бы.

В моем случаи я просто не мог просверлить отверстие в одной маленькой штучке, на видео я ее показываю. Казалось бы, что там сложного, а вот не хотела она сверлится и все.

Выход был найден, не чем не хуже чем изначально запланированный.

Так что после просмотра видео вы сможете с легкостью укоротить тросик газа собственными руками.

C уважением автор блога: Doctor Shmi

Сцепление мотоцикла диагностика и ремонт

Исправное сцепление дает водите­лю возможность точно дозировать крутящий момент двигателя при передаче его на вал коробки пере­дач и дальше на колеса. На до­рожных мотоциклах это важно в момент старта, при развороте на узкой дороге и, особенно, при движении в городских пробках.

На эндуро же работа сцеплением и вовсе неоценима при проезде сложных препятствий.

Об износе сцепления могут сви­детельствовать шум в картере, тугой выжим рычага или вибра­ции. Но ни один из этих симпто­мов в отдельности еще не являет­ся приговором. Например, шум может быть нормой для данной модели мотоцикла, к тому же, как правило, его издают вращаю­щиеся без нагрузки шестерни ко­робки передач. Вибрации в мо­мент старта встречаются чаще на абсолютно новых мотоциклах, когда диски сцепления еще не притерлись.

Более серьезный симптом пробуксовка сцепления: рычаг отпущен, а жесткой связи двигателя с колесами нет. Мотоцикл может ехать, но стоит прибавить газ, как обороты мотора начинают расти быстрее, чем скорость движения, словно вместо механической коробки у вас гидромеханический «автомат». В начальной стадии пробуксовка проявляется только на высших передачах, но уже за полдня активной езды сцеплению приходит конец. Поэтому при первых признаках его пробуксовки необходимо остановиться. Если привод тросовый, проверяем свободный ход и легкость перемещения троса. При отпущенном рычаге трос натянут? Подкрутим регулировочную гайку, чтобы трос ослаб. Лучше проверять свободный ход рычага на валу привода (1-2 мм на конце рычага) так мы одновременно убедимся, что трос не перетянут и не застревает в оболочке. Сам собой трос разрегулироваться не может, должна быть какая-то причина. Если он зацепился за что-нибудь, например, в лесу, упор оболочки может выскочить из углубления, создав натяжение. Поэтому обратите внимание на то, как установлен трос.

Если после регулировки признаки пробуксовки исчезнут, считайте, что вам повезло: на мотоцикле можно ездить. Но такое случается редко. Если же сцепление буксует и при правильной регулировке троса, значит пора его менять. Не спеша, желательно на низших передачах направляйтесь к месту ремонта, стараясь свести пробуксовки к минимуму. На многих современных байках применен гидравлический привод сцепления.

Он не предполагает никаких регулировок и в принципе не может стать причиной пробуксовки сцепления. Поэтому пробуксовка на таких мотоциклах практически всегда является признаком серьезного износа узла.

Бывает и другая картина сцепление «ведет»: рычаг выжат до конца, а мотоцикл пытается ехать вперед. Передачи переключаются с трудом, а «нейтраль» поймать почти невозможно. В холодную по году это нормально; когда застывшее масло прогреется, все исправится. Но если мотоцикл провел зиму в «спячке», диски могут крепко «склеиться» между собой. Чтобы их разъединить, порой приходится проезжать несколько километров (желательно при этом поиграть «газом» и тормозом, выжав левый рычаг до упора). В особо тяжелых случаях диски схватывает так, что даже тронуться невозможно. Тогда работает следующая схема: два друга пихают ваш мотоцикл взад-вперед, а вы на правах хозяина восседаете на нем, нагружая заднее колесо и выжав рычаг сцепления. На третий- четвертый их диски обычно проворачиваются. Иначе придется узел разбирать.

Если сцепление стало «вести» в ходе эксплуатации, вновь обращаемся к регулировкам троса. Возможно, его свободный ход великоват. Уменьшите его, но помните, что небольшой люфт на конце рычага должен оставаться. Гидропривод также может стать проблемой, так как воздух в системе или надорванная манжета не дадут выжать сцепление до конца. Но если с тросом и гидравликой все хорошо, неисправность придется искать внутри.

READ  Как обрезать по высоте дверь шкафа купе

На отечественных мотоциклах бывало, что неравномерно отрегулированные пружинки сцепления перекашивали пакет дисков и те продолжали тереться одной стороной, не давая полностью расцепиться приводу. Определить это несложно: смотрим, как ходят диски в корзине при нажатии на рычаг. Если неравномерно, вращаем один или нескольких винтов крепления пружин. В современных системах такое в принципе невозможно (винты затянуты до упора), и лишь крайне редко встречается искривление самих дисков.

Вскрывая картер силового агрегата для диагностики и ремонта (замены) сцепления нужно представлять, на что идешь. Во-первых, скорее всего (особенно на старом мотоцикле) понадобится новая прокладка крышки картера (старая расслаивается и рвется). Во-вторых, на некоторых мотоциклах для доступа «к телу» придется снимать приемную трубу глушителя (мешает вытащить крышку), а это не всегда легко и может привести к необходимости искать прокладку трубы, шпильки, гайки и т.п. Проблема с неожиданно дефицитными запчастями касается и крепежа крышки на некоторых мотоциклах винты одноразовые. В-третьих, если сцепление буксовало, промывка мотора и замена масла с фильтром обязательная процедура. Наконец, понадобятся хороший инструмент и собственно комплект сцепления, желательно полный (фрикционы, стальные диски и пружины). Замечу, полевой ремонт предполагает куда меньше условностей. Так, прокладку крышки можно вырезать из любого ровного материала подходящей толщины от картона до линолеума, а временно поджать диски поможет установка шайб под просевшие пружины.

Вас это не останавливает? Тогда будем считать, что подготовка проведена: крышка сцепления снята, прокладка порвана, одноразовые винты аккуратно лежат, ожидая повторного использования. Ничего страшного, об этом мы будем волноваться после того, как отремонтируем само сцепление.

Снимаем крышку и внимательно осматриваем ее прокладку (как правило, ее приходится менять).

Отворачиваем крепеж прижимного диска корзины. Осторожно, не потеряйте пружины. Проверяем, равной ли они длины.

Снимаем прижимной диск, запоминаем особенности и расположение дисков в корзине (на фото самый дальний диск отличается от остальных цветом).

Оцениваем износ. Диски лучше менять комплектом.

В продаже встречаютсчи отдельные комплекты фрикционных дисков (на фото), и стальных (они живут дольше), и пружин (экономична них порой приводит к быстрому выходу из строя нового комплекта дисков).

Перед сборкой полезно промыть узел универсальным очистителем и протереть насухо. А вот «мокрые» фрикционные диски перед установкой нужно пропитать маслом.

На резьбу винтов прижимного диска (и крепления крышки) перед установкой наносим синий (слабой фиксации) резьбовой герметик.

Затягиваем винты равномерно, предписанным моментом.

Осталось установить детали выжима сцеплениях. Главное-крышка должна легко встать на место, нельзя осаживоть ее силой так легко поломать зубья на валу привода сцеплениях Не беда, что рычаг не встанет в нужное положение, его несложно переставить на шлицах. А вал с парой выкрошенных зубьев можно временно использовать, просто повернув его на 180°.

Откручиваем винты (часто с внутренними шестигранниками), крепящие пружины сцепления и прижимной диск, но сами диски вынимать не торопимся. Необходимо отметить особенности расположения дисков в корзине. Многодисковые системы грешат повышенным шумом в момент полного выжима сцепления, и когда в КП включена «нейтраль». Шум создают венцы дисков, слег¬ка ударяющиеся о края прорезей в корзине сцепления. Снизить шум можно было бы, уменьшив зазор между венцами и корзиной, но тогда увеличивается риск подклинивания дисков при нагреве. Поэтому обычно один фрикционный диск, чаще верхний, ставят в специальные пазы, слегка меньшие по ширине. Этот диск практически не перемещается вдоль пазов и, соответственно, не клинит, но при этом, будучи прижат к остальным дискам, сдерживает их болтанку внутри корзины. Иногда для этой же цели делают на всех дисках один венец уже других, а на корзине более узкий паз. Бывает, что некоторые фрикционы имеют меньшую ширину рабочей поверхности или другие отличия. Всех не перечислить, и именно поэтому при первой разборке нового узла обратите внимание на нюансы. Вынув диски, легко определить, что с ними случилось. Фрикционы (те, что с бумажными, пластиковыми или пробковыми секторами по всей окружности) обычно коричневатого или зеленоватого цвета. Почернение и запах гари для них приговор. Такой же смертный, как для промежуточных металлических дисков деформация или окрас в цвета побежалости.

Износить сцепление, правильно управляя мотоциклом, довольно сложно. Как правило, на это уходит около 40 тыс. км. Но бывает и так, что изношенное сцепление гарью не пахнет. Просто общая толщина пакета дисков уменьшается, как и трение между ними. При больших пробегах мотоцикла изнашивается и сама корзина. На гранях ее продольных прорезей появляется выработка, затрудняющая движение дисков и плавный выжим сцепления. Неглубокую выработку можно аккуратно выровнять напильником, хотя, конечно, это крайняя мера и лучше поменять корзину на новую. (Для отворачивания гайки ее крепления достаточно включить в КП высшую передачу, ногой нажать на педаль тормоза, а рукой тянуть за ключ. При определенном навыке ни спецприспособления, ни даже помощник не нужны.) Перед установкой новых дисков обязательно пропитайте их моторным маслом и внимательно следите за правильной последовательностью их установки в корзину. Очень важно не превысить момент затяжки винтов, стягивающих пружины сцепления. Он небольшой, и резьбу в дюралевом барабане легко сорвать.

ДЛИТЕЛЬНАЯ ЕЗДА С СИЛЬНО БУКСУЮЩИМ СЦЕПЛЕНИЕМ МОЖЕТ УБИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ВАШЕГО МОТОЦИКЛА: ЧАСТИЦЫ СГОРЕВШИХ ФРИКЦИОННЫХ ДИСКОВ НЕМИНУЕМО ПОПАДУТ В МАСЛО, А ВМЕСТЕ С НИМ В ПРЕЦИЗИОННЫЕ СОЧЛЕНЕНИЯ ВКЛАДЫШЕЙ, ШАТУНОВ, ПОРШНЕЙ

Пружины еще один важный элемент узла. Для дорожных мотоциклов применяют не слишком жесткие пружины, чтобы рука не уставала при частых выжимах сцепления. Но если вы используете мотоцикл для гонок, лучше поставить пожестче. Ведь сцепление будет активно работать лишь один раз во время старта. Кстати, гоночные комплекты сцепления выдерживают только два быстрых старта подряд. Что уж говорить об обычных, дорожных. Помните об этом, если решите поучаствовать в уличном драгрейсинге.

Все сказанное выше относится к наиболее распространенному на мотоциклах типу сцепления многодисковому, в масляной ванне.

Но бывают и другие. Ducati, например, славится многодисковым «сухим» сцеплением. Очень шумное, оно, тем не менее, создает меньшее сопротивления вращению.

BMW испокон веков использует на своих «оппозитах» удобное, с точки зрения компоновки, сухое однодисковое сцепление автомобильного типа. Сухое сцепление не любит долгих пробуксовок и с этой точки зрения уступает «мокрому». Но у него есть и серьезный плюс ему абсолютно все равно, какое масло залито в двигатель. Именно поэтому не рекомендуется в мотоциклы с обычным (мокрым) сцеплением заливать автомобильные масла с антифрикционными присадками, а также любые модификаторы трения и прочие автомобильные БАДы. Пробуксовка не заставит себя ждать. Напоследок совет начинающим мотоциклистам: не жалейте времени на тренировку умений работы с рычагом сцепления. Это жизненно важный орган управления. Вам необходимо в совершенстве владеть навыком плавного старта и уметь быстро стартовать, уметь разворачиваться на ограниченном пространстве и переключать передачи «вниз» при экстренном торможении. Без этого невозможно качественно управлять мотоциклом и получать от езды настоящее удовольствие.

Как правильно эксплуатировать и ремонтировать тросики на мотоцикле

Сколько лет существует мотоцикл, столько же лет он оснащается тросами в гибкой оболочке, служащими для управления теми или иными механизмами. Тросовый привод имеют дроссельная заслонка и обогатитель карбюратора, механизм выключения сцепления, барабанный передний тормоз, декомпрессор.

Много лет назад тяжелые мотоциклы оснащались переключателем света, встроенным в корпус фары. Управление им осуществлялось от рычажка на руле опять-таки посредством троса. А на мотороллере Вятка В-150М тросы применялись даже для управления воздушной заслонкой и утопителем поплавка карбюратора.

Главные достоинства тросов в сравнении с другими видами привода гидравлическим, пневматическим, электрическим — простота, малый вес и дешевизна, а перед жесткой тягой трос имеет то преимущество, что может проходить по сложной траектории без промежуточных звеньев — коромысел, качалок и т.д. Но обратной стороной медали является относительно невысокая надежность, малая долговечность и необходимость постоянного контроля Срок службы троса зависит от двух факторов: условий работы и своевременной смазки.

Ясно, что трос заднего тормоза работает в более тяжелых условиях, чем трос газа и, разумеется, может выйти из строя раньше. Если не следить за тросами, то рано или поздно наступит такой момент, когда один из них в самый неподходящий момент испортится. И хорошо еще, если порвется какой-либо вспомогательный привод — например, трос декомпрессора или обогатителя. Их отсутствие мотоцикл как-нибудь переживет. Хуже, если это будет трос газа или, не дай Бог, тормоза. Старая поговорка гласит, что лучше иметь неработающий двигатель, чем неработающий тормоз.

Итак, тросам — постоянное внимание и своевременную смазку!

Смазывать их надо по крайней мере два раза в год — осенью по окончании сезона и весной — в начале. Масло, находящееся в оплетке, не только облегчает ход троса, но и поеграждает путь воде и грязи. Представьте, что будет, если в оболочку попадет и замерзнет вода! И, безусловно, трос недолго протянет, если деформирована его оболочка — о вмятины перетрутся отдельные проволочки и трос в лучшем случае разорвется, а в худшем — заклинит, Перед смазкой трос следует тщательно промыть, чтобы удалить остатки старой смазки и грязь, причем его совсем необязательно снимать с мотоцикла — достаточно освободить наконечники. Если же один из них съемный, то работа намного упрощается — надо наконечник снять и вынуть трос из оболочки.

Для промывки можно использовать керосин, бензин, жидкое масло (трансформаторное или веретенное). По окончании промывки трос желательно продуть сжатым воздухом для удаления остатков моющей жидкости.

Для летней эксплуатации трос смазывают густыми маслами. Если будете эксплуатировать мотоцикл зимой, то нужно взять масло пожиже. В любом случае будет весьма неплохо добавить порошок графита — он не только поможет маслу, но и защитит его от вытекания. Удобнее всего промывать или смазывать трос под давлением: во-первых, процесс идет быстрее, а во-вторых, смазка проникает, что называется, во все щели. Способов и вариантов существует очень много. Напомним некоторые. Смазка самотеком. Один конец троса вставляется в разрезную пробку, пробка — в воронку, Bopoнка закрепляется на такой высоте, чтобы второй конец троса свободно висел. Теперь надо налить в воронку масло и дальше процесс пойдет самостоятельно

Смазка под давлением из закрытого резервуара является усовершенствованием вышеописанного способа При этом разрезная пробка вставляется, например, в пластиковый флакон из-под шампуня или автомобильного масла

Другой вариант— прочный металг и ческий резервуар с плотно завинчиваю щейся крышкой и врезанным туда вент/ лем от шины. Через вентиль насосом накачивается воздух, под давлением кото рого масло и поступает в оболочку троса

Можно смазать трос и без использования сложных приспособлений. Достаточно на конец оболочки натянуть хлорвиниловую трубочку, крепко притянуть ее вязальной проволокой / наполнить трубочку маслом. Ее конец надо зажать плоскогубцами и наматывать на них трубочку. Главное в этом случае — подобрать достаточно прочную трубку и как следует закорепить ее на оболочке

Теперь о неисправностях. Наиболее распространенным является обрыв наконечника. Причиной чаще всего является невнимательность самого мотоциклиста. Ведь наконечник не отрывается внезапно — сперва одна проволочка, затем другая, третья. На оставшиеся приходится повышенная нагрузка, которую они в конце концов и не выдерживают. Трос также может перетереться о край оболочки, об упор. Причиной поломки может быть и ограниченная поворачиваемость троса в гнезде

Обычно трос ломается у входа в наконечник, что дает возможность отремонтировать его, использовав запас длины. Разумеется, для сохранения необходимой разницы между длиной троса и оболочки придется немного укоротить последнюю. Для этого надо осторожно пассатижами снять с оболочки колпачок, размотать заранее определенное число витков и острыми кусачками перерезать проволоку. Крайний виток ни в коем случае не должен выступать внутрь оболочки. Разумеется, даже укороченный трос должен иметь необходимый запас длины, чтобы ни при каких условиях (максимальный поворот руля, максимальный ход подвески) он не натягивался. Итак, займемся ремонтом троса. Для этого потребуются: паяльник мощностью 60 100 Вт, оловянно-свинцовый припой, флюс (хлористый цинк, именуемый также травленной кислотой) и бензин. Также могут потребоваться новые наконечники (если старые пришли в негодность). Если их нет, то их вполне заменят латунные ниппели спиц от велосипедов, у которых надо скруглить квадратные части. Конец оборванного троса тщательно отмойте бензином от остатков смазки и покройте флюсом. Затем нагрейте старый наконечник, пассатижами вытащите из него обрывки и наденьте на трос сперва бобышку, а затем — наконечник. В середину пучка проволочек вставьте гвоздь, положите кусочек припоя и нагревайте паяльником до тех пор, пока припой не пройдет равномерно через весь наконечник

Излишки припоя после остывания снимаются напильником. Если трос имеет съемный зажимной наконечник, то его конец надо тщательно облудить для предотвращения разлохмачивания

По окончании работы место пайки или облуживания следует тщательно промыть водой для полного удаления остатков флюса. При повреждении небольшого участка оболочки его ремонтируют наложением жестяной заплаты с последующей пропайкой

Но что делать, если трос порвался в дороге? Можно заранее заготовить аварийный запас быстросъемных наконечников и всегда возить их с собой. Наиболее приемлемый вариант показан на рис. 9.

Этот наконечник по конструкции аналогичен тому, который установлен на ьтросе сцепления мотоцикла Ява. Его втулка имеет сквозное отверстие, что позволяет закручивать винт с любой стороны. Однако винт со временем деформирует трос, перерезает его жилки. Поэтому имеет смысл закручивать во втулку два винта с двух сторон. Возможен и вариант, когда один винт закреплен во втулке намертво. В том случае, когда никакого наконечника нет, можно поступить просто: взять гайку, вставить в нее трос и при помощи молотка гайку расплющить. Получится своего рода бобышка.

А когда порвется трос газа, то вместо него можно включить трос обогатителя. Конечно, управлять манеткой не очень удобно, но для того, чтобы доехать до дома, такой вариант сойдет.

Вместо троса газа можно втянуть в оболочку 1,52-миллиметровую капроновую леску, теннисную или гитарную (капроновую) струну того же диаметра или кусок электропровода в хлорвиниловой изоляции, На концах провода или лески надо завязать узелки, причем на леске и струне их желательно обжечь в пламени спички.

Все эти варианты мы рассматриваем только как временный выход из положения. При первой же возможности на мотоцикл должны быть установлены новые или отремонтированные тросы. Берегите себя и свой мотоцикл

Переделка мотоцикла Урал на один карбюратор

Из всех отечественных мотоциклов, именно тяжелые Уралы и Днепры полюбились мотоциклистам. В основном за их ценили за мотор – оппозитный, четырехтактный, двухцилиндровый, с большим объемом давал ездоку непередаваемые ощущения. Увы, движки были очень своеобразны и требовательны. Чтобы беззаботно передвигаться на своем коне необходимо было либо быть неплохим механиком, чтобы знать все нюансы работы мотора, чтобы настроить все должным образом, либо можно было подойти к проблеме с другой стороны, избавившись от ее источника. В этой статье мы решили рассмотреть, как происходит установка одного карбюратора на мотоцикл Урал? Возможно Вам также будет интересна статья: тюнинг мотоцикла Урал.

Процедура не из простых, но избавляет от долгих часов мучений в попытках синхронизировать два карбюратора. Чтобы было более понятно, насколько это непростая задача, владельцы Уралов и Днепров, сравнивают ее с попыткой синхронизировать два стоящих рядом мопеда. В сравнении с этим установка и обслуживание одного карбюратора – простейшая задача, имеющая под собой еще ряд преимуществ, вроде экономии топлива, облегчения ручки газа и возможности установки комплекта ручек на один трос. Но давайте рассмотрим всю процедуру по порядку.

Ревизия мотора

Первый этап это не планировка будущих действий и даже не закупка деталей, а проверка мотора. Если у вас неполадки с коробкой, есть подозрение на изношенность цилиндропоршневой группы или неправильно настроены клапана, начинать переделку – запрещено. Первым делом приведите движок в порядок и только тогда переходите к дальнейшим действиям.

Выбор карбюратора на Урал, Днепр

Заранее ответим на самый распространенный вопрос – нет, ни один из старых карбюраторов для этого дела не подойдет. Можно очень долго объяснять, почему в целом, эта модель предназначена для одного цилиндра, а прокормить придется два, поэтому идем дальше. Второй вопрос, – какой карбюратор Солекс или от Москвича выбрать? Ответ – никакой. Мы сразу отметаем все автомобильные карбюраторы за их ненадежность и сложность обслуживания. Есть множество статей, в которых описывается переделка Урала на карб от различных отечественных авто или иномарок, но все они заканчиваются тем, что владелец постоянно мучается с его неправильной работой и тд.

Из вышесказанного делаем вывод, что нам нужен мотоциклетный карбюратор, способный прокормить объем нашего мотора. Например, советский К28Г или от японских двухцилиндровых моторов, аналогичного объема.

Создание впускного коллектора

Выбрав какой установить карбюратор преступаем к следующему шагу – созданию впуска. Сначала убираем все лишнее – старые карбы, фильтр, освобождая площадку. Теперь нужно сделать три установочных пластины. Для этого нужно использовать металл, не тоньше, чем 5 мм. Пластина будет выступать в роли наконечника, который фиксируется к цилиндру (по аналогии с пластинами на коленах выпуска). Со стороны цилиндра она должна сохранить крепежные точки и иметь внутренний диаметр, соответствующий диаметру впускного отверстия. Пластину со стороны карбюратора можно использовать старую, отрезав часть посадочного места с оригинальной детали (если позволяет конструкция). Детали можно заказать у токаря или изготовить из на ЧПУ оборудовании. Крайний случай – сделать все самому, с помощью дрели, напильника и горы терпения. Теперь нужно все выставить. Пластины прикручиваются в свои посадочные места, а карбюратор жестко закрепляется на своем будущем месте.

READ  Не резать или ни резать

Важно! Выставляя карбюратор, обратите внимание, что он должен быть приподнят относительно коробки передач минимум на несколько сантиметров.

Следующий этап – подбор труб и сварочного аппарата. Лучше всего использовать нержавеющие трубы, черновой крепеж по месту выполнять ручной электродной или полуавтоматической сваркой, а окончательно сварить запчасти – аргоном или газовой сваркой.

Такой качественный финишный сварной шов нужен, чтобы обеспечить внутренность коллектора в идеально гладком состоянии, иначе могут появляться завихрения или неровности, препятствующие нормальному впуску. Если есть только грубая сварка, то стоит приваривать коллектор поэтапно, каждый раз полируя сварное соединение. Обратите внимание! Из-за особенностей расположения цилиндров в оппозитном двигателе, созданный таким образом коллектор не может быть равнодлинным, поэтому старайтесь делать впускные патрубки максимально одинаковыми. С другой стороны, если поставить карбюратор не симметрично, относительно других деталей, проблемы можно избежать.Решение проблемы с воздушным фильтром. Как вы уже поняли, старый воздушный фильтр больше не подходит для установки. Некоторые изощряются, устанавливая один карбюратор за фильтром, делая немыслимо длинный впуск. У этого варианта есть масса недостатков, но самый явный – неспособность системы адекватно реагировать на газ и они не работают при низких температурах. Выход из сложившейся ситуации – новый фильтр. Его можно изготовить самостоятельно, многие подходят к вопросу творчески, помещая фильтр внутрь фляги, кожаной сумки, аптечки и др. Такой новый элемент выглядит достаточно оригинально и может хорошо вписаться в общий стиль мотоцикла. С другой стороны рынок просто переполнен короткими фильтрами нулевого сопротивления, который идеально встанет на новое место.

Настройка

Последний этап запуск мотора Урала и настройка. Некоторые импортные модели карбюраторов не имеют обогатителя, что нужно учесть при покупке. В остальном же идея простая, когда мотор заведется, делаем пробный заезд, с максимальной раскруткой на низких передачах и попытке достичь скоростей больше 100 км/час. Если мотор не тянет, возможно, более производительный жиклер решит проблему, нужно поколдовать и с настройкой холостого хода.

Обратите внимание! У всей такой системы есть один весомый недостаток – проблемы с работой при низких температурах. В длинном коллекторе в холод образуется конденсат, который неизбежно приводит к ухудшению работы мотора.

Можно попытаться изолировать впуск резиновыми накладками или другими изоляционными материалами. Плюс не стоит делать пробные пуски и настройку в холодное время года.

Теперь вы знаете, как происходит установка одного карбюратора на мотоцикл Днепр или Урал. Прежде, чем приступить к работам взвесьте все за и против, правильно оцените свои способности, ведь если у вас не больших средств, чтобы поручить эту работу мастерским, то придется применить навыки сварщика, проектировщика, механика и другие. С другой стороны, правильно выполнив все описанные пункты вы облегчите себе груз владения советской техникой и сможете без проблем передвигаться на мотоцикле даже в повседневном режиме.

В такой ситуации можно установить вместо 2-х обычных карбюраторов один, но очень мощный. Для этого необходимо создать точное подобие нижней карбюраторной части, используя для этого металлическую пластину. Потом надо сделать резьбу, надеть гайки и приварить их к самой пластине.

На торцовых частях пластины необходимо вырезать отверстия в виде эллипса, вставить в них металлические полоски и приварить. Толщина такой полоски должна быть не более 1 мм. После сварки всех деталей, место прикручивания карбюратора надо выровнять и определить подходят ли размеры для будущей установки.

В металлической коробке надо пропилить паз, а патрубки лучше оставить те, что есть. Необходимо, также, изготовить специальные шайбы с дырочками, предназначенные для головок, в которые следует вставить согнутый треугольник и все это хорошенько приварить. Рекомендуется использовать резиновый шланг и хомуты для его закрепления, чтобы переход от широкой штатной трубы к диаметру головки был плавным.

Коробка переключения передач фиксируется к коробу винтами М6, шляпки которых лучше надежно закрепить, чтобы не произошло выворачивания пластины. Усовершенствовать карбюратор можно заменив деталь, к которой подсоединен трос подсоса, на более широкую. После чего модернизировать болт, который используется для крепления сектора. Для этого надо просверлить отверстие ровно по его оси, надеть пружину, втулку и шайбу.

Также, необходимо спаять корпус воздушного фильтра, сделать короче карбюраторные шпильки и прикрутить кастрюлю с помощью ниппелей от мотоцикла типа Урал. Для крепления фильтра следует припаять 4 пластины в виде буквы Г, а для того, чтобы данная конструкция поместилась в нужном месте, можно немного подпилить нижнюю часть рамной трубы. Это завершающая стадия перед монтажом карбюратора.

Покупать мотоцикл с аукциона довольно выгодно, ведь на этом можно сэкономить до трети от его начальной стоимости.Такой род бизнеса избавляет продавца от содержания штата.

Для обустройства интерьера под старину довольно часто применяют грубо обработанную древесину. Как правило, ее получают путем применения технологии искусственного старения на новых.

Сердцем мотоцикла является двигатель, и это основная деталь, от которой зависит его полноценная работа и длительность эксплуатации вашего средства передвижения. Если вы заметили.

В наше время мотоциклы MV Agusta выпускаются по двум направлениям, это дорогостоящие модели и не очень. Премиумные варианты – это мотоциклы, оснащенные четырехцилиндровыми.

Пластмасса настолько плотно вошла в жизнь современного человека, что он уже даже перестал удивляться, сколько данного материала его окружает. Пластмасса намного дешевле, чем.

К странице.
Страница 1 из 2 1 2

Установка одного автомобильного карбюратора вместо двух на мотоциклы типа “Урал” производится по разным причинам. Во-первых, наличие двух карбюраторов вынуждает постоянно их регулировать. Это делается для того, чтобы цилиндры работали синхронно. Во-вторых, замену делают, так как видят, что тяжёлых мотоциклах такого типа установлены карбюраторы устаревшей конструкции. В-третьих, для обеспечения экономичности и улучшения динамических качеств мотоцикла. Но следует учесть, что замена карбюраторов – достаточно тяжёлая работа, которая должна быть проведена с особой тщательностью. Ниже описана одна из техник замены двух карбюраторов на один. На самом деле во многом успех данной работы зависит от ловкости и умения исполнителя замены.

Перед началом работы нужно убедиться, что двигатели и клапаны находятся в исправном состоянии. Для начала нужно выбрать нормальный карбюратор. Потом снять старые карбюраторы. Затем делаются три одинаковых пластины по образу карбюратора. Две размещаются на головки, одна на карбюратор. Толщина металла должна быть не меньше 5 мм, затем по кругу высверливается большое отверстие, а середина выбивается и напильником доводится до приемлемого состояния. В пластине, предназначенной для карбюратора, начинаем нарезать резьбу под шпильки. Перед началом варки необходимо знать, что с левой стороны коллектор нужно разрезать и соединить шлангом, для того, чтобы компенсировать тепловые расширения. Сам карбюратор следует ставить ровно, обеспечивая зазор между дном и коробкой.

После всех работ начинаем заводить мотоцикл, накручиваем газ, прикрывая рукой воздух. Потом едем проверять холостые. На первой передаче газ давим “до дна”, чтобы мотоцикл смог набрать максимальные обороты.

Ремонт троса сцепления мотоцикла своими руками

Поломка сцепления обрыв привода неприятная штука, но ремонтируемая качественно своими руками. Для ремонта требуется набор из паяльника, канифоли и олова. Старый топор, молоток, плоскогубцы и отвертка. Немного чистого бензина.

Подготовка для ремонта. Качественный ремонт зависит от подготовки. Обычно конец троса после обрыва не ровный, его нужно обрезать. Оболочку меряем, подставив обрывок, затем укорачиваем. С обрывка снимаем наконечник, предварительно нагрев паяльником.

Для обрезки используем старый топор (можно остро заточенное зубило). Топор или зубило закрепляем лезвием к верху. На лезвие кладем деталь и резким одним ударом молотка обрубаем трос (подравниваем). Кромка получается ровной и не растопыренной. Затем промываем чистым бензином. Можно сделать еще проще. Место обрезки опаять оловом, а потом с помощью плоскогубцев или кусачек откусить.

Перед пайкой не забываем установить все детали. Последним устанавливаем наконечник. Важно, кончик, торчащий из наконечника с помощью отвертки и плоскогубцев расковырять, чтобы жилки торчали в разные стороны. Для того чтобы после пайка крепко удерживался наконечник. Обрабатываем канифолью, пропитываем вместе с нагретым наконечником, окунув в канифоль.

Пайка. Паяльником расплавляем олово и подцепляем его или кладем кусочек олова на расковырянную часть. Нагреваем до затекания олова внутрь наконечника. Излишки олова и торчащие жилки убрать при помощи напильника.

Ремонт можно изменить. Оболочку не укорачивать, а оставить прежнюю или можно ее удлинить. Вместо оборванной струны привода подобрать одну прядку от более толстого троса предварительно выпрямить струну и обрезать нужной длины. Паять оба конца

Последний вариант подходит для тех, кто занимается тюнингом. Изменяя форму руля управления, приходится своими руками увеличивать длину тросов. Пайка таким способом получается качественной и служит долго.

Ремонт тросика своими руками

Поломка сцепления обрыв привода неприятная штука, но ремонтируемая качественно своими руками. Для ремонта требуется набор из паяльника, канифоли и олова. Старый топор, молоток, плоскогубцы и отвертка. Немного чистого бензина.

Подготовка для ремонта. Качественный ремонт зависит от подготовки. Обычно конец троса после обрыва не ровный, его нужно обрезать. Оболочку меряем, подставив обрывок, затем укорачиваем. С обрывка снимаем наконечник, предварительно нагрев паяльником.

Для обрезки используем старый топор (можно остро заточенное зубило). Топор или зубило закрепляем лезвием к верху. На лезвие кладем деталь и резким одним ударом молотка обрубаем трос (подравниваем). Кромка получается ровной и не растопыренной. Затем промываем чистым бензином. Можно сделать еще проще. Место обрезки опаять оловом, а потом с помощью плоскогубцев или кусачек откусить.

Перед пайкой не забываем установить все детали. Последним устанавливаем наконечник. Важно, кончик, торчащий из наконечника с помощью отвертки и плоскогубцев расковырять, чтобы жилки торчали в разные стороны. Для того чтобы после пайка крепко удерживался наконечник. Обрабатываем канифолью, пропитываем вместе с нагретым наконечником, окунув в канифоль.

Пайка. Паяльником расплавляем олово и подцепляем его или кладем кусочек олова на расковырянную часть. Нагреваем до затекания олова внутрь наконечника. Излишки олова и торчащие жилки убрать при помощи напильника.

Ремонт можно изменить. Оболочку не укорачивать, а оставить прежнюю или можно ее удлинить. Вместо оборванной струны привода подобрать одну прядку от более толстого троса предварительно выпрямить струну и обрезать нужной длины. Паять оба конца

Последний вариант подходит для тех, кто занимается тюнингом. Изменяя форму руля управления, приходится своими руками увеличивать длину тросов. Пайка таким способом получается качественной и служит долго.

Как обрезать тросик газа на мотоцикле

Свободный зазор ручки газа скутера должен быть в 6 миллиметров. Если данное значение больше, то по этой причине может уставать рука водителя, и дроссельная заслонка открываться с запозданием и не до конца. Ручка газа скутера имеет наоборот, очень маленький свободный ход, это может привести к некорректной работе на холостых оборотах, они стают выше нормы. Кроме всего того это усложняет управление заслонкой.

тросик газа.замена.фотоотчёт.

Несколько ниток троса газа перед бобышкой оторвались, поэтому пришлось заняться ремонтом заводского.

Для этого взял трос из ближайшего веломагазина (2м, 50 ) и, там же, тонкостенную алюминиевую трубку от поворота тормозов (30 ), с внутренним диаметром 6мм, так чтобы бобышка оказалась такого диаметра. Просверлил отверстие в трубке, отрезал трос до необходимой длины и, вставив в трубку, залил припоем. После остывания трубку удалил, а конец троса тщательно промыл в растворе соды для удаления остатков кислоты. Посмотреть вложение 10847

Получилось, конечно, не так аккуратно, как хотелось, но с такой ценой ремонта можно сделать еще пару тросов с паяными бобышками, а для обратных концов заготовить менее надежные винтовые. Посмотреть вложение 10849

bandana

Бобышковед

Много лет, если утрачена бобышка, делаю так. По году-два-три-пять на лисапетных тормозах пайка держится, в основном рвётся тросик. Инструмент: дрель, кернер, 2 сверла подходящего диаметра, трёхгранный напильник, ножовка по металлу, мелкая наждачная бумага, паяльник, припой, кислота. Подбираем железный пруток одного диаметра с бобышкой. Несколько раз болты подходящие использовал, у которых часть без резьбы. 1. Ибо идеально получается в дрели, зажать в патрон кусок прутка длиной 5-8 см, чтобы выступал на 2-3 см. Включить дрель, выступающий конец чуть пильнуть напильником, чтобы сбить возможные неровности и шероховатости, шлифануть наждачкой. Сделать метку на прутке по длине бобышки, надрезать ножовкой примерно до половины, напильником снять фаски с обоих торцов, дорезать до конца. Либо тоже самое сотворить в тисках, кому как удобнее. 2. Сверлом на 2-3 десятки бОльшим диаметра троса сверлим сквозное отверстие. Примерно в 2 раза бОльшим сверлом делаем потай, или Х/З как это назвать. 3. Пхаем трос в дырку отверстие, кончик выходит в потай, пусть чуть выступает. ВАЖНО! Кончиком ножа, или узкой отвёрткой, или чем другим подходящим, против закрутки разлохмачиваем выступающий конец тросика, сгибая жилки к стенкам воронки. Если трудно разлохматить, значит вытянуть кончик троса чуть больше, внаглую всё разогнуть, аккуратно втянуть обратно, важно не выдернуть совсем, разлохмаченый уже не вставить. Если этого не сделать, пайка держать не будет. Расковыряли-разлохматили? Прекрасно. Макаем сие непотребство в кислоту, глубоко топить не нужно, только чтобы бобышка утопилась, можно даже наполовину. Крепим тросик с бобышкой воронкой вверх, заливаем припоем. Если припой чуть выступит снизу, не страшно, срезать, спилить, как удобно. Облуживать трос в этом направлении не нужно, сломается-порвётся там, где полуда кончается, проверено. 4. Наждаком или болгаркой спилить напаянную бульбочку заподлицо с поверхностью бобышки. (Было, просто точильным камнем вручную стачивал, напильник жилки может не взять. 5. Не забыть чуть смазать саму бобышку, чтобы в рычаге хоть чуть-чуть играла, так меньше трос ломает. Кстати, бубны с наждачкой в первом пункте тоже ради этого.

ЗЫ. ВАЖНО! Если режем трос по нужной длине, не поленитесь облудить место реза, и режьте по лужёному. Иначе разлохматится и в отверстие не войдёт. Отрезаю трос на наждаке, получается красиво. Пробовал кусачками всякими, зубилами, не понравилось. Как-то даже на топоре рубил, а шо делать если ничего больше не было. Кто не в курсе. зажать топор между колен режущей (рубящей) кромкой вперёд-вверх, топорище смотрит в жё. другую сторону. Кладём трос на режущую кромку, бабахаем по тросу молотком. нифигасебе, оно ? уже отрубилось, но коряво.

2 ЗЫ. Пока всё это песал и малюваФФ, наверно сделал-бы штук 10 бобышек, и 5 тросов запаял-бы. ?

Ремонт Тросика. Repair Clutch Cable

Бггг. Не стреляйте в пианиста он играет как умеет. ? Это я про картинку, которую мучительно долго рисовал в пэйнте и подписывал в фотошопе. Ну не инженер йа, и не владею чертёжным искусством. И да, глубина потая весьма условна, как и диаметр, важно чтобы он был, миллиметр туда-сюда роли вообще не играет, но лучше больше чем меньше.

Тросы сцепления

Наш интернет магазин Мотоквартал имеет возможность предложить вам и помочь купить, в случае необходимости, соответствующий эксплуатируемому вами мотоциклу, трос сцепления. Продавцы и консультанты нашего магазина дадут вам полную информацию о товаре, включая его цену, наименование производителя и возможные сроки поставки. Кстати товар может быть доставлен как в столицу Украины город Киев, так и во все другие города нашей страны.

После покупки троса сцепления вам придется его установить на свой мотоцикл. С этой целью можно обратиться к специалистам станции технического обслуживания, или попробовать установить его самостоятельно. Конечно, в последнем случае вам понадобятся необходимые знания и соответствующий инструмент. Впрочем, эти знания и инструмент нужны и при техническом обслуживании троса сцепления.

Техническое обслуживание троса сцепления заключается в его регулировке, смазке, а также при осмотре на предмет наличия повреждений. Такие проверки троса сцепления с одновременной смазкой его моторным маслом проводятся не реже одного раза после каждых десяти тысяч пробега мотоцикла.

  • свободный ход рычага сцепления не соответствует нормативам;
  • при полностью отпущенном рычаге сцепление все равно буксует;
  • даже при полностью выжатом рычаге сцепления, само сцепление остается во включенном состоянии;

Для регулировки и смазки троса сцепления используют контргайку (обозначена цифрой 2 на изображении справа), а также регулировочный винт (3). Пыльник троса сцепления (1) просто отводят в сторону.