Содержание

Всем кто читает-привет. Сейчас как и обещали, мне привезли форсунки из питера,ура ура! Еще купил дополнительно новые медные кольца, и термо пасту для того чтоб форсунки не прикипали, когда поставлю новые то собираюсь снять еще первую и третью форсунки и смазать чтоб позже не дай боже что! Через 15 минут иду в гараж, если успею сейчас то отпишу что и как получится

Добавлено 14.01.2011 22:03:32: Вот вернуля из гаража. А дела такие: Поменял вторую форсунку,пробую заводить-ан нет молчит гад, ну длительно крутить не стал поменял четвертую форсунку,обе посадил на термо пасту и завел. Движок работает как параличный, трясется но не троит,вот такие пироги.Есть два представления не знаю какое избрать : первое-надо прописывать коды новых форсунок в блок управления.второе-коды прописывают на пьезоэлектрических форсунках а у нас электронные, типа проедешь км 500 компьютер сам настроится и все будет отлично.По поводу этих воззрений спорить не могу потому что не в курсе, подскажите пожалуйста если кто что знает по этому поводу.На сей день всё.

Где находится датчик детонации кайрон дизель

Ну проще говоря еще с прошлой записи… (Тык) — было видео, где говорилось о необычном звуке «цоканье»… Не помню честно кто и где, но намекнул о «пропускаемой форсе газов»… да так и было 2 и 4 форсунка сопливили, уплотнительные колца так сказать прогорели… но еще добавим к этому — выдавливаемое оттуда масло с солярой ( подфартило, что это в исходной стадии было… ) — эта субстанция очень отлично застывала при температуре 70.

Все форсунки хоть и смазанные были, но из за этого «гудрона» — отлично так присосались и не желали вылазить)))Тогда я начал тестировать жидкости, которые бы хорошо было бы использовать… И лучше всех совладала эта:

P.S Перед тем как это использовать — идеальнее всего прогреть движок, так в разы лучще эта жижа работает.

инструмент, чистка, колодец, форсунка, кайрон

А вот все жидкости, которые я испытал, для вытаскивания форсунки 4ой ( практически за день ), кстати раскоксовку так и не успел толком использовать, т.к. её я оставил на последок xD

Жижи которые тестировал для снятия той форсунки

А вот, что было на самой форсунке и крепление форсунки… это нечто.

Ну все это я перебрал, почистил колодцы и т.п… но сейчас другая неудача — колбасит движок, думаю ну ок коннектор опять выделывается… все перебрал, заменил неугодные и все равно… Единственное на что я грешу — так это на иголку распылителя 4ой форсунки, если на других 3-х поблескивают, то на 4ой — она как подгоревшая… В принципе я на данный момент заказал. это ожидания … А что еще может быть?Все это сопровождается с ошибками:P0272 — Датчик детонации — ошибка распознанияP1148 — Ошибка корректировки величины подачи форсунки

UPD Спустя две недели как пришли мои распылители… и вот я заменил распылитель с иголкой на новый… но не каких конфигураций! Что я делал: 1- на заведенном движке сдёрнул коннектор форсунки с 4ой форсунки( т.к. она предположительно по коду была проблемной) — а конфигураций не каких — соответственно неувязка или форсунка или соединение форсунки с коннектором. P.S. — если сдергивать с других форсунок — сходу приметны конфигурации работы мотора.2- переставил форсунки местами 1 и 4, завел машину и сдёрнул с 1ой коннектор — и снова не каких конфигураций, соответственно неувязка заключена непосредственно в форсунке.3- ну что ж — разобрал форсунку(сегодня сейчас она 1ая, была 4ая т.к. поменял местами)- ну и помыл ABRO CLEANER ну жидкостью для очистки карбюратора, ПРОДУЛ компрессором и потом начал назад собирать.4- Завел машину и движок шепчет))) проще говоря туда попала соринка с волосок — видимо когда снимал трубку с форсунки при исправления задачи с сифоном этой форсунки. Такие дела)

Список запчастей которые можно угробить

Обрисуем пару шажков демонтажа форсунки, которые может быть посодействуют вытянуть эту проблемную железку.

Можно испытать кувалдой вдавить часть моторного щита, чтоб появился доступ к форсунке.

Пробовать заливать форсунку какой-либо «страшной» химией, которая размягчит либо разъест то, что препятствует выходу форсунки, никчемно, всё это уже пройдено и будет только никчемной растратой времени. Но если Для вас всё же захочется поэкспериментировать на эту тему-залейте на день Кока Колой.

Я не шучу, это и взаправду не ужаснее кислоты.

Позже вокруг форсунки поставить особый упор, через который она будет растягиваться. На саму форсунку накручивается металлической штифт с резьбой(внутренней для форсунки и наружной для гайки, которая и будет тянуть форсунку наружу)

Если Для вас это получится, то все мытарства завершатся. Но может получиться и так, что это устройство начнёт прожимать ГБЦ и разламывать её, так что всё нужно делать очень осторожно. Вот Для вас пример, как продавливается головка мотора.

Если не вышло демонтировать форсунку, вышеозначенным методом, не следует пробовать её вынуть, это только приведёт к её поломке. а ремонт этой форсунки обходится в 9000, так что даже и эту форсунку всё же лучше сохранить а не разламывать.

Инструмент для форсунок CR

Стоимость каждой позиции указанна на нашем основном сайте.

Съёмник для извлечения CR форсунок Bosch с головки мотора. Извлекать форсунки можно 2-мя методами: при помощи гидродомкрата и при помощи оборотного молотка.

DL-UNI 30434 Ключ для закручивания гайки соленоида форсунок CR с двенадцатигранником 27 мм

DL-UNI 30435 Ключ для закручивания гайки соленоида форсунок CR с двенадцатигранником 28 мм

DL-UNI 30389 Ключ для закручивания гайки соленоида форсунок CR с шестигранником 29 мм

DL-UNI 30390 Ключ для закручивания гайки соленоида форсунок CR с шестигранником 30 мм

DL- UNI 50050 KIT Набор ключей созданный для затягивания гайки распылителя форсунок CR всех производителей (Bosch, DELPHI, DENSO, SIEMENS). Употребляется для легковых и грузовых форсунок, включая форсунки сельхозтехники.

DL- UNI 30382 Ключ под шестигранник 27 мм с четырёхгранным отверстием под динамометрическую ручку

DL- UNI 30388 Ключ-насадка с внутренним восьмигранником на 16 мм

DL- UNI 30384 Ключ-насадка с внутренним шестигранником на 14 мм

DL- UNI 30385 Ключ-насадка с внутренним шестигранником на 15 мм

DL- UNI 30386 Ключ-насадка с внутренним шестигранником на 17 мм

DL- UNI 30387 Ключ-насадка с внутренним шестигранником на 19 мм

DL- UNI 50054 KIT Набор ключей с буртиками созданный для затягивания гайки распылителя форсунок CR всех производителей (Bosch, DELPHI, DENSO, SIEMENS). Употребляется для легковых и грузовых форсунок, включая форсунки сельхозтехники.

DL- UNI 30459 Ключ-насадка c буртиком с внутренним восьмигранником на 16 мм

DL- UNI 30460 Ключ-насадка c буртиком с внутренним шестигранником на 14 мм

DL- UNI 30461 Ключ-насадка c буртиком с внутренним шестигранником на 15 мм

DL- UNI 30462 Ключ-насадка c буртиком с внутренним шестигранником на 17 мм

DL- UNI 30463 Ключ-насадка c буртиком с внутренним шестигранником на 19 мм

DL-UNI 50046 Трёхштырьковый ключ для разборки и сборки форсунок Denso. Комплектность: ключ; гайка направляющая; выколотка; 3 дополнительных штырька. В ключе предусмотрены технологические отверстия, через которые можно вышибить сломанные либо изношенные штырьки

DL- UNI 50032 Зажим под тиски Для фиксации в слесарных тисках форсунки CR Denso 6С1Q-9K546-AC В 2-ух позициях :.распылителем ввысь ;.распылителем вниз.

DL- CR 50052 Приспособление для наполнения гидрокомпенсатора пьезо-форсунки. Состоит из 2-ух частей: корпуса с направляющими и прижима.

D-0 986 612 922 Клапан подпора обратки для пьезофорсунок

DL- UNI50042 Приспособление для индикатора измерения хода рейки рядных насосов Bosch Р, Р7100, 8500. Оснащается переходниками 18х1.5 (B,BV насосы) 20х1.5 (А насосы) 24х1,5 (Р насосы) 24х1,5 (8500 насосы)

АСМ 7/5 (к) Притирочная паста алмазная. фракция 7/5 мкм. 25 гр.

АСМ 5/3 (к) Притирочная паста алмазная. фракция 5/3 мкм. 25 гр.

АСМ 3/2 (к) Притирочная паста алмазная. фракция 3/2 мкм. 25 гр.

Набор фрез (шарошек) для очистки посадочных гнезд, колодцев форсунок

Инструмент для чистки колодцев форсунок кайрон

СНЯТИЕ ФОРСУНОК С SsangYong Kyron (Actyon, Actyon Спорт) Euro-3, Euro-4

Когда появилась необходимость ремонта форсунок на SsangYong Kyron (Actyon, Actyon Спорт) Euro-3, Euro-4, сперва нужно снять их с машины. Казалось бы, нет ничего проще: снимаем трубку высочайшего давления, отщёлкиваем фишку, выкручиваем болт крепления форсунки, снимаем форсунку. Как раз с последним действием не всё так просто, в особенности если речь о четвёртой форсунке. Если форсунки стоят на моторе не один год, они прикипают к головке блока цилиндров. Это связано с конструктивными особенностями данных машин:

  • — продольное размещение мотора является предпосылкой наименее действенного остывания 3-го и 4-го цилиндров. они далее от вентилятора. Потому форсунки с этих цилиндров снимаются с большенными усилиями, время от времени не без заморочек в виде поломанной форсунки;
  • — движок мало наклонён, и 4-й цилиндр размещен ниже 1-го, потому пыль и остальные посторонние вещества накапливаются в области четвёртого цилиндра и при нагреве выступают в качестве цементирующих материалов;
  • — отсутствие на форсунках уплотнительных колец, препятствующих попаданию пыли в колодец форсунки.

Понятно, что за четвёртую форсунку можно поднять весь автомобиль, потому для съёма форсунок очень нередко приходится использовать такие особые инструменты как оборотный молоток и гидравлический пресс. Конкретно гидравлический пресс способен разорвать форсунку на усилии около 5 тонн. Остатки форсунки после обрыва нужно высверливать из ГБЦ. Мы оказываем полный комплекс услуг по демонтажу форсунок с автомобилей SsangYong Kyron (Actyon, Actyon Спорт) Euro-3, Euro-4. Если у вас нет нужных инструментов и способностей, они есть у нас. Мы поможем возвратить к жизни ваш автомобиль.

РЕМОНТ ФОРСУНОК SsangYong Kyron (Actyon, Actyon Спорт) Euro-3, Euro-4

SsangYong Kyron (Actyon, Actyon Спорт) Euro-3, Euro-4 оснащались дизельными движками D20DT (рабочий объём 2 литра) и D27DT (2,7 литра) классов Евро-3 и Евро-4. Движки D27DT на этих автомобилях в Рф встречаются только изредка. На моторах Евро-3 устанавливались топливные форсунки (инжекторы) Delphi EJBR03401D/EJBR04701D (A6640170021/A6640170221). На моторах Евро-4 применялись форсунки Delphi EJBR04501D (A6640170121).

Когда дизельный SsangYong Kyron (Actyon, Actyon Спорт) Euro-3, Euro-4 плохо заводится (на пробеге около 130-150 тыс. км.) или заводится только с эфира, или не заводится совсем, автолюбители выяснят, что дело может быть в форсунках и необходимо померить обратку. Если находится завышенный слив в обратку, принимается решение о ремонте форсунок. Из-за чего форсунка льёт в обратку? Ответ довольно прост: клапан форсунки в закрытом состоянии не держит давление в контуре высочайшего давления (топливный аккумулятор, трубки высочайшего давления), из-за чего весь контур высочайшего давления испытывает недочет давления в связи со сливом горючего в бак через обратку. Т.е. клапан форсунки Common Rail участвует в разработке давления в рейке. Давление в рейке. основной параметр дизельной топливной системы Common Rail (дословно, общая рейка). Означает, если форсунка льёт в обратку, необходимо поменять клапан форсунки. Почти всегда ремонт форсунок Delphi этим и ограничивается, т.к. распылители форсунок подвергаются приметному износу еще пореже. Поменять ли старенькый, но исправный распылитель на новый, каждый решает сам, исходя из денежных способностей.

При ремонте форсунок на SsangYong Kyron (Actyon, Actyon Спорт) Euro-3, Euro-4 мы устанавливаем уникальные запчасти конторы Delphi. Дальше, следует шаг регулировки и кодировки форсунок. После ремонта форсунки будут работать как новые.

У нас всегда в наличии восстановленные форсунки, готовые к работе. Если для вас необходимы исправные форсунки, но нет времени ожидать ремонт форсунок, то хороший метод сберечь время. приобрести форсунку с обменом на вашу неисправную.

Инструмент для чистки колодцев форсунок кайрон

СНЯТИЕ ФОРСУНОК КАЙРОН ДИЗЕЛЬ

Для вас нужна наша помощь? Позвоните либо напишите нам!

Наша мастерская поможет снять форсунки Кайрон, Рекстон дизель 2.0, 2.7л с применением гидравлического оборудования завышенной мощности. Демонтаж форсунки Кайрон дизель хоть какой трудности. Удаление сломанных форсунок без снятия ГБЦ. Извлечение дизельных форсунок на SsangYong дизель с выездом по Москве и области.

Почему прикипела форсунка дизеля?

Закисание дизельных форсунок Delphi данного мотора в главном происходит из-за заморочек, вызванных скоплением отработавших газов либо последствием попадания воды, ведущих к прикипанию форсунки с головкой блока. Так же в итоге прогорания медных шайб происходит фактически приваривание распылителей к головке блока цилиндров. При предстоящей эксплуатации автомобиля, ситуация утежеляется тем, что тело форсунки начинает прикипать к ГБЦ.

СНЯТИЕ 4-ОЙ ФОРСУНКИ КАЙРОН ДИЗЕЛЬ

Движок SsangYong Kyron 2.0л. Снятие форсунки Кайрон с применением гидравлики делается на снятой клапанной крышки, чтоб не промять ее. При извлечение 4-ой закисшей дизельной форсунки обратку мы не ломаем. При снятии 4-ой форсунки дизель головка блока не повреждается.

Демонтаж топливной форсунки 4-го цилиндра SsangYong делается на установленной головке блока цилиндров.

Закисшая топливная форсунка вышла из головки блока. При снятии топливной форсунки на Кайроне она вышла полностью.

СНЯТИЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК КАЙРОН

Время от времени, при снятие 4-й форсунки Кайрон дизель она может оторваться от нижней резьбы крепления гайки распылителя. Так же производим извлечение остатков форсунки SsangYong Кайрон из головки. Мы издавна решили эту делему. Даже после того, как форсунка дизельная порвалась в районе гайки распылителя, мы по прежнему можем вынуть форсунки Кайрон.

УДАЛЕНИЕ ОБЛОМАННЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК

В наших силах на снять форсунку Кайрон дизель сломанную сверху, в месте присоединения электронного разъема. Производим извлечение сломанной топливной форсунки Delphi без снятия головки блока. Так же можем произвести демонтаж форсунки дизельного мотора Кайрон, которые подвергались попыткам извлечения.

READ  Резка металла применяемый инструмент

SsangYong Kyron обломана форсунка по электронной части в головке блока. Мы произведем удаление форсунки Кайрон даже в таковой ситуации.

НАШИ Способности И Достоинства

• Не ломаем обратку при демонтаже форсунки

• Выезд по Москве и области в автосервис, гараж, 100 и т.д.

• Выполним весь комплекс по снятию форсунки

• Фрезеровка и чистка отверстия под форсунку как на заводе изготовителе

Не выходит дизельная форсунка? Звоните.

ДЕМОНТАЖ ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ 4-ГО ЦИЛИНДРА SSANG YONG KYRON ВИДЕО

Как извлечь форсуноки Ssangyong при помощи съемника

Зачастую автовладельцы SsangYong экономят на качестве дизельного топлива, выбирая то, что дешевле и это оканчивается в итоге заменой форсунок. Основной признак того, что требуется поменять форсунки, становится долгий старт двигателя или двигатель вообще отказывается заводиться.

Сначала необходимо провести диагностику в автосервисе, где быстро и точно выявят причины проблем. Там же присутствует специальный съёмник форсунок, без которого очень трудно (а иногда невозможно) снять форсунки без повреждений.

Автомобиль SsangYong

Как очистить колодец форсунки кайрон

Уважаемые друзья, вашему вниманию предлагается небольшая головоломка.

Проблема снятия форсунок неожиданно переросла в проблему установки.

После ремонта форсунки были установлены на двигатель, заменены свечи накаливания. Проблема в следущем. При резком ускорении или на высокой скорости, обороты при этом 3000 и чуть выше, машинка слегка подергивается, иногда загорается неисправность двигателя и появляется запах солярки. Солярка появляется на двигателе в районе форсунок (в колодцах и около свечей). Шаибы под форсунками новые. Форсунки сняли, ещё раз почистили колодцы, несколько раз протягивали и форсунки и трубки. Но непомогло.

#2 Driver

Уважаемые друзья, вашему вниманию предлагается небольшая головоломка.

Проблема снятия форсунок неожиданно переросла в проблему установки.

После ремонта форсунки были установлены на двигатель, заменены свечи накаливания. Проблема в следущем. При резком ускорении или на высокой скорости, обороты при этом 3000 и чуть выше, машинка слегка подергивается, иногда загорается неисправность двигателя и появляется запах солярки. Солярка появляется на двигателе в районе форсунок (в колодцах и около свечей). Шаибы под форсунками новые. Форсунки сняли, ещё раз почистили колодцы, несколько раз протягивали и форсунки и трубки. Но непомогло.

#4 кос

Уважаемые друзья, вашему вниманию предлагается небольшая головоломка.

Проблема снятия форсунок неожиданно переросла в проблему установки.

После ремонта форсунки были установлены на двигатель, заменены свечи накаливания. Проблема в следущем. При резком ускорении или на высокой скорости, обороты при этом 3000 и чуть выше, машинка слегка подергивается, иногда загорается неисправность двигателя и появляется запах солярки. Солярка появляется на двигателе в районе форсунок (в колодцах и около свечей). Шаибы под форсунками новые. Форсунки сняли, ещё раз почистили колодцы, несколько раз протягивали и форсунки и трубки. Но непомогло.

#5 Driver

А чисто теоретически, солярка из цилиндров может по колодцам форсунок вверх вылетать? Я думаю, что скорее всегобыл бы прорыв газов из цилиндров. Может все же трубки не герметичны?

#6 Draiver

Ну раз пропускает значит шайбы не уплотняют,попробуй отжечь шайбы.станут помягче и прожмуться.сам собираюсь после праздников снимать форсы для смазки,так что буду иметь в виду этот косяк.

С такой траблой я тож имел дело,победил так: во первых если с колечкоми уже хоть чуть поездил,то однозначно отжиг (не переборщи),или замена шаеб.Далее зубной щеткой или щомполом 12калибра,очень хорошо отчищаем колодец(особенно низ где прижимаеться шайба),прокручиваем движок что б сплюнуть оттуда все гуано, смотрим внимательно на шаебочки,одна плоскость как бы чуть выпуклая,другой гладкой стороной к форсе одеваем на распыл(который тоже предварительно хорошенько начищаем при помощи солярки и зубной щетки,более радикальных средств,типа железной щетки,НЕ ПРИМЕНЯТЬ. ),смазав слегка любой графитной смазкой ,вставляем форс,колечко выпуклой стороной должно смотреть в колодец !(вниз),смазываем болтик (на случай обломки,смазаный легко вынуть),закручиваем,прогреваем движку и еще чуть протягиваем болтик,все будет хорошо!

А чисто теоретически, солярка из цилиндров может по колодцам форсунок вверх вылетать? Я думаю, что скорее всегобыл бы прорыв газов из цилиндров. Может все же трубки не герметичны?

Трудно понять откуда солярка берётся. Всё происходит как правило на хорошей скорости на трассе. Пока наидёшь место и остановишься. А на горячем движке всё испаряется быстро. По крайней мере верх форсунок уже сухой.

#8 Draiver

Ну не обязательно трубки,я вот смотрю сейчас на шайбы уплотнительные которые прислал экзист у них одна сторона плоская которая к форсунке,другая которая к головке блока конусная,так что если именно между форсункой и шайбой пропускает,то колодцы и наполняются.Если бы газы прорывались то при их температуре след остаться должен не слабый,и по эл разъему на форсе было бы видно его оплавить должно было.Думаю все же дело в шайбах.форсу лапка с хилым болтиком прижимает,не создашь там сильный момент если шайбы жесткие.Можно зад вывесить надежно и проверить на скорости визуально откуда течь.

#9 Draiver

У меня так было из за недотянутых трубок (когда форсунки протянул на сто проц)

И деформируются ли концы трубок прилегающие к форсункам после нескольких протяжек. В смысле не надо ли их менять на новые как колечки.

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Как снять форсунку ssangyong kyron

Наша мастерская производит снятие дизельных форсунок из двигателей SsangYong Kyron, Rexton 2.0, 2.7л с применением гидравлического оборудования повышенной мощности. Демонтаж форсунки Кайрон любой сложности. Удаление сломанных форсунок без снятия ГБЦ. Снятие форсунок после пробного демонтажа. Как выглядит извлечение дизельных форсунок на SsangYong дизель представлены в нашем обзоре.

Почему прикипела форсунка дизеля?

Закисание дизельных форсунок Delphi данного двигателя в основном происходит из-за проблем, вызванных накоплением отработавших газов или последствием попадания влаги, ведущих к прикипанию форсунки с головкой блока. Так же в результате прогорания медных шайб происходит практически приваривание распылителей к головке блока цилиндров. При дальнейшей эксплуатации автомобиля, ситуация усугубляется тем, что тело форсунки начинает прикипать к ГБЦ.

Снятие целой 4 форсунки Кайрон дизель

Двигатель SsangYong Kyron. Снятие целой топливной форсунки.

Как снять форсунку на SsangYong Kyron? Мы производим съем форсунок со снятой клапанной крышкой, чтобы не повредить ее.

Производим демонтаж 4-ой дизельной форсунки на Кайроне.

Снятие 4 форсунки Кайрон дизель мы производим со снятой клапанной крышкой. Капот и кузов в данной ситуации остается целым. При извлечение закисшей дизельной форсунки обратку мы не ломаем.

Демонтаж топливной форсунки 4-го цилиндра SsangYong производится на установленной головке блока цилиндров.

Закисшая топливная форсунка вышла из головки блока. При снятии топливной форсунки на Кайроне она вышла целиком.

Снятие форсунок Кайрон дизель сломанных снизу

Иногда, при снятие 4 форсунки Кайрон она может оторваться от нижней резьбы крепления гайки распылителя. Так же производим извлечение остатков форсунки SsangYong Кайрон из головки. Мы давно решили эту проблему. Даже после того, как форсунка дизельная порвалась в районе гайки распылителя, мы по прежнему можем вытащить форсунки Кайрон.

Форсунка SsangYong Kyron оторванная по гайке распылителя.

Удаляем закисшую гайку распылителя из головки блока цилиндров.

Извлеченная топливная форсунка SsangYong Kyron из головки блока по частям.

Удаление форсунки обломанной по электрической части

В наших силах на Кайрон снять форсунку сломанную сверху, в месте присоединения электрического разъема. Производим извлечение сломанной топливной форсунки Delphi без снятия головки блока. Так же можем произвести демонтаж форсунки дизельного двигателя Кайрон, которые подвергались попыткам извлечения.

SsangYong Kyron обломана форсунка по электрической части в головке блока. Мы произведем удаление форсунки Кайрон даже в такой ситуации. Форсунка отломана под срез ГБЦ, верхушку разорвало на две части. Половина форсунки осталось в головки.

Попытки самостоятельно вытащить форсунку дизеля на SsangYong Kyron не приводят к достижению желаемого результата, а иногда и усугубляют ситуацию тем, что могут повредить саму форсунку. Обращайтесь за помощью к нам. Гарантируем сохранение ГБЦ.

ДЕМОНТАЖ ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ 4-ГО ЦИЛИНДРА SSANG YONG KYRON ВИДЕО

Эта тема посвящаться всем кто столкнулся с проблемой как снять и починить 4 и 5 форсунку ! Недавно я стал обладателем этой чудо техники «SsangYong Kyron 2008 2.0 дизель Пробег 160т ! прошло полгода всё было хорошо, но в один прекрасный момент куча ошибок а потом и вовсе перестала заводиться на горячую! Поседел на форуме понял что надо смотреть обратку на форсунках, это несложно и не дорого 4 шприца и 4 капельницы ! Собрал, запустил двигатель хотел включить таймер но не успел за несколько секунд был полный перелив со всех 4 форсунок. Тут я сел и понял что попал конкретно на деньги которых нет в стране !! Заранее уточнял сколько стоят форсунки или ремонт снять поставить и тд. ( очень много ) Посмотрев много роликов и перечитал много страниц в интернете, решился на самостоятельное извлечения форсунок. Для начала заказал клапана на форсы ( обязательно надо знать какой у вас экологический класс двигателя, у меня в доках евро 4 а на самом деле евро 3 это важно !) Пока ждал клапана решил преступить к извлечению форсунок. Загнал коня в эллинг собрался с мыслями и приступил !! Как откручивать трубки и всякую мелочь описывать нет смысла и так понятно ( есть куча видео ) Первую форсунку снял примерно минут за 30, вторую подольше. 3 форсунка стояла мертво без малейшего покачивания, поддалась часа за два ! А вот с 4 форсункой пришлось помучаться ( было такое ощущения что она приварена) Потратил часа четыре ! Когда извлек четвертую форсунку, тут же раскатали бутылку от радости. На самом деле нет нечего страшного как все говорят !

Инструмент который Вам понадобиться: 1- Компрессор с длинным пистолетом 2- Два три болона жидкости для чистки карбюратора 3- Ключ на семнадцать и головка звезда для прижимного седла 4- Самое главное что Вам поможет это маленький пневмоотбойный молоток с хитрой насадкой ! 5 Очередность использования этими реквизитами ))

После того как пришли клапана начал разборку форсунок. Также есть куча видео как разобрать и поменять клапана ( не чего страшного нет ) Два ключа или тиски керосин или уайт спирт и такой же баллон для чистки карбюраторов Все промыл клапана поменял собрал все гуд ! Самое главное не где не говориться как закручивать форсунки. как раскрутить полно видео )) Прежде чем раскрутить форсунку посмотрите на расстояния полоски которая делит форсунку на две части ! ( если визуально непонятно то можно замерить ) Это нужно для того что бы она не текла после сборки или не сорвать резьбу !! ( хорошенько промойте резьбу ) Закрутили, собрали все гуд !

Теперь надо ставить обратно в головку двигателя. Для этого Вам понадобиться: 1- Четыре медных кольца 2- Паста специальная (высоко температурная) лучше брать FEBI 3- Новые болты для седел 4- Газовая горелка с баллоном (маленькая ) 5- метчик 6 шаг один ( для чистки резьбы чистить надо начисто) Незабываем чистить колодца и форсунки перед установкой !

Меняем фильтр накачиваем систему топливом и ключ на старт Опа и чуда машина завилась! Прописывать нечего не надо Это развод !! Самое главное не перепутать форсунки местами. Теперь надо проверит не пропускает ли медная шайба воздух ! Если все гуд то Вы молодец!

Тоже самое было проделано соседу на ssangyong rexton 2.7 xdi с пробегом 140т.

Попутно заглушил ЕГР, почистил модуляторы и кучу всяких мелочей ! Заказал разъемы на форсунки но это уже следущая тема ! Так же есть в наличии комплекты для глушения EGR

Если кому нужна помощь в снятие форсунок или подробности звоните пишите рад буду помочь ! Снятие форсунок.ремонт форсунок. Прописка новых кодов в ЭБУ автомобиля. Адаптация форсунок. Компьютерная диагностика.

Опыт экспресс замены (снятие-установка) форсунки 6650170321 Ssangyong Ректон 2,7.

Почитав форумы и посмотрев ютуб можно прийти в ужас от мысли о замене форсунок.Проблема мифологизирована. Во-первых, те кто обходится малой кровью обычно не бегут писать в интернеты. Соответственно мы читаем отчёты о самых запущенных и очень редких случаях. Во-вторых сервисмены зарабатывающие на замене форсунок всячески культивируют миф о сложностях в этом вопросе.

В реальности всё не просто, а ОЧЕНЬ ПРОСТО. НО! Есть нюансы

В чем собственно сложности? Главная проблема это прикипание форсунки к головке. Длинная форсунка находится в глубокой шахте, зазор который очень не большой. Со временем и стальная форсунка и алюминиевая головка гниют и создают очень крепкое соединение. Зазор забивается грязью.

Предотвратить заранее это можно двумя способами: смазывать форсунки керамической смазкой и рассверлить колодцы (вещь может иметь последствия так как может нарушиться положение распылителя в цилиндре). Такая тема только для опытных пользователей. Впрочем, мне кажется это в любом случае излишеством.

Форсунки это расходный материал и надо всегда держать в уме потенциальную их замену. Часто пишут про 130.000. У меня пробег под 300.000 пока сломалась одна. Соответственно к этому надо готовиться. Причём, с момента покупки, даже, нового авто. Некоторые сразу снимают форсунки и смазывают их.2. Замену форсунок не надо тянуть до того момента когда авто перестанет заводиться! Например, у меня от первых ошибок до существенных сбоев в работе форсунки прошло 1,5 года!3. Колодцы форсунок нужно замачивать за долго до ремонта. Я использовал керосин (вайт-спирит) и всякие проникающие жидкости. Промывал в упор кёрхером (важно не попасть струёй на проводку и шланги обратки — их порежет). Замачивание, соответственно начал 1,5 года назад 4. Топливо. Фильтр. Используйте только фильтр Делфи. У него самая высокая степень фильтрации. Меняйте фильтр через 10-20тыс. км. (Зависит от заправок). Используйте только проверенные АЗС. Это не бензин! Левое ДТ может повлечь ремонт, за цену которого проще поменять весь мотор. Используйте смазывающие и промывающие присадки к топливу.5. Не все сразу. Не стоит менять форсунки все разом. Мозг нуждается в прописывании форсунок и если такой возможности нет, то при единовременной замене авто может не завестись. Есть мнения в сети что мозг рано или поздно обучится к новой форсунке. Якобы за 100 или 1000 км. Соответственно, (если это так то поочередная замена форсунок не вызовет коллапса.6. Стуканет мотор. В случае елси форсунка начнет лить солярку, это может иметь огромные последствия. Попав в масло чрез поршневые кольца, солярка разжижает масло и будут задраны вкладыши. Т При переливании форсунки в цилиндр возможен и гидроудар. Последствия могут быть катастрофическими для мотора. Обрыв шатуна или разрушение головки/поршня… о есть ремонтом форсунок не стоит откладывать!

READ  Как вырезать круглое отверстие в ДСП

Теперь мы готовы. Пробил час X, загорелся джекичан, и наш мультитроникс или сканер в сервисе показывает ошибку P1171 (2, 3, 4, 5).

Симптомы. Хроника развития поломки. Моя хронология примерно совпадала с ранее прочитанными рассказами. Ошибка то появлялась, то пропадала (джекичан гас). Но со временем лампа горела всё дольше и чаще, пока не зажглась насовсем. Ошибку форсунки я научился определять и на слух. Возникали не характерные, более жёсткие постукивания, на определённых режимах при разгоне. После этих постукиваний загорался чек.

Последние три месяца лампа уже постоянно горела. Хотя и стук форсунки проявлял теперь себя меньше.

Детонатором окончательной поломки стала проблема с замерзанием солярки. Форсунка сдохла, вскоре после эпопеи с размораживанием солярки и запусками в.30. Кроме того что была замёрзшая солярка, мог повлиять керосин, залитый для размораживания.

Мотор начал четверить. Сперва чуть-чуть. Но за три дня прогресс был очень сильным. При общем пробеге всего сотня км. Если в первый день всё появилось после половины прогрева и прошло после полного. Всего минут на 10, то на второй день четверение регулярно повторялось. На третий день оно почти не прекращалось. В основном четверение было на холостых оборотах и при разгоне. На высоких оборотах оно чаще всего прекращалось.

На некоторое время помогало дать просраться, то есть разогнаться, с раскрутом мотора до 4 000 об.

Это всё! Замена. Хотя я и проездил 1,5 года, с момента появления ошибки, не рекомендую такое повторять.

Что делать?Когда только появилась ошибка мы не спешно, вдумчиво и не дорого, заказываем новые оригинальные форсунки. Покупать бэу (особо и не найти) и перебранные (примерно 8.000) мне кажется не целесообразным. Едва ли они ставят оригинальные детали, а аналоги и подделки могут иметь вдвое меньший ресурс, а то и ещё меньше.

Можно рассматривать бюджетный вариант это самостоятельная замена клапана (28239294) и распылителя (L138PRD).Детали должны быть ТОЛЬКО Delhpi. Почти все продавцы будут впаривать вам подделку или замену. Будьте очень внимательны! Минимальные цены сейчас от 4000.

Собирать форсунку рекомендуют в ванночке с соляркой. Впрочем, я думаю это не критично.

Для экспресс замены такой способ не подходит. Кроме того стоит понимать что корпус устаёт и деформируется и остальная часть форсунки не будет уже новой. Важный момент – затяжка корпуса форсунки. Это может повлиять на её работу.

Купить форсунку (6650170321) от 15000 или починить самому за 8000… На мой взгляд лучше купить новую. При замене нужна новая медная шайба и новый болт. Не плохо иметь запасную трубку. Хотя по книжке, трубку положено менять. В реальности трубки обычно переживают несколько снятий и установок.

Для снятия форсунки нужно иметь головку Е10 (лучше тонкую, под маленький вороток, да и для соизмерения усилия затяжки, маленький вороток будет лучше) и накидной ключ с прорезью 17мм. Снимать разъём и колпак свечей удобно тонкими пассатижами.

Когда у вас в руках новая форсунка, то операция по её замене займёт 15 минут!

Вспомним мифологию форсунок ssangyong.Для извлечения форсунок используют обратный молоток, механические и гидравлические съёмники и всё равно это приводит к разрыву форсунки! Особенно 4-ого и 5-ого цилиндра.

Даже не влияет замачивали мы её месяц или пол года!

Способы снятия форсунок.Поясню. Почему не помогает обратный молоток – на 4-5 цилиндрах его, чаще всего невозможно использовать. Почему не помогает выпрессовка гидравликой – форсунка состоит из двух частей и усилия гидравлики хватает чтобы вырвать верхнюю часть форсунки из нижней. Или оборвать корпус.Другие варианты – замачивание и покачивание. Совсем неспешный способ. Крутить форсунку не рекомендуется, так как можно сорвать резьбу или открутить её от нижней части. Как компромисс можно крутить в сторону откручивания, на пол оборота или даже на пару оборотов, и потом закручивать обратно…

Ещё есть способ — отбойный молоток (пеоратор) которым можно раскачать форсунку. Если не говорить о специнструменте, то нужно сделать какой-то поясок для упора жала молотка.

В итоге, по-моему, не считая последующего эксперсс способа, самым лучшим является самый примитивный, кустарный способ с раскачиванием и замачиванием.Кроме замачиваний я бы использовал сжатый воздух и /или мойку высокого давления.

Этот способ хорош тем что доступен и не провоцирует более серьёзных проблем, но он может быть чертовски долгим. Так я слышал историю о том что форсунку снимали на протяжении недели.

Для улучшения замачивания узла я бы ещё предложил просверлить тонкое отверстие (1-2мм) вдоль форсунки, на выверенную глубину.

Экспресс способ снятия. Но нам поможет сам мотор!На полностью прогретом моторе откручиваем на несколько оборотов болт крепления вилки форсунки. Теперь всю работу по выдавливанию форсунки, а также по прочистке колодца возьмёт на себя мотор.

Естественно не стоит выезжать на трасу и сильно газовать! После того как форсунку выдавит может прогореть головка, хотя я про такие случаи пока не слышал.

На всякий случай я не крутил мотор выше 2000 оборотов. Совсем редко доходило до 3, но я тут же осекался.

Всё равно уже через 15 км. Звук работы изменился. Остановился не сразу… теперь можно затянуть обратно болт, скинуть с форсунки клемму и ехать к месту ремонта. После отключения форсунки у меня мотор заработал даже ровнее чем до этого. Ехал, конечно, еле-еле. На 1500 оборотов. Приехав к дому пролил колодец очистителем карбюратора. Завёл мотор и ещё сильнее выкрутил болт вилки.В конце концов, после чередования заливки и чихания, колодец очистился до блеска.

Теперь ключом на 17 с прорезью я аккуратно откручиваю трубку от рампы. Трубки тоже заранее промачивались жидким ключом и пр. Снимаю вилку и вытаскиваю форсунку с трубкой.

Форсунку можно удерживать ключом на 11 и открутить трубку уже обычным накидным ключом, надев его на трубку со свободного конца.

У меня форсунка вышла с медной шайбой. Так бывает не всегда и извлечение шайбы может оказаться отдельным квестом. Кто-то делает это длинным метчиком, кто-то треугольным напильником…

Надо понимать что колодец ооочень тонкий и очень длинный. Стало быть надо запастись подходящим инструментом.

Теперь колодец надо продуть сжатым воздухом или протереть, или убедиться что в нем всё чисто. Так же надо прочистить отверстие под болт вилки и проверить на сколько легко он вкручивается. Это важно.

Медную(конечно новую) шайбу я закрепил на форсунке консистентной смазкой. Сама шайба оказалась как бы на конус. В родном, извлечённом, варианте она стояла конусом вниз, я так и поставил.

Теперь ставим форсунку, вилку, наживляем винт и трубку. Вилка входит легче если форсунку слегка приподнять из колодца.

При затягивании я постарался установить вилку в старое положение. На сколько я понимаю — форсунка должна стоять максимально усреднённо в колодце, по центру.

Болт тянется на 10 нМ. Это очень мало – 1 кг! Потом доворот на 180 градусов. Некоторые рекомендуют 2х90 с перерывом.

Я решил тянуть на глаз. Скрип усиливался… и всё было хорошо. Но перед пуском мотора я решил что надо перестраховаться и подтянуть ещё. Болт оборвало.

Так как резьба была чистой выкрутился обрывок относительно просто. Но пару часов на это и вспомогательные дела, всё равно ушло. Маленькой электроотверткой мне удалось просверлить примерно 2мм в глубину. Этого хватило чтобы острые зубы четырехгранного сверля для кафеля смогли создать нужно трение. Болт вышел.Новый тянул по динамометру и оказалось, что до прошлого раза оставалось ооочень далеко. Кажется что форсунка прижата совсем слабо. Но тянуть сильнее страшно.

Теперь надо (а надо ли?!) прокачать трубку. Покрутил мотором при снятом датчике коленвала, чтоб он не завёлся, когда пошла соляра из соединения трубки с форсункой, затянул. Правда делать это очень не удобно. Желательно иметь специальный ключ.Всё!Всех работ на 15 минут! Если бы не оборванный болт.

Джекичан погас. После пробега 80 км, не единовременно, а в несколько приёмов. Возможно имело значение количество пусков мотора. Возможно это означает не только исправную форсунку, но и обучение мозга к ней. Прописку.

Как самому снять топливные форсунки

Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

  • набор отверток;
  • несколько ключей;
  • плоскогубцы или пассатижи;
  • средство для чистки карбюратора;
  • тряпки или подходящую ветошь;

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

Помните, форсунки подают горючее под высоким давлением. По этой причине следует соблюдать осторожность при работе с элементами, которые подключены к системе питания двигателя или поверяются в условиях подачи горючего под давлением. Дело в том, что струя топлива может причинить серьезные травмы.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается. Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к ГБЦ.

Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Наличие инструмента и определенных навыков позволяет избежать частых проблем при попытке снятия инжекторов на ДВС с прямым впрыском: повреждение резьбы форсунки, разрушение корпуса устройства, нахождение части корпуса распылителя в ГБЦ после излома устройства и т.д.

Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.

Добавим, что диагностика на профессиональном оборудовании позволяет определить точность срабатывания и эффективность работы каждого элемента путем сравнения с остальными. Такой подход обеспечивает намного более объективную оценку исправности и производительности, так как работа устройств впрыска при проверке на стенде имитирует работу указанных элементов на моторе в различных режимах.

Как снять дизельную форсунку

Бензиновые двигатели нового автомобиля Изображение Кристофера Доджа с Fotolia.com

Вы можете самостоятельно снять форсунку дизельного двигателя. Каждый цилиндр внутри двигателя имеет собственный инжектор, подающий топливо в соответствующий цилиндр. Другими словами, в двигателе столько же форсунок, сколько цилиндров. Независимо от того, обновляете ли вы или заменяете изношенный неисправный инжектор, для удаления требуются только простые инструменты и небольшие знания.Инжектор можно снять с дизельного двигателя примерно за 30 минут.

READ  Bosch art 30 combitrim замена лески

Откройте капот, потянув за рычаг освобождения внутри автомобиля.

Демонтаж форсунки с головки двигателя R 180, распылитель в нагаре

Найдите топливопроводы форсунки, по которым топливо подается в форсунку. Часто они золотого цвета и ввинчиваются в двигатель рядом с форсункой. У каждой форсунки своя магистраль подачи топлива. С помощью гаечного ключа снимите гайку, которой топливопровод крепится к инжектору, который вы хотите снять. Вытяните руками топливопровод из двигателя.

Найдите крышку клапана на двигателе. Часто он находится в верхней части двигателя. Если вы работаете с рядным дизельным двигателем, клапанная крышка будет только одна. Если вы работаете с V-образным двигателем, будут две крышки клапанов, по одной с каждой стороны двигателя.

Набор приспособлений для чистки колодцев форсунок и свечей 35пр.Forsage F-921G3BD

Компания осуществляет возврат и обмен этого товара в соответствии с требованиями законодательства.

Сроки возврата

Возврат возможен в течение 14 дней после получения (для товаров надлежащего качества).

Обратная доставка товаров осуществляется по договоренности.

Согласно действующему законодательству вы можете вернуть товар надлежащего качества или обменять его, если:

  • товар не был в употреблении и не имеет следов использования потребителем: царапин, сколов, потёртостей, пятен и т. п.;
  • товар полностью укомплектован и сохранена фабричная упаковка;
  • сохранены все ярлыки и заводская маркировка;
  • товар сохраняет товарный вид и свои потребительские свойства.

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРИТИРКИ СЕДЕЛ ФОРСУНОК ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ПЛОТНОГО ПРИЛЕГАНИЯ НОВЫХ ФОРСУНОК. ПРИТИРКА СНИЖАЕТ РИСК «ПРОРЫВА ГАЗА», КОТОРЫЙ ВОЗНИКАЕТ ИЗ-ЗА НАКОПЛЕНИЯ НАГАРА ПОД ФОРСУНКОЙ, А ТАКЖЕ ПОМОГАЕТ ИЗБЕЖАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЙ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛА. ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТИПА COMMON RAIL. В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА ПРОИЗВОДИТСЯ ОЧИСТКА СЕДЛА ФОРСУНКИ ОТ НАГАРА, СГЛАЖИВАЮТСЯ МИКРОНЕРОВНОСТИ, И ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ ПОСАДКА ФОРСУНКИ. ПРИМЕНЕНИЕ: ВЫБРАТЬ ФРЕЗУ НЕОБХОДИМОГО ТИПА И ДИАМЕТРА; СОБРАТЬ ИНСТРУМЕНТ — НАДЕТЬ ФРЕЗУ НА ДЕРЖАТЕЛЬ-НАПРАВЛЯЮЩУЮ; ВСТАВИТЬ ИНСТРУМЕНТ В ГНЕЗДО ФОРСУНКИ; С ПОМОЩЬЮ РОЖКОВОГО КЛЮЧА ИЛИ Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКИ НЕСКОЛЬКО РАЗ ПРОКРУТИТЬ ИНСТРУМЕНТ ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ, ПРИ ЭТОМ НА ИНСТРУМЕНТ НЕОБХОДИМО ПРИЛАГАТЬ НЕБОЛЬШОЕ УСИЛИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ ВНИЗ; ЗАВЕРШИТЬ ОБРАБОТКУ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ МАТОВОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛЕСКА НА СЕДЛЕ ФОРСУНКИ (ОБЫЧНО ДЛЯ ЭТОГО ТРЕБУЕТСЯ НЕСКОЛЬКО ПРОКРУЧИВАНИЙ, А ВСЯ ОПЕРАЦИЯ ЗАНИМАЕТ НЕ БОЛЕЕ МИНУТЫ). КОЛ-ВО ФРЕЗ: 13

ФРЕЗЫ:14Х14,15.5Х15.5-2ШТ,15Х19,17Х17-2ШТ,17Х17.5/19/19.5/20/21,17.5Х20.5ММ)КЕЙС »PREMIUM

Обзор лучших приспособлений для чистки колодцев и методов их использования

Тот факт, что на вашем участке имеется колодец, ещё не является гарантией бесперебойной подачи качественной воды.

Согласитесь, как и любое сооружение, он требует ухода и чистки, иначе воду можно будет использовать только для обеспечения технических потребностей. Поэтому лучше заранее подготовить приспособления для чистки колодцев, знать, как их применять и быть во всеоружии.

Мы подскажем вам, когда необходимо проводить чистку и какое оборудование лучше задействовать в той или иной ситуации. Некоторые инструменты получится смастерить самостоятельно, тому подтверждение наглядные фото-инструкции, представленные в статье.

Специнструмент для автомобилей SsangYong Kyron

Специнструмент используется для фиксации распределительного вала на автомобилях Subaru Forester с мотором 2,5 L. что обеспечивает легкое откручивание болта, фиксирующего шкивы распредвала.

Данный набор предназначен для ремонта сильно поврежденных элементов, в том числе воспринимающих значительные механические нагрузки.

Специальное приспособление представляет собой специальный кронштейн который используется во время кузовных работ. Кронштейн изготовлен из алюминиевого сплава, что облегчает работу с данным устройством.

Данный комплект позволяет качественно проводить рихтовку кузова, не допуская перетяжки металла. Как правило, используется для ремонта небольших поврежденных участков.

Данный набор особенно удобен для труднодоступных внутренних сторон кузовных панелей автомобиля, например, крыши, двери, капота и т.п.

Набор инструмента предназначен для монтажа и демонтажа расширительной трубки системы кондиционирования воздуха автомобилей. Расширительная трубка. это устройство с сетчатым фильтром и жиклером внутри.

Набор специальных съемников предназначен для замены манжет компрессоров General Motors A6, R4, а так же поздних моделей DA6, HR-6, V5,6 POLE R4.

Универсальный набор инструмента предназначен для снятия и установки манжет широкого Spectra компрессоров. Используется для ремонта и обслуживания автомобильных компрессоров.

На многих автомобилях при ремонте системы кондиционирования есть необходимость для демонтажа быстросъемных соединений трубок кондиционеров. Для этого используют специальные съемники, с помощью которых без усилий возможен легкий демонтаж.

Набор для штуцеров содержит расходные материалы, без которых не обойтись при ремонте системы кондиционирования воздуха автомобиля. Помимо расходных материалов в набор входит универсальный ключ для золотника штуцера. В набор входит 126 элементов.

Набор инструмента для развальцовки применяется для изготовления точных простых бортиков под углом 45 на метрических трубах при ремонте системы кондиционирования автомобиля.

В сервисный набор входят все необходимые инструменты для замены манжет компрессора SANDEN 505 / 575 и York.

Комплект входят все необходимые инструменты для обслуживания компрессоров Diezel Kiki DKV-14B, DKS-12B, DKS-15B, 13S, 15S и 17S.

Сервисный набор предназначен для снятия и установки манжет компрессора Hitachi MJS 123, 130, 157, 170, MJ167, SWP167 и Mitsubishi SA430, SA439.

Комплект профессионального инструмента предназначен для снятия и установки манжет компрессоров Nippon Denso 10 PA17.

Набор приспособлений и инструментов предназначен для снятия и установки манжет компрессоров кондиционеров в автомобилях Chrysler.

Набор инструмента и приспособлений предназначен для снятия и установки фрикционных дисков компрессоров GM, Crysler, Nippon Denso, Sanden, Pitts, Warner.

Набор инструмента предназначен для замены манжет и фрикционных дисков компрессоров Diesel Kiki и York моделей DSK12, DSK15.

Комплект инструментов предназначен для обслуживания фрикционного диска (муфты) и компрессора.

Съемник применяется для установки и снятия муфты компрессора кондиционера.

Для диагностики и заправки автокондиционеров служит специальное оборудование, называющееся инжектором масла или цилиндром для масла.

UV светодиодный фонарь применяется для обнаружения жидкости флуоресцента при утечке газа из системы кондиционирования воздуха автомобиля.

Данный фонарь. универсальный светодиодный осветительный прибор, который находит свое применение в процессе диагностики автомобильных кондиционеров.

Набор предназначен для диагностики систем кондиционирования автомобилей с традиционным газом тип R134A.

Не знаете что выбрать?

Обратитесь к нашим специалистам! Мы поможем подобрать оборудование подходящее под ваши нужды.

Для клиентов из Москвы: 8 (495) 648-62-46 Вы не из Москвы? Не беда, звонок на этот номер из любого города бесплатный: 8 (800) 775-09-46.

Обратитесь к нашим специалистам! Мы поможем подобрать оборудование подходящее под ваши нужды.

Для клиентов из Москвы: 8 (495) 648-62-46 Вы не из Москвы? Не беда, звонок на этот номер из любого города бесплатный: 8 (800) 775-09-46.

Тема: Извлечение прикипевшей форсунки. мой путь

По просьбе некоторых одноклубников создаю данную тему, где буду периодически докладываться о успехах и неудачах!

Итак, предисторию описывать не буду, кому интересно и не в курсе ознакомиться могут тут: http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=86page=6 начиная с поста 73, ну и эта темка тоже завязана: http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2010

Итак, задача: достать форсунку ничего не поломав и, желательно, без разборки и снятия ГБЦ. Форса, по всей видимости, прикипела на все 100%! Ведь еще год назад мне эту 5-ю форсунку не смогли достать в Карси, когда выгоняли воду из двигателя после гидроудара, позже при самостоятельном ремонте двигателя на снятой ГБЦ я ее также достать не смог, но, если честно, не очень то и старался, не пошла после отмачивания. и фиг с ним, так и оставил ее в ГБЦ, а потом все так и собрал обратно. Но сейчас ситуация другая. нужно доставать!

Итак, первым делом, куда бы вы ни сунулись, в гараж к д. Васи или в авторизованный сервис. везде сначала скажут. нужно форсунку сначала поотмачивать хотя бы недельку специальными жидкостями! Знаю Карси рекомендует Ликви моли растворитель ржавчины с молибденом, купил тогда у них когда менял в Карси 4-ю форсу около 2-х лет назад! Но по опыту обрызгивания заржавевших болтов мне больше нравится продукция Hi Gear (не реклама), посему лично я использую сецчас для отмочки вот такой баллочик, стоит что-то в районе 250.

Итак, предварительно снимаем крышку двигателя, у меня форса умерла так умерла, поэтому я также остоединяю ее крепеж выкручивая крепежный болт лапы, отсоединяю трубку подачи топлива на форсу и трубочку обратки, а также разъединяю электрический разъем форсунки. Далее все пространство около форсунки очищаем сжатым воздухом, протираем где можем различными тряпочками и собственно заливаем колодей форсунки жижей. пусть отмакает! Лично я жижу практически каждый день обновляю. старую шприцем из колодца отсасываю, новую добавляю. Отмачиваться я начал 23.07.2014.

Тем временем по совету Романа РоманВТ решил начать процесс доставания форсы путем использования обратного молотка. Конструируем: Я взял купил 1 кг молоток (хотя можно было и найти что-то подходящее в гараже, но я подумал что лишним оен все равно не будет. старые что то все куда-то подевались или рассыпались, несколько гаек М14 с шагом 1.5, нескольго гаек М10 с шагом 1.5, несколько винтов М10. Свариваем две гайки М14 и М10, вкручиваем винт, посредине грузик. обратный молоток готов!

Использовать данный молоток в помощь к отмачиванию я начал в пятницу 25.07. Молотил им около 2,5 часов. толку ноль, последующие дни. замена жидкости. Сегодня, 28.07, опять два часа молотил. Пока толку ноль, продолжаем отмачиваться. О последующих шагах буду рассказывать в этой же теме.

Тема: Извлечение прикипевшей форсунки. мой путь

По просьбе некоторых одноклубников создаю данную тему, где буду периодически докладываться о успехах и неудачах!

Итак, предисторию описывать не буду, кому интересно и не в курсе ознакомиться могут тут: http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=86page=6 начиная с поста 73, ну и эта темка тоже завязана: http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2010

Итак, задача: достать форсунку ничего не поломав и, желательно, без разборки и снятия ГБЦ. Форса, по всей видимости, прикипела на все 100%! Ведь еще год назад мне эту 5-ю форсунку не смогли достать в Карси, когда выгоняли воду из двигателя после гидроудара, позже при самостоятельном ремонте двигателя на снятой ГБЦ я ее также достать не смог, но, если честно, не очень то и старался, не пошла после отмачивания. и фиг с ним, так и оставил ее в ГБЦ, а потом все так и собрал обратно. Но сейчас ситуация другая. нужно доставать!

Итак, первым делом, куда бы вы ни сунулись, в гараж к д. Васи или в авторизованный сервис. везде сначала скажут. нужно форсунку сначала поотмачивать хотя бы недельку специальными жидкостями! Знаю Карси рекомендует Ликви моли растворитель ржавчины с молибденом, купил тогда у них когда менял в Карси 4-ю форсу около 2-х лет назад! Но по опыту обрызгивания заржавевших болтов мне больше нравится продукция Hi Gear (не реклама), посему лично я использую сецчас для отмочки вот такой баллочик, стоит что-то в районе 250.

Итак, предварительно снимаем крышку двигателя, у меня форса умерла так умерла, поэтому я также остоединяю ее крепеж выкручивая крепежный болт лапы, отсоединяю трубку подачи топлива на форсу и трубочку обратки, а также разъединяю электрический разъем форсунки. Далее все пространство около форсунки очищаем сжатым воздухом, протираем где можем различными тряпочками и собственно заливаем колодей форсунки жижей. пусть отмакает! Лично я жижу практически каждый день обновляю. старую шприцем из колодца отсасываю, новую добавляю. Отмачиваться я начал 23.07.2014.

Тем временем по совету Романа РоманВТ решил начать процесс доставания форсы путем использования обратного молотка. Конструируем: Я взял купил 1 кг молоток (хотя можно было и найти что-то подходящее в гараже, но я подумал что лишним оен все равно не будет. старые что то все куда-то подевались или рассыпались, несколько гаек М14 с шагом 1.5, нескольго гаек М10 с шагом 1.5, несколько винтов М10. Свариваем две гайки М14 и М10, вкручиваем винт, посредине грузик. обратный молоток готов!

Использовать данный молоток в помощь к отмачиванию я начал в пятницу 25.07. Молотил им около 2,5 часов. толку ноль, последующие дни. замена жидкости. Сегодня, 28.07, опять два часа молотил. Пока толку ноль, продолжаем отмачиваться. О последующих шагах буду рассказывать в этой же теме.

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить топливные форсунки не снимая с двигателя. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах диагностики устройств топливного впрыска своими руками прямо на автомобиле.

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.