Первая причина — Неисправность генератора

Неисправность генератора является одной из часто встречающихся обстоятельств того, что автомобиль глохнет на ходу. Большая часть водителей считают, что если генератор вышел из строя, то машина не заведется. На практике же все малость по-другому, если батарея заряжена, ваш автомобиль можно завести, и он будет работать даже с неисправным генератором.

А все дело в том, что в этот момент питание автомобиля осуществляется не от генератора, а АКБ. Но это в итоге приведет к тому, что машина заглохнет в самый неподходящий момент и уже не заведется в связи с низким зарядом батареи.

Проверить уровень заряда батареи до боли просто при помощи вольтметра. Проверка должна проводиться на заглушенном моторе и выключенными фонарями. Откройте капот, и подключите вольтметр к клеммам АКБ. Для этого положительный зажим вольтметра должен быть подключен к положительной клемме аккумуляторной батареи, отрицательный зажим — к отрицательной клемме.

Помните, что на сто процентов заряженные авто батареи должны демонстрировать заряд 12,66 вольт.

Машина заглохла на ходу и не заводится

Все авто очень требовательны к своевременному техническому обслуживанию. Многие водители это просто игнорируют, потом удивляясь тому, что машина поломалась. Многие неисправности в работе мотора появляются прямо на ходу, чем делают очень огромные трудности собственному обладателю. Одной из серьёзнейших заморочек будет то, что во время движения автомобиль заглох, после этого никак не заводится. Почему так вышло, и поможет разобраться данная статья.

Главные предпосылки появления данной ситуации заключены в последующих узлах мотора:

  • прекращена подача горючего либо его воспламенение;
  • сбились регулировки газораспределительного механизма;
  • произошла поломка внутренних деталей агрегата.

Для выявления сломанной детали стоит проанализировать поведение тс перед случившейся поломкой.

Благодаря современной электронике, перед конечной поломкой на приборную панель выводится тревожный сигнал, который докладывает водителю о вероятных дилеммах. При первом же сигнале стоит немедленно провести диагностику и на исходном шаге убрать неисправность.

Если этого не сделать, то остаётся ожидать будущих заморочек, при которых движок резко заглох во время езды, после этого никак не заводится.

Засорение воздушных фильтров

Эти элементы должны изменяться вовремя, в неприятном случае можно остаться среди трассы один на один с неработающим автомобилем. Забитый фильтр не пропускает воздух, который нужен для обогащения топливной консистенции. Движок чувствует нехватку воздуха и начинает глохнуть.

Проверить и заменить топливные фильтры — легкая задачка для хоть какого водителя, даже неопытного. Если после проделанных манипуляций всё равно движок не завёлся, означает причина имеет другой нрав. Необходимо продолжать проверку автомобиля.

Машина завелась и заглохла — в чём причины

Движок заводится и сходу глохнет, это одна из нередко распространённых заморочек, которая появляется при эксплуатации автомобилей. И не принципиально, иномарка это либо российский автомобиль, данная ситуация может случиться совсем с хоть каким авто.

Когда движок заводится и сходу глохнет, у многих водителей начинается маленькая паника, ведь выявить сходу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за слабости, обычно, результата не дает. Обычно автомобиль через время все таки заведется, а потом ситуация может повториться.

Охото отметить, что предпосылкой того, когда движок заводится и сходу глохнет, могут быть разные неисправности, соответствующие для определенной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а поточнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое нередко случается на автомобилях Honda.

Стоит направить внимание, что здесь даны советы не полным чайникам, а тем, кто уже может без помощи других выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению.

Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сходу ехать в автосервис, а если движок заводится и сходу глохнет, и это неудачно повторяется пару раз, вызывайте эвакуатор.

Обычно, основная причина того, что движок заводится и сходу глохнет, либо не заводится совершенно, это неисправность регулятора холостого хода. В особенности это проявляется на российских автомобилях.

Как можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода:

  • Вы тормознули на 5 минут, после длительной поездки, естественно, движок жаркий. После чего вы пытаетесь завести движок, а движок не заводится либо заводится и сходу глохнет. Даже если движок и завелся, то обычный холостой ход выставляется не сходу, а только после не однократного нажатия на педаль акселератора.
  • Такая же ситуация может произойти и на прохладном движке. С первого раза движок заводится и сходу глохнет, а со второго раза работает нормально.
  • Какой бы движок не был, жаркий либо прохладный, заводится он только при выжатой педали акселератора.
  • Ситуация такая же, как и в пт 3, но педаль газа необходимо задерживать повсевременно, пока движок не прогреется либо автомобиль не начал движение.
  • Вы резко затормозили, и автомобиль внезапно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в границах нормы.
  • Подвисание холостых оборотов в завышенных границах от 1500 до 2000 оборотов и только после перегазовке выходят в обычные значения. Потому если у вашего автомобиля движок заводится и сходу глохнет, попытайтесь сходу помыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не посодействовало, просто замените РХХ и все.

Последующая причина того, что движок заводится и сходу глохнет, это неисправность инжектора. Потому что в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска горючего, данная неисправность очень всераспространена.

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей:

  • Не отключайте АКБ при работающем движке.
  • Пытайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, ну и вообщем как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные авто очень чувствительны к таким манипуляциям.
  • Пытайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на собственном автомобиле зимой отключаю массу, если длительно не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие спецы молвят, что может быть стирание инфы в компьютере. Просто я во время заводки мотора стараюсь, чтоб автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.
  • Инжекторные авто не очень обожают зарядно-пусковые устройства, потому что при их использовании существенно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.
  • Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то пытайтесь не заводить автомобиль буксировкой либо толканием с горки, потому что появляется не спаленное горючее, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.
  • Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого вовремя меняйте топливные фильтры, заливайте высококачественный бензин.
  • Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже подумайте над тем, а стоит Для вас рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такового бензина L – зонд, кроме того, что сам может стремительно сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на огромное количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень отлично, потому что может привести к локальному перегреву мотора.
READ  Как наматывать леску на катушку триммера Patriot

Итак, возвращаемся снова к нашей дилемме, движок заводится и сходу глохнет либо не заводится вообщем.

Самая плачевная ситуация, движок вообщем не заводится.

Сначала, нужно сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Только после чего, расслабленно начинаем выяснять причину, почему не заводится движок.

Не допускайте глупым вращением коленчатого вала мотора сильную разрядку АКБ, энергия Для вас еще понадобится, а вот где Вы зарядите батарею, если находитесь далековато от дома, это вопрос. Хотя для самого электрического блока будет полностью довольно 8 Вольт. Но стартеру, естественно, их не хватит.

Когда Вы успокоились, то непременно проверьте:

  • Как работает бензонасос и вообщем есть ли горючее в баке.
  • Есть ли зажигание.
  • Работает ли датчик синхронизации коленчатого вала мотора.
  • Вышли ли из строя форсунки, хотя выход сходу нескольких форсунок это уже очень, такое случается очень изредка.
  • Работает ЭБУ. Но это устройство тоже выходит из строя очень изредка.

Выяснение обстоятельств задачи

Сейчас давайте разберемся, как это стремительно узнать:

  • Работоспособность бензонасоса, конечно, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В. Направьте внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в границах 2 – 3 бар во время работы насоса. Если подача горючего прекращена, то давление в системе падает не сходу. Если давление свалилось резко, и нет подтеканий горючего, то направьте внимание на регулятор давления горючего. По последней мере, его можно на куцее время заглушить.
  • Проверяем зажигание. Чтоб не спалить ЭБУ, свечу необходимо как можно лучше соединить с массой.
  • При проверке датчика синхронизации, сначала, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.
  • Что касается ЭБУ, то здесь необходимо испытать пошевелить все вероятные соединения. Есть большая возможность, что кое-где что-то отошло.
  • Направьте внимание, пылает ли лампа Check Engine. Если пылает, означает не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Необходимо знать, что еще пока на автомобилях ВАЗ нет способности без тестера выяснить код ошибки и выявить место неисправности.
  • Если кодов ошибок высвечивается подозрительно сильно много, то необходимо направить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообщем отпала какая то деталь.
  • Так же следует направить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это просит наличия специального тестера, а данный устройство изредка кто возит с собой в автомобиле. Ну и делать такие работы лучше спецам.
  • А вот проверить напряжение в сети могут многие. Обычно, при работающем движке оно должно быть 14 В, при заводки мотора 8 В, при не работающем движке 12,5 В.
  • Непременно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это легко сделать.
  • И последняя надежда. От ЭБУ (электрического блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но снова же, если Вы понимаете, что делаете. Не понимаете, лучше не лезьте.

Движок все таки заводится, но проблематично:

  • Проверяем воздушный фильтр на засоренность. Если Вы запамятовали вообщем, где он находится, тогда все понятно. Двигайте, покупайте новый фильтр, либо хотя бы почистите старенькый.
  • Проверьте бензонасос, как было описано выше.
  • Во время запуска мотора выжимайте сцепление, это облегчит пуск.
  • Направьте внимание, какую температуру указывает датчик охлаждающей воды, и какая по сути. Отличия должны быть в границах 5, 6 градусов.
  • Снова же, проверьте напряжение в сети автомобиля. Какое должно быть напряжение смотрите выше, п. 8.
  • Направьте внимание на качество горючего. Задайте для себя вопрос, « а где я сейчас заправлялся?».
  • Шевелим все вероятные разъемы. Обыденно, но бывает, помогает.
  • Смотрим ремень привода распредвала.

Это самые обыкновенные деяния, которые доступны многим водителям. Чтоб провести более детализированную диагностику предпосылки отвратительного пуска мотора, конечно, лучше обратиться в автосервис. Там уже будет использовано проф оборудование и приборы.

Подведя результат, можно сказать, что когда движок заводится и сходу глохнет, причину этого не так и просто выявить. Неувязка этого явления может находиться, как глубоко в самом автомобиле, так и на его поверхности (довольно пошевелить провода).

Потому если обыкновенные, доступные для обыденного водителя деяния не принесли результата, неувязка не решается и повсевременно повторяется, то здесь уже без автосервиса не обойтись.Совершенно точно, здесь нужен проф подход и наличие проф устройств.

Основные причины

Когда машина заглохла на ходу, 1-ая идея обычно касается мотора. Но обстоятельств таковой неисправности по сути может быть еще больше и относиться они будут к другим рабочим узлам. Мы собрали все вероятные и более распространенные предпосылки, по которым машина глохнет и не заводится:

  • полный расход топлива;
  • проблемы с аккумулятором (неисправность или полный разряд);
  • неисправность замка зажигания;
  • утечка рабочих жидкостей (масло, тосол);
  • нарушение работоспособности электропроводки;
  • перегрев двигателя;
  • неисправность датчиков, которые осуществляют контроль за работой авто;
  • предохранители могут перегореть;
  • свечи зажигания находятся в неисправном состоянии;
  • выход из строя топливного насоса, который перестаёт подавать топливо;
  • воздушные или топливные фильтры сильно засорились;
  • перегорели предохранители.

Видите сами, причина заглохшей машины может быть разной.

Еще несколько возможных причин, из-за которых машина может заглохнуть на ходу

Помните, что автомобиль состоит из множества взаимосвязанных механизмов и узлов, и заглохнуть на ходу машина может не только из-за неполадок в двигателе, но и других систем автомобиля.

Вот список не менее распространенных неисправностей, которые могут приводить к остановке двигателя:

  • Перегрев двигателя;
  • Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или датчик положения коленчатого вала;
  • Сгорел предохранитель;
  • Вытекло масло или антифриз;
  • Неполадки с дроссельной заслонкой;
  • Засорение свечей зажигания;
  • Забился топливный или воздушный фильтр;

И даже это не весь список неполадок. Если машина заглохла на ходу, и не заводится, возможная причина может быть в том, что у вас попросту закончился бензин. Да, можно попасть и в такую ситуацию, если вовремя не заправиться.

И это только малая часть неисправностей, с которыми может столкнуться водитель на дороге. Но мы надеемся, что их будет достаточно для решения вашей проблемы. В любом случае если вы начинающий водитель и плохо разбираетесь в устройстве автомобили, то лучший вариант – это позвонить тому, кто знает в этой теме лучше вас. Надеемся, что данная статья была для вас полезной. Желаем успеха и удачи на дорогах!

READ  Подготовка бензопилы к работе в первый раз

Проблемы с электрооборудованием

Мотор во время движения может глохнуть из-за проблем с электропроводкой. Эту причину нужно проверять в том случае, если все перечисленные выше не подходят. Водителю нужно действовать следующим образом:

  • проверяется система управления на холостом ходу, неисправность автомобиля будет свидетельствовать о наличии коррозии на проводах;
  • в случае проведения недавнего ремонта нужно проверить правильность подключения проводов.

Чаще всего из строя выходит электрогенератор или стартер. В такой ситуации питание всего механизма осуществляется от аккумулятора, который не справляется с такой нагрузкой и быстро теряет свой заряд. Стартер может выходить из строя по разным причинам:

  • оборвался ремень;
  • вышел из строя контакт;
  • неисправность электрогенератора.

Одной из проблем может быть неисправный аккумулятор. Могут быть, например, окисленными контакты. В современных автомобилях находится большое количество датчиков, которые также могут выходить из строя, влияя таким образом на работоспособность автомобиля.

Если недавно была проведена прошивка бортового компьютера, то можно грешить на его некорректную работу. Часто такие системы работают исправно лишь при высоких оборотах. Выход один — сброс всех настроек до заводских.

Неисправность свечей зажигания

Свечи зажигания нуждаются в периодической проверке и замене. Если этого не делать, то с большой вероятностью можно столкнуться с заглохшим двигателем на ходу, который не будет заводиться. В свечах пропадает искра, что приводит к неработоспособности автомобиля. Случается это по причине попадания влаги или завершения срока их эксплуатации.

Свеча зажигания

Опытные и сознательные водители всегда в машине держат запасной набор свечей зажигания. Чтобы убедиться в неисправности свечей, необходимо выполнить ряд несложных действий:

  • закрепляем высоковольтный провод таким образом, чтобы он находился в сантиметре от массы;
  • наличие щелчка свидетельствует о рабочем состоянии свечи;
  • отсутствие щелчка говорит о неисправности свечей, даже слабый щелчок является плохим показателем.

Машина резко заглохла в дороге и не заводится?

В этом случае при попытке завести двигатель обратите внимание как крутит стартер, как обычно или стал крутить быстрей, это больше относится к двигателям с ремнем ГРМ но редко бывает что и к ГРМ цепной передачи. Если стартер стал крутить быстрей, первое порвался ремень ГРМ или цепь

Загляните под кожух защиты ремня ГРМ, скорей всего его не окажется на шестерни распредвала. Все причину знаете, меняйте ремень ГРМ, конечно если есть с собой запасной и знаете как это сделать правильно. С цепью сложней ее так просто не поменяешь.

Второе, стартер стал крутить быстрей, но ремень ГРМ на месте, это конечно уже хуже, так как скорей всего проскочил ремень ГРМ на шестернях, погнул клапана, из-за этого нет компрессии в цилиндрах, вот стартер и крутит очень легко. Обычно в момент проскакивания ремня ГРМ в двигателе слышен шум. В дороге уже не починишь, придется тащить машину на буксире в мастерскую или домой.

Следующие, двигатель заглох, стартер крутит как обычно, здесь две причины, пропала искра, нет подачи бензина, или просто кончился бензин. Сразу проверьте искру на свечах, выкрутите одну свечу оденьте ее в колпачок провода зажигания, положите на металлическую часть двигателя погоняйте стартером и смотрите есть искра или нет. Если искры нет, здесь может быть все просто, а может быть и непросто. Просмотрите все провода и соединения проводов, можно разъединить штекера и соединить, бывает в штекере плохой контакт из-за окисления или ослабления. Либо нашли обрыв в проводке, соедините его. Проверьте искру, если появилась, значит повезло можно ехать дальше.

В двигателях с контактным трамблером, если пропала искра, может быть проблема с контактами, зачистите контакты кончиком ножа или отверткой, может полетел конденсатор. Если искра есть на центральном проводе но нет на свечах, возможно проблема в бегунке или крышке трамблера.

Бывает так, ехал хлопок, двигатель заглох, это точно проблема с электрооборудованием машины.

Вакуумный усилитель тормозов

Силовой агрегат перестает работать при нажатии на тормоз — проблема в вакуумном усилителе. Устройство соединено шлангом с впускным коллектором.

Неисправная мембрана не может в нужный момент создать разряжение при нажатии на педаль тормоза. Потоки воздуха попадают в рабочую смесь, которая становится бедной. Мотор не может работать на такой смеси, поэтому глохнет.

Для устранения неполадки достаточно поменять прокладки и мембрану, иногда шланг.

Бензокоса заглохла во время работы и не запускается.

Условия работы двигателя

Современные автомобили представляют собой сложный, продуманный механизм, где все элементы конструкции дополняют или подкрепляются. Для стабильного функционирования мотора требуется соблюдение параметров:

  • Достаточное количество подаваемого топлива и воздуха. При нарушении пропорций возможна разбалансировка двигателя и его нестабильная работа.
  • Правильное время подачи искры для бензиновых ДВС. Если система зажигания откалибрована неправильно, искра будет подаваться поздно или рано, что значительно снизит производительность мотора.
  • Нормальная компрессия в цилиндрах. При разгерметизации рабочей камеры, энергия, выделенная после сгорания топлива, уходит в картер, где рассеивается. Подобный эффект заставляет систему топливоподачи подавать большее количество смеси и расходовать ее в больших количествах. Дополнительно это может стать причиной перебоев в работе ДВС.
  • Нормальное состояние внутренних деталей и механизмов. Если цилиндропоршневая группа изношена или повреждена, она может спровоцировать разбалансировку агрегата, его резкую остановку и даже заклинивание.

При соблюдении всех условий, силовая установка будет работать в дежурном режиме. Для внезапной остановки достаточно возникновения даже одного из описанных факторов.

Закончился бензин – распространенная причина проблем

Датчики уровня топлива в бензобаке – не самый надежный элемент автомобиля, поэтому они нередко выходят из строя и требуют замены. Некачественное топливо, сложные климатические условия – все это может вывести датчик из строя. Также не приносит ничего хорошего постоянная заправка топлива на определенный литраж. У многих есть привычка заправляться на 20 литров каждый раз. Датчик протирается в некоторых местах и просто не может работать эффективно.

Если вы не уследили за показаниями датчика, оказалось, что в автомобиле нет топлива, вполне возможно такое поведения автомобиля, при котором двигатель постоянно глохнет, а со временем и вовсе прекращает заводиться. При такой неполадке первым делом долейте в бак несколько литров топлива и посмотрите, изменится ли поведение автомобиля. Помните, что длительные попытки запустить силовой агрегат без бензина в баке будут чреваты неприятными последствиями – бензонасос может перегреться и выйти из строя.

Двигатель поработал и заглох и больше не заводиться

ВАЗ-2111 (инжектор), стояла в гараже, морозы были 20-40°. Как обычно нормально завелась, поработала с минуту, стала хуже и хуже работать, пока не заглохла. После этого больше не заводилась. Стартер крутил нормально, бензин слышно было качается.

тоже думаю, что так или иначе, бенз не поступает по причине. что где-то прихватило

READ  Установка лески для триммера STIHL

похоже на то, что машин сжег бенз имевшийся в магистрали и потом усё, приехали.

Выкрутил свечи, залиты, прокалил, всё равно не заводится, поменял, низводится, при этом искра есть. Проверил ремень

может бенз- гумно? у меня знакомый на 14 три дня все датчики-модуль-свечи-провода с исправной перекидывал. Без эффекта. Пока бензин не слили и новый не заправили. походу бензин на морозе на фракции делится. И насос чего то не горючее в себя втягивает. Другого объяснения не нашли.

Господа десятководы, а никто не сталкивался со следующей странностью? Двига 1,6 8 клопов прошивка Вош 7.9.х

при температуре тосола 8 градусов, крутит, но не схватывает. Чуть газульку надовил.завелась. При 7 и 9 — без вопросов. именно тосол 8.

Не заводится бензокоса. Причины.

Ребят, всем привет, у меня точно такая же байда — прямо в тютельку. Значит при.10.15 БЫЛО все ОК, но однажды понадобилось заводиться при.23, завелась, чем порадовала на 1 минуту — обороты 1500(к стати обычно поменьше у меня) 10 сек, потом в течении 30 сек заглохла. CHECK не горел. Больше не заводиться ни при.20 ни при.10

1.зарядил акб. 2.продул свечи(акселератор на 100%) 3.заменил свечи на finflare 1.1 mm(свечки были сыроваты и темные) 4.заменил ВВ

подозреваю — РХХ адсорбер(старый да и при заправке иногда немного пшыкает бак) дроссель и все что с ним связано ДТОЖ

как думаете с чего начать а на что забить можно?

правда забыл сказать у меня 2112 16 клапанная инж.

а я вот думаю, если ДТОЖ, но тогда — 1.Загорелась бы CHECK 2.продувка дала бы результат, поскольку при этом топливо не подается на свечи да и новые схавтились бы и поработали, ан нет, нифига.

теперь дальше, РХХ — по идее должна заводиться просто глохла бы, так?

раньше, к стати было такое уже — загнали в бокс, погрелась пока меняли ГРМ и фильтры, заменили свечи и ВВ — звелась(заводили без адсорбера, потом ошибку устраняли), ездила неделю при.10.15 но при.20 опять такая же байда.

если бы форсунки, то она тогда еще не заводилась бы. Может и вправду адсорбер, но разве он может не давать заводиться?

Ах елки, мне кажется я понял — может заслонка дросселя не работает или датчик положения дросселяДТОЖ я значит жму на газ чтобы продуть — а там все заливает наглухо и ничего не работает. Он(дроссельдпдздтож) замерзает нафиг, в боксе отогревается и работает. да но на улице всего.10 а ей хоть бы хны, да и CHECK молчит. Млиииин, народ ну подскажите че нть так не охота опять в бокс тащить — они один хрен начнут там че нть крутить, она там согреется и заведется, а я потом опять где нть встану.

Бензиновый двигатель не держит холостые обороты

Начнем с того, что данная неисправность указывает на две возможные причины: выход из строя отдельных механизмов, узлов или датчиков, а также сильное загрязнение определенных элементов. Как в первом, так и во втором случае необходимо провести диагностику. Мотор на инжекторных и карбюраторных авто чаще всего может глохнуть на холостых в таких случаях:

  • вышел из строя регулятор холостого хода (РХХ);
  • произошло загрязнение или неисправность дроссельной заслонки;
  • забиты каналы карбюратора или загрязнен топливный жиклер ХХ;
  • снижена или нарушена производительность инжекторных форсунок;
  • забита сеточка топливного электро/механического насоса, возникли неисправности данного узла;
  • произошло снижение пропускной способности топливного фильтра;
  • загрязнен воздушный фильтр, подсос воздуха на впуске;
  • отказ датчика массового расхода воздуха, датчика положения дроссельной заслонки и т.д;
  • засорение системы вентиляции картера двигателя;
заглохнуть, работа, заводить

Если машина сразу глохнет или обороты заметно плавают после того, как отключается стартер, тогда следует обратить внимание на дроссельный узел. Возможен вариант как засорения заслонки, так и подклинивания механизма

Данная неисправность, особенно сильное загрязнение, возникает в результате длительной езды на горючем низкого качества, а также несвоевременной замены воздушного фильтра.

В этом случае дроссельную заслонку нужно чистить. Для очистки дросселя используется обычный «карбиклинер» (средство для чистки карбюраторов), а также необходимо продуть заслонку при помощи сжатого воздуха из компрессора. Если данные действия не помогли, тогда потребуется оценить состояние маслоуловителя. Данный элемент является составной частью системы вентиляции картера двигателя. Загрязнение маслоуловителя приводит к тому, что картерные газы «душат» мотор, холостой ход плавает и ДВС глохнет.

Теперь давайте посмотрим на ситуацию, когда машина нормально заводится, но затем начинает глохнуть (постоянно или с определенной периодичностью). Подобная ситуация часто возникает на инжекторных авто, которые имеют систему электронного управления двигателем (ЭСУД).

Владельцам автомобилей, которые давно находятся в эксплуатации, желательно иметь указанные датчики в запасе, а также мультиметр для самостоятельной диагностики. Особенно это необходимо в том случае, если автомобиль часто используется для дальних поездок по трассе. Отметим, что большинство указанных датчиков имеет приемлемую стоимость.

Еще одним важным моментом является то, что машина может начать глохнуть на холостых после прошивки ЭБУ. Непрофессиональная коррекция заводской прошивки, перепрошивка или чип-тюнинг электронного блока управления двигателем может привести к сбоям. Хотя мотор после таких действий демонстрирует лучшую отдачу под нагрузкой, на высоких оборотах и т.д., параллельно агрегат не способен нормально работать на 750-800 об/мин. В этом случае установленную прошивку следует корректировать для достижения стабильной работы ДВС во всех режимах.

Теперь несколько слов о карбюраторе. Двигатель часто глохнет на таких моторах именно по причине загрязнения жиклеров и длительном отсутствии надлежащей регулировки карбюратора. Дело в том, что даже мелкие частицы мусора в топливе способны нарушить работу карбюраторного впрыска. Грязь может содержаться как в низкосортном бензине, так и попадать в систему из бензобака, в котором постепенно накапливаются отложения.

заглохнуть, работа, заводить

Такое средство представляет собой растворитель-очиститель в аэрозольном баллончике. Что касается механического топливного насоса карбюраторных двигателей, в насосе данного типа имеется фильтрующая сетка. Указанный элемент также может забиваться, снижая производительность насоса. Выйти из строя также может мембрана механического бензонасоса. Параллельно с износом частицы мембраны забивают каналы в карбюраторе.

С системой впрыска на инжекторе ситуация сложнее. Если замена датчиков ЭСУД не помогает, тогда следует начать проверку впускного коллектора на предмет подсоса лишнего воздуха на впуске, а также исключить воздух в топливной системе. Затем понадобиться перейти к проверке инжекторных форсунок, замерить давление в топливной рейке, осмотреть вакуумные шланги и т.д

Отдельное внимание потребуется вакуумному усилителю тормозов. Также добавим, что независимо от типа впрыска (моторы с инжектором или карбюратором) необходимо проверить зажигание, свечи зажигания, высоковольтные провода, катушку-распределитель и другие элементы системы

заглохнуть, работа, заводить