Содержание

Индикаторы на зарядных устройствах шуруповертов

Что все-таки указывает пылающий зелёный светодиод? Почти всегда указывает, что через аккумулятор ещё проходит некий электронный ток заряда. Когда разность потенциалов аккумуляторной батареи сравняется с напряжением зарядного устройства, ток прекращается, и зажигается зелёная лампочка. Когда через аккумулятор всё ещё идёт ток зарядки, то пылает красноватая. Более сложные модели зарядных устройств имеют специальную электрическую систему контроля, которая смотрит не только лишь за током зарядки, да и за разностью потенциалов каждого элемента, и за величиной тока зарядки.

Доработка батареи дрели-шуруповёрта

Продолжаем доработку батареи, начатую ранее. Осталось решить вопросы зарядки и индикации состояния. Напомню, что выбор деталей и метода доработки очень ограничен бюджетом, потому заместо хороших решений приходится идти на компромиссы.

Модификация зарядного устройства

Старенькое зарядное устройство состоит из 2-ух частей — блока питания и зарядной станции-стакана с 2-мя индикаторами — «питание» и «зарядка». 1-ый индикатор пылает при подключении стакана к питанию, 2-ой — во время зарядки. На теоретическом уровне, 2-ой индикатор должен угасать после окончания зарядки, но из-за особенности питания пылает всегда, когда в стакан вставлен аккумулятор.Блок питания обозначен как источник неизменного напряжения на 18 В. По сути он состоит из понижающего трансформатора и диодного моста, на выходе — пульсирующее напряжение (половинки синусоиды) с амплитудой 25 В. Не знаю, чем управлялся производитель, но такое питание навряд ли подходит для зарядки даже уникальных батарей. Может быть, поэтому они так стремительно и сдохли, всего за год.

На плате выпрямителя снутри БП предвидено место для выпрямляющего конденсатора, но он не установлен. Заявленный наибольший выходной ток 400 мА, и это тоже не кажется правдой, даже на таком токе трансформатор приметно греется, до температуры более 80°C, судя по расплавлению термоклея, который я использовал для дополнительной фиксации трансформатора снутри корпуса БП.

Верно было бы приобрести новый блок питания, но из-за экономии решил бросить старенькый, настоящая эксплуатация покажет, стоила ли этого экономия в 5 баксов (стоимость за БП 24 В / 1 А на eBay). Также нужно было сохранить габариты всех комплектных устройств, чтоб они вставлялись в свои места в чемодане дрели.

Для зарядки лития мне тут пригодится как минимум источник неизменного напряжения на 16,8 В либо чуток меньше. Неверное напряжение старенького БП сыграло тут на руку, сейчас можно распрямить напряжение с него до 25 В и подключить на выход понижающий преобразователь-стабилизатор напряжения.

Самый дешевенький вариант зарядки, который, кстати, и реализован в древнем зарядном устройстве, — это шунт для ограничения тока после источника напряжения. Но этот способ зарядки очень неспешный, потому решил тут сделать лучше характеристики зарядки, установив практически настоящее зарядное устройство для лития с фазами CC (неизменный ток) и CV (неизменное напряжение) на базе стабилизатора напряжения с ограничителем тока, уже имеющегося в наличии. Но я всё равно прикупил ещё один таковой же, потому что схожий аксессуар оказался очень полезен в электрическом хозяйстве, стоимость вопроса — от 1,5 на eBay.

Конденсатор для выпрямителя взял из старенькых припасов на 100 мкФ / 63 В, ничего более подходящего по характеристикам и размерам не было. Расчёты нужной ёмкости не проводил, потому что после чего выпрямителя будет ещё стабилизатор, также из-за того, что высочайшая стабильность на выходе не нужна.

Наибольший ток пришлось ограничить 500 мА, при большем токе блок питания перегревается. Если захочется повысить ток, придётся приобрести новый БП на 20-35 В и

20 Вт. Кроме базисного тут будет реализован другой вариант зарядки огромным током, потому задачи у меня тут нет. Напряжение выставил на 16,4 В, чтоб уменьшить возможность перезаряда отдельных ячеек литиевой сборки.После долгого поиска места для установки платы стабилизатора в зарядный стакан пришлось отрешиться от штатной индикации, также перенести разъём питания на свою плату-переходник (светлая плата на фото), фольгированный текстолит уже был в наличии. В этом проекте впервой использовал ЛУТ (лазерно-утюжная разработка — перенос тонера рисунка, распечатнного на лазерном принтере на бумаге, при помощи утюга на фольгированный тестолит), вышло приемлимо. Все потенциометры также пришлось перенести. Просверлил дырочки в корпусе стакана для светодиодов на плате стабилизатора, чтоб была хотя бы малая индикация. На фото выше зелёная плата — древняя, положил рядом для сопоставления.

Плата нагревается не очень, но всё равно добавил пассивное остывание для понижения рисков. К задней части платы при помощи теплопроводящего клея наклеил небольшой дюралевый радиатор, для надежности позже закреплю его дополнительно. В этом проекте везде употребляется термопластичный клей, который начинает расплавляться уже при 80°C, потому пробую делать остывание там, где это может быть. Ровно под этим радиатором в корпусе стакана есть вентиляционная решетка, что пришлось кстати. В высшей части стакана также есть подобные прорези, циркуляция воздуха тут должна получиться достаточной.

Таким макаром, получил в корпусах старенького БП и зарядного стакана зарядное устройство для литиевой сборки 4S с наибольшим током 500 мА. Предполагаемое время зарядки — 3-4 часа, приблизительно как у старенького зарядного со старенькыми батареями. Окончание заряда можно найти по одному из индикаторов преобразователя, он угасает при падении зарядного тока приблизительно до 20 мА (настраивается, но это минимум), что для этой батареи оказалось довольно небольшим значением, чтоб оно достигалось практически в самом конце зарядки, при зарядке более высокоомной батареи падение тока до 20 мА может происходить намного ранее. Также можно проверить напряжение на самой батарее, об этом дальше.

Эта зарядка полностью подходит и для старенькой батареи на никеле, 2-ая из комплекта осталась нетронутой, но из-за очень возросшего у неё внутреннего сопротивления время полной зарядки будет значительно больше, что фактически исключает полезность этого варианта, беря во внимание также и то, что никель приходится заряжать перед работой.

Зарядка с балансировкой

На самой аккумуляторной сборке уже есть балансировочный выход, осталось вывести его наружу. Некие просто вырубают дыру в корпусе батареи, чтоб можно было вывести шнурок наружу, но мне таковой вариант не нравится, ну и балансировочный кабель у сборки всё равно очень маленький. Потому решил установить на корпусе батареи разъём. Тут необходимы гнезда и разъёмы на 5 контактов, выдерживающих более 1 А, лучше 2-3 А, меньше просто не любопытно.

Можно было поставить коннекторы DIN (как у старенькых магнитофонов либо клавиатур AT) либо Mini-DIN(как у PS/2). Отказался от этой затеи, потому что ни в собственных залежах, ни на eBay не были найдены нужные составляющие по адекватной стоимости.

USB не подходит по количеству контактов и/либо наибольшему току. Есть варианты с USB 3.0 либо, даже лучше, 3.1, но коннекторов или ещё нет в продаже, или они очень дорогие.

Последующий кандидат — коннекторы FireWire (IEEE 1394), поточнее FireWire 400. 6 глубоко посаженных, немного подпружиненных контактов, конструкция практически исключает куцее замыкание. Просто совершенно, этот вариант и избрал. Потому что сейчас этот эталон уже раритет, гнёзда вышли недёшево, пара обошлась в 1,5, заказал. Вилки в продаже вообщем не нашёл, понадеялся на переделку какого-либо кабеля FireWire.Пока коннекторы были в пути, начал перебирать свои старенькые провода FireWire и находить по магазинам новые. Оказалось, что все отысканные кабели имеют проводку шириной всего 28-30AWG, в наилучшем случае только пара проводов 22AWG. Всю проводку от батареи к зарядному вначале планировал делать проводами 22AWG, потому пришлось отрешиться от этого восхитительного варианта. Эталон ограничивает наибольший ток значением 1,5 А, что разъясняет внедрение таких тонких проводов даже в добротных кабелях.Наш фаворит — коннекторы XH2.54-5P, подобные употребляются для большинства балансировочных устройств и аккумуляторных сборок. Естественно, эти коннекторы были самым естественным вариантом, но они достаточно хрупкие, также их очень просто можно закоротить, потому поначалу пробовал отыскать кандидатуру. Они достаточно дёшевы, за те же 1,5, что дал только за пару гнёзд FireWire, я взял 20 наборов XH2.54-5P (гнездо вилка пины).

Для установки в корпус пришлось использовать пару переходников (можно было бы и один, если б текстолит был обоесторонний, но такового у меня на данный момент нет). Крепление к корпусу сделал на паре скобок из толстого медного провода, впаянных в ту же плату, что и разъём. Вначале желал укреплять болтами с гайками, но места под такое крепление снутри батареи не оказалось. Потому что разъём выступает за границы корпуса, по плану даже намного больше, чем вышло в итоге, пришлось находить место там, где меж батареей и дрелью больший зазор. Дополнительно укрепил термопластичным клеем.Проверка показала, что таковой разъём тут полностью уместен. Установка гнезда в закрытую в рабочем положении часть батареи уменьшает возможность его замыкания. Но я всё равно случаем замкнул его, в конечном итоге выжег пару дорожек на одной из плат-переходников, само гнездо повредилось только немного, поменять на новое не стал.

Дальше необходимо собрать кабель для подключения к балансировочному зарядному устройству, в моём случае — поддельному Imax B6. Это зарядное устройство кроме подключения по балансировочному кабелю просит также подключение и к силовому разъёму, взял в долг разъём молекс для этого у 1-го из ненадобных кабелей из комплекта B6.Сходу проверил зарядку по новенькому кабелю. Оказалось, что одна из паек провода к пину XH2.54 не вышла, переработал. Дальше всё заработало, как и думало.

Индикация заряда

По-хорошему, тут лучше использовать звуковую сигнализацию о разряде хоть какой из ячеек до критичного уровня (к примеру, 3 В), активируемую прямо в процессе работы, чтоб не отвлекаться на проверку батареи. Такие устройства продаются, и достаточно дешево, подключение его через кнопку дрели в сети можно отыскать. Но это всё равно средства, а я решил сберегать, чтоб был хотя бы малый экономический смысл в доработке батареи.Потому я вставил сюда обычной небольшой вольтметр, включаемый по отдельной кнопке. Может быть, когда-нибудь я заменю либо переделаю его на сигнализацию, но пока буду сам смотреть, чтоб общее напряжение не опускалось ниже 13,5-14,0 В. Или можно добавить сюда по компаратору на ячейку с общей пищалкой, недорого и довольно (дополнение: если честно, до сего времени не сообразил, как это можно сделать просто и недорого).

Направьте внимание на размещение индикатора и кнопки. Я — правша, потому мне оказалось удобнее размещение на левом боку. Передняя сторона также выбрана не случаем — она пореже перекрывается правой рукою либо одежкой. Кнопка размещена подальше от экрана для того, чтоб при её нажатии даже в толстых перчатках не перекрывался экран.

При помощи этого вольтметра также можно найти окончание зарядки. Если инспектировать напряжение прямо во время зарядки, напряжение стремительно дойдёт практически до предела (тут 16,4 В) и далее будет очень медлительно к нему приближаться, и только при полной зарядке оно с ним совпадёт. Чтоб оценить действительный уровень заряда, придётся вынуть батарею из стакана.

Вот так в конечном итоге смотрится батарея. Шуруп сверху держит площадку с контактами.

Итого

Посчитаем, что получилось в деньгах, цены в рублях. Если деталь взята из запасов, показана примерная рыночная стоимость.

  • аккумуляторная сборка: 15
  • конденсатор для выпрямителя БП: ,3
  • плата стабилизатора CC CV: 4 (можно найти от 1,5-2,0)
  • кусочек фольгированного текстолита, примерно 5070 мм (половина ушла на ошибки и резерв): ,3
  • провода 22AWG, около 1 м: ,3
  • 2-3 набора коннекторов XH2.54-5P (считаю только 2-3, т.к. остальным разъёмам я точно найду применение): ,3
  • маленький вольтметр: 1,8 (можно найти от 1,0)
  • кнопка включения вольтметра: ,15
  • свёрла (убил парочку в процессе): ,40
  • прочие расходные материалы: ,30

Итого примерно 21. Переделка второго аккумулятора при тех же расценках обошлась бы примерно в 18. Итого около 40 долларов за комплект. Это почти цена новой, но самой дешёвой дрели-шуруповёрта с двумя литиевыми аккумуляторами. Я решил не делать вторую батарею, поэтому выгода у меня получилась неплохая.

Для более долгой жизни батареи и более быстрой и безопасной зарядки также потребуется зарядное устройство с балансировкой, это ещё как минимум 15 долларов, что снова возвращает к минимальной выгоде около 10 баксов, однако вряд ли вы получите функцию балансировки в дешевой аккумуляторной дрели из магазина. Мне подсказали, что и на дорогих профессиональных моделях эта функция также может отсутствовать, и мне неизвестно, есть ли на рынке такие модели вообще.

READ  Блендер Bosch эргомикс 1000 ватт как пользоваться

Мне балансировщик обошёлся в 6, но это исключение. Суммарно на доработку я затратил 21 6 = 27 долл. и получил инструмент, который прослужит мне еще пару-тройку лет, всегда готовый к работе. Без этой переделки нужно было заряжать аккумулятор пару-тройку часов, чтобы закрутить 10-20 саморезов, несерьёзно. Помимо этого, я наконец освоил ЛУТ, поработал с мощным компактным аккумулятором, и вообще получил 100 к опыту.

Схема зарядного устройства для шуруповерта на 12 вольт

Устройства, рассчитанные на 12 вольт, работают с максимальным напряжением до 30 Ом. Чаще всего они предназначены для батарей на 10 мАч. Производитель Makita – распространенный пример этому. Схема зарядного устройства для шуруповерта на 12 вольт выглядит следующим образом:

В цепи могут присутствовать полевые резисторы. Их максимальная емкость в данном случае – 4,4 пФ. Проводимость цепи примерно в два раза меньше, чем у 18-вольтного аналога и составляет 9 мк. Конденсатор выполняет роль контроллера частоты такта. Некоторые ЗУ имеют фазовый резистор, который поддерживает частоту колебаний.

Индикатор заряда аккумулятора шуруповерта. Помогите с решени

Доброго времени суток. Цель такова, к готовому блоку питания добавить индикатор заряда аккумулятора шуруповерта. Блок питания имеет стабилизацию по напряжению, поэтому единственная величина которая изменяется это ток (от 200-300mA до 0mA) Желательно чтобы светодиод при достижении 0mA загорался, но можно рассмотреть и плавное изменение яркости. Заняться схемой на компьютере нет возможности, работаю с телефона. Пробовал собрать в симуляторе (скриншоты прилагаются),но там нет возможности подобрать транзистор (использовать в схеме его могу, а параметры не понятны). Может можно доработать мою схему, определить какой транзистор использовать и выявить ошибки. Заранее благодарю за ответ.

индикатор, заряд, батарея, шуруповерта

korwin, давай подойдем к вопросу более детально и сначала выложим картинки в открытую.

На схеме слева это типа эквивалент самого блока питания? Т.е. он дает 22 вольта на «обрыв» и имеет стабилизацию тока в районе 200 миллиампер?

Резистор 4 ома это сама «нагрузка»? Что то как то Мне кажется, что это не совсем адекватный эквивалент для нагрузки в виде батареи аккумуляторов!

И наконец включение светодиодов. Ну во-первых через резисторв несколько мегаом он гореть точно не будет! Это явная ошибка! Ну и параллельно светодиоду резистор выглядит очень сомнительно!

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

  • Диагностика
  • Определение неисправности
  • Выбор метода ремонта
  • Поиск запчастей
  • Устранение дефекта
  • Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интеейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

  • DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
  • SOT-89 пластковый корпус для поверхностного монтажа
  • SOT-23 миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
  • TO-220 тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
  • SOP (SOIC, SO) миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
  • TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
  • BGA (Ball Grid Array) корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

СокращениеКраткое описание
LED Light Emitting Diode Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory Электрически стираемая память
eMMC embedded Multimedia Memory Card Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD Liquid Crystal Display Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL Serial Clock Шина интеейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA Serial Data Шина интеейса I2C для обмена данными
ICSP In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C Inter-Integrated Circuit Двухпроводный интеейс обмена данными между микросхемами
PCB Printed Circuit Board Печатная плата
PWM Pulse Width Modulation Широтно-импульсная модуляция
SPI Serial Peripheral Interface Protocol Протокол последовательного периферийного интеейса
USB Universal Serial Bus Универсальная последовательная шина
DMA Direct Memory Access Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC Alternating Current Переменный ток
DC Direct Current Постоянный ток
FM Frequency Modulation Частотная модуляция (ЧМ)
AFC Automatic Frequency Control Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Ответ в тему Индикатор заряда аккумулятора шуруповерта. Помогите с решени как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, Dexp, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Для чего нужен индикатор разряда аккумулятора.

Например, вы используете литий-ионые аккумуляторы без платы защиты. Чтобы не перегрузить их случайно можно поставит обычный плавкий предохранитель ампер на 30. Берем автомобильный или делаем самодельный из медной жилы сечением 0.5мм2.

Для того, чтобы не переразрядить АКБ больше нужного предела используем приведенный ниже индикатор разряда, светодиод которого загорится, когда аккумулятор разрядиться до установленного уровня. Балансировку осуществляем при заряде для этого я вывел на корпус разъем.

Также можно настроить схему на промежуточную разрядку например 50% или 75%-типа скоро сядет. Или даже использовать несколько схем настроенных на разные напряжения. Например, три. Один загорается при 75%, второй при 50%, а третий при 25% от заряда.

Индикатор напряжения для сборок литиевых батарей 1-7S

Иногда заказываю для сборок аккумуляторов небольшие измерители и вот дошли руки протестировать их, ну и заодно написать микрообзор.Осмотр, немножко тестов и выводов, надеюсь что будет полезно.

К сожалению доставка в магазине платная, потому заказывал сразу по нескольку штук чтобы компенсировать это.На момент заказа у продавца вроде были только четыре версии, 1S, 2S, 3S, 4S, но сейчас появились 6S и 7S, при этом странно что нет в продаже версии 5S, подозреваю что скоро появится.

Большая часть измерителей отдал товарищу, но по одной штучке оставил и себе.Каждый измеритель упакован в отдельный пакет, из отличий только наклейка с маркировкой на китайском и указанием диапазона измеряемого напряжения.1S. 3.3-4.3 Вольта2S. 6.6-8.4 Вольта3S. 11.1-12.6 Вольта4S. 13.2-16.8 Вольта

Также имеется маркировка цвета свечения (предположительно), но у продавца они только в одном варианте.

Если покупается несколько разных вариантов, то лучше их пометить сразу, так как сами по себе они ни маркировки, ни внешних отличий нет.

На одной из сторон платы есть место под кнопку, скорее всего для включения индикатора, но ни кнопки, ни сопутствующих компонентов на плате нет.

Когда получил индикаторы, то немного удивил размер, почему-то я ожидал что они будут меньше, тем более зная как в китайских магазинах любят делать фото.Размеры самого индикатора. 31.5х20 мм, общие размеры. 43.5х20х9.5мм, расстояние между крепежными отверстиями. 36мм.

Чтобы не запутаться где какой индикатор, пришлось маркером сделать отметки на каждом из них.

Общее качество на троечку, есть следы флюса, пайка так себе, индикатор на некоторых платах припаян криво относительно самих плат.

Схемотехника довольно проста, стабилизатора напряжения питания нет, потому яркость зависит от напряжения питания. Имеется источник опорного напряжения на базе регулируемого стабилитрона TL431, а также защита от неправильной подачи питания.Что за чип занимается измерением я определить не смог, сначала думал что это четырехканальный компаратор LM339, но у него выходы выведены на 1, 2, 13 и 14 контакты, а у чипа обозреваемой платы на 1, 7, 8, 14 выводы.

Ниже на фото две платы, 1S и 4S, чтобы понять в чем между ними отличия.1. Резисторы через которые питаются сегменты индикатора (R1-R5).2. Резистор R9.

Все остальные компоненты идентичны на всех платах. При этом номинал резистора питания TL431 одинаков для всех плат и из-за этого ток потребления будет зависеть от входного напряжения.

Индикатор пятисегментный, один общий в виде символа батарейки и четыре сегмента для индикации уровня заряда (собственно потому я и думал что здесь применен LM339), но при этом существует и индикатор с пятью сегментами уровня заряда, мне такой попадался на Таобао.Мало того, есть еще и много вариантов цветов индикации.

Размеры индикатора платы в обзоре и показанного выше очень похожи, 30.8х17.8мм против 31.5х20мм у обозреваемой платы.

Теперь немного тестов.Индикатор обозреваемой платы имеет два цвета свечения, символ батарейки. красный, сегменты. синий. При этом символ батарейки состоит из шести параллельно включенных светодиодов.

Яркость достаточная, но у самой низковольтной версии сильно зависит от напряжения питания, но это вполне предсказуемо, остальные ведут себя гораздо стабильнее.Есть и небольшая сложность, из-за того что цвета свечения синий и красный, то лучше использовать нейтральный светофильтр.Для примера ниже четыре варианта. 1. Без светофильтра2. Зеленый светофильтр, видны все сегменты, но яркость сильно падает и становятся более заметны светодиоды подсветки символа батарейки.3. Красный светофильтр. виден только символ батарейки4. Синий светофильтр, отлично видны сегменты, но символ батарейки почти не виден.

Измерения, для начала ток потребления.Ниже на фото результат измерений для четырех режимов из пяти. только символ батарейки, один сегмент, два сегмента и четыре сегмента, фото с тремя сегментами выкладывать не стал, но думаю что можно принять среднее между третьим и четвертым фото.На всех фото где включены сегменты измерен ток сразу после его включения.1-4, 1S5-8, 2S9-12, 3S13-16, 4S

Видно что ток постоянно растет, хотя номиналы резисторов, через которые питаются светодиоды сегментов, разные. Происходит это из-за того, что резистор питания TL431 один и тот же на всех платах. Если необходимо уменьшить ток потребления, то можно номинал этого резистора (R14) пропорционально увеличить, например для платы 2S поставить 2кОм.

А теперь напряжение включения сегментов. Сразу сделаю отступление, гистерезиса или нет или он очень мал, потому у самой низковольтной версии бывает «дрожание» яркости, хотя в тесте я поднимал напряжение с дискретностью в 10мВ.

Также я сделал пересчет зависимости напряжения индикации к одному аккумулятору в зависимости от версии измерителя и у меня получилось:1S. 2S. 3S. 4S3.35. 3.36. 3.43. 3.373.57. 3.53. 3.64. 3.573.72. 3.70. 3.81. 3.763.92. 3.90. 4.03. 3.97

Видно что результаты немного «плавают», но в целом картина довольно ясна, диапазон измерения примерно 3.4-4.0 Вольта, что примерно соответствует почти полностью разряженному и заряженному аккумулятору. Напряжение литиевого аккумулятора обычно резко снижается с 4.2 до 4 Вольт, затем идет относительно плавное снижение до 3.3-3.4 Вольта и далее опять более резкое падение. Я бы сказал, что индикатор отображает примерно диапазон от 15 до 90%.

Уже позже было найдено еще пару вариантов более простых измерителей.Например влагозащищенный. ссылка.

И вариант «с циферками». ссылка

Мой читатель из Франции прислал вариант схемы данного измерителя, изначально он настроен на сборку 4S, за что ему большое спасибо 🙂

По итогам осмотра и тестов могу сказать, что индикаторы вполне работоспособны и полезны, но есть несколько замечаний:1. Заметны отдельные светодиоды у символа батарейки2. Ток потребления заметно растет с ростом напряжения, исправляется заменой резистора R143. Нет кнопки включения.

READ  Универсальный верстак для электроинструмента своими руками

По последнему пункту поясню. Так как нет кнопки «программно» включающей индикатор, то сделать это можно только подачей питания, но обычно нет смысла держать его всегда включенным, а обычная мелкая кнопка имеет относительно высокое сопротивление и результат измерения будет сильно зависеть как от силы нажатия не кнопку, так и от срока ее службы.

В остальном вещь полезная и на мой взгляд недорогая, а большой выбор вариантов дает возможность использовать в разных устройствах, например в шуруповерте.

На этом у меня все, надеюсь что обзор пыл полезен, как всегда жду вопросов и просто комментариев.

Как сделать шуруповерт с индикатором заряда

Многие из вас знакомы с таким желтым электрическим шуруповертом, изготовленным в Китае, это распространенные отвертки, которыми мы пользуемся. Они нам служат мне верой и правдой долгое время. Единственный недостаток его в том, что у нее быстро заканчивается заряд батареи, и каждый раз, когда вы используете его, вы не знаете, как долго аккумулятор может проработать. Подумав немного, автор ролика решил обновить свой инструмент и прикрепить индикатор уровня заряда батареи. Приобрести такой, как и шуруповерт, можно в этом китайском магазине.

Единственный сложный момент был, чтобы найти подходящее место, чтобы прикрепить индикатор. Не получилось прикрепить его к верхней части, потому что она содержит мотор и систему охлаждения. Не было достаточно места, чтобы прикрепить его к ручке, поэтому решил прикрепить его внизу рукояти. Стенка тут достаточно плотная и это будет выглядеть хорошо.

Прежде всего, прилепил кусок ленты на экран индикатора, срезал все лишнее, а вырезанный кусочек прилепил на место, где нужно установить прибор.

Далее с помощью бормашинки или других инструментов вырезаем пластик, откручиваем винты крепления и разбираем шуруповерт на две части. Давайте разбирать его на две части, чтобы получить пространство для индикатора заряда.

Индикатор оказался слишком большой. Так что пришлось нагреть пластик и протолкнуть его, чтобы получить нужную форму. Пришлось отпаять разъем индикатора, чтобы спаять две половинки шуруповерта, потому что он слишком большой и мастер припаял провода напрямую к плате.

Позже пришло понимание, что не стоит рисковать, толкая приборчик через пластик, а лучше сделать деревянную полосу и нагреть пластик вокруг него.

Зачистив шероховатости куском наждачной бумагой, можно собирать электрическую отвертку. Как вы уже догадались прибор для измерения уровня заряда батареи подключен непосредственно к клеммам аккумулятора. Кстати, вы можете даже сделать небольшую кнопку переключателя или даже тактовый выключатель. Вы сможете нажать кнопку и проверить, насколько осталось батарее проработать каждый раз. Можно не усложнять, и лучше, если вы не работаете с инструментом, отщелкивать аккумулятор. Там был винт, где мы разместили индикатор. Поэтому для того, чтобы это место скрыть, решено использовать клей-расплав. Он будет держать части и послужит шпаклевкой. Даже если вам понадобится разобрать шуруповерт, это не будет проблемой, потому что термоклей при разогреве сразу отойдет. В завершение уже в третий раз заклеиваем дисплей и красим в черный цвет.

Так, давайте посмотрим, что мы имеем. Моддинг красивый и, самое главное, полезный. Отличный модернизированный электрический шуруповерт мы сделали. Это так, потому что вы всегда сможете проверить, как долго батарея будет работать и можно выделить задачи, которые следует сделать в первую очередь. Со временем вы научитесь оценивать, сколько времени вы еще сможете крутить саморезы, используя 15% заряда батареи.

Сегодняшний выпуск окончен. Не забудьте нажать на “палец вверх” кнопку, если вам понравилось видео и подписаться на канал.

Комплектация Li-ion аккумулятора своими руками

Используя последовательное соединение, мы суммируем напряжения всех батареек, емкость считается по самой слабой. В параллельном соединении суммируются емкости банок, ток, а напряжение остается как на одном элементе. Чтобы удвоить емкость и получить большую разность потенциалов, нужно пары соединить параллельно, и включить их в связках в общую цепь последовательно.

Выполняя своими руками сборку Li-ion аккумуляторов, необходимо учесть, корпус банок нельзя разогревать. Нужно пользоваться точечной сваркой или очень мощным паяльником со специальным флюсом. Перемычки выполняют из толстого изолированного провода, уменьшая сопротивление, исключая нагрев. Можно воспользоваться специальной токопроводящей лентой. Соединять аккумуляторы нужно с помощью термоклея и клейкой термоленты.

Последовательное соединение работает правильно, если банки имеют равные параметры, и каждая поглощает равный заряд. Задачу решают с помощью балансиров, которые являются неотъемлемой частью схемы.

Для того, чтобы каждый элемент не получил излишний заряд и не разрядился ниже нормы, используют защитные платы на каждом элементе или общую защитную плату, рассчитанную на конкретное количество банок – 3S, 4S, 6S. Зачастую в MBS включен балансир.

Уровень заряда аккумулятора необходимо контролировать, для этого используют индикатор. Актуально знать, сколько энергии в батарее, чтобы своевременно подзарядить прибор.

Функционал.

Индикация активируется кнопкой вручную. Через 5 секунд плата плавно гасит индикаторы. В режиме ожидания потребляет около 0.1 мА, на гифке модуль не успел «уснуть».

Проверим диапазон напряжения на каждом уровне заряда.

25-0%: 18.2-16В (2.2В). Индикатор горит в пол силы, при 15.9В перестает реагировать на нажатия.

Наверное стоит упомянуть, что заказывать можно любую версию и при необходимости переделывать под нужную сборку. Для этого достаточно перепаять резистор R1

1S: 510 (51Ω) 2S: 201 (200Ω) 3S: 511 (510Ω) 4S: 102 (1kΩ) 5S: 202 (2kΩ)

Мелкий индикатор заряда сборок литиевых аккумуляторов.

Название: Индикатор заряда литиевых аккумуляторов. Размер: 40×13.5×3.5 мм Применение: Тестирование 1/2/3/4/5S сборок аккумуляторов.

1S: 3.6V-4.2В 2S: 7.4V-8.4В 3S: 11.1V-12.6В 4S: 14.8V-16.8В 5S: 18V-21В

Оживляем шуруповерт. Все для переделки шуруповерта на 18650 литий-ионные аккумуляторы

Аккумулятор шуруповерта рано или поздно «устанет» и его необходимо будет менять. Купить новый аккумулятор оправданно в ситуации когда инструмент стоит копейки. Но если у вас что-то более-менее приличное, или аккумулятор старый на Ni-CD, то однозначно имеет смысл поменять севшие 18650 аккумуляторы на новые или полностью перевести шуруповертс никеля на литиевые.

Безусловно, как и в любом деле, тут есть свои нюансы, но если ваши руки хотя бы минимально прямые, то самостоятельно переделать шуруповерт на литий совсем несложно. Нужно лишь знать что купить для переделки и понимать базовые нюансы процесса. А уж купить на алиэкспресс все для перевода шуруповерт на литий — элементарно.

Почему 18650 Li-ion? Преимущества литиевых аккумуляторов очевидны:

Кстати, если вы любите читать, то есть вариант отлично сэкономить! Книжный сервис ЛИТРЕС, крупнейший в России и странах СНГ дает четвертую книгу в подарок при покупке трех. Лично я именно там и покупаю книги уже порядка 5 лет. Ценник и без того доступный, а с таким бонусом выходит совсем небольшим. Есть удобное приложение для чтения и прослушивания книг. По ссылке выше — одна из моих подборок, в которой есть жирный обновляемый промокод.

Переделка аккумулятора шуруповерта. Что нужно знать:

1) Для шуруповерта нужны высокотоковые 18650 аккумуляторы (идеально — Sony/Murata VTC5, VTC5A, VTC6. Допустимо — Samsung 25R), либо менее высокотоковые аккумуляторы, соединенные в параллель (если позволяет место).

2) Категорически нельзя использовать старые ноутбучные аккумуляторы и просто разные аккумуляторы. Все 18650 аккумуляторы в сборке должны иметь минимальный разбег емкости и прочих характеристик. Безусловно, купить высокотоковый 18650 аккумулятор на алиэкспресс — самое простое решение. Только заранее учитывайте что название модели не будет иметь никакого отношения к ячейке внутри. 4 аккумулятора, купленные одним лотом у одного продавца могут существенно отличаться по емкости и внутреннему сопротивлению. Хотя ниже по ссылке будет неплохой вариант для тех, кто не хочет паять.

Идеальный вариант купить 18650 у проверенного продавца на том же avito, или заказать 18650 на nkon В последнем случае придется заплатить 10 евро за доставку, но аккумуляторы будут 100% оригинальные и намного дешевле покупки на месте (что сведет оплату доставки в ноль). Лично я много лет беру аккумуляторы именно в этом магазине.

Я делал статью о том как выбрать 18650 литий-ионный аккумулятор, если интересно — читаем ее тут

3) Подключение аккумуляторов к BMS плате производится строго последовательно: вначале 0 В затем 4,2 В, 8,4 В, 12,6 В, 16,8 В. При нарушении BMS работать не будет!

4) 18650 аккумуляторы в сборке должны быть заряжены одинаково. Лучше всего зарядить каждый аккумулятор отдельно и затем собрать в сборку.

5) Как посчитать сколько нужно 18650 литиевых аккумуляторов вместо никелевых? В целом, расчет такой: 2-3 NiCd = 1 литиевый, 5-6-7 NiCd = 2 литиевых, 8-9-10 NiCd = 3 литиевых, 11-12-13 NiCd = 4 литиевых

6) Литиевые аккумуляторы очень боятся перегрева. Идеальный вариант — точечная сварка. Пайка тоже вполне работает. Как паять 18650? Самое главное — вам нужно максимально большое жало. Свести время контакта жала и 18650 аккумулятора к минимуму и не перегреть последний. В остальном процесс не отличается от любой другой пайке. Лучше всего набить руку на тех старых аккумуляторах, которые вы будете заменять.

BMS-плата

BMS (Battery Management System) – система управления батареей. BMS-плата исключительно важна при переделке шуруповерта на литий. Зачем она нужна и как она работает? Она контролирует заряд и разряд, предотвращая переразряд и перезаряд аккумулятора шуруповерта, в нее встроен «балансир», который заряжает отдельно каждый Li-Ion аккумулятор в сборке. Последнее крайне важно! Бывают BMS без балансира! 3S — 12v, 4s — 14v, 5s — 18v Чтобы выбрать BMS плату, надо учитывать что минимальный ток должен быть 30А, иначе она будет уходить в защиту.

Вариант BMS-платы по ссылке на 2-3 доллара дороже каких-то базовых версий, но вы получаете 100А вместо 30А или 40А. На мой взгляд, по функционалу это лучшая БМС-плата с алиэкспресс и заслуживает этой символической переплаты.

Перевод шуруповёрта на литиевые аккумуляторы (с Ni-Cd на Li-Ion)

Неизбежное наступило – аккумуляторы в моём стареньком Hitachi DS 12DVF3 окончательно сдохли. Отвратительно держать заряд они стали уже очень давно, но для мелких бытовых нужд имеющейся ёмкости хватало, поэтому я никогда и не думал над решением этой проблемы. До того момента, когда мне понадобилось просверлить отверстие в кухонной мойке из нержавейки, на что у меня ушло минут сорок! На одно отверстие! Один аккумулятор раскачать вообще не удалось, а другой так и работал, двадцать секунд крутит, около десяти минут заряжается. Вот тут то я и понял, что пришло время подарить новую жизнь моему любимому инструменту.Понятно, что для начала необходимо было немного ознакомиться с теорией, чтобы понять, что вообще мне предстоит сделать. Конечно, тема эта совсем не новая и переводом шуруповёртов на литий занимаются все, кому не лень. Но каждый делает это по своему в зависимости от своей образованности, количества лени и понятия о красоте. Мне же нужно было, чтоб с технической стороны всё было сделано абсолютно правильно, чтоб снаружи выглядело не страшно и чтоб аккумуляторами можно было удобно пользоваться. Перечитав и пересмотрев огромное количество материала, я взял за основу проект от AlexGyver.

Определившись с необходимыми элементами, я полез на Ali тратить деньги. Литиевые аккумуляторы заказал с уже наваренными никелевыми пластинами, чтоб не мучить пайкой ни себя, ни их. Оказалось, что доставляются аккумуляторы действительно долго и, пока я ждал одних из Китая, купил в местном магазине ещё и другие, но уже без пластинок, ведь у меня два корпуса для переделки. Спустя полтора месяца после заказа, я наконец-то свои посылки получил и уже можно было приступать к работе. Для начала разбираю один старый корпус и знакомлюсь с его содержимым.

Тут надо аккуратно отломать верхнюю контактную площадочку, она будет необходима позднее. Ещё понадобятся никелевые перемычки для припаивания к аккумуляторам второго блока, поэтому этот хлам отодвигаю пока в сторону. Далее примеряю новые компоненты, чтоб понять фронт предстоящих работ.

Пока готовился, проверил одну банку фирмы VariCore на соответствие заявленным характеристикам, ведь от китайцев можно всякого ожидать. Каково же было моё удивление, когда прибор выдал окончательное значение ёмкости аккумулятора: 2892 мАч вместо 3000! С учётом всевозможных погрешностей просто отличный результат!

Места под три банки 18650 и плату BMS в штатном корпусе аккумулятора совсем мало, поэтому было принято волевое решение избавляться от защёлки и удалить изнутри все лишние пластиковые элементы.

Как оказалось позднее, решение правильное. Корпус отлично держится и без замка, поскольку внутри самого шуруповёрта стоят очень мощные подпружиненные зажимные пластины, да и сам новый аккумулятор становится несколько легче, чем старый никель-кадмиевый. Я видел в инете вариант размещения литиевых банок и такой же платы BMS без удаления защёлки, но мне не понравилось как всё это выглядело и от такой компоновки я отказался. Но в моём случае просто избавиться от рёбер внутри корпуса было недостаточно, по ширине три банки 18650 всё-равно не влезают, пришлось немного стачивать крепёжные направляющие саморезов.

READ  Хранение литий ионных аккумуляторов для шуруповерта

Без индикатора оставшегося заряда было бы совсем уныло и несовременно, поэтому беру вольтметр и припаиваю к нему тактовую кнопку с удлинённым жалом (13 мм)

Напильником и острым канцелярским ножом делаю в корпусе под него посадочное место и не сильно аккуратно, но зато очень надёжно вклеиваю его на «горячие сопли».

Такая вот симпатичная мордочка вырисовывается

После всего этого баловства начинается самый ответственный этап — сборка энергетического блока 🙂 При наличии на литиевых банках приваренных электродов, это дело не составляет особого труда.

Как всегда на высоте себя показал флюс Amtech NC-559, вернее его отличная китайская копия.

Многие говорят, что аккумуляторы без кислоты не спаять. Паяльная кислота у меня тоже есть, но я решил попробовать свой любимый флюс в новых для него условиях и даже тут получилось отлично. Единственное, пришлось площадку под пайку пошкрябать ножом, иначе припой очень неуверенно ложился, что могло бы привести к катастрофическому перегреву литиевой банки.Получилась вот такая аккуратная сборка, на которую я наклеил две полоски двухстороннего скотча для крепления платы BMS.

В том же месте, где я брал литиевые аккумуляторы, я купил толстый силовой провод в силиконовом изоляторе. Удовольствие не из дешёвых, но очень хотелось мощи и гибкости, поэтому тут экономить не стал.С огромным нетерпением припаял донышко с вольтметром и принялся тестировать полуфабрикат 🙂

На удивление точные показания давал вольтметр, я его даже калибровать не стал.Итак, две части будущего обновлённого аккумулятора соединены, осталось дело за малым — подготовить к монтажу последнюю третью.Аккуратно отломанные контакты я закрепляю на контактной площадке шикарной пятиминутной «эпоксидкой». Наверное, смысла так делать особого небыло, ведь контакты подожмутся саморезом при окончательной сборке, но мне так будет спокойней.

После высыхания сверлю отверстия. Под мои саморезы получилось сверлом 2мм в контактной площадке и 3мм в крышке с последующем зенкованием 6мм сверлом, чтоб головка самореза была заподлицо с поверхностью.

Индикатор заряда шуруповёрта своими руками

Последние шаги перед окончательной сборкой очень важны. Нужно всё максимально заизолировать и аккуратно проложить все провода.

Когда всё сто раз перепроверено, можно скручивать.

Попробовал в работе новый аккумулятор. Шикарноооо! Крутит шустро, нагрузку держит, на предпоследнем делении усилий трещотка чётко срабатывает. Чего ещё желать?! Разве что второй такой же! Делал его как говорится «по горячим следам», или «не отходя от кассы», или «куй железо…» и так далее, пока ещё весь инструмент не был убран. Процесс, естественно, абсолютно такой же, кроме соединения банок в сборку. Тут как раз понадобились никелевые пластины со старых аккумуляторов, ведь второй комплект банок у меня без приваренных электродов. Фото не делал, заработался, но процесс простой, только требует повышенной аккуратности и 440°С на паяльной станции.

Тут можно заметить несколько другой дисплей-вольтметр. Он предназначен специально для работы с платой балансировки 3S, то есть максимальный заряд (четыре деления) он покажет при достижении 12.1В, три деления при 11.4В, два при 10.9В, одно при 10.3В. Более разряжать литиевую сборку из трёх 18650 не рекомендуется и он просто погасит все деления и останется светиться только красная рамка. Очень интересный такой дисплейчик.Старое зарядное устройство для работы с литием не подходит, поэтому я в Китае заказал новое, с подходящими параметрами. На верхней крышке у него светодиод, который горит красным когда идёт заряд, и зелёным, когда батарея заряжена.

У данного зарядного устройства есть очень специфичная особенность. Оно пищит при зарядке! 🙂 В отзывах многие пишут, что это непотребство какое-то, а мне вроде нормально. Ночью во время сна я пользоваться им не планирую, а в других условиях всегда знаешь, если пропал писк, значит аккумулятор зарядился!

Вот и всё. Я снова узнал много нового, обрёл опыт создания литиевых сборок и овладел принципами работы с паяльной станцией на экстремальных температурах.Многие, посмотрев на бюджет проделанных работ, скажут, что на эти деньги можно было бы купить в Китае новый хороший шуруповёрт с правильным питанием. Абсолютно с ними соглашусь. Однако я получил огромное удовольствие от работы и приобрёл бесценный опыт, а это важнее банальной покупки новой вещи. Тем более, он неимоверно удобно лежит в руке, ну и дорог мне как память!

Бюджет:Вольтметр 0,28” — 58р. ссылкаДисплей-вольтметр — 67р. ссылкаЗарядное устройство — 395р. ссылкаРазъём питания ВС099 (5,52,1) — 2шт.40р.=80р. ссылкаПлата BMS 3S — 2шт.117р.=234р. ссылкаАккумулятор VariCore 18650 3000мАч 30А — 3шт.215р.=645р. ссылкаАккумулятор LG HE4 18650 2500мАч 25А — 3шт.280р.=840р. ссылкаПровод 16AWG 1 метр — 2шт.75р.=150р. ссылкаТактовая кнопка KFC-A06-13H — 2шт.3,20р.=6,4р. ссылкаИтого на два аккумулятора: 2475,4р.

Переделка 12В шуруповерта с Ni-Cd на Li-ion аккумы. Часть 1.

Года три у меня уже трудится безымянная аккумуляторная дрель-шуруповерт, купленная в Леруа-Мерлен за смешные 400. Акумы в ней конечно же никель-кадмиевые, очень слабенькие, но год они продержались достойно. сейчас уже не держали совсем, невозможно даже просверлить несколько отверстий в листе металла 1 мм. Короче решил погуглить что можно сделать. Выход: переход на литий-ионные батареи, которые в разы лучше.Немного теории, как я понимаю сам.Литиевые батареи очень требовательны к зарядке и в целом к эксплуатации. Ни в коем случае нельзя перезаряжать, потому что могут перегреться и выйти из строя и даже взорваться. Зарядное напряжение должно составлять максимальному напряжению одного акума, то есть обычный акум 18650 будет нормально заряжаться напряжением 4,2 вольта. Разряд батареи ниже 2,9 вольта тоже приводит к выходу из строя батареи. В общем для контроля всего этого нужна специальная BMS плата и доработка зарядного устройства.Переделку разделю на 2 части: доработка батареи и доработка зарядного устройства.Вот так собственно выглядит мой чудо агрегат.

Где-то меясц назад заказал с али плату BMS и плату стабилизации напряжения и тока. За обе платы вышло 230.

Акумуляторы на литие достал из староой батареи от своего ноутбука, их там было 6 штук, общая емкость батареи была 4000 амперчасов. Мне нужно 3 банки, то есть 4,2 х 3 = 12,6 В. 3 банки еще будут в запасе. Изоляция акумов при разборке пострадала, обмотал их аккуратно изолентой.

Начну переделку с батареи. В первую очередь разобрал и достал стопку никеливых банок.

Верхние 2 банки нужны, потому что на них держаться контакты батареи, подпаял к контактам пару проводов, контакты банок заизолировал.

Переделка 12В шуруповерта с Ni-Cd на Li-ion аккумы. Часть 2.

Во второй части расскажу, как я переделал свое зарядное устройство для дрели.Переделка заключается в том, что нужно понизить напряжение и выставить необходимое значение силы тока.Вот так собсвтенно выглядит ЗУ, состоит из блока, который я трогать не буду, и платформы куда вставляется батарея. Ей я и займусь.

Для переделки необходима плата стабилизации напряжения и силы тока.

Такое напряжение выдает блок питания, это конечно же много, нужно понизить до 12,6 В.

В первую очередь разобрал платформу, там стоит незамысловатая платка и больше ничего.

Сразу выломал лишний пластик и примерил новую микросхему, встает отлично.

Выпаял все нужные детали со старой платы.

Выпаял ненужные конекторы с новой платы.

Выпаял микросветодиоды, вместо них поставлю светодиоды со старой платы.

Подпаял тоненькие проводочки, оранжевый плюс, коричневый минус.

Микросхема готова, теперь нужно ее немного настроить.

Для этого подключаю на вход питание, на выход подсоединяю мультиметр, и выкручиваю показания вольтметра до 12,6.

Затем перевел мультиметр в измерение тока и выставил нужное значение. Рекомендуют в данной конфигурации выставлять не более 1,5 Ампера, меньше можно. Чем меньше, тем медленнее будет происходить заряд батареи, но она дольше проживет.

Поставил плату и другие компоненты на свои места и закрепил их термоклеем.

Собрал, проверил, все работает, батарея зарядилась часа за 3. Индикация конечно работает не так как я думал. Красный диод горит всегда, зеленый горит во время зарядки, когда батарея зарядилась зеленый гаснет, красный продолжает гореть.

В планах поставить понижающую плату прямо в батарею и поставить еще индикатор заряда. Тем самым избавиться от лишней детали в виде платформы. Будет только блок питания и сама батарея.Всем Мир.

Ремонт аккумулятора для шуруповерта

Ремонт аккумулятора для шуруповерта своими руками. Все владельцы шуруповертов рано или поздно столкнуться с проблемой потери емкости аккумулятора. Владельцы неизвестных моделей столкнутся с этой проблемой уже на первом году эксплуатации, владельцы брендов потеряют свои аккумуляторы несколько позже. Производители инструмента для непрофессионального использования никак не заинтересованы в долгой и счастливой жизни своих изделий. Аккумуляторный шуруповерт комплектуется примитивным зарядным устройством, хорошо если есть хотя бы индикатор полного заряда, но и его может не быть. Наличие такой зарядки никак не способствует правильному режиму зарядки. После потери емкости аккумулятора покупка нового аккумулятора становится или проблемой или необоснованной тратой денег. Производители и торговля создаются условия для приобретения нового инструмента, не предоставляя запасных аккумуляторв или предлагая купить новые аккумуляторы по необоснованно завышенной цене. Завышение цены очень характерно для брендовых моделей среди которых Bosch, DeWALT, Makita, Hitachi, поправьте если не так. Нередко доходит до абсурда, стоимость комплекта аккумуляторов превышает стоимость нового шуруповерта с такими же двумя аккумуляторами.

Среди инструмента Секрет Мастера лежал шуруповерт Skill 2005 года выпуска с еще голландской маркировкой. Инструмент славно поработал при ремонтах и в строительстве, например беседки, но был с полностью давно севшими аккумуляторами. Для попытки запустить шуруповерт был приобретен за 299 (2014 год) аккумулятор к бюджетному шуруповерту Total. Покупка была сделана не зря.

Диагностика

Причиной неисправности, как правило, являются одна или несколько банок. При выходе из строя хотя бы одной из них не работает вся батарея, так как соединение последовательное. Поэтому наша задача при ремонте выявить неисправные элементы.

Для этого потребуется мультиметр, чтобы измерять им напряжение на каждой банке.

  • Сперва полностью делаем зарядку родным зарядным устройством, пока оно не покажет, что зарядка окончена.
  • Затем, разобрав корпус, измеряем напряжение на контактах каждой банки в отдельности. У Ni-Cd и Ni-MH оно должно быть 1,2-1,4 В.
  • Помечаем, какое напряжение какой элемент показывает. Те, у которых значение будет ниже, чем должно быть, являются первейшими кандидатами на замену или реанимацию.
  • Делаем сборку аккумулятора и садим его шуруповертом, пока не произойдет заметная потеря мощности.
  • Замеряем напряжение на всех элементах и сравниваем с предыдущими замерами. Разница не должна превышать 0,5 В. Если она больше, то этот элемент нужно попробовать реанимировать или его придется заменить.

Подаем напряжение в 4 В с током около 200 мА на каждый элемент в отдельности. Для этого потребуется регулируемое зарядное устройство.

Измеряем напряжение на банке. Если она набрала положенные 3,6 В, то она исправна, а если не набрала, то соответственно неисправна.

Существуют и другие виды неисправностей, такие как разрыв соединения между банками или поломка термистора. Но они встречаются настолько редко, что считаем, что их можно и не описывать. Основная причина в подавляющем большинстве случаев является выход из строя банок.

Принцип работы ЗУ

Инструментально это осуществляется при помощи перекидных контактов, приводящихся в действие рычажком реверса. Хотя этот ток напрямую связан с максимальным рабочим, потому обычно здесь проблем нет. Кроме того, иногда выводят разъем для балансировки аккумуляторов шуруповерта. В большинстве случаев ремонт трещотки шуруповерта заключается в очистке ее составляющих от загрязнений и в нанесении новой смазки.

Сверление отверстий для литий-полимерного аккумулятора — тоже не проблема. Теперь аккуратненько, вынимаем механизм включения из корпуса, придерживая возвратную пружину.

А чтобы пользоваться шуруповертом, пока аккумулятор будет заряжаться, можно сделать сетевой адаптер. После последней разрядки аккумулятора его отключают от зарядного устройства и хранят без подключения к шуруповерту.

Как сделать что-то самому, своими руками сайт домашнего мастера

Время работы микросхемы U1 настроено на один час работы, после чего питание снимается с транзистора Q1 и, соответственно, с реле. После такого ремонта кнопка послужит еще какое то время, но все равно придется приобрести новую! Увеличивая величину затяжки, тем самым вы глубже ввинчиваете саморез. Для этого полная разборка шуруповерта не потребуется.

Во время тренировки заряжать аккумулятор следует около 10 часов, чтобы снабдить его максимально возможной энергией. Надеемся, статья была вам полезной. Разборка блока, например, для ремонта аккумулятора шуруповерта Hitachi изображен ниже. очень проста — откручиваем шурупы по периметру и разъединяем корпус. Пониженное переменное напряжение 18V со вторичной обмотки трансформатора поступает на диодный мост через плавкий предохранитель FU1.

Ёмкость штатного аккумулятора — 1 А-ч. Шуруповёрт комплектуется двухсторон- ней битой Собираем 12V аккумулятор шуруповерта на 5 Ah.