Содержание

Прикладное значение чистоты инструмента

Особенность всех бензиновых кос. в исключительной требовательности к чистоте.

Пыль с защитного пластика корпуса может попасть в бак, забивает войлок воздушного фильтра, засоряет узел управления дроссельной заслонкой – вероятны препядствия с агрегатом и настройкой карбюратора.

Травка, прилипшая к редуктору, понижает эффективность его термообмена. Смазка резвее теряет свои свойства – стираются зубья шестерёнок и шлицы приводного вала.

Песок, попавший в корпус триммерной головки, забивает все пазы. Препятствуя свободному ходу подпружиненной катушки. Из-за чего становится неосуществимой подача лески путём лёгкого прикосновения головкой к земле.

Из-за всего, что способно намотаться меж редуктором и головкой (проволока, верёвки, стволы) мотокоса испытывает дополнительную нагрузку – резвее изнашивается вал и сцепление.

Постоянное наблюдение за инструментом

До пуска юзером проверяется: наличие и свобода вращения надёжно зафиксированной рабочей оснастки; размеренное положение рукояток управления; балансировка веса инструмента на ремнях. Ведь когда бензотриммер косит, даже среагировав на резкое повышение вибрации рукояток, трудно предупредить срыв головки с леской либо ножика.

В работе следует уделять свое внимание на конфигурации:

  • цвета выхлопа (неверное соотношение компонент топливной консистенции);
  • мощности (задачи с карбюратором, глушителем, оснасткой);
  • вибрации и звука (оснастка, редуктор, сцепление).

При любом подозрении на необычное поведение оборудования, всегда дешевле сразу заглушить движок.

Период обкатки двигателя и редуктора

обкатать, мотокосу, после, замена, поршневой

Сопряжённые подвижные детали притираются в ограниченном спектре оборотов (от холостого хода до ½ наибольших). С 15-тиминутными перерывами через каждые 20-30 минут работы (на остывание и дозаправку) на это уйдёт 3-4 часа.

Нельзя начинать эксплуатацию (в том числе и после долгого хранения) без обкатки. Так как чрезвычайно резвое изменение температуры, которому подвергается моторная коса, мешает правильному полированию торцов поршневых колец и стен цилиндра; возникают микротрещины в литье корпусов. Не считая того, шум нагруженного привода может перекрыть и скрежет сухих шестерён редуктора и подвывания подклинивающих подшипников.

Компоненты топливной смеси и их соотношение

20 мл фирменного масла STIHL (для 2-х тактных движков) на 1 литр бензина АИ 95. Таковой состав проходит каналы карбюратора, смазывает трущиеся детали цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), сгорает в рабочей камере и оседает на стенах глушителя со размеренно прогнозируемыми последствиями. Чем обоснованы заявленные производителем гарантийные (1 год) и эксплуатационные (5 лет) сроки.

Производитель гарантирует, что бензиновая коса будет исправно работать и с маслами других производителей, но в соотношении 1:25 (40 мл на 1л горючего). Но сберечь тут навряд ли получится. Призрачную выгоду при каждодневной работе (2-3 часа) нивелируют полностью реальные издержки на каждогодную очистку карбюратора и глушителя. Неотклонимый, в данном случае, ремонт ЦПГ (до истечения заявленного срока эксплуатации), и совсем делает невыгодным неизменное внедрение некачественных ГСМ.

Инструкция по работе с триммерами: всё, что надо знать каждому владельцу бензокосы

  • Верная топливная смесь
  • Как обкатывать мотокосу
  • Почему за инвентарем необходимо смотреть
  • Инструмент должен быть незапятнанным
  • Ремонт бензокосы

Корректно подобранный бензиновый триммер для травки прослужит подольше заявленного срока, если при эксплуатации будут соблюдены простые правила.

  • пропорция топливной консистенции – 1:50;
  • период обкатки – 3 бака горючего, выработанные без наибольшей нагрузки;
  • самостоятельный аудиовизуальный контроль технического состояния – повсевременно;
  • удаление пыли и прилипшей травки – после каждой остановки.

Сформулированные спецами, которые эксплуатируют и чинят моторные косы:

  • проверка кондиции и наличия смазки в обслуживаемом редукторе – каждые 8 – 10 моточасов;
  • продувка-промасливание войлочного фильтрующего элемента – через 50 часов работы;
  • ТО в сервисном центре – 100 моточасов либо раз в год.

Сознательный либо ненамеренный отказ от следования этим советам ускоряет износ ответственных деталей. Причём, как в комплексе мер, так и в каждом отдельно взятом случае.

Как выгодно отремонтировать мотокосу

В гарантийный период – своевременное самостоятельное сервис (очистка, смазка) и сервисное ТО предупреждают возникновение внезапных поломок.

В протяжении остального срока эксплуатации ремонт и настройка могут осуществляться своими руками – конструкция ординарна, заморочек с запасными частями для Штиля и Викинга не существует. Тут более принципиальна кропотливая дефектация.

Так, тривиальные проблемы в системе подготовки топливной консистенции (диагностируются по состоянию фарфорового наконечника свечки) не непременно будут указывать на делему с карбюратором. Очевидное отличие цвета и состояния центрального электрода рабочей свечки от новейшей, с большой вероятностью может быть обосновано лопнувшей пластмассовой проставкой меж карбом и движком. Вот поэтому не следует спешить с самостоятельной настройкой положения винтов регулировки свойства консистенции, на 2-3-хлетнем инструменте.

И даже наверное вычислив неисправность определенной детали, непременно нужно проверить состояние всех смежных частей. К примеру, бензокоса, у которой найдена критичная выработка шестерён редуктора, должна быть осмотрена на предмет целостности посадочных граней вала. Непременно нужно убедиться в работоспособности сцепления. По другому, заместо неотказной работы в сезон, юзер будет обязан повсевременно заниматься ремонтом.

Изначальная периодичность в самостоятельном постгарантийном обслуживании сохраняется только при замене свеч (100 моточасов). Фильтрующие элементы воздухопоглотителя, бензобака и пламегасящая сетка на входном отверстии системы выхлопа – изменяются, когда имеет место существенное падение мощности, нестабильная работа мотора под нагрузкой и на холостом ходу, возникают препядствия с пуском.

Ухаживайте за бензиновым триммером потому что Вы желаете, чтоб он ухаживал за Вашим участком.

Как правильно обкатывать скутер

Если у вас новый скутер, также если вы установили новейшую цилиндро-поршневую группу, или просто поршень, или заменили поршневые кольца, нужно непременно провести обкатку. Эта процедура требуется для того чтоб передвигающиеся поверхности притёрлись друг к другу. Тогда поршневая группа прослужит очень длительно – несколько тыщ км.

В Вебе на многих веб-сайтах описана верная методика обкатки, которой следовал и я после того, как заменил ЦПГ.

Вот аннотация, которой необходимо придерживаться:

  • Так как основная задачка обкатки – минимизировать трение на деталях, при обкатке необходимо использовать самое высококачественное масло, которое для вас доступно. И идеальнее всего – синтетическое, потому что оно обладает большей текучестью и лучше ведёт себя при перегреве.
  • Нужно использовать высококачественный бензин, лучше 95-й, потому что он обладает большей детонационной стойкостью. Ведь поршень, пока не притрутся поверхности, будет работать при завышенной температуре. Из этого же правила следует, что никакие присадки в горючее добавлять нельзя.
  • В бензобак необходимо дополнительно налить того же масла, как находящееся в маслобаке. Пропорция – 1:50, т.е. на 1 литр бензина следует добавить 20 мл масла. Чтоб масло растворилось, необходимо подождать приблизительно час. Скутер будет дымить посильнее обыденного, так и должно быть.
  • Во время обкатки нельзя резко газовать, нельзя выкручивать ручку газа более, чем на 2/3.
  • Категорически не рекомендуется лишне нагружать скутер пассажиром.
  • 1-ые 300 км не следует разгоняться более 40 км/ч. Позже можно прирастить скорость до 50 км/ч.
  • Длительность обкатки при замене колец – 150-200 км, при замене поршневой группы – 500 км, а новый скутер обкатывается 1000 км. Когда вы пройдёте подобающую цифру, можно равномерно наращивать нагрузку до наибольшей.
  • 1-ый пуск после замены ЦПГ либо колец необходимо создавать последующим образом. Завести движок, дать ему поработать 5 минут, потом выключить на 10-15 минут для остывания. Потом завести на 10 минут, и опять заглушить на 10-15 минут. После чего дать поработать 20 минут, остудить – и сейчас скутер готов к езде с нагрузкой.
  • По окончании обкатки рекомендуется заменить свечу.

В дополнение к перечисленному добавлю, что лично я 1-ые 100 км ездил со скоростью 30 км/ч, а позже прирастил её до 40 км/ч. Краткосрочные превышения скорости не жутки, движок всё равно не успеет перегреться за несколько секунд. И естественно, лучше проводить обкатку при холодной температуре, а не июльским полуднем.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное либо полное проигрывание на других ресурсах без согласования запрещено.

Мотокосы – запуск, эксплуатация и техобслуживание…

Как хорошо приготовить топливную смесь?

Масло. качественное двухтактное масло для оборотистой техники (т.е. от 10000 до 15000 об/мин, что составляет около 200 об/с). Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать масла мотоциклетные (очень малые обороты мотора) или для аква техники (потому что там совсем другая охлаждающая система). их применение не обеспечивает нужное смазывание поршневой группы и деталей всего мотора! Лучше всего использовать масла таких именитых фирм-изготовителей как: Husqvarna, STIHL или Champion.

Бензин. фактически хоть какой незапятнанный высокооктановый бензин (с числом 92 и выше, с плотностью в границах 750-770 кг/м3). Чистота бензина должна быть как механической, так и хим. Другими словами:

механическая. отстаивать и хранить бензин для работы не в железной таре и не подольше 1 (1-го) месяца, по другому он окисляется и теряет свои эксплуатационные характеристики;

хим. не должны находиться примеси и добавки (они имеют самые разные. скорость, степень и температуру сгорания). Старенькый бензин желтеет или рыжеет, а примеси имеют резкие запахи горечи (например, креозот) либо же кислоты (например, метиловый спирт).

Пропорция топливной консистенции. 1:50 (2%) либо же 20 мл/см3 масла на 1 л бензина. К примеру, в прозрачную пластиковую бутылку (1 литр) влить половину меры бензина, после чего мед шприцем (20 мл/см3) ввести двухтактное масло и перемешать, долить бензин и ещё скрупулезно перемешать. На тот случай, если качество бензина подозрительно либо же условия работы тяжёлые, то количество масла можно прирастить до 22-25 мл/см3. Перед каждой заправкой смесь необходимо непременно взбалтывать! Хранить приобретенное горючее менее 2-х недель! Если цвет консистенции поменялся (из цвета морской волны стал, например, каштановым), то использовать её очень не рекомендуется!

Обкатка движков мотокос

До работы вероятна обкатка мотора. К примеру, для этого нужно отработать мотором один бак горючего (без значимой нагрузки!) с неотклонимой нередкой сменой числа оборотов (холостой ход. наибольшие обороты). Последующие 10 часов (2 недели) работы в щадящем режиме: наибольшие обороты, но маленькие нагрузки. После обкатки неотклонима проверка числа оборотов мотора (по электрическому тахометру в ближнем сервисном центре) и, по мере надобности, их регулировка квалифицированным спецом.

Движок. Воздушный фильтр должен быть всегда незапятнанным (без грязищи или опилок); поролоновый фильтр необходимо смачивать маслом. Топливный фильтр нужно инспектировать один раз в неделю (по мере надобности заменить). Проверка затяжки гаек и винтов. до работы. Чистка от нагара глушителя (или его сетки) и свечки. по необходимости.

Угловой редуктор. Раз в день очищать от грязищи (схожая «шуба” не позволяет редуктору нормально охлаждаться) и заносить консистентную смазку Husqvarna для редукторной пары.

Леска и триммерные головки. Использовать только необыкновенную косильную леску. ни при каких обстоятельствах не использовать проволоку или железные тросики! Устанавливать леску только такового поперечника, который рекомендован конкретно самим производителем. Наматывать на шпульку плотно, но не пересекать витки. Косильную головку чистить от грязищи и по мере надобности смазывать. Деформированная или изношенная головка может вывести из строя редуктор и/либо вал мотокосы.

Режущие диски. Режущие органы просто должны быть отлично и хорошо заточены с внедрением подходящих шаблонов и ратфилей, также соблюдением углов режущих частей зависимо от марки диска. Обоесторонние диски часто крутить на 180° и умеренно изнашивать. Тупой диск либо же диск с нехороший или неверной заточкой плохо разрезает, и тем, обычно, существенно перегружает движок, что приводит к быстрому сокращению его моторесурса.

Защитные кожухи. Строго запрещено делать работу без защитного кожуха. это небезопасно для жизни оператора и может перегружать движок мотокосы. Для каждого типа режущего оборудования следует использовать только собственный защитный кожух.

Как верно работать мотокосой?

Стрижка. Держите головку триммера конкретно над землей под соотвестсвующим углом. Работу делает конец струны. Дайте струне возможность работать с своей скоростью. Не прижимайте леску к выкашиваемому участку! Это перегружает движок и косильную головку. они могут выйти из строя или же просто. стремительно расплавиться!

Срезание. Триммер фактически совершенно подходит для срезания таковой травки, до которой трудно добраться, пользуясь обычной газонокосилкой. В процессе срезки держите струну параллельно земле. Опасайтесь прижимания головки триммера к земле, потому что можно попортить газон и разрушить сам инструмент.

Подрезка ножиком. Производите кошение маятниковым движением из стороны в сторону, движение справа влево будет рабочим, а слева вправо. будет возвратимым. Лезвие должно срезать травку своим левым краем (на циферблате часов. меж 8 и 12).

Обкатка бензопилы или мотокосы (бензокосы)

Очень многие из нас на сей день заняты в сельской местности и конкретно таковой инструмент, как бензопила или бензокоса являются неотъемлемой частью ежедневной жизни. Приобретя понравившуюся модель хоть какого из этих инструментов, постает вопрос какие же условия обеспечить, чтоб он прослужил достаточно долгое время и веселил собственной идеальной работой и производительностью?

А именно, речь в этой статье пойдет о таковой нужной процедуре, как обкатка нового мотора. Фактически каждый инструмент, будь-то бензопила либо мотокоса обустроен бензиновым двухтактным движком, который при первых минутках работы нуждается в правильной обкатке. А конкретно, происходит процесс так именуемой притирки всех передвигающихся деталей и пильной гарнитуры. Конкретно от корректности ее выполнения будет зависеть то, как отменно и длительно он будет работать.

До того как приступить к запуску устройства, Для вас нужно очень тщательно изучить прилагаемое к полученному инструменту управление юзера и выполнить все нужные советы, которые производитель указал в этой аннотации. Непременно Для вас необходимо проверить наличие масла в бачке для смазки цепи. В случае, если отсутствует там смазочное вещество, при больших оборотах шина и цепь очень стремительно выйдут из строя. В процессе работы есть верный метод проверить это, а конкретно, при работающей бензопиле на больших оборотах необходимо навести шину на незапятнанный лист бумаги и в случае нормально поступающей смазки на листе Вы увидите полоску масла.

Залогом идеальной работы Вашей бензопилы и ее длительной работы является конкретно масло. Рынок на данный момент представляет большущее обилие разных масел, которые могут быть применены для двухтактных движков в разной ценовой категории. Обычно, дорогие смазочные материалы употребляются для мопедов и байков. Обусловиться зачем предназначено смазочное вещество Для вас поможет этикетка, на которой указана эта информация.

На первом шаге операции Для вас нужно приготовить топливную смесь, а конкретно, смешать правильные пропорции бензина с маслом, снова же таки эту информацию Вы можете отыскать в аннотации к Вашей бензопиле. Но, обычно, она составляет 1:40, другими словами на 1 литр бензина Для вас следует взять 25 гр масла. Также, рекомендуется при первой заправке инструмента взять больше масла, чтоб обеспечить более кропотливую смазку всех деталей мотора. Очень принципиально использовать только высококачественный бензин, который Вы покупаете на испытанных заправках. Также, необходимо подчеркнуть и тот факт, что в процессе использования нередко из-за огромного количества заливаемого масла, чем это советует производитель на свече появляется нагар, пила больше дымит и стремительно загрязняется глушитель, потому мы Для вас напористо не советуем это делать.

После того, как Вы запустите движок ему следует дать время поработать на холостом ходу, а потом уже начинать мало нагружать инструмент, придерживаясь правил безопасности. Для вас следует очень трепетно подойти к этому процессу и не перегружать движок в 1-ые минутки его работы, потому что он может довольно стремительно выйти из строя. Важным в этом случае является и обкатка пильной гарнитуры. В этом случае она просит смазки и неплохого натяжения. Для того, чтоб цепь прослужила как можно подольше ее рекомендуется на несколько часов поместить в масло, чтоб пропитались все узлы и подвижные части. На последующем шаге следует натянуть цепь на шину в таком состоянии, чтоб ее можно было свободно двигать рукою и потом прокрутить на холостых оборотах в течении 3-5 минут и после чего проверить натяжение, но только после того как она остынет. После окончания обкатки мотора Для вас будет нужно контрольная настройка карбюратора, которую более точно можно произвести в сервисном центре.

В случае, если у Вас в распоряжении имеется бензокоса, то ее 1-ый пуск просит сначала осмотра редуктора на достаточное количество смазки и правильного изготовления горючего. Следует избрать масло, которое рекомендуется производителем этого инструмента, а случае если же информация отсутствует, то идеальнее всего получать не плохое двухтактное масло.

READ  Мотоблок Каскад замена двигателя на китайский

После того, как Вы запустили движок следует дать ему прогреться на холостом ходу и в тот момент Для вас необходимо будет отрегулировать подачу воздуха, чтоб не происходило вращение шпули или ножика. Потом следует стопроцентно открыть подачу воздуха и сжать курок наполовину на 20-30 секунд. Сбросив газ, нужно дать еще около 30-40 секунд поработать инструменту. Такую последовательности необходимо делать 10-15 минут и после чего можно глушить мотор и дать ему отдых.

После того, как бензокоса остынет Для вас следует заводить движок уже с открытой заслонкой воздуха, при всем этом не удерживая продолжительно газ, также не позволяя длительно мотору работать на холостых оборотах. На последующем шаге Для вас следует перейти к обкатке редуктора, которая производится при скашивании юный травки. В данном случае, Вы должны в течении 5-10 минут делать работу по скашиванию с подгазовкой, а потом сделать перерыв и данную функцию повторить три-четыре раза. Такие этапы проводятся, обычно, до полной выработки топливной консистенции и после чего Ваш инструмент будет готов к длительной работе.

В процессе использования Для вас следует смотреть за состоянием топливного фильтра и воздушного и вовремя их очищать. Если это бензопила, то непременно держите цепь всегда заточенной, от этого на движок будет идти как можно наименьшая нагрузка. Выполнив такие обыкновенные деяния, будь-то у Вас бензопила либо бензокоса, Вы намного увеличите срок службы, а для себя обеспечите не плохое настроение на много лет вперед.

Необходима ли обкатка после замены колец?

Хороший денек, вот моя предыстория: 255еж сильно много съел масла – 0,5л на 15-20км, было решено вскрывать движок в поисках треснувшей перегородки, в итого все оказалось в хорошем состоянии, поменял кольца, колпачки маслосъемные, маслонасос 11мм поставил ну и набор ГРМ(ремнень, ролики). Сейчас пообщался с очень грамотным человеком по имени Алексей Петров(занимается ремонтом и настройкой суб и эво в Екатеринбурге, личность очень извесная), который произнес мне что при замене колец ничего обкатывать не нужно. Оснований не веровать ему у меня нет, т.к. он имеет очень обеспеченный опыт в данном деле, ну не уж-то никто не обкатывет мотор хотябы 500-1500км после сборки, он же на сто процентов разбирался и как я считаю должен подвергаться маленькой обкатке.

Может кто даст подсказку из опытных свое мировоззрение на мой вопрос.

Естественно нужна. Совершенно точно 2000км по тошнить придётся, до 3500об

Может кто даст подсказку из опытных свое мировоззрение на мой вопрос.

вроди кольца не так критичны ну первую тыщу очень не жги и если хочешь махни масло хотя масло не непременно да кстати направь внимание на ужер на данный момент а то что то из за колец столько масло жрало, может где просто текло? ну и кольца старенькые залегли? в особенности маслосьемные и компресию не измерял перед разборкой? и если не тайна какой пробег?

у меня тфу тфу тфу 60 тысяч пробежал, компресия 10 ужора масла нет при заменах через 7500километров

Последний раз правилось sportivnii; 08.04.2011 в 13:06.

Естественно нужна. Совершенно точно 2000км по тошнить придётся, до 3500об

а я смотрю ты не только лишь в объявах умничаешь, но к тому же на форуме

а я смотрю ты не только лишь в объявах умничаешь, но к тому же на форуме

у меня тфу тфу тфу 60 тысяч пробежал, компресия 10 ужора масла нет при заменах через 7500километров

Пробег 78000, подтеков не было 0,5л это просто лужа должна была быть, маслосъемные “на глаз” не отличались новые от б/у, компрессионные даже на глаз при установке в цилиндр отличались, имели больший зазор. Колпочки были просто “деревянные” в сопоставление с новыми, упругость резинок отсутствовала как класс.

Газонуть несколько раз резко на передаче, чтоб кольца “нашли своё место” и все. Верно человек произнес, что нечего обкатывать. Если даже отлично расточили, а позже убрали после хона острые грани, чтоб капля выпуклая появилась, тоже обкатка не нужна, ну либо практически.

у меня тфу тфу тфу 60 тысяч пробежал, компресия 10 ужора масла нет при заменах через 7500километров

УХ!) а что за волшебство масло которое держит до 7500км. Только не нужно песен про мотюль…который на 3000км уже как вода… Жить нужно так, чтоб тебя помнили и сволочи. ремонт и послегарантийное сервис часов всех марок (не считая китая) также продажа. “то темная то белоснежная,че делать то,да ни че,продолжать валить далее а всем дилеммам ”

Газонуть несколько раз резко на передаче, чтоб кольца “нашли своё место” и все. Верно человек произнес, что нечего обкатывать. Если даже отлично расточили, а позже убрали после хона острые грани, чтоб капля выпуклая появилась, тоже обкатка не нужна, ну либо практически.

ничего не растачивалось, была только замена колец и колпочков

у меня тфу тфу тфу 60 тысяч пробежал, компресия 10 ужора масла нет при заменах через 7500километров

компресию последний раз меряли летом прошедшим, это около 8 тыщ км вспять, была всюду по 10

УХ!) а что за волшебство масло которое держит до 7500км. Только не нужно песен про мотюль…который на 3000км уже как вода…

мобил 0-40 хотя многие молвят что оно жидкое но на 7500 тысячах еще ничего

1-ый раз заменил через 15 тысяч именно тогда оно было практически как вода и пришлось долить чуток меньше литра за 15 тысяч

Последний раз правилось sportivnii; 08.04.2011 в 15:31.

компресию последний раз меряли летом прошедшим, это около 8 тыщ км вспять, была всюду по 10

интерсное кино а что за масло? может в нем неувязка хотя расход не реальный так когда разбирали старенькые кольца зелегшие были либо нет?

другими словами закоксовались в поршне либо свободно прогуливались?

1-ый раз заменил через 15 тысяч именно тогда оно было практически как вода и пришлось долить чуток меньше литра за 15 тысяч

ооо не фига се!) я лью 10в60….правда у мя ковка!))) Жить нужно так, чтоб тебя помнили и сволочи. ремонт и послегарантийное сервис часов всех марок (не считая китая) также продажа. “то темная то белоснежная,че делать то,да ни че,продолжать валить далее а всем дилеммам ”

ну вы мужчины блин даете …=) обкатка – ЭТО и естть притирка колец к цилиндрам. больше в моторе ничего притираться не должно.=))) Best parts from Donorparts 79052122181 www.donorparts.ru

ну вы мужчины блин даете …=) обкатка – ЭТО и естть притирка колец к цилиндрам. больше в моторе ничего притираться не должно.=)))

Золотые слова Жень=))) А меня после этих слов обругали “умником”.

ну вы мужчины блин даете …=) обкатка – ЭТО и естть притирка колец к цилиндрам. больше в моторе ничего притираться не должно.=)))

С какого перепугу вкладыши должны притираться? Обкатку нужно делать после наших расточников, которые после хона камнем ничего не делают!

ну я типа в шоке ….если они начнут притираться то жесть… Best parts from Donorparts 79052122181 www.donorparts.ru

когда вкладыши притрутся нужно будет на верёвке на капиталку тащить )))))

ну я типа в шоке ….если они начнут притираться то жесть…

вот фото, я лицезрел залегшие кольца, на залегшие они полностью не похожи были, колпочки были мертвыми (очень жесткие) Миниатюры Последний раз правилось max88; 08.04.2011 в 16:28.

ну естественно не как кольца притираются но все равно же прирабатываються

Там масляный клин, ничего не прирабатывается

ну естественно не как кольца притираются но все равно же прирабатываються

вкладыш не должен тереться об колено – по другому пипец Best parts from Donorparts 79052122181 www.donorparts.ru

Обкатываем автомобиль после замены колец

Ремонт автомобиля – это обыденное явление в жизни каждого автовладельца. Только вот неисправности могут иметь разный уровень трудности и последующие последствия. Обыкновенные препядствия устраняются стремительно, и эксплуатация машины длится в обыкновенном режиме.

Но есть поломки, после ремонта которых приходится дополнительно обкатывать автомобиль. А именно, одной из таких является замена колец на движке. К огорчению, многие автовладельцы игнорируют советы профессионалов, что значительно уменьшает ресурс мотора. В данной статье попытаемся тщательно выложить все вопросы, касающиеся правил обкатки.

1-ый шаг должен и совсем проводиться на месте, без какого-нибудь движения. На это нужно издержать около 2-3 часов. По мере надобности можно произвести регулировку систем питания и зажигания. После чего перебегайте к более ответственному шагу – обкатке мотора конкретно в движении. Общее расстояние обкатки составляет около 2-3 тыщ км.

Обкатка после замены колец должна выполняться с учетом ряда обычных советов:

  • Перед первым пуском мотора, нужно убедиться в полноте зарядки АКБ. В большинстве случаев рекомендуется произвести подзарядку;
  • Перед первым выездом из гаража мотор нужно прогреть на холостых оборотах хотя бы до 80-ти градусов Цельсия. Данная предусмотрительность дозволит избежать возможной утечки технических жидкостей;
  • Как движок остынет до 40 градусов Цельсия, нужно опять его прогреть до обозначенной выше температуры. Таковой цикл лучше повторить 8-10 раз;
  • Первую тыщу км лучше смотреть за стрелкой тахометра и не допускать роста числа оборотов выше отметки в 4000. Не считая этого, людей в машине должно быть менее 3-4;
  • Прохладный движок после старта автомобиля нужно отлично прогреть. Лучший вариант – проехать хотя бы 300-400 км по обычной трассе. Это дозволит нормально «сработаться» поршням и кольцам;
  • Во время езды по городку, нужно избегать режима с малыми оборотами. Чтоб соблюдать верный режим, лучше перечитайте пристально сервисную книгу авто, где непременно указывается обычное число оборотов для перехода на последующую скорость;
  • В период обкатки, пытайтесь избегать долгих подъемов на разные горки.

Данные правила достаточно ординарны для выполнения, да и это еще не все. Обкатка мотора после замены колец непременно востребует своевременной смены масла в движке. Сделать это нужно хотя бы через две-три тыщи км. Не считая этого, стоит позаботиться о своевременной замене масляного фильтра (это делается уже после окончания обкатки).

Не излишним будет провести регулировку клапанов и холостого хода, уделив подабающее внимание натяжению цепи ГРМ (как выставить метки и натянуть ремень ГРМ). Если появились какие-либо шумы либо стуки, то их нужно оперативно убрать.

Многие спецы советуют в период обкатки после ремонта передвигаться со скоростью до 80 км в час (хотя бы 1-ые 1000-1500 км). На последующих 1000 километрах высокоскоростной показатель может быть увеличен до 90 км/час.

Пытайтесь вполне исключить какие-либо резкие и долгие ускорения. Негативно сказывается на состоянии мотора долгое стояние в пробках. Спецы советуют создавать обкатку равномерно, оберегая автомобиль от излишних нагрузок.

Стоит вести себя за рулем потому что как будто машина только не так давно сошла с сборочного потока завода.

Зачем нужна обкатка?

Тут все очень просто. Она пригодится для того, чтоб кольца смогли приработаться с поршневой системой тс. Если же функцию обкатки провести некорректно, то полностью возможны противные сюрпризы. Например, масло может попасть в воздухоочиститель, что, с течением времени, приведет к завышенному потреблению горючего и дилеммам с заводкой мотора.

Помните, что обкатка мотора после замены колец – это очень принципиальная процедура, игнорирование которой значительно понижает ресурс тс. Если же соблюдать правила, приведенные в статье, то многих заморочек реально избежать.

Мастер-класс: обкатка после ремонта

Многие хозяева собственных «железных коней» сталкиваются с таковой неувязкой, как «усталость» мотора и его предстоящий полный ремонт. Поменять движок на другой? Нет. Мысль не из наилучших. Можно установить таковой же «усталый». Потому лучше отменно перебрать старенькый. Но есть одно «но»…

Одной из важных процедур, влияющих на ресурс эксплуатации автомобиля, является обкатка мотора после проведения всех ремонтных работ, связанных с заменой изношенных деталей на новые.

При этом к данному процессу нужно относиться более трепетно, чем к выполнению самих ремонтных работ.

В особенности обкатка принципиальна для тех узлов мотора, работа которых связана с трением друг о друга его деталей, а КПД находится в зависимости от плотности их прилегания.

Обычно, длительность обкатки мотора измеряется пробегом автомобиля, длина которого впрямую находится в зависимости от нрава ремонта мотора:

— при наименьшем вмешательстве (замена распределительного вала, цепи, клапанов и т. д.) для обкатки хватит 500 км;

— после высококачественного полгого ремонта, при котором фактически детали всех главных узлов заменяются новыми — 1500-2000 км;

— после среднего ремонта, когда в главных узлах детали заменяются отчасти, для обкатки нужен более длительный пробег — до 2500 км.

К примеру, если были заменены компрессионные и маслосъемные кольца, а поршни и гильзы остались старенькые.

Связано это с тем, что новым неизношенным кольцам требуется еще больше времени, чтоб «притереться» к имеющим на собственной рабочей поверхности старенькым гильзам и канавкам поршней, чем фактически к безупречной поверхности новых деталей.

Потому обкатка мотора после замены колец — это непременное мероприятие, проводить которое нужно с соблюдением всех правил, имеющихся для этого процесса.

Основной целью обкатки является сглаживание микронеровностей методом трения деталей друг о друга для заслуги их плотного прилегания. Усиленное трение во время «притирки» вызывает завышенное нагревание частей мотора.

Потому в этот период агрегат должен работать в щадящем режиме, при малых нагрузках.

Ниже приведены главные правила, которых нужно придерживаться при обкатке после установки новых поршневых колец на любом виде мотора.

  • Немаловажную роль, очень влияющую на качество обкатки отремонтированного мотора, играет его 1-ый пуск.
  • Для воплощения первого пуска мотора аккумулятор должен быть на сто процентов заряжен, в неприятном случае он может не осилить 1-ый пуск.
  • Используйте для обкатки только те марки моторного масла, которое советует производитель вашего автомобиля.
  • При отсутствии электронного топливного насоса — подкачку горючего производят вручную.

Заведите движок и поглядите на контрольную лампочку давления масла, расположенную на панели устройств. Если лампочка через 5 секунд не погасла — заглушите мотор и выясните причину пониженного давления масла.

Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь достигнуть увеличения давления частыми нажатиями на педаль газа – работа мотора при отсутствии масла в его узлах может привести к резвой и невозвратной порче поверхности трущихся деталей.

Если после пуска контрольная лампа погасла, означает, с давлением масла все в порядке.

Прогрейте агрегат на холостом ходу до температуры 80-90°С. При всем этом непременно смотрите, что бы не было утечек технических жидкостей.

Когда мотор нагреется, заглушите его и подождите, пока он остынет до 40-50°С. Потом опять запустите мотор и снова прогрейте до 80-90°С. Такую функцию нужно провести более 10 раз.

Позже можно перебегать к обкатке на более больших оборотах и выезжать на дорогу.

Правила обкатки мотора после замены колец в дорожных критериях:

  • Не следует на сто процентов нагружать автомобиль.
  • Скорость движения 1-ые 1000 км не должна превосходить 80 км/ч, от 1000 до 2000 менее 90 км/ч.
  • Вовремя переключать передачи.
  • Избегать затяжных подъемов.
  • Избегать резких ускорений и долгого простаивания в пробках.
  • Повсевременно держать под контролем уровень масла.
  • Непременно после пробега 1000 км заменить масло и фильтр, так как в итоге «притирки» деталей возникают продукты износа.
  • По окончании обкатки также нужно поменять масло и фильтр. Не считая этого протягиваются все доступные резьбовые соединения (головка блока, масляный поддон, передняя крышка, стартер, генератор). По мере надобности делается регулировка клапанов, холостого хода, натяжение ремня либо цепи ГРМ.

Соблюдения всех этих легких правил дозволит верно провести обкатку мотора после замены поршневых колец и обеспечит надежную эксплуатацию автомобиля еще на длительное время.

Обкатка двигателя после замены поршневых колец. внимание к деталям

Обкатка мотора — по праву считается одним из важных шагов начала эксплуатации автомобиля, конкретно по этому бывалые автомобилисты относятся к нему с большой ответственностью и трепетом.

Не считая того, вопросом как обкатать движок задаются те, кто только-только произвел капремонт мотора собственного автомобиля, от корректности проведения этой процедуры зависит предстоящая производительность и “судьба” мотора.

Во время обкатки мотора происходит собственного рода приработка, притирка деталей друг к другу, после этого появляется определенная плотность их прилегания, которая оказывает влияние на КПД мотора.

Продолжительность обкатки впрямую находится в зависимости от того, какой нрав носили ремонтные работы:

  • Если ремонт был наименьшим (замена распредвала, клапанов либо цепи) обкатка моторапроизводится в протяжении – 500 км;
  • После сурового капремонта с заменой подавляющего большинства деталей мотора на новые, обкатывать движок нужно более чем — 1500-2000 км;
  • Ремонт средней трудности с частичной заменой неких деталей, обкатка делается подольше, более 2500 км. Например, если выполнялась замена компрессионных и маслосъемных колец, при всем этом гильзы и поршни остались старенькые. Это разъясняется тем, что новые не изношенные кольца требуют намного больше времени, для того, чтоб «притереться» к более старенькой поршневой группе, ежели к полностью новейшей “начинке” с безупречной поверхностью без выработки и износа. Конкретно по этой причине обкатка мотора после капремонта — непременное мероприятие, которое нужно создавать, придерживаясь определенных правил.

Что такое обкатка мотора? По сути это процесс сглаживания микроскопичных неровностей средством трения деталей, после этого меж их поверхностями появляется плотное прилегание, образующее давление в движке называемое компрессией.

READ  Смазка для редукторов бензокос Husqvarna

Если во время периода обкатки будет нарушен высокоскоростной, то из-за огромного трения меж поверхностями возникнет высочайшая температура, которая содействует увеличению износа частей мотора.

В период притирки нагрузки на агрегат должны быть наименьшими, дальше я приведу список главных правил, которые нужно соблюдать во время обкатки агрегата, после замены поршневых колец.

Не считая обкатки, огромное значение для отремонтированного мотора играет его 1-ый “послеремонтный” пуск, ниже приведен список мероприятий, которые нужно произвести до того как повернуть ключ в замке зажигания.

  • Аккумулятор должен быть заряжен на 100%, если АКБ будет разряжен он может и не запустить мотор.
  • Залейте моторное масло, которое советует автоконцерн вашего авто.
  • Произведите подкачку горючего, в случае отсутствия электронного топливного насоса, закачайте горючее вручную.
  • Пуск мотора. После первого пуска мотора пристально смотрите за контрольной лампочкой давления масла, которая размещена на приборной панели. Если в протяжении 5-7 секунд лампочка не потухла — глушите мотор и начинайте находить причину низкого давления масла.

Внимание! Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь вызвать увеличение давления масла средством подгазовки и больших оборотов, таковой 1-ый пуск может стать последним, либо невозвратно вывести из строя мотор и его детали.

  • Если после пуска мотора лампа давления масла погасла — давление масла в норме, прогрейте движок на холостых оборотах до температуры 80-90 градусов.
  • Пристально смотрите за различными подтеками и утечками технических жидкостей.
  • После того как температура достигнет нужного уровня заглушите мотор и дождитесь падения температуры до до 40 – 50 градусов и опять произведите пуск мотора.
  • После чего опять прогрейте до 80-90 градусов. Сделайте более 10 таких кругов и только тогда сможете приступать к обкатке мотора на дороге.

Обкатка двигателя: правила правильной обкатки ДВС

Бензиновый двигатель – это достаточно непростой агрегат, который состоит из сотен разных передвигающихся деталей. В процессе использования они притираются меж собой, что понижает дополнительное трение и нагрузку на их.

Для того, чтоб новый движок (либо же после того, как он прошел полный ремонт) работал отлично, нужно, чтоб эксплуатация начиналась с учетом этого. Другими словами, нужно соблюдение определенного режима работы в течение какого-то времени (либо пробега) после пуска нового агрегата. Этот особый режим работы и именуется «обкаткой».

Обкатка нужна не только лишь для новых агрегатов. Автомобилисты со стажем говорят, что обкатывать мотор следует даже при наименьшем вмешательстве в его конструкцию. К примеру, при замене распределительного вала либо цепи. В данном случае долговременной обкатки не требуется. Обычно бывает довольно около 500 км пробега в щадящем режиме.

После полгого ремонта обкатка мотора должна уже составлять более 1 500 — 2 000 км, а при замене гильз блока цилиндров и поршневых колец — все 3 000 — 4 000 км. Особенный щадящий режим эксплуатации содержит в себе движение на скорости менее 50 км/ч, плавный набор оборотов мотора и ограничение числа оборотов показателем в 2 500 об/мин.

С поршневыми кольцами при замене появляется определенная неувязка, связанная с тем, что их нужно укладывать на место поршневых канавок, которые уже являются довольно разношенными. При очень разбитых канавках на поршне, новые кольца можно поломать уже при первом пуске мотора после замены. Как в данном случае найти степень изношенности канавки ?

Для этого следует провести внимательный осмотр старенького кольца и сначала — направить внимание на его нижнюю поверхность. Глянцевый сияние с соответствующим «волнистостью» на солнечном свете — это главный признак того, что таковой поршень подлежит замене, также как и осязаемый на ощупь износ канавки.

Обычно при всем этом наклон нижней поверхности возрастает. Таким макаром, угол износа старенького кольца соответствует углу износа канавки на поршне. Если в такую канавку установить новое кольцо, то оно, обычно, сломается при первом же запуске.

Типично также и то, что изнашивается только верхняя (компрессионная) канавка с кольцом, потому износ других поршневых колец практически не наблюдается. Конкретно это нужно учесть, осуществляя обкатку после полгого ремонта с заменой поршневых колец.

Многие производители говорят, что их движки, которые только-только сошли с сборочного потока, можно эксплуатировать в рациональном рабочем режиме. Нужно согласиться с тем, что точность подгонки деталей моторов меж собой вправду стала очень высочайшей, что вобщем, не отменяет стопроцентно необходимость подгонки работающих деталей меж собой.

Потому для нового мотора нужно избегать томных режимов эксплуатации, к примеру, долговременной работы на холостом ходу. Об этом, кстати, упоминается в аннотации по эксплуатации фактически к хоть какой модели автомобиля.

Спецы говорят, что ресурс бензинового двигателя без правильной обкатки понижается более, чем вдвое. Не считая того, некорректно обкатанный агрегат может повлечь за собой и другие трудности и проблемы: попадание масла в воздухоочиститель, высочайший расход горючего, трудности с пуском и т.п.

Все эти резоны уверяют в необходимости проведения целого ряда особых процедур. К примеру, при обкатке мотора нужно провести неотклонимую замену моторного масла. Считается, что масло 10W-30 является более подходящим для этого.

Поменять масло необходимо через каждые 500 км в процессе обкатки и более 4 раз вполне. Использовать следует натуральные марки масел. Не считая того, перед первым пуском нужно проверить качество обтяжки резьбовых соединений, отрегулировать зазоры клапанов, натяжение ремня (цепи), привод газораспределительного механизма и заменить масляный фильтр.

С вводом в эксплуатацию нового агрегата либо мотора после капремонта нужно провести трехчасовую прохладную обкатку, во время которой можно совсем отрегулировать работу других систем (зажигания и питания).

Естественно, что не считая замены масла и прохладной обкатки нужно соблюдение неких правил вождения, избегая лишней нагрузки на агрегат. Для этого нужно избегать движения на больших оборотах, перегружать автомобиль пассажирами либо грузом, резко сбрасывать скорость, производить долгое движение на пониженных передачах.

Другим принципиальным условием является соблюдение высокоскоростного режима. Как уже говорилось выше, щадящим режимом считается движение со скоростью менее 50 км/ч. Хотя с новыми движками 1-ые 300 — 400 км можно разгоняться и до 80 км/ч. Главное — чтоб движение было очень равномерным, без переключений на пониженные передачи.

Фактически это нетрудно выполнить, сделав пробег по ночной незагруженной пригородной трассе без значимых подъемов и спусков. После первых 300 — 400 км обороты можно равномерно добавлять. Главное, чтоб режим эксплуатации приближался к хорошему очень плавненько и скорость движения сохранялась по способности неизменной.

После окончания обкатки мотора нужно снова заменить масло и провести полную промывку мотора. После чего можно использовать рекомендованные марки синтетических масел, которые не сумеют вызвать повреждения мотора. Последующая замена масла может быть проведена уже после 5 000 км пробега.

Несколько слов в отношении обкатки дизеля

Принцип проведения обкатки дизельного мотора ничем не отличается от бензинового ДВС, но есть некие аспекты. К примеру, после капремонта дизель следует обкатывать более 10 000 км.

При всем этом нужно смотреть за тем, чтоб до движения движок был отлично прогрет, а после окончания поездки дать ему поработать хотя бы секунд 30.

После обкатки необходимо выполнить полную диагностику и сервис агрегата.

Верно обкатанный движок изредка выходит из строя, также отличается завышенной мощностью и экономностью.

Как обкатать “движок” после замены колец на дороге — инструкция

  • Опасайтесь быстрых ускорений, также долговременной работы на холостых оборотах (пробки).
  • Часто инспектируйте уровень масла, после прохождения первых 1000 км произведите замену моторного масла и фильтра, во время обкатки в движке появляется огромное количество товаров износа, маленькие части корпуса в виде маленькой стружки.
  • После того как обкатка мотора завершена опять замените масло и фильтр, также проверьте затяжку резьбовых соединений (ГБЦ, передняя крышка, стартер, масляный поддон, генератор). В случае необходимости сможете отрегулировать холостой ход, клапана, также натяжение ремня ГРМ.

    Придерживайтесь этих советов и советов и обкатка мотора пройдет удачно, а работа вашего ДВС будет размеренной, надежной и длительной.

    Как правильно произвести обкатку двигателя после замены колец?

    Одна принципиальная процедура, которая впрямую оказывает влияние на ресурс эксплуатации автомобиля – это обкатка мотора. Многих водителей интересует, нужна ли обкатка мотора после замены колец и как трудоемок данный процесс.

    Не правильная обкатка бензотримера. Меняем поршневую.

    Все правила, отмеченные в статье, посодействуют Для вас обеспечить надежную и эффективную эксплуатацию автомобиля еще на долгое время.

    Более того, неопытные, только начинающие водители и понятия не имеют, зачем вообщем нужна обкатка, после хоть какого ремонта мотора. Что ж, в данной статье я постараюсь затронуть все принципиальные нюансы данного вопроса.

    Необходимо подчеркнуть, что 1-ый шаг обкатки мотора может проходить не в движении, а на месте. На это Для вас будет нужно 2 либо 3 часа.

    Попутно по мере надобности регулируйте системы зажигания либо питания. Потом следует процесс обкатки мотора в движении.

    Период продолжительности процесса в движении должен составлять не меньше 2-3-х тыщ км пробега. Но при всем этом юзеру необходимо быть ознакомленном и в таких вещах:

    • При осуществлении первого пуска мотора, не запамятовывайте на сто процентов зарядить его аккумулятор.
    • Прогревайте движок перед первой поездкой на холостом ходу до 80-ти-90 градусов, при всем этом смотрите, чтоб утечки технических жидкостей не было.
    • Потом, когда мотор остынет до 40-50-ти градусов, опять прогрейте его, итак повторите функцию по способности до 10-ти раз.
    • 1-ые 1000 км исключайте рабочий процесс мотора при больших оборотах (менее 3500-4000 об/мин.) и при больших нагрузках (не перевозите больше 2-3-х человек).
    • [sc name=»RTV2″]
    • После старта (прохладного) движок принципиально прогревать, при этом 1-ые 400-500 км. следует проехать по трассе. Таким макаром, Вы добьетесь наибольшей «рабочей» притирки колец и поршней.
    • Если движение происходит большей частью в городке, то нужно избегать работы мотора на довольно-таки малых оборотах, т.е. лучше не ездить в натяг.
    • Найдите документы на машину и прочитайте рекомендуемые авто производителем надлежащие обороты скорости при производстве такового процесса, как переключение передач;
    • опасайтесь затяжных подъемов.

    Как понятно, продуктивная обкатка мотора после замены колец в течение рекомендуемых 2-3-х тыщ км, естественно, востребует замены масла. Более того, его количество нужно держать под контролем повсевременно!

    • Лучше позаботиться и о том, чтоб масляной фильтр был также в новеньком состоянии либо же не забывать во время создавать его замену после обкатки.
    • В случае необходимости проводится регулировка холостого хода и клапанов, также осуществляется натяжение цепи ГРМ.
    • Принципиально знать, что при наличии разных стуков либо иных сторонних звуков, следует стремительно отыскать их причину.

    Водителям я бы также желал порекомендовать в процессе обкатки не ездить с определенной скоростью — выше 80-ти км/ч 1-ые 1000 км. и со скоростью, которая составляет 90 км/ч 2-ые 1000-2000 км.

    Пытайтесь избегать как долгого и резкого ускорения, так и долгого простоя в пробках, вовремя переключая передачи.

    В целом, многие бывалые автомобилисты и спецы рекомендуют обкатывать движок равномерно, не нагружать его. Ведите себя с автомобилем потому что как будто только-только забрали его с завода.

    Проводится обкатка, обычно, для того, чтоб новые кольца «притерлись» к общей системе авто. В случае неверного проведения процедуры, Вас ожидают противные сюрпризы.

    К примеру, масло может попасть в воздухоочиститель, что с течением времени может принести и таковой недочет, как довольно большой расход горючего, к тому же, время от времени могут появляться задачи с запуском автомобиля и т. п.

    В заключении, хотелось бы направить внимание автомобилистов на то, что такое мероприятие, как действенная обкатка мотора после замены колец проводится всегда, при этом этот процесс нужен и в случаях, когда новый транспорт вводится в эксплуатацию, либо, когда были проведены любые ремонтные работы с движком.

    PS. Верная обкатка мотора после замены колец.(осторожно при рассказе употребляется ненормативная лексика)

    Обкатка двигателя мотоблока после замены поршневых колец

    Прохладная ОБКАТКАПосле полгого ремонта мотора непременно проводится его обкатка. В этот период может наблюдаться увеличение расхода горючего и скачки температуры.1-ый шаг это Прохладная ОБКАТКА. При прохладной обкатке свечки должны быть вывернуты, приборы питания и зажигания отключены.НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕД Прохладной ОБКАТКОЙ КАПНУТЬ В ЦИЛИНДРЫ МАСЛО.

    О том как проводить прохладную обкатку в вебе много видео, Выбирайте метод подходящий вам

    Клуб (Tamiko) ПОСЛЕ ТОГО КАК МОТО СОБРАН И ГОТОВ ЕХАТЬ произведите 1-ые пуски.1-ый пуск. Производите его на улице.1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут2.

    Запустите мотор на10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут4.

    Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут

    Сейчас можно приступать к обкатке в движении.

    Клуб (Tamiko) Если байк — новый либо прошел ремонт с заменой деталей цилиндро-поршневой группы его нужно подвергнуть обкатке. Обкатка — это эксплуатация байка на «щадящих» режимах, позволяющих деталям притереться друг к другу без образования задиров и сильного износа.

    При обкатке нужно прирастить масла в топливной консистенции до соотношения 1/20 ЭТО 50 гр МАСЛА на 1 ЛИТР БЕНЗИНА. для образования на трущихся поверхностях более надежной масляной пленки. Во время обкатки не следует превосходить скорость движения выше 10; 25; 40 и 60 км/ч соответственно на I; II; III и IV передачах.

    Неприемлимо ездить по бездорожью, преодолевать крутые подъемы, перевозить тяжкий груз.Итак, вы стали счастливым владельцем нового байка. Охото поехать, ручку газа крутнуть так чтоб ветер то и дело что свистел, но не всё сходу, об обкатке то запамятовал? Как верно всё сделать, чтоб ваш мото жил и веселил вас ещё длительное время.

    Время обкатки, это момент когда все детали и узлы станут на место и притрутся, процесс обкатки всегда должен проходиться новеньком байке и на мото после полгого ремонта, замены отдельных систем байка. Приступим, что необходимо уяснить: 1-ое, не допускайте, чтоб обороты мотора набирались очень стремительно, как при обкатке, так и после нее.

    Резвый набор оборотов приведёт к резвому разогреву движущего поршня, вследствие чего недвижный цилиндр при термическом расширении может взять и заклинить. Так же большой вред и самим подшипникам при резком разгоне. Когда аппарат длительно стоит происходит отток масла и подшипники.

    И когда вы резко начинаете газовать подшипники просто не успевают покрыться маслом и может случится разрушение на сухих оборотах. Так же стоит держать в голове и про коленвал, при прогазовках может начать вертеться посильнее допустимых значений. Самым ответственным отрезком в обкатке байка считается 1-ые 500-700 км, уделяйте повышенное внимание в этот период движку.

    Не стоит подниматься по крутые подъемы, не катайте крупногабаритных пассажиров, а идеальнее всего вообщем катайтесь один, даже если это сногшибательная женщина, смотрите за передачами и скоростями, и не запамятовывайте посматривать на температуру мотора на каждой из их. Не позволяйте движку перенагреваться, чаще останавливайтесь чтоб остудить двиг.

    Если вас по каким или причинам внесло на на пологий длиннющий спуске, где внет угрозы для движения, выключайте зажигание, откройте дроссельную заслонку на максимум. Потом как запустить движок прикройте дроссельную заслонку, отпустите сцепление плавненько, не допуская рывков.

    Если байк во время поездки не нагревается, то можно на 5-10км/ч наращивать скорость, рекомендуемой заводом изготовителя. И пристально смотрите за движком. Чтоб он не начал нагреваться, если это начинает происходить скиньте скорость, не надо инспектировать выносливость вашего байка. Мы же проходим обкатку. А не марш – бросок.

    Если всё отлично, то равномерно повышайте скорость, используйте коробку как можно больше, это содействует притереться всем элементам коробки. Охлаждайте движок, двигаясь накатом, на нейтральной передаче.

    После того как вы проехали ещё 1000-1200 км можно прирастить наивысшую скорость еще на 5-10км/ч, но не запамятовывайте соблюдать высокоскоростной режим на дорогах. Можно испытать наращивать скорость на каждой передачи. И самое приятное то, что сейчас для вас можно покатать привлекательную даму. Учтите то. Что даже если проехав пару тыщ, наращивать нагрузки на движок лаского равномерно, не запамятывая смотреть за движком, и его температурой. Самое подходящее для мотора, это нагрузка на наименьших передачах, улучшая динамику аппарата. Увидя признаки перегрева, прибегните к корректору горючего.

    Так, ну вот прокатились мы и на спидометре уже 2 000 км. Вот сейчас можно и необходимо убрать ограничитель. Отсутствие ограничителя это не повод делать всё что вы возжелаете. Ездить при стопроцентно открытой дроссельной заслонке недопустима, если лишь на маленькой просвет времени

    Клуб (Tamiko) И НЕ Запамятовывайте ЧАСТАЯ ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА ПРИ ОБКАТКЕ Благоприятно влияет НА Последующую РАБОТУ Мотора. Если есть возможность то меняйте масло каждые 500 км, т.к частички метала с непритёртых поверхностей попадают в масло существенно ухудшая его характеристики и увеличивая износ на трущихся деталях.

    • Клуб (Tamiko) До сего времени нет общего представления сколько необходимо обкатывать отдельные узлы и агрегаты, потому могу сказать об этом только из личного опытаПри правильном подборе поршней и при правильном термическом зазоре КОЛЬЦА обкатывают 500 км ВТУЛКУ И ПАЛЕЦ 500 км ПОРШНЕВУЮ ГРУППУ (цилиндры, поршня, кольца) 1500-2000 км
    • ШАТУННО-ПОРШНЕВУЮ ГРУППУ (коленвал, цилиндры, поршня, кольца) 2000 км
    READ  Бензопила глохнет после сброса газа

    Обкатка Триммера После Замены Поршневой

    Новые лайнеры, мне нужно взломать?

    13 ноября 2014 года. Поменяли только вкладыши, все другое бросили на свое место. Завтра зачислен в онлайн-программу, но мне удалось проехать 20 км с силой и пару часиков хх. Вопрос: мне необходимы новые вкладыши либо я напрасно? 13 ноября 2014 года Лично я считаю, что они запускают движок только для активных поршневых колец, а современные кольца имеют микрорельеф, потому весь пробег сокращается до суток! Они не шли, когда начинали, и все живые, работали над заменой фильтра XX и пошли в шкура 13 ноября 2014 года. Спасибо, звучит утешительно)) 14 ноября 2014 года я тоже никогда не бегал полчаса. который начался на ХХ и газ в пол. Все живет. Если все отлично сложено, все будет жить без разрушения, а если плохо, вторжение не поможет. 14 ноября 2014, но это правда, если всюду есть обычные зазоры, для вас не надо их чистить, впуск всегда находится на масляном клине, и для вас не надо ничего вытирать. 14 ноября 2014 года его необходимо было сфотографировать один раз во время анализа мотора. Движок 1.6, нивапистон 5 соток. плато обработано нейлоновыми блоками. улитка 30 чердака все новые вкладыши. Летом отлично скользил, 2 тыс. км. образованны. греется. пошли настроены. ему целую летнюю гонку. осенний анализ. все как новое. будто бы после вешнего урожая они даже не начинались. при установке выворачивается сходу, а потом и 8500 оборотов. Масло Motul 8100. Нет износа цилиндров. нет поршневой ручки. ВЧ эталон. вкладыши, только с признаками истощения.

    мотор собран верно и потому пропадает без последствий.

    14 ноября 2014 года требуется поломка, когда части собраны в препятствие. И в процессе прорыва нужен нужный разрыв. Движки издавна не собирались по этому принципу. Если кольца не трутся и компрессия возрастает через 1000 км. 14 ноября 2014 года я вообщем не заводил три мотора. поначалу отдал повышение на 1,2 бар через 30 минут после первого пуска, и он проехал 120 ткм, потом я разобрал его в течение первых 2-ух лет, масло было оболочкой, а потом лозунг 14 ноября 2014 года, если все пробелы сохраняются обычно. Я лицезрел движок, собранный с нуля, 3 тыщи, работает вправду тихо, менее 3 тыщ, поршни заклинило, так как зазор в ковке был 4 сотки. Этим летом мы собрали мотор для ковки 10 соток тепла, запустили его на хх отлично, мы можем сделать это за 2-3 часа и полетели в 9 недель 14 ноября 2014 года. Russlan865, я заточил собственный новый мотор, выковал 4 сотки деталей под поршнем. Перерыв 3100 км. И начал шить. Как у вас все 10 соток уходит в мирную жизнь и не гремит, я не знаю. 14 ноября 2014 года необходимость прорыва подобна Инквизиции. собрать с хоть какого интервала все пары трения, через 3 тыщи мотор сделает это сам, все при необходимости. 15 ноября 2014 года я помню, как ощущал, что схватил поршень, когда, согласно рецепту, я начал сбивать скутер без работы. ) правда это оправдывалось маленьким люфтом, на машине, а на движке 2т дефлектора.

    Запустите триммер после замены поршня

    Отказ мотора после замены поршневых колец. Внимание к детали

    Может быть, для вас придется столкнуться с движком после замены поршневых колец. Без этой процедуры ремонт будет бесполезен, вы просто потратите время и средства. Следует осознавать, что бег. это не прихоть слесарей и инженеров. Данное мероприятие имеет практическое значение, также позволяет существенно прирастить срок службы мотора. Если во время процесса появляются ошибки, вы сможете получить ряд суровых заморочек. Это труднее для тех, кто приходит после самостоятельного ремонта. Автомобилисты-гаражники изредка знают, как верно выполнить функцию, потому нередко появляются ситуации, когда водителю приходится повторять ее скоро после ремонта. Разглядим более тщательно особенности этого процесса, также как не ошибиться при его реализации.

    Работая в движке после замены поршневых колец, процесс не очень непростой, но тут необходимо знать, как делать эту работу. Не стоит прислушиваться к народным умельцам, которые молвят, что без этого деяния возможно обойтись. Только верный пробег дозволит избежать заморочек в дальнейшем. Следует также подразумевать, что период и особенности не зависят от того, сколько спец размалывает во время шлифования. Этот показатель не оказывает влияние на процесс.

    Для начала разберемся, когда это нужно. Естественно, ответ будет. после замены поршневых колец, но не все так просто. Нередко люди молвят, что не во всех случаях необходимо бегать на байке. К примеру, существует достаточно жесткое мировоззрение, что если шлифовка не проводилась, то пробег не требуется. К огорчению, это не тот случай. Давайте поглядим, почему это неверное утверждение.

    В любом случае, если вы сняли поршень, вы сделали некую работу по замене деталей. В нашем случае мы поменяли поршневые кольца. Соответственно, вроде бы верно и точно вы их не устанавливали, они поначалу станут посторонним телом в движке. Это будет происходить до того времени, пока кольца не будут прижаты к поршню и цилиндру. Нужно осознавать, что поломка нужна в любом случае, когда в движке установлены новые составляющие.

    Вы, наверняка, задаетесь вопросом, для чего для вас плести детали, так как они имеют стандартные размеры. Правда, габариты стандартные, но это касается сначала новых движков. Дело в том, что цилиндры и поршни изнашиваются по-разному во время работы, это связано с рядом технических особенностей. Потому, надевая новые кольца на использованный движок, вы гарантированно столкнетесь с таковой неувязкой, как неполное согласование размеров, что приводит к необходимости установки.

    [BC 18] Тебе нужно бежать, и можешь ли ты приседать на нем?

    Карта мастер-класса: Веб-сайт: Группа ВКонтакте:.

    Поломка ленты (триммера) после ремонта

    Спасибо за помощь в развитии = Ощадбанк: 4276 5100.

    Обычно есть два типа разбивки. Их необходимо отличать. Ведь правильное внедрение этой процедуры может прирастить ресурс на 20%. Это очень неплохой показатель, который сбережет на предстоящем обслуживании мотора.

    Под пробегом обычно понимают функцию, выполняемую после полгого ремонта мотора. Обычно, в данном случае происходит полная замена всех главных компонент, обычно остаются только блок и его головка. В данном случае вы получаете фактически новый движок. Но для того, чтоб части трутся друг о друга, для вас нужен кропотливый прогон. В больших сервисах для исходной процедуры употребляются особые стенды. Верная работа в новейшей косильной лески триммера с заменой поршня и после него. Это нереально в гараже, потому необходимо просто пристально смотреть за работой мотора во время путешествия.

    Очередной момент. частичный полный ремонт мотора. Это включает поломку, которую мы разбираем после замены поршневых колец. Намного меньше необходимо смотреть за процессом, но есть некие аспекты, которые просто необходимо учесть. Также, обычно, в данном случае пробег для шлифования меньше, что ускоряет процесс. Ниже мы разглядим более тщательно все эти разновидности, потому вы гарантированно избежите ошибок после ремонта.

    До процесса нужно выполнить ряд шагов, нужных для хоть какого типа работы. Они стандартные и употребляются в любом случае. Поначалу сделайте последующие процедуры:

    • Непременно на сто процентов зарядите аккумулятор;
    • Последующий цикл требуется перед отъездом. Запустите движок, прогрейте его до 80 °, потом выключите. Как он остывает до 40 °, он опять греется. Это займет в общей трудности 7-10 циклов. В процессе которого произойдет термическое расширение деталей, также их начальная подготовка;
    • Удостоверьтесь, что после всех этих шагов мы проверяем движок на наличие утечек масла, антифриза и других технических жидкостей. Если вы обнаружите это явление, непременно исправьте его;
    • Независимо от предпосылки процедуры, для вас следует избегать движения с различием в высоте;
    • На последних шагах шлифования строго следуйте советам производителя для хорошей работы мотора во время путешествия.

    О работе в поршневых кольцах

    Я и многие люди, которые понимают, как работает их разработка, уже привыкли к тому, что «Лукойл. наилучшая нефть», «TTR не ломается» и иной ерунде, написанной несведущими студентами, у каких чуть хватает мозгов и средств на содержимое самоката Флинстоуны.

    Но когда пишут, что после замены поршневых колец запускать не надо. Это очень много.

    И часто встречающийся глуповатый аргумент: «Зачем их запускать? Движок уже работает!»

    Что ж, забудьте об унизителях и вернитесь к тем, кто желает знать, как и как это сделать. По сути, мы опять обращаемся к моему искусству пещер.

    На пропеллерном движке, на цилиндре и на поршневых кольцах появляется так называемое зеркало, другими словами совершенно гладкое и, главное, уплотненная контактная поверхность. Отсюда и сжатие: когда кольца и цилиндр размещены близко друг к другу, сжатие очень. Это разумно.

    Но меж кольцами и цилиндром очень узкая масляная пленка (показана красноватым). Оно должно быть умеренно размещено, без зазоров и, естественно, должно быть устойчивым. Если вы выключите триммирование на раскрученном движке сходу после пуска, движок практически является ханом, так как меж кольцами и цилиндром все еще как бы нет зеркала, и масляная пленка будет нестабильной, и сгустки будут распределяться, так как новые детали (к примеру, кольца, цилиндры) имеют меньшую шероховатость. который, практически, исчезает во время процесса разрыва, образуя зеркало.

    Но это на новеньком движке, как быть после замены колец уже на работающем движке? Да, в принципе тоже самое, смотрим на картину.

    Практически, масляная пленка на вашем цилиндре будет распределяться таким макаром, что она будет сломана, стерта, в общем, ваш поршень будет обмолочен большущим недочетом масла либо, проще говоря, сухим.

    Это происходит на скоростях выше средних, потому при беге не рекомендуется выходить за границы 3-х передач и ездить, в главном, на холостых оборотах: тихо, расслабленно, расслабленно, в режиме «пенсионер».

    Кольца сами должны быть как минимум 10-15 часов. А лучше 20. Может быть ли меньше? Естественно! Просто сожги кольца и поршень!

    Результат: если у вас есть капля разума, то запустите кольца верно. Да, это страшно, но это дешевле, чем поменять поршень, КОТОРЫЙ БУДЕТ ЗДОРОВЫМ!

    Сейчас разглядим более тщательно функцию после замены поршневых колец. Лучший пробег 1500 км. Более того, необходимо сходу проехать около 300 км, выдерживая 2500 об/мин. Лучше сделать это на третьей передаче. Такое отключение дозволит достигнуть рационального исходного пуска колец в поршне и цилиндре.

    Последующие 700-800 км можно проехать в том же режиме, но не сходу. Другими словами вы сможете свободно использовать автомобиль для командировок, но только не загружайте его. Последние 500 км соответствуют рекомендованному производителю режиму работы, но в то же время опасайтесь пуска мотора. После чего масло и фильтр нужно заменить. Тогда вы сможете неопасно управлять автомобилем в обыкновенном режиме.

    Время от времени после замены маслосъемных колец жир продолжает тратиться впустую. В данном случае причина, возможно, не только лишь в кольцах. Это обычно происходит с неуввязками с уплотнениями штока клапана.

    Эту часть можно отыскать на клапанах. Они убирают из их избытки масла и не дают ему попасть в камеру сгорания. Рекомендуется немедля заменить крышки на хоть какой секции мотора, чтоб не разбирать движок два раза.

    Заключение В какой-то момент движок должен быть отремонтирован. В данном случае отказ мотора после замены поршневых колец просто нужен. Эта работа должна быть выполнена верно, чтоб существенно прирастить срок службы отремонтированного блока.

    Новая мотокоса или с новой поршневой: обкатка, настройка карбюратора в работе

    Первый запуск триммера

    Когда все проверено и приготовленная топливная смесь залита в бачок, наступает момент первого запуска триммера перед его обкаткой. Для этого необходимо выполнить следующие манипуляции:

    • Расположите мотокосу на ровной горизонтальной поверхности;
    • Передвигаем рычаг управления воздушной заслонкой в положение закрыто;
    • Подкачиваем несколькими качками праймера топливо в карбюратор;
    • Включаем тумблер зажигания;
    • Плавно вытягиваем пусковой шнур, пока не почувствуете сопротивление;
    • После производите шнуром 3…4 резких рывка, пока не запуститься бензокоса;
    • После запуска открываем воздушную заслонку.

    В случае если с первого раза бензокоса не заведется или заглохнет, приоткройте слегка заслонку воздуховода на карбюраторе и попробуйте еще раз запустить.

    Подготовка к первому запуску бензокосы

    Перед тем, как осуществить первый запуск бензокосы необходимо произвести ряд последовательных действий:

    • Осмотреть редуктор и смазать его;
    • Подготовить правильную топливную смесь.

    Рекомендуем выполнять их не только при покупке нового триммера, но и при подготовке старого инструмента к новому сезону после хранения.

    Подготовка правильной топливной смеси

    Прежде чем приступить к обкатке нового двигателя бензокосы, необходимо так же правильно приготовить топливную смесь. Как известно для двухтактных моторов она готовится из специального двухтактного масла и бензина, взятых в определенных соотношениях. Узнать пропорции можно из инструкции, прилагаемой к инструменту, или на этикетке смазочного материала. Из инструкции вы так же узнаете рекомендуемый тип топлива, а так же рекомендуемый тип моторного масла.

    Готовьте топливо в небольших количествах, достаточных для одного покоса травы. Используйте для топлива специальные канистры из пластика, либо отдельную посуду из стекла или металла. Масло лучше всего набирать медицинским шприцем.

    Собравшись обкатывать новую бензокосу, многие сталкиваются с проблемой в приготовлении топливной смеси. И причиной тому разногласия в инструкции производителя инструмента и в инструкции производителя моторных масел. Первые рекомендуют пропорцию 1:25. Вторые рекомендуют 1:50. Кому верить? Как поступить?

    По мнению специалистов, если в инструкции к мотокосе производители пишут пропорцию 1:25 или 1:30, то вероятнее всего это либо дешевый инструмент с плохим охлаждением, либо производитель не знает какое масло, будет добавлять потребитель. Но здесь надо понимать, что избыток смазочного материала не лучшим образом влияет на работоспособность триммера. Лишнее масло полностью не выгорает при работе двигателя. Оно коксуется, забивает собой цилиндр и поршень.

    Как поступить в данной ситуации при обкатке нового инструмента? Идеальным вариантом будет приобрести именно то масло, которое рекомендует производитель бензокосы. В случае с обкатанными моторами, когда нет возможности приобрести рекомендуемое масло, приобретать лучше всего хорошее двухтактное масло Husqvarna для одноименного бензоинструмента. Стоит оно недешево, но зато, хватает его на долго. Мешать его необходимо так, как написано в инструкции на банке.

    Помните, лучше всего использовать ту пропорцию, которую дает производитель масла. А вот подходит ли та пропорция, что написана на косе, лучше выяснить путем эксперимента. Если при рекомендуемой производителем триммера пропорции двигатель сопливит маслом и на нем видны подтеки, то пропорцию нужно увеличивать.

    Первый запуск и обкатка бензокосы

    Правильный первый запуск и обкатка бензокосы очень важные шаги в начале эксплуатации нового инструмента. С одной стороны они позволяют сохранить моторесурс бензинового двигателя, заложенного заводом изготовителем, так как на данном этапе происходит притирка подвижных узлов и деталей. С другой – приобретаются первые необходимые навыки работы с триммером, если речь идет о первом в жизни инструменте.

    Осмотр редуктора бензокосы и его смазка

    Проверку редуктора перед пуском бензинового триммера необходимо производить на регулярной основе. Отсутствие смазки или ее малое количество увеличивает трение зубчатой передачи редуктора, работающей на довольно высоких оборотах. В результате происходит перегрев и шестерен. Редуктор мотокосы выходит из строя. Предотвратить возникновение такой поломки в процессе эксплуатации и помогает регулярный осмотр.

    При обнаружении, перед запуском бензиновой косы, недостаточного количества смазки в редукторе или ее отсутствия в корпус закладывается «ЛИТОЛ». Для этого необходимо на изгибе корпуса зубчатой передачи открутить винт и зашприцевать «ЛИТОЛ» в количестве 1-2мл.

    Работая с бензиновым триммером продолжительное время, через каждые 8-10 моточасов добавляйте смазку в редуктор штанги.

    Приступаем к обкатке бензокосы

    После пуска не торопитесь сразу обкатывать триммер. Дайте минут 5 прогреться двигателю на холостом ходу. Пока идет прогрев, отрегулируйте рычагом воздушной заслонки подачу воздуха так, чтоб не вращалась шпуля с леской или с ножом. Как только инструмент прогрелся, открываем полностью подачу воздуха переводом соответствующего рычага в положение «ON» и сжимаем курок газа на 1/2 и держим секунд 20…30. Потом газ сбрасываем, даем поработать триммеру на ХХ 30.40 секунд. В таком режиме продолжаем минут 10…15. Затем глушим и даем отдохнуть 15…20 минут.

    Охладив бензокосу, продолжаем производить обкатку двигателя по предыдущей схеме. Заводить на горячую, триммер нужно уже с открытой воздушной заслонкой. Старайтесь длительно не удерживать газ, так как подвижные детали инструмента только притираются друг к другу. И не позволяйте долго работать двигателю на холостых оборотах так, как он может перегреться.

    Следующий этап – это обкатка редуктора бензиновой косы. Для этого необходимо выбрать участок с мягкой молодой травой. Косим 5…10 минут с подгазовками на 1/2…2/3 от полного газа. После делаем перерыв на 20…25 минут. Цикл повторяем 3…4 раза.

    В целом обкатка бензокосы по описанному алгоритму производится до полной выработки топливной смеси в баке. После чего инструмент готов к продолжительной работе. В процессе работы следите за температурным режимом редуктора и мотора. Они не должны перегреваться.