Вариант 2. Из диска циркуляционной пилы

Более улучшенную модель можно сделать из старенького диска циркулярной пилы. Для этого его нужно распилить напополам и половинки приварить к штанге под углом 30–40° относительно друг дружку. Направьте внимание, что зубцы должны размещаться по ходу вращения бура. Таковой улучшенный агрегат дозволит даже перерезать корешки маленького поперечника.

пила, рука

А вы понимаете, что бур можно усовершенствовать? Для этого необходимо взять диск маленького поперечника, тоже разрезать его напополам. Заточить края и приварить их параллельно лезвиям ножика ниже на штанге. Это приспособление именуется подрыхлитель и позволяет крошить плотный грунт. Можно сделать очередной подрыхлитель наименьшего поперечника и установить его еще ниже.

Модификации садовых буров

Для более твёрдых грунтов садовый бур бесполезен. Потому можно видоизменять конструкцию. Для этого нужно установить на стержень несколько рядов режущих частей. Сходу после наконечника устанавливается лезвие самого малеханького поперечника. Отступив несколько см в сторону, устанавливаются лопасти большего размера. Таких рядов может быть менее 4. Поперечник наибольшей лопасти не должен превосходить 50 см, в неприятном случае работать очень тяжело.

Если необходимо сделать своими руками бур для столбов, то это лучший вариант. Конструкция очень лёгкая, и работать ею просто.

Если нужно сделать ямку под столбы маленького поперечника, то работа смотрится приблизительно так: сделать несколько витков буром, вынуть его и выкинуть застрявшую меж лопастями землю. Но если необходимо делать глубочайшие ямы, то таким макаром работа будет проходить длительно и тяжело. Потому сверху конструкции приваривается ёмкость для сбора грунта. Если без помощи других придумать модификации не выходит, то можно использовать чертежи.

Вариант 1. Из листового металла

Самый обычной ножик для бура можно сделать из листа железа. Для этого на бумаге необходимо начертить круг по размеру диска для ножика. Вырезать его ножницами. Приобретенный шаблон прикладывается к железной пластинке и обводится маркером.

Сейчас нужно вырезать обведенный круг из металла. Можно это сделать при помощи болгарки и потом обработать края. Не забудьте в центральной части сделать отверстие под штангу.

Итак, заготовка под ножик вырезана. На последующем шаге на приготовленной заготовке нужно наметить сектор и вырезать его. Заточите режущую поверхность и отогните ее вниз (приблизительно на 30–40°).

Осталось приварить сделанный ножик к штанге. От нижнего края изделия необходимо отойти приблизительно 10 см.

Шнековые конструкции

Работать шнековым буром намного труднее, чем садовым. Связано это с огромным количеством витков, которые оказывают серьёзное сопротивление. Но, обычно, шнеки употребляют вкупе с электронными приводами, и вручную сверлить не приходится. Часто ими делают скважины большой глубины и т.п.

Для того чтоб сделать шнековый бур, нужно приготовить несколько дисков схожего поперечника. Количество дисков отвечает количеству витков шнека. Также необходимо сделать отверстия в дисках под стержень.

Диски прорезают от центра до края, делают из каждой части спираль, потянув один конец ввысь, а 2-ой – вниз. Каждую часть приваривают к трубе поочерёдно. Также нужно сваривать круглые части меж собой.

Бур из дисковой пилы своими руками

Для бурения скважины либо земельных работ бур может стать неподменным инвентарем. Из нашей статьи вы узнаете, как сделать бур своими руками. Мы разглядим главные варианты его производства, особенности рабочего процесса. Также будут приведены практические советы и советы.

Пробурить огромное количество ямок для посадки кустарников либо деревьев или для установки столбов забора, также пробурить скважину для воды можно с помощью бура для земельных работ. В хозяйстве этот инструмент может для вас не один раз придти на помощь. Как сделать бур своими руками, разглядим подробнее.

Для производства бура нам пригодятся последующие инструменты:

  • сварочный аппарат;
  • угловая шлифовальная машинка;
  • дрель с набором сверл по металлу.

Конструкция бура максимально ординарна, он состоит из:

Разглядим вопросы производства всех составляющих и начнем с самого обычного.

Изготовление штанги

Штанга — это железный стержень либо труба, на которую крепятся ножики и рукоять. Зависимо от того, для каких целей для вас нужен бур, нужно подбирать материал для производства штанги.

Если вы планируете использовать бур для выкапывания ямок под саженцы либо столбы для забора, то полностью будет довольно обрезка трубы либо железного стержня длиной от пола и до вашей грудной клеточки (1–1,2 м).

Если бур нужен для того, чтоб сделать скважину, то штангу необходимо будет модернизировать. Это связано с тем, что бурение нужно проводить на большой глубине, потому систему необходимо сделать с возможностью наращивания. Вот несколько вариантов, как можно это сделать:

  • порезать резьбу на секциях штанг и сращивать их по мере надобности при помощи соединительных муфт. Для предотвращения несанкционированного раскручивания нужно фиксировать соединение при помощи шплинтов;
  • на одном конце штанги можно приварить гайку, к примеру, 20М, а к другой штанге болт 20М. Нужно предугадать и возможность фиксации резьбового соединения;
  • взять маленькие отрезки трубы чуток большего поперечника, чем штанга, и наварить их с 1-го края. В их вставляется новенькая штанга и просверливается сквозное отверстие для болтового соединения.

Таким макаром можно приготовить нужное количество соединительных секций.

Бур должен просто заходить в почву, потому нижнюю часть необходимо сделать острой. Более продвинутый вариант можно сделать методом наваривания на нижнюю часть штанги старенького сверла.

Составные части конструкции бура

Конструкция бура с момента его изобретения не перетерпела сколько-либо суровых конфигураций. В неких вариантах добавляются элементы,специализирующие работу и предназначение этого инструмента, но главные составляющие конструкции остаются постоянными.

Схема бура ручного: а — шнековый: 1 — планка; 2 — насадка; 3 — муфга; 4 — шнек; 5 — ножики; б — бур кастрюлеподобный: 1 — наконечник; 2 — щель; 3 — ножик; 4 — крепление ножика; 5 —корпус; 6 — стояк; в — с полудисковыми режущими элементами: 1 — ручка; 2 — стояк; 3 — режущие полудиски.

  • Основание. В качестве основания полностью подойдет водопроводная труба поперечником 3/4 дюйма и высотой на 1-1,2 м больше планируемой глубины отверстия в грунте.
  • Режущие лопасти. Их можно сделать из листового металла шириной 3-4 мм либо использовать дисковую пилу соответственного поперечника. В этом случае пила будет лучше, потому что не просит существенных доработок.
  • Предрыхлитель. Предназначение этого элемента состоит в том, чтоб приготовить, взрыхлить почву для предстоящей работы и задерживать садовый бур в вертикальном положении. Предрыхлитель можно сделать из железной ленты шириной 30-40 мм. Ее затачивают со стороны контакта с грунтом и спиралеобразно приваривают вокруг базы.
  • Ручка. Садовый бур обычно имеет железную ручку длиной около 50 см. Сделать ее можно из кусочка трубы поперечником 1/2 — 3/4 дюйма.
READ  Как сделать шуруповерт от сети своими руками

Вариант 1. Листовой металл

Самый обычный ножик для сверления может быть сделан из листа железа. Для этого на бумаге для вас необходимо нарисовать круг вокруг размера лезвия для ножика. Отрежьте его ножницами. Приобретенный набросок нанесен на железную пластинку и окружен маркером.

Сейчас для вас необходимо вырезать круг из круга. Вы сможете сделать это при помощи шлифовальной машины, а потом обработать края. Не забудьте сделать отверстие в центре бара.

Ножик для буры из листового металла

Таким макаром, заготовку под ножиком вырезают. На последующем шаге на приготовленной заготовке для вас необходимо показать сектор и вырезать его. Измельчите режущую поверхность и согните ее (около 30-40 °).

Остается сварить сделанный ножик на стержне. С нижнего края изделия для вас необходимо отойти приблизительно на 10 см.

Изготовление штанги

Штанга — это железный стержень либо труба, на которую крепятся ножики и рукоять. Зависимо от того, для каких целей для вас нужен бур, нужно подбирать материал для производства штанги.

Если вы планируете использовать бур для выкапывания ямок под саженцы либо столбы для забора, то полностью будет довольно обрезка трубы либо железного стержня длиной от пола и до вашей грудной клеточки (1–1,2 м).

Если бур нужен для того, чтоб сделать скважину, то штангу необходимо будет модернизировать. Это связано с тем, что бурение нужно проводить на большой глубине, потому систему необходимо сделать с возможностью наращивания. Вот несколько вариантов, как можно это сделать:

  • порезать резьбу на секциях штанг и сращивать их по мере надобности при помощи соединительных муфт. Для предотвращения несанкционированного раскручивания нужно фиксировать соединение при помощи шплинтов;
  • на одном конце штанги можно приварить гайку, к примеру, 20М, а к другой штанге болт 20М. Нужно предугадать и возможность фиксации резьбового соединения;
  • взять маленькие отрезки трубы чуток большего поперечника, чем штанга, и наварить их с 1-го края. В их вставляется новенькая штанга и просверливается сквозное отверстие для болтового соединения.

Таким макаром можно приготовить нужное количество соединительных секций.

Бур должен просто заходить в почву, потому нижнюю часть необходимо сделать острой. Более продвинутый вариант можно сделать методом наваривания на нижнюю часть штанги старенького сверла.

Вариант 4. Ложка

Сверло для ложек предназначено сначала для бурения скважин под водой при установке обсадной колонны. Чтоб сделать это, для вас необходимо взять кусочек трубы (около 70-100 см) и сделать разрез вдоль его длины. В нижней части вы сможете сварить старенькый сверло. Особенность буровой ложки состоит в том, что ее прикрепление высшей части к стержню сдвигается вокруг оси приблизительно на 10-15 мм. В данном случае свариваемая дрель и стержень являются коаксиальными. Таким макаром, при бурении поперечник скважины будет больше поперечника самого сверла.

Ложка для сада

Остается затачивать режущую кромку во время вращения. Отрезанная грудь остается снутри полости цилиндра, и сверло должно временами освобождаться от горы.

ЭТО ПРОСТО ГЕНИАЛЬНО/Самодельный бур

При помощи ручных сверл вы сможете просверлить отверстия в рыхловатых породах, но в скалистой местности этот инструмент не подходит. Из всех перечисленных выше вариантов с малеханькими камнями может совладать спиральная дрель.

Таким макаром, рассматриваются четыре разных варианта товаров, которые могут быть изготовлены независимо. 1-ые два более подходят для копания ям под подставками и саженцами, последние два более «специализированы» для бурения скважин под водой. Какой вариант для вас больше подходит. изберите себя.

Вариант 1. Из листового металла

Самый обычный ножик для бура можно сделать из листа железа. Для этого на бумаге необходимо начертить круг по размеру диска для ножика. Вырезать его ножницами. Приобретенный шаблон прикладывается к железной пластинке и обводится маркером.

Сейчас нужно вырезать обведенный круг из металла. Можно это сделать при помощи болгарки и потом обработать края. Не забудьте в центральной части сделать отверстие под штангу.

Итак, заготовка под ножик вырезана. На последующем шаге на приготовленной заготовке нужно наметить сектор и вырезать его. Заточите режущую поверхность и отогните ее вниз (приблизительно на 30–40°).

Осталось приварить сделанный ножик к штанге. От нижнего края изделия необходимо отойти приблизительно 10 см.

Вариант 4. Ложковый бур

Ложковый бур предназначен сначала для бурения скважин под воду с одновременной установкой обсадной трубы. Для его производства необходимо взять отрезок трубы (примерной 70–100 см) и по его длине сделать прорезь. В нижней части можно вварить старенькое сверло. Особенностями бура-ложки будет то, что его крепление высшей части к штанге смещено относительно оси приблизительно на 10–15 мм. При всем этом вваренное сверло и штанга соосны. Таким макаром, при бурении поперечник скважины будет больше поперечника самого бура.

Осталось по ходу вращения заточить режущую кромку. Срезаемый грунт будет оставаться снутри полости цилиндра и бур временами нужно освобождать от породы.

При помощи ручных буров можно сверлить отверстия в рыхловатых породах, но в каменистой местности данный инструмент не подходящ. Из всех перечисленных вариантов с маленькими камнями может совладать спиральный бур.

Итак, рассмотрены четыре разных варианта изделий, которые можно сделать без помощи других. 1-ые два больше подходят для выкапывания ямок под столбики и саженцы, последние два больше «специализированы» для бурения скважин под воду. Какой вариант больше подойдет для вас — выбирайте сами.

Нормальний садовий бур

У цьому відео я порівнюю в роботі два садових бура: один зроблений з циркульної пили (популярний у просторі інтернет. Хоч.

Бур из дисков циркулярной пилы

Бур из дисков циркулярной пилы изготовляется последующим образом. Диск пилы разрезается напополам. При работе с диском необходимо соблюдать меры предосторожности: он должен накрепко закрепляться в тисках; резка его происходит в средствах защиты глаз и лица.

READ  Почему глохнет бензопила STIHL 180

Разрезанные части диска привариваются к трубе под углом приблизительно 30 градусов, зубьями в сторону вращения бура на закручивание. Это даст возможность диску легче резать землю и срезать маленькие корешки деревьев.

Все другие деяния подобны выше описанным. Этот вид бура применяется для бурения земли в более жестких породах с частыми насаждениями деревьев и кустарников.

Пошаговое изготовление бура

На железном листе рисуем окружность, отмечая центр. Это будет лезвие. Дальше, эту окружность необходимо вырезать с помощью болгарки, а потом нанести леску разреза, которая проходит по косильной лески поперечника. Потом наносим леску выреза, которая должна соответствовать окружности воротка. Получившийся диск необходимо поделить на две части и прорезать отверстия для воротков.

На конце трубы, которая и будет выступать в роли воротка, болгаркой прорезаем четыре продольных косильной лески, 3−4 см в длину. После чего из их необходимо сформировать остриё с помощью молотка, при всем этом необходимо собрать надпилы у самого центра трубы. Приобретенное остриё необходимо обработать сваркой и сделать так, чтоб вороток в процессе работы не забивался почвой.

Последующим шагом будет соединение воротка с диском с помощью сварки. Это делается на расстоянии меж ними в 5 см и под углом к плоскости вращения в 20 градусов.

Дальше приступаем к трубе-удлинителю, которая должна быть вооружена ручкой. Эту деталь необходимо приварить буковкой «Т» и непременно приварить к ней усилители в виде «косынки». Заготовка продевается в вороток, и через их проделывается отверстие, чтоб можно было скрепить детали шпилькой. Таких отверстий необходимо сделать несколько штук для того, чтоб иметь возможность регулировать длину изделия.

Работа завершается затачиванием лезвий. Кромку фрезы необходимо обработать таким макаром, чтоб при вращении остриё лезвия было ориентировано вниз.

Защитное покрытие

Во избежание появления ржавчины на деталях самодельного бура для столбов необходимо кропотливо прочистить их наждачкой и обработать грунтовкой и фосфатирующим веществом. После таковой обработки готовое изделие можно красить.

При эксплуатации устройства необходимо после каждого внедрения разбирать его и чистить все соединения от пыли и грязищи, также покрывать их специальной смазкой, отталкивающей воду. Не стоит упускать этот момент, потому что верный уход за инвентарем станет неплохой профилактикой заклинивания болтов и дозволит ему работать бесперебойно очень длительное время.

Способы усовершенствования инструмента

При бурении лунок мастер может столкнуться с огромным количеством корневищ растений, которые плотно залегают в почве. Острые кромки лезвий существенно облегчат работу с буром. Для удобства использования можно на покатой области лезвия порезать несколько зубцов либо закруглить его режущую зону.

Можно усовершенствовать конструкцию и сделать съемные фрезы для бура. Благодаря им будет может быть бурение лунок хоть какого поперечника. Не считая производства запасных частей, необходимо предугадывать их крепление к воротку. Проще всего соединить их 2-мя пластинками железа, которые крепятся сваркой.

В крепежных пластинках, также в лезвиях необходимо просверлить по два отверстия для бортов. Фрезы крепятся болтами М6. Для того чтоб болты не мешали при работе, их необходимо вкручивать резьбой наверх.

Еще есть один метод усовершенствовать самодельный бур для столбов. Можно усилить эффективность работы нижнего торца воротка. Для этого необходимо вырезать неширокую железную пластинку (10×2 см) и обточить в виде конуса с помощью болгарки, делая типичное остриё.

Не надо делать надрезы в воротке, в его торец вставляются железные обточенные пластинки, фиксируются сваркой и сплющиваются. В конечном итоге должна получится пика.

Есть другой способ производства пики. Железную пластинку отрезают длиной около 17 см и делают из нее шнек, схожий на штопор. Дальше метод действий таковой же, как и в описанном первом варианте.

В роли шнека может выступать подходящее сверло, которое просто может совладать с деревом, также металлом. Таковой инструмент существенно легче войдет в грунт и будет без заморочек бурить ямку до подходящей глубины.

Земляной бур своими руками(из дисков циркулярки)

Строителям, которые работают на плотных глубинных слоях грунта, понадобится один совет. Меж пикой и фрезой необходимо приварить плоскорез маленького размера. Благодаря таковой конструкции будет может быть рыхление земли и центровка при бурении. Для таковой детали пригодится 2 железных пластинки 3×8 см. Такая хитрость существенно ускорит работу с инвентарем.

Фрезы также можно сделать из дисков для болгарки, которые предназначаются для работы с камнем. Круги необходимо порезать по радиусу и расширить отверстие в центре, соответственно поперечнику воротка. Извив диска с разведением сторон дает подобие штопора либо шнека. Остается только приварить деталь методом, описанным выше.

Фрезу до боли просто сделать из диска от циркулярной пилы. Зубья таковой модели совсем не сложно управятся с корневищами растений и жесткой почвой.

Метод модернизации собственного бура мастер может избрать без помощи других. Стоит сказать, что изготовка бура для столбов своими руками — совсем не непростой процесс и просит от мастера малых физических и денежных издержек. Весь процесс производства занимает от силы два часа.

В итоге есть один принципиальный совет: перед процессом бурения лучше всего взрыхлить грунт с помощью лопаты, тогда устройство легче войдет в него, и работа пойдет еще резвее. Приведенные советы непременно посодействуют мастеру сделать многофункциональный и действенный инструмент, который будет служить ему десятилетиями и станет очень неплохим ассистентом.

Тяжело сказать, что является побудительным мотивом для деятельности самодельщиков, но одно можно утверждать точно: самоделки возникают часто и энтузиазм к ним не потухает. Какой-то из них является самодельный бур для садовых и приусадебных нужд. В хозяйстве таковой инструмент незаменим. С его помощью просто установить забор, заложить основание фундамента, выкопать лунку для юного дерева.

Садовый бур применяется для бурения земли. Поставить забор, подкормить садовые растения, полить посадки в саду — на помощь всегда придет садовый бур.

Сделать садовый бур своими силами нетрудно, для этого довольно исходных способностей сварщика.

Материалы и инструменты

Для того чтоб сделать ручной бур для столбов, обычно, не надо особенных усилий. Но мастеру необходимы материалы и комплектующие для сотворения изделия.

  • Гайка и болт М20;
  • Диски поперечником 100−150 мм — 2 штуки;
  • Сверло с наконечником (20 мм в поперечнике);
  • Отрезки железной трубы: два по 500 мм и один 400 мм. Толщина стены должна быть 3,5 мм, внешний поперечник — 40 мм.

Толщина стены железной трубы должна быть конкретно таковой для того, чтоб готовое изделие было крепким и могло работать с хоть каким, даже достаточно жестким грунтом. Диски можно взять из пилы-циркулярки либо сделать их своими руками. Для самодельных дисков пригодятся листы металла шириной как минимум 3 мм.

READ  Как правильно выбрать циркулярную пилу

Бур для столбов из церкулярной пилы #diy #сделайсам #бур #своимируками

Из инструментов при разработке изделия пригодится:

  • болгарка;
  • молоток;
  • сварочный аппарат;
  • дрель;
  • сверла по металлу;
  • точилка для лезвий.

Если в наличии нет наконечника со сверлом, то можно подменять его сверлом с хвостовиком в виде конуса. Его поперечник должен быть подходящим шнеку. Для того чтоб избежать травматизма, рекомендуется использовать мягенькие ручки от велика.

Конструкция ручного бура

Садовый бур является очень полезным приспособлением для хоть какого дачника. Он очень малогабаритный, удачный и обычный в использовании. Обычно, изготавливают его из твердого металла. Он без труда раскалывает на части маленькие камешки и корневища растений.

При помощи такового приспособления с легкостью можно выкопать яму, вращая его вокруг собственной оси как штопор.

Основным предназначением бура является копание лунок для столбов. Маленькие скважины делает режущая часть приспособления, которая может быть различной формы:

  • Двухлопастной;
  • В виде полудисков;
  • Винтовой;
  • Шнекообразной;
  • Многоярусной;
  • Цельной либо съемной.

Есть модели, которые начинаются с маленьких лопастей, и их высшая часть равномерно увеличена до огромных размеров. Заводской бур является многофункциональным и действенным не во всех ситуациях, так как инструмент просто не сумеет внедриться в почву на подходящую глубину, либо его насадки будут не того поперечника, который требуется.

Хотя цена промышленного бура для столбов относительно демократична, полностью можно сделать нужный инструмент без помощи других, и при всем этом он будет отвечать всем нужным требованиям. Разработка производства бура своими руками очень ординарна, и цена его будет еще дешевле промышленного. Необходимо всего только обусловиться с параметрами изделия.

Разберем несколько разных конструкций, которые отвечают за эффективность и функциональность бура:

  • Разрыхлитель. Данная деталь состоит из пары плоскостей или же шнека. Шнек похож на спираль, ножик находится на штанге.
  • Почвоприемник. В этой детали собирается грунт, и она существенно упрощает бурение лунок, имеющих размер до 35 см.
  • Плуг-формировщик. Он размещается в нижней зоне. Эта конструкция позволяет усиливать столбчатый фундамент, что очень принципиально при строительстве мощных сооружений.
  • Шнек крепится к ручке болтовым соединением. Длина готового к работе и вполне собранного изделия составляет около метра, что позволяет без усилий делать ямки до 70 см глубиной. Если лунка должна быть большей глубины, то конструкцию полностью можно нарастить с помощью трубки (500 мм). Этот элемент представляет собой деталь с гайкой и болтом, которые находятся на торцах труб.

Самодельный садовый земляной бур из дисковой пилы.

Пригодилось как то мне столбы вкопать. Да так, что бы накрепко в земле посиживали, не выперло их зимой и не покосило.

Обычно в таких случаях ямку роют наибольшей глубины, что лопата достает, вставляют в нее столб и бетоном заливают. Но у меня столбики были тоненькие, труба 80 мм. Это сколько бетона нужно будет позже в эту яму вбухать, что бы столб зафиксировать? Да к тому же выставить его нужно по вертикали в этой ямище. И саму яму копать не подарок — узенькая, глубочайшая, как из нее грунт вынимать?

Вобщем пришлось срочно делать земельный бур.

Конструкция земельного бура уже 100 лет как известна, и ничего нового я не открыл. Но при самостоятельном изготовлении бура, его изготовитель сходу сталкивается с неувязкой — из чего сделать? Ну штанга — понятно, это обычно железная труба длиной метра 2, другого здесь и не придумать. А вот режущие кромки как сделать?

Не достаточно того, что они должны быть совершенно симметричные (по другому бур будет всегда рыскать). Да и материал должен быть сразу и очень жестким, и упругим — на камень натолкнуться при сверлении — плёвое дело. Будет материал перекаленым — лопнет. Будет очень мягеньким — погнется и стремительно затупится.

Начал я голову разламывать, из чего бы лопасти сделать, да здесь на глаза вдруг попалась древняя дисковая пила, что висела уже года два на гвозде. И выбросить было жаль и пилила она уже плохо. Да это то, что нужно! И жесткая и упругая.

Разрезал болгаркой пилу ровно на две половинки, сориентировал так, что бы зубья пилы при сверлении смотрели вспять и заточил режущие кромки шлифовальной машинкой аккуратненько, стараясь не перекалить.

Потом приварил к трубе 3/4 дюйма с развалом градусов 15-20. У трубы за ранее заклепал и обточил нижний конец, что бы острым был. Наконечник выступает от лопастей см на 6-8 и служит вроде бы направляющей, что бы бур снутри ямы не ерзал.

На другом конце трубы, отступив малость от края, привалил очередной отрезок трубы, но потоньше — 1/2 дюйма. Это ручки бура. Чем они длиннее — тем больше вращательное усилие вы можете придать буру. Но с очень длинноватыми просто неловко работать.

Вот и готов бур! Поперечник пилы у меня был всего 160 мм, потому и луночки для столбов выходили очень осторожные. Лунки глубиной более 1 метра я просверливал наименее чем за 10 минут, при наименьшем нарушении ландшафта. И бетона на фиксацию 1-го столба уходило всего ничего, и столб фиксировал вертикально 2-мя чурочками.

Так что если у вас есть доступ к сварке, непременно сделайте для себя таковой бур. Обойдется он в копейки. Даже если новый диск пилы брать и трубу, то обойдется он в 150-200 руб. А готовый бур я дешевле 600-700 рублей не встречал.

Рекомендую сделать несколько буров, разных поперечников. Это дозволит очень сберегать на бетоне (при заливке столбов). Тем паче, что цемент в ближайшее время очень подорожал.

Однозначно владелец земляного участка хотя бы в один прекрасный момент сталкивался с необходимостью рытья ям для столбов и разных опор для дизайна внешнего облика участка. Случается так, что требуется сделать неширокую лунку в не совершенно комфортном месте. Обычной лопатой будет трудно совладать, и придется брать у знакомых в использование ручной бур под столбы либо даже вызывать спеца, который ловко управляется с инвентарем.