Как сделать стусло в домашних условиях?

Если вышеперечисленные способы не пришлись по нраву – можно сделать стусло в домашних критериях без помощи других. Стусло – приспособление, напоминающее собственной формой лоток, которое имеет П-образную форму.

Оно снабжено прорезами для пилы, созданными для распилки материала под определённым углом. Размеры деталей не очень важны, но чем обширнее будет наше самодельное устройство, тем обширнее и поточнее мы сможем распиливать широкие рейки.

Принципиально:Всё необходимо делать с мозгом, переборщать тоже не стоит, ведь если ширина стусла будет превосходить половину ширины ножовки, пилить будет неловко.

Можно сделать разметку прибегая к вышеперечисленным способам, после этого пользоваться маленькими кусками фанеры и ножовки. А для того, чтоб всё скрепить, можно использовать шурупы либо даже супер клей. Но, всё это более трудно и займёт намного больше времени, хоть и обеспечит более четкий итог (очевидно, если сделать всё верно).

Но, если по любым причинам сложилась ситуация, что достать инструмент в кратчайшие сроки нереально – можно пользоваться подручными инструментами, такими как линейка, транспортир либо даже плитка, при помощи которых нетрудно сделать шаблон с подходящей разметкой либо и совсем воссоздать стусло в домашних критериях.

Наружный угол

Вернее всего, чтоб соблюсти более точно размеры, поначалу начинать размечать внутренний угол, и только после чего перебегать к наружному.

В неприятном случае может случиться так, что по всей длине планки окажется недостаточно.

Планка прикладывается к потолку, по размеру делаются наметки. Удерживаясь левой рукою, потолочный плинтус прижимается к самой ближней стене, ручка ножовки сближается с рукою. Заготовка отрезается.

Ответная планка прижимается к наиблежайшей стенке, при всем этом она держится правой рукою. Полотно ножовки должно быть под углом 45°, ручка инструмента сближается с рукою мастера. Кусочек заготовки отрезается, угол аккуратненько состыкуется.

Такая обработка краем деталей при помощи сусла хороша в тех случаях, если угол меж стенками ровненький и прямой (90°).

Если же его характеристики оставляют вожделеть наилучшего, то стоит пользоваться другим способом.

Потолочный плинтус — галтель

Чтоб сделать это верно, принципиально строго соблюдать имеющиеся советы и правила отделочных работ. Тогда и итог вас повеселит.

В креплении галтели (так именуется этот элемент) нет никаких сложностей: практически все разновидности изделий крепятся на надежный клей.

С тем, чтоб повесить потолочный плинтус, даже у неопытных ремонтников не появляется затруднений. Тревожит их совершенно другое: как верно обрезать потолочный плинтус? Практически практически каждое помещение, какой бы замудренной формой оно не было, обустроено углами.

И вот в этих внутренних углах отдельные элементы плинтуса должны быть прекрасно и ровно состыкованы. А в помещениях в особенности сложной конфигурации придется помудрить и над наружными углами. Попробуем разобраться, как быть в каждой из этих ситуаций, и как вырезать подходящую деталь при помощи имеющихся инструментов.

Как отрезать потолочный плинтус под 45 градусов?

Потолочный плинтус, либо галтель, – предмет финишной декоративной отделки помещения, разделяющий потолок и стенку. Не считая декоративной функции он также имеет и полностью функциональное значение, скрывая соединения обоев и потолка. Другим методом задекорировать края обоев просто нереально, как понятно, отходят они конкретно по бокам. Неувязкой при использовании галтели может стать оформление углов. Ошибки могут привести к перерасходу материала, ну и смотрятся такие ошибочно запиленные плинтусы непрезентабельно. В этой статье разглядим обыкновенные методы рационального запиливания потолочного плинтуса под углом в 45 градусов.

Как установить угол наклона угла 45 градусов

Установка угла наклона угла 45 градусов недостаточно. Должен быть некий свободный ход в прорези для угла наклона, по другому измеритель угла не будет скользить. Этот свободный ход может составлять до 1 градуса, так что для вас не придется делать длинноватые отрезки. Даже разрезы под углом 90 градусов проблематичны. Для вас нужен некий метод придавить доску к угловому щупу, по другому она будет двигаться и крутиться при резке, что приведет к очень неточному резу. Вы сможете запамятовать об использовании калибра для резки под углом при резке 45 на широкой доске (либо даже 90 градусов, если на то пошло).На самом деле, стол и / либо ваши руки недостаточно длинноватые, и вы не можете ни начать, ни окончить, когда измеритель угла скоса все еще находится в гнезде. В конце концов, используя торцовочную пилу, вы сможете просто резать под углом 45 градусов, но это ограничивается пропилами до 14 дюймов в процессе движения пилы, а более длинноватые пропилы просто недостаточно точны.

Чтоб очень приблизиться к разрезу под 45 градусов на широкой доске, для вас пригодится длиннющий комбинированный квадрат, а все, что длиннее 12 дюймов, стоит недешево, если оно хоть сколько-либо отлично.Дальше для вас пригодится широкий прямой край более 5-6 дюймов. В конце концов, для вас пригодится фрезерный станок с обрезной фрезой, которая будет следовать по прямой кромке (закрепленной на вашей заготовке) в качестве шаблона, убедившись, что она находится под углом 45 градусов к комбинированному угольнику. Идеальнее всего, если ваша триммерная насадка будет иметь опору как сверху, так и снизу. Удостоверьтесь, что волокно ориентировано в том направлении, в каком вы маршрутизируете, по другому получится резкий подъем, который может попортить вашу заготовку. Используя способ фрезерования, вы сможете вправду приблизиться к 45 градусам, и вы не ограничены в длине этого разреза.

READ  Как померить длину шины бензопилы

Пример того, где это понадобилось: я строил круглый игровой / карточный стол поперечником 40 дюймов. У него была шахматная доска 16 × 16 дюймов в центре, а 4 стороны были перекрещены вместе и с доской. Для всех соединений (не считая шахматной доски) употреблялся клеевой шов. Боковины были из красноватого дуба, доски из твердого клена и орешка. До использования способа фрезерования для углов 45 градусов это был способ проб и ошибок с огромным количеством хомутов!

Обрезаем потолочный плинтус в домашних условиях правильно: Пошаговая инструкция- Обзор Видео

Потолочным плинтусом именуют узкое декоративное разграничение меж потолком и прилегающими стенками.

Им очень комфортно маскировать соединения на стенки и на потолке, в особенности, если они владеют различной структурой и выполнены не очень аккуратненько.

Его наличие делает дизайн комнаты более точным и завершенным.

Нередко люди задаются вопросом: как хорошо и аккуратненько отделать помещение потолочным плинтусом?

Особенно это актуально для тех случаев, когда владелец дома предпочитает ремонт, выполненный собственными руками.

Как отрезать под 45 градусов

  • — стусло;
  • — строительный угольник;
  • — карандаш;
  • — ножовка;
  • — острый нож;
  • — металлическая линейка.

Чаще всего приходится резать плинтус для внутренних углов помещения. Для подрезки установите его в зафиксированное в неподвижном состоянии стусло. Прижмите самый край немного дальше прорези по отметке 45 градусов, расположенной справа. Отрежьте плинтус ножовочным полотном. Если его длинная часть находится справа, обрезаемый угол будет правосторонним, соответственно, слева – левосторонним.

Запомните, что та сторона плинтуса, которая во время обрезания угла прижимается к боковой стенке стусла, при монтаже будет приклеиваться к стене, а та сторона, что прижимается к низу стусла, будет приклеиваться к потолку. Отрезав два угла: левый и правый, поместите изделие в углы, чтобы проконтролировать точность произведенных срезов. Небольшие несовпадения подправьте при помощи острого ножа.

Реже в квартирах встречаются наружные углы. При подрезании плинтуса для оформления таких углов необходимо, прежде всего, сделать отметку в начале наружного угла. Для этого по разметке прижмите изделие к стене и карандашом сделайте отметку края угла стены, где будет производиться срез. Заметьте, что перед нанесением метки плинтус должен быть подготовлен к поклейке, то есть иметь отрезанный внутренний угол или быть готовым к прямой стыковке.

Уложите плинтус в стусло и прижмите. Если его длинная часть расположена слева, производите срез по левой метке стусла, соответствующей углу 45 градусов. Сторона, прижатая к боковой стенке, как при резке внутреннего угла, будет при монтаже приклеена к стене.

При поклейке следите, чтобы нижняя сторона наружного угла соответствовал наружному углу стены или слегка выступала за него. Правую часть угла обрежьте таким же способом.

Для резки угла на широкой плоскости используйте строительный угольник. Приложите его так, чтобы внутренняя часть плотно прилегала к торцу изделия.

инструкции

Митр увидел Metabo KS 305 Plus. Предназначен для высокоточного распила заготовок древесины, древесных производных и пластиковых панелей. Резка возможна наклонно и под углом от 0 до 47 градусов в обоих направлениях. Прочный мотор 2 кВт обеспечивает высокий крутящий момент для быстрой и точной резки без сколов и трещин. Продуманный дизайн и удобное расположение рабочих элементов обеспечивают дополнительный комфорт при работе с этой пилой.

  • Митр увидел Metabo KS 305 Plus
  • пильные полотна (80 зубьев)
  • инструмент для замены пильного диска
  • мешок для пыли
  • соединение для удаления стружки
  • направляющий лазер (встроенный)
  • два расширителя стола

Торцовка Metabo KS 216 M LaserCut как вариант для дома

Появилась у меня необходимость запилить алюминиевый профиль Aristo от стилажной системы под 45, да и под 90 градусов. Если с последним вполне удобоваримо могу делать лобзиком (да, да, руки пилки лобзик), то 45 — ни лобзик ни стусло идеала не дали по разным причинам.

Если для любителей тема оказалась знакомой — то многие в итоге пришли к Jet-ам, Корветам и другим торцовкам, ну и конечно Metabo KS 216 M LaserCut,

изучив информацию о которой на разных форумах, впечатление неоднозначное — 50 на 50. Да и самая детальная информация, что мне попалась, от 2011 года. А с тех пор многое могло измениться, включая качество производства.

Так вот взял я её вчера, и попробую решить свою задачу. Если тема интересна, дайте знать, постараюсь раскрыть.

Исхожу из надежды, что за 5K можно получить торцовку от более-менее бренда, с лазером, и возможностью настроить её один раз, т.к. таскать никуда не надо — домашнюю. Для профессионалов это, имхо, всё-равно не вариант. Тем не менее цель темы — качество на выходе.

А пока первые результаты осмотра и тестов (правда родным диском, пока на деревяшках) — те кто «из коробки» получил 45 градусов, или плохо мерили, или статистически попали где-то в 1/5 наверное. В целом получить 45 из коробки можно, но есть сомнения, что 4 болта, которыми настраивается упор для заготовки, в большинстве случаев закручены на заводе как надо:

у меня ошибка составила градуса полтора. Сразу оговорюсь, что специально угольник энкоровский и т.п. — исходим из обычного домашнего юзера После настройки почти удалось исправить под родное 45, но немного не доходит всё-равно — у ушек упора закончился запас:

Пока оставляю так, буду завтра смотреть результат как пилит:

Вроде при замере с обоих сторон стало точнее. Пока исходим из того, что диск параллелен «щели». На глаз и по линейке это так.

На счёт лазера. Если прижать угольник к скорректированному упору, то луч идеально ложится на среднюю леску на энкоровском угольнике. Т.е. хорошо из коробки. А то уж думал придётся мыкаться с его, как пишут многие, неудобной настройкой.

Не пойму одну вещь — лазер подсвечивает полоску на заготовке слева от диска, в том месте, где материал останется, а правее полоски — начнётся пил. Так что ли? Т.е. «полезную» часть заготовки правильнее подавать слева?

READ  Как резать бордюр под 45 градусов

Altruist2 написал : Т.е. «полезную» часть заготовки правильнее подавать слева?

Да.Придерживать заготовку левой рукой,или фиксировать струбциной,Аправая рука лежит на рукоятке и включает пилу,осуществляя запил.Правда,если Вы правша. Так удобнее.

Да интересно, поделитесь впечатлениями, насколько угол ровно и без задтиров режет (по деревяшке интересно в первую очередь)

Первые работы проведены. Итак пару поправок:

  • На счёт «люфта» круглой части станины вместе со всей бандурой (т.е. относительно торцовки его нет, ещё раз уточняю). Отменяется. Он есть только если не закручена ручка, на 45 его нет вообще. Видимо углубления под стандартные градусы дают «хват».
  • Лазер. Сказка, вот на деревяшке после реза родным диском:

С диском для алюминия/пластика (Ataka z60) лазер нужно перенастроить, т.к. диск тоньше. Если не перенастраивать, то справа от лазера остаётся ещё около 1мм после пила. Я оставил так.

Бармолей. на счёт задиров не скажу, т.к. родной диск 40ка зубый, и хоть на нём и написано «precision cut», на практике все о нём писали, что для чистого реза он не годится. Я резал что-то типа соснового штапика широкого (3см), он покрыт краской и несколькими слоями лака, и мягкий — в принципе не плохо, т.к. подсохшее сильно, но см. ниже.

У торцовки есть неприятная особенность — недопиливать самый дальний угол приблизительно на пол миллиметра. Причём что с родным диском на дереве, что с Ataka-ой на алюминии. Решается по идее двумя способами — или упор настраивать так, чтобы он был в более ближней к оператору позиции (не факт что там есть эти свободные 0.5мм, при точной настройке), или что-то класть между упором и заготовкой. Меня особо не напрягло при пилении профиля 30×48, тупо доламовал и напильничком, пока не стал решать этот вопрос. Опять же — про эту особенность я в сети читал, и неожиданностью она не стала.

По настройки угла. После первых неудачных настроек (ошибка была приличной — по 0.5 градуса, что на рамке копило уже 2), и уже замены диска на тот, ради чего я брал торцовку, решил её донастроить. И тут допёр, что это логично делать так:

Дело в том, что вкладка с щелью находится не заподлицо с диском станины. Где-то в коментариях к торцовке даже читал, что человек посчитал это недостатком, и поменял её на свою из твёрдой породы дерева, пропилив по месту. Не пойму правда зачем. Но в случае с угольником такого типа как на фото, это не заподлицо даёт как раз толщину металла угольника, и он идеально ложится и подсовывается под упор Стопудово китайцы на это расчтывали До этого просто не додумался попробовать «пролезть» угольником в щель под станину — оказывается лезет.

И о чудо, после ещё одной перенастройки упора, и использовании уже _родного_ маркера 45 градусов (до этого из-за нехватки хода упора я настраивался на риски рядом с 45), я таки получил хороший угол. Самое смешное что с ним совпал и лазер. Не знаю точно, но вероятно диск пилы всё-таки не совсем параллелен щели, но лазер походу на заводе настроен под диск. Может по какому шаблону делают, х.з. В очередной раз радуюсь, что не пришлось возиться с лазером.

Угол 90 градусов пилил уже позже, ничего не перенастраивая — всё ok.

Что на выходе. Вот для примера 3 профиля, запилинных торцовкой, лобзиком (Makita 4329K с толстой пилкой Bosch по Alu, разведённая) и стуслом (пластмасовое копеечное, но полотно 18-е Bahco):

по фотке и не отличишь где кто? В реальности даже лобзиком хороший пропил, хоть и не по шине (с шиной уведёт на такой толщине 90%). Торцовкой этой, с диском Ataka Z60 пил тоже великолепен, входит как в масло, кромка идеальна.

Первые результаты запила — 4 вертикальных профиля Aristo, 2200мм. Уже с насадками с одной стороны. Ну ещё 4 запилено ответки горизонтальных в стену.

На таких длинах, и с рулеткой энкор второго класса точности, думаю ошибка в 1мм в длине допустима, тем более что в этой системе профилей она вообще ни о чём. Причина ошибки, как можно догадаться — лазер, который я не стал перенастраивать под более тонкий нештатный диск. Пилил по точной разметке, но с зазором от лазера «на глазок».

Настройка Торцовочной Пилы Metabo Kgs 216

  • Неверный формат номера телефона!
  • Сообщение успешно отправлено
  • Характеристика
  • Описание
  • Отзывы и вопросы (5)
  • ОТВЕТ 24/7 (1)

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.

Как сделать торцовочную 45-градусную каретку для циркулярной пилы

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

В столярном деле, при изготовлении различных рамок, наличников и других деталей, заготовки нужно торцевать под углом в 45 градусов. Такую операцию можно выполнять как на торцовочной пиле, так и на циркулярной.В данной статье автор YouTube канала «망치소리 Hammer sound» расскажет Вам, как сделать торцовочную каретку для циркулярной пилы, приспособленную для решения этих задач.

Этот проект не очень сложен в изготовлении, и может быть повторен в условиях небольшой столярной мастерской.

Материалы. необходимые для самоделки.— Т-образная направляющая— Слайдер для Т-трека— Т-болты, барашковые гайки— Самоклеящаяся измерительная лента— Листовая фанера (10-мм), древесина твердых сортов— Саморезы с потайной головкой, болты, гайки, увеличенные шайбы— Наждачная бумага, льняное масло— Столярный клей Titebond III Ultimate, секундный клей, малярная лента.

READ  Распилить доску вдоль циркулярной пилой

Инструменты. использованные автором.— Нейлер электрический— Шуруповерт, сверлильный станок— Сверла по дереву с зенковкой— Самоцентрирующиеся сверла— Ручной фрезер— Вставная пластина с кольцами для фрезерного стола— Фрезы по дереву— Цифровой инклинометр (угломер)— Болгарка, круг отрезной, зачистной— Японская пилаПила торцовочная, циркулярная пила, толкатели— Струбцины, стамески, киянка— Угольник Свенсона, маркер, карандаш— Штангенциркуль, поверочный угольник— Защитные перчатки.

Процесс изготовления. Первым делом нужно собрать короб для упора каретки. Он состоит из двух широких полос фанеры, и двух узких.Сначала в паз распиловочного стола вставляется планка, и к ней прижимается первая широкая полоса параллельным упором.

К параллельному упору прижимается первая узкая полоса, и пристреливается нейлером к нижней полосе. Так автор получает ровную плоскость на одной из граней короба.

Внутри короба будет перемещаться направляющая, она также сделана в виде полосы.Для того, чтобы она свободно перемещалась внутри него, на ее кромку наклеивается полоска малярной ленты.Направляющая прижимается второй узкой полосой, и последняя фиксируется нейлером.

Чтобы создать зазор для направляющей в другой плоскости, на обе узкие полоски клеится малярная лента, наносится столярный клей. Сверху прижимается последняя широкая полоса, и также пристреливается гвоздиками.

Собранный короб поворачивается набок, и прижимается к параллельному упору струбцинами через длинный ровный брус.

После застывания клея мастер переходит к обработке короба на фрезерном станке.В верхней его части нужно подготовить паз для Т-трека. Установив вылет прямой фрезы равным высоте профиля, фрезеруется паз. Диаметр фрезы должен быть равен ширине профиля.

Во фрезерном столе установлена вот такая вставная пластина со сменными кольцами.

Теперь, на торцовочной пиле, один край короба срезается под углом 45 градусов.

как настроить угол 45 градусов на торцовочной пиле

С другой стороны отрезается заготовка для подвижного блока, а заодно и выравниваются торцы.

Вырезав прямоугольное основание каретки, на него выкладывается ставшаяся часть упора параллельно широкому краю. На основание переносятся контуры упора, и размечается центр отверстия для прижимного болта.

С верхней стороны основания, отталкиваясь от линий разметки, высверливаются тонкие сквозные отверстия.

Основание переворачивается, и полученные отверстия раззенковываются сверлом по дереву с зенковкой.

Высверлив сквозное отверстие, в него вставляется болт, и затягивается гайка. Обведя ее конуры, и убрав гайку, мастер делает под нее посадочное отверстие, убирая излишек материала стамеской.

Ответное отверстие проделывается и в нижней части короба.

Учитывая размеры отрезанного блока, на основании вырезается квадратный сегмент.Пильный диск не позволяет дорезать до конца, и эту операцию автор завершает японской пилой. Вырезанная деталь сохраняется.

Далее упор прижимается к основанию струбцинами, конструкция переворачивается, и детали стягиваются между собой саморезами с потайной головкой.

После сборки мастер контролирует угол в 90 градусов с двух сторон упора при помощи поверочного угольника.

Теперь несколько сложная операция — нужно отрезать лишний угол основания, точно выдерживая угол в 45 градусов между упором каретки и параллельным упором.

Тут на помощь приходит угольник Свенсона. Угол каретки упирается в параллельный упор.

Отрегулировав положение каретки, к отрезаемому углу прикручивается вспомогательная планка. Ее край выравнивается по параллельному упору.

В Т-образный паз распиловочного стола вкладываются тонкие полоски, а сверху них — направляющая планка.

Далее вычисляется и устанавливается нужное расстояние от параллельного упора до пильного диска, с учетом его толщины в 3 мм.

Положив каретку на направляющую, и уперев планкой в параллельный упор, к направляющей приклеиваются два треугольных брусочка с двух сторон от каретки. Во избежание смещения, они фиксируются малярной лентой.

Теперь можно снять вспомогательную планку, и убрать подкладки из паза.

В направляющей проделываются пилотные отверстия, и она прикручивается как к уголкам, так и к основанию.

Для контроля угла, из одной доски вырезаются два прямоугольных треугольника. Угол в 90 градусов контролируется поверочным угольником.

Вспомогательные уголки вместе с излишками направляющей срезаются вровень с краем основания каретки.

Из-за большой длины каретки, ее может опрокинуть под собственным весом.

Решение довольно простое — сделать зацепы для Т-образного паза в распиловочном столе.Для этого в увеличенных шайбах высверливаются и зенкуются отверстия для саморезов.

При помощи болгарки, нужно сточить края шайбы.

Пара таких шайб прикладывается к подошве направляющей. Самоцентрирующимся сверлом подготавливаются пилотные отверстия, и шайбы крепятся саморезами.

Настройка торцовки/Юстировка торцовочной пилы.

Теперь каретка может двигаться только в одной плоскости.Конечно, существуют специальные направляющие для Т-треков (слайдеры).

В пазах упора и блока закрепляются алюминиевые Т-треки.

Внутрь короба вставляется полоса направляющей, и на ее хвостовую часть надевается дополнительный блок.

Блок прикручивается к направляющей, и к его нижней стороне прикрепляется вырезанный ранее квадрат из основания.

Выступающий излишек направляющей на другой стороне каретки срезается.

Из нескольких деталей собирается подвижный ограничительный блок, в основании которого сделан срез под углом 45 градусов.

Положение этого блока фиксируется барашковой гайкой.

Перед наклеиванием шкалы, мастер вырезает контрольный образец.

На верхнюю кромку упора монтируется самоклеящаяся измерительная лента.

Вторая часть ленты приклеивается на кромку направляющей.Так у автора получается выдвижной ограничительный блок, позволяющий точно нарезать длинные заготовки.

Установив нужное положение ограничительного блока, направляющая зажимается винтом с нижней стороны каретки.

Остается сделать контрольный рез, и проверить точность каретки.

При обработке большого количества деталей, возле пильного диска неизбежно скапливаются мелкие обрезки, что небезопасно.Мастер собрал простую конструкцию, благодаря которой обрезки падают в стороне от диска.

Благодарю автора за мастер-класс по изготовлению угловой торцовочной каретки для циркулярной пилы.

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.